Как узнать какая тормозная система на авто

Как узнать какая тормозная система?

Для тестирования тормозной системы в движении, нужно на свободном участке дороги разогнать машину до скорости в 40-50 километров в час, после чего резко нажать на педаль тормоза и проследить за процессом торможения автомобиля.

Как проверить тормозную систему транспортного средства?

Проверка осуществляется несложными действиями – нужно лишь несколько раз нажать на педаль тормоза. Исправная система ответит сопротивлением при нажатии на педаль, увеличивающимся с каждым нажатием. Если сопротивление педали не меняется и тем более если оно падает, с герметичностью системы есть проблемы.

Как узнать есть ли воздух в тормозной системе?

Признаки Признаками появления воздуха в тормозной системе может быть: снижение эффективности торможения, которое проявляется многократным нажатием на педель тормоза , когда при каждом следующим нажатии педаль становиться жёстче, а тормоза эффективнее; мягкость хода педали тормоза .

Как понять что проблемы с тормозами?

1. Большой свободный ход педали Материалы по теме .
2. Очень жесткая педаль .
3. Горит индикатор неисправности тормозной системы .
4. Стояночный тормоз неэффективен .
5. Капризничает АБС .
6. Машину уводит в сторону .
7. Ощутимая тряска, вибрации при торможении .
8. Перегрев тормозов

Как часто нужно проверять тормозную систему?

— Осмотр тормозной системы необходим минимум 2 раза в год. Целесообразно проводить профилактический осмотр при сезонной смене колес. И конечно стоит обратиться в сервис, если при торможении появились шумы или другие проблемы.

Как узнать есть ли воздух в тормозной системе?

Признаки Признаками появления воздуха в тормозной системе может быть: снижение эффективности торможения, которое проявляется многократным нажатием на педель тормоза , когда при каждом следующим нажатии педаль становиться жёстче, а тормоза эффективнее; мягкость хода педали тормоза

Как проверить тормоза самостоятельно?

Для проверки вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра нужно надавить на педаль тормоза при работающем двигателе и удерживать её в нажатом положении секунд 20-30. Если педаль постепенно начнёт уходить дальше, травит главный тормозной цилинд

Как проверить состояние тормозной системы?

Проверка осуществляется несложными действиями – нужно лишь несколько раз нажать на педаль тормоза. Исправная система ответит сопротивлением при нажатии на педаль, увеличивающимся с каждым нажатием. Если сопротивление педали не меняется и тем более если оно падает, с герметичностью системы есть проблем

Как устроены тормоза современного автомобиля

Автомобилю важно не только быстро разогнаться, но и быстро остановиться, особенно в экстренной ситуации. За это отвечает самая важная система безопасности — тормозная.

В любой современной машине она работает по одним и тем же принципам: и в Ладе Гранте без ABS, и в Майбахе. В этой статье мы разберемся, как она устроена, как работает и какие у нее могут быть неисправности.

В современном автомобиле две тормозные системы: рабочая и стояночная. Рабочая помогает замедлить или полностью остановить машину. Благодаря стояночной она не покатится сама собой на склоне. В этой статье будем говорить только о рабочей системе, про ручник напишем отдельный материал.

Рассылка Т—Ж для автомобилистов

Как устроен гидравлический привод тормозной системы

У тормоза легкового автомобиля гидравлический привод. Вот из чего он состоит.

Педаль тормоза — металлический рычаг с резиновой накладкой, ничего особенного. Под ней расположен выключатель стоп-сигнала. Стоит едва нажать на тормоз, как в фонарях сзади загорится красный свет, и гореть он будет ярче, чем габариты.

Вакуумный усилитель стоит сразу за педалью тормоза и соединен с ней через шток. Усилитель всегда есть на моторном щите со стороны водителя. На вид довольно большой и круглый, внутри мембрана. К корпусу усилителя от впускного коллектора подведен шланг, через который двигатель непрерывно всасывает воздух. Внутри усилителя создается разрежение, усиливающее нажатие на педаль тормоза. На выходе из усилителя есть другой шток: он передает усилие на поршень главного тормозного цилиндра.

Главный тормозной цилиндр продолговатый, на нем установлен бачок тормозной жидкости. Внутри два поршня, расположенные один за другим, а снаружи — две магистрали на переднюю и заднюю оси. Так система делится на два контура.

Тормозная жидкость не сжимается под давлением и полностью передает усилие от педали к тормозным механизмам. Благодаря своему составу она не кипит и не вспенивается во время интенсивного торможения. И не густеет, когда машина надолго остается зимой на улице. В итоге педаль тормоза всегда работает одинаково.

Блок ABS отвечает за распределение давления тормозной жидкости между осями и не позволяет колесам заблокироваться при резком торможении.

У машин без этого блока есть специальный регулятор тормозного усилия задней оси. Устройство примитивное: это кран, чей клапан через тягу соединен с элементом задней подвески — рычагом или балкой. Чем сильнее нагружают машину, тем ниже проседает подвеска. Балка или рычаг смещается, давит на тягу и открывает кран. Так на заднюю ось поступает больше тормозной жидкости, колеса на ней тормозят сильнее.

Устройство располагают на днище, из-за этого оно постоянно влажное и в грязи, так что кран часто закисает и перестает работать. Но если его убрать, задняя ось будет перетормаживать — есть риск, что автомобиль занесет.

Тормозные магистрали и шланги. Медные или стальные магистрали устанавливают на кузов, а шланги — там, где нужна подвижность, то есть непосредственно перед тормозными суппортами. При работе подвески или повороте колеса металлическая трубка быстро сломается.

У всех машин одинаковая принципиальная схема гидравлического привода. У главного тормозного цилиндра небольшое сечение и длинный ход, а у рабочих цилиндров в суппортах, наоборот, большая площадь сечения и короткий ход.

Зазор между диском и колодкой всегда минимальный: с одной стороны, колодка не настолько близко, насколько это возможно, с другой — тормозной диск вращается свободно. Рабочие механизмы при этом могут различаться в зависимости от массы и типа автомобиля.

Как устроены дисковые тормоза

В большинстве современных автомобилей дисковые тормоза стоят и на передней, и на задней осях. Колодки направлены перпендикулярно к поверхности тормозного диска и работают на ровной плоскости диска.

Про тормозные диски и колодки мы написали отдельные статьи:

Тормозные суппорты бывают одно-двухпоршневые с плавающей скобой либо же четырех- или шестипоршневые с фиксированной скобой.

На легкие бюджетные автомобили ставят однопоршневые суппорты с плавающей скобой. Она держится и двигается в суппорте за счет подвижных направляющих — пальцев суппорта. В скобу устанавливают тормозные колодки.

Рабочий цилиндр тормозного суппорта расположен с внутренней стороны, это сильно экономит место и позволяет использовать колесные диски с небольшим вылетом. Суппорт с плавающей скобой используют и для машин потяжелее — небольших кроссоверов и минивэнов. В этом случае суппорт гораздо массивнее, поршень больше. В редких случаях в суппорте с плавающей скобой можно встретить два поршня.

В мощные и тяжелые машины ставят более эффективные тормоза с многопоршневыми суппортами. В их конструкции нет плавающей скобы, тормозной суппорт крепится к кулаку, колодки устанавливаются в него же .

Тормозные цилиндры расположены друг напротив друга, их обычно два, четыре или шесть. Чем больше поршней — тем больше рабочая площадь цилиндра, а значит, и тормозное усилие. Конструкция занимает больше места, приходится использовать диски с большим вылетом — рабочие тормозные цилиндры есть с обеих сторон тормозного диска.

Зато такое решение позволяет сделать вместо одного большого поршня на плавающем суппорте два или четыре маленьких с фиксированной скобой. Это дает возможность уменьшить диаметр тормозного диска, сохранив тормозное усилие, что актуально для внедорожников с высоким профилем шин и малым диаметром колесного диска. Многопоршневые суппорты также используются в спортивных и гоночных автомобилях.

На любом тормозном цилиндре есть прокачной штуцер. Он нужен для удаления воздуха из системы после ремонта.

Как устроены барабанные тормоза

В современных автомобилях барабанные тормоза можно встретить только сзади. Их эффективности вполне хватает для массы, которая приходится на заднюю ось бюджетного легкового автомобиля. Конструкция надежная и долговечная: первый комплект колодок приходится менять лишь к 60—100 тысячам километров.

Колодки, тормозной цилиндр и механизмы расположены внутри барабана, что дает защиту от воды и грязи. По этой причине их достаточно часто можно встретить на задней оси внедорожников.

Почти во всех автомобилях в барабанных тормозах есть механизм самоподвода. Он делает зазор между колодкой и барабаном минимальным. Если бы это было не так, педаль тормоза пришлось бы продавливать сильнее.

У конструкции два важных недостатка:

1. Рабочий цилиндр расположен внутри барабана, поэтому ограничен в размерах. Сложнее создать усилие за счет разницы площадей сечения.
2. Колодки сложной полукруглой формы. Рабочая площадь барабана хоть и не маленькая, но колодки не всегда прилегают к ней полностью, особенно если они изношены.

Неисправности тормозной системы

Помимо естественного износа тормозных дисков и колодок есть неисправности тормозной системы, на которые стоит обратить внимание. Вот как их распознать по сигналам на приборной панели.

Знак «Низкий уровень тормозной жидкости». Обычно сигнал появляется, когда система негерметична. Если тормоза все еще работают, можно долить тормозной жидкости и попробовать на небольшой скорости доехать до автосервиса. Если чувствуете, что педаль проваливается в пол, лучше вызвать эвакуатор.

Такое может произойти и при сильном износе тормозных колодок и дисков — тогда тормозная жидкость из бачка будет в цилиндрах тормозных суппортов.

При замене колодок поршни суппортов сведут на место, чтобы установить новые колодки, а тормозная жидкость вернется в бачок.

Знак «Износ тормозных колодок». Многие современные автомобили оснащены датчиком износа колодок. Это может быть всего лишь один датчик на одной колодке спереди, по одному датчику на передней и задней оси либо же и вовсе на каждой колодке.

Принцип работы такой: когда тормозной диск перетрет провод внутри датчика, произойдет обрыв цепи, на приборной панели загорится индикация износа тормозных колодок. Обычно индикация загорается заранее, за 1000—2000 км до полного износа, но не стоит пренебрегать заменой, так как изношенная колодка хуже отводит тепло и может повредиться при экстренном торможении.

Знак «Неисправность системы ABS». Проблема больше электрическая, тем не менее ABS с такой индикацией работать не будет. Проблема может быть в одном из датчиков скорости вращения колеса, в блоке управления ABS либо же в роторном кольце датчика. Он нередко ржавеет и повреждается или начинает проворачиваться на приводе колеса, из-за чего датчик считывает неверные показания. Иногда меняется отдельно, иногда — в сборе с ШРУСом.

Также встречаются магнитные кольца. Если повредить такое, придется поменять ступичный подшипник, в котором оно установлено.

А вот как их распознать по физическим показателям.

Тормоза работают неэффективно. Так бывает, если вакуумный усилитель негерметичен. Он может отказать частично, например из-за износа уплотнений, либо полностью. Скажем, если после работ под капотом забыли поставить на место шланг, которым вакуумник соединяют с впускным коллектором.

Понять, что вакуумный усилитель исправен, несложно: поставьте ногу на педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль немного провалилась, с усилителем все в порядке.

Машину ведет в сторону при торможении. Скорее всего, заклинил один из суппортов, при этом одно колесо тормозит сильнее другого. У многих официальных дилеров есть стенды для проверки эффективности тормозов, но с таким вопросом справятся и на любом СТО. Со стендом или без, но машина все равно окажется на подъемнике с заявкой на профилактику тормозных механизмов. А что конкретно заклинило, выяснится только при разборе, будь то поршень в суппорте, направляющие пальцы или колодки в скобе.

Увод в сторону может быть вызван неисправностью ходовой части или неправильной установкой углов развала-схождения. В любом случае стоит записаться на диагностику ходовой части и целиком обозначить проблему — посмотрят и тормоза, и подвеску.

Ход педали тормоза увеличился. Скорее всего, в системе есть воздух. Жидкость не сжимается, а вот воздух — легко. Так бывает после ремонта тормозной системы: когда меняют суппорт, магистраль или шланг. После работы необходимо прокачать систему и выставить уровень тормозной жидкости, иначе в контуре останется воздух и система не будет правильно работать.

Звуки и вибрация при торможении могут указывать как на износ колодок, так и на перегрев тормозных дисков. Нередко это возникает после того, как автомобиль долго простоит: поверхность диска ржавеет. Чтобы очистить ее, достаточно несколько раз интенсивно затормозить, и все пройдет. Перед этим следует визуально оценить состояние колодок — возможно, их уже пора заменить.

Запомнить

1. Обращайте внимание на сообщения на приборной панели и на то, как тормозит ваш автомобиль: любая неисправность тормозной системы может привести к серьезным последствиям.
2. Не забывайте про обслуживание и контрольный осмотр тормозной системы. Многих неприятностей на дороге можно избежать, если вовремя устранить неполадки.

1. Уводить в сторону может по множеству разных причин. Делали отдельный шорт: https://journal.tinkoff.ru/short/uvodit-avto/ и уже добавили его на поля.
По тормозным дискам две статьи. Одну указали, другая — отчасти про то, что вы пишете: https://journal.tinkoff.ru/guide/protochka-diskov/ Кривые диски будут бить в руль при торможении. Уводить в сторону — вряд ли
2. Это запущенный случай и надо сильно постараться, чтобы до такого дошло. Например, бросить машину под окнами, а потом через 2 года попытаться на ней поехать. Но даже если она не врастет в землю и ее не резберут — закисший намертво поршень — самая маленькая из проблем.
3. Мы про это и пишем. Нужно качать, убирать воздух — а потом доливать тормозную жидкость. Воздух в системе у рядового автовладельца может остаться только после плохой работы автослесаря.
4. Такая течь в тормозной системе — это также крайне запущенный случай. Как и в случае с заклинившим насмерть поршнем нужно сильно постараться и не обслуживать автомобиль — годами не поднимать его на подъемник. А если и поднимать — ничего не делать. Задолго до этого случится две вещи: сначала изменится характер торможения, потом загорится лампа низкого уровня тормозной жидкости. И уже потом, если на это никак не реагировать изменится ход педали — и его нельзя будет назвать внезапным.

Скажите, какое из ваших дополнений тянет на три восклицательных знака после первого предложения? Почему по вашему мы были обязаны написать о крайне запущенных случаях, с которыми редко сталкиваются на СТО?

Хорошо разбираетесь — расскажите о своем опыте. И если он нам подойдет, приходите писать технические статьи, заодно посмотрите как у нас работает фактчек. И загляните в био Алексея. Поверьте, он отлично разбирается в том, о чем пишет.

Лана, вспомнил, был такой разговор один раз. Только аватарка была другая. Мы в прошлый раз так и не разобрались:

— многолетний опыт — это 2 или 20 лет?
— множество машин — это жигули и УАЗ или Бентли Бентайга вперебивку с Додж Рэм? И если такое разнообразие, что за сервис, хотел бы о нем почитать
— почему вас взяли на работу? Ремонтировали машину с отцом, закончили техническое средне-специальное? А может вы инженер с дипломом?
— какой делали ремонт? Слесарка, диагностика, может кузовные работы? Или тоже все сразу — если так, опять же интересно что за сервис
— ремонтируете машины сейчас, скажите где? Мы с удовольствием запишемся на ремонт
— не ремонтируете? Почему перестали?

Наши технические статьи пишут специалисты с подтвержденным прикладным опытом. Вот и к Алексею можно прямо сейчас записаться, если живете в Санкт-Петербурге. За технические статьи мы хорошо платим.

В общем или приходите и покажите как надо, или завязывайте с такого рода комментариями. Я обосновал, что с ними не так.

Григорий, уберите из списка бентли и добавьте седельные тягачи и полуприцепы. Полгода в малярке так уж и быть считать не стану, но гараж с юных лет вот прям даже и не знаю. Сервисы были разные, от гаражного до дилера.
На работу брали как и остальных, не за красивые глаза. И образование есть все вами перечисленное +трижды повышение квалификации от дилера. Нет дипломы публично выкладывать не стану, так же как и страницы с записями из трудовой, придётся вам удволетворится тем что написано.
Нет не ремонтирую, кроме исключительных случаев своей и мужа машин, ушла из сферы по состоянию здоровья.
Что же до "завязывайте". Мой комментарий не содержит запрещённой или недостоверной информации, не нарушает авторские права и не является оскорбительным, а следовательно писать комментарии или не писать решать не вам. Ну или вносите в правила изменения о том, что не допускаются комментарии с критикой написанного.

Не оскорбляет, не нарушает. При этом ее сложно назвать конструктивной и полезной. Добавить в статью из нее нечего. По технике все расписал и обосновал ��‍♂️

Как узнать какая тормозная система на авто

В этом материале пойдет об одной из самых главных систем в автомобиле, об тормозной системе. Всем понятно, что тормозная система важна для того, чтобы в нужный момент остановиться, оставить автомобиль на склоне и аварийных случаях на дороге. Виды тормозной системы автомобиля — изучаем.

Виды тормозной системы автомобиля

Виды тормозной системы автомобиля

Тормозные системы бывают четырех видов.

Первый вид – механическая тормозная система, она устанавливается на мотоциклах, на колесных и гусеничных тракторах. Второй вид тормозной система – гидравлическая, она устанавливается на легковых автомобилях, тракторах, грузовых с малой грузоподъемностью.

Третий вид тормозной системы – пневмогидравлическая, она устанавливается на грузовых автомобилях малой и высокой грузоподъемностью и автобусах.

Четвертый вид тормозной системы – пневматическая, она устанавливается на грузовых автомобилях малой и высокой грузоподъемностью и автобусах.

Теперь разберем более подробно виды тормозной системы автомобиля. Механическая система разделяется на три вида: дисковая, барабанная, ленточная. Дисковые тормоза приводятся в действие при помощи главного цилиндра, который подает тормозную жидкость под давлением на тормозной цилиндрик. Цилиндрик приводит в действие колодку. Колодка тем самым тормозит барабан, который установлен на колесе техники.

Барабанные тормоза приводятся в действие при помощи различных тяг и рычагов, которые действуют на колодку, в связи с этим, колодка начинает давить на барабан и начинается торможение.

Ленточные тормоза, также как и барабанные тормоза приводятся в действие при помощи рычагов и тяг, которые тянут ленту, а лента в таком случае начинает тормозить барабан.

Из всех механических видов наилучшая считается дисковая, так как имеет наибольшее тормозное усилие в отличие от других.

Пневматическая тормозная система представлена в одном виде – барабанный вид. Она состоит из ряда кранов, клапанов, трубок, ресиверов, компрессора, охладителя, манометра, энергоаккамуляторов, трещоток, колодок, балов, тормозных барабанов.

Она действует таким способом, компрессор накачивает воздух через трубки в ресивера до определенного давления. Давление поддерживается при помощи клапанов, установленных на трубках. При нажатии на педаль тормоза открывается кран, который подает воздух на энергоаккамулятор. Энергоаккамулятор приводит в действие вал, передающий усилие на колодки, они начинают давать на барабан, и начинается торможение.

Таким образом, из этих систем самой лучшей является пневматическая тормозная система, так как имеет наибольшее тормозное усилие.

Расшифровка комплектации по VIN, определение типа тормозной системы

Салют.
Забодался искать где расшифровать ВИН. Задние колодки кончались, а тип тормозной системы "забыли" написать в сервисной книге.
Для тех у кого те же трудности etka.epcsoft.ru/vin
Регистрация дает возможность пробить вин один раз…этого хватит. Инфа скорее для себя. Просто оставлю это тут.

Информация об авто:

Дата выпуска 28.01.2012
Модельный год 2012
Идент. Продавца 9332PC
Буквенное обозначение двигателя CDAB
Буквенное обозначение КП KGV
Идентификатор привода осей
Оснащение CS
Цвет крыши B4
Номер краски B4
Расшифровка комплектации

Код Информация
0A2 4 двери
0AE Стабилизатор передний
0BK Стабилизатор задний
0C0 Стандарт
0ER СПЕЦКОМПЛЕКТ для КП "AQ 250" — детали а/м —
0KA Без наклеек и эмблем
0P1 Конц. секция трубы задн. глуш. боковая, сзади
0SN Наклейки/таблички на рус. языке
0TA Без ковриков
0V4 Производство в Калуге
0VU Документация на русск. яз.
0Y3 Зоны с холодным климатом
0YD Весовая категория 4 только встроенное управление без прогноза потребностей
1A5 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
1AT Электронная система поддержания курсовойустойчивости (ESP)
1D0 Без тягово-сцепного устройства
1E1 Адсорбер
1EA Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м
1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальнойдиск
1JB Задние амортизаторы, исполнение для плохих дорог
1KS Задние дисковые тормоза (Geomet D)
1MV Кожаный руль
1N3 Усилитель рулевого управления, зависимыйот скорости автомобиля (Servotronic)
1NK Колёсные колпаки
1PF Стандартные колёсные болты
1Q0 Без инерц. демпфера для рул. колеса
1RX Надпись в базовом исполнении
1S1 Комплект бортового инструмента и домкрат
1SA Без дополнительной защиты картера
1T0 Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки
1W2 Охлаждение вещевого ящика
1X0 Передний привод
1Z0 Первая заправка серийным топливом
1ZE Передние дисковые тормоза (Geomet D)
2A0 Без комплектации для перевозки
2G7 Наливная горловина, модуль 1 с насадкой
2H0 Без "drive select"
2JB Бампер стандартный
2LD Топливный бак без специальной обработки материала (фторирование/коэкструзия)
2UB Пакет для плохих дорог
2W3 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
3B3 Крепление детского сиденья
3C7 Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
3CA Без перегородки
3D1 Центральная консоль
3FA Без люка (сплошная крыша)
3G0 Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
3GA Без пола груз. отсека
3H0 Без разблокировки спинок передних сидений
3J1 Регулируемые по высоте передние подголовники
3K0 Без защитной системы подголовников
3L3 Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений
3LT Облицовка дверей и боковин
3N0 Без вещевых ящиков в багажнике
3NC Откидные разделённые подушка задн. многоместн. сиденья со спинкой
3Q1 Задние подголовники
3QT Трёхточечные передние ремни безопасностис автом. катушк., натяжителем и регулировкой высоты
3S4 Комплект для установки багажника на крыше
3SB Стандартное переднее правое сиденье
3TB Стандартное переднее левое сиденье
3U1 Шторка багажного отсека, откидная
3W0 Без дополнительной шумоизоляции салона
3X0 Без приспособления для укладки длинных грузов
3Y0 Без солнцезащитной шторки
3Z0 Без вещевого кармана
3ZB Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК
4A3 Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
4B2 Боковые защитные накладки в цвет кузова
4GF Теплозащитное ветровое стекло
4K3 Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, блокировкой дверей изнутри и охранной блокировкой
4KC
4L6 Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
4LA Без элемента управления
4N1 Передняя панель с мягкой подкладкой
4P3 Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 4
4R4 Электростеклоподъемники с функцией комфортного управления и защитой от защемления
4SB Левое косметическое зеркало
4TB Правое косметическое зеркало
4UF Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с деакт. подуш. безоп. пер. пасс.
4X0 Без боковой подушки безопасности
4Z5 Вещевой ящик с крышкой и подсветкой
5C0 Без специальных кузовных мероприятий
5D1 Несущая частота 433,92 — 434,42 МГц
5K7 Транспортировочный защитный чехол (минимальная защита) с доп. мероприят. по защите при транспортировке
5ML Декоративные вставки
5N2 Откидные поручни на усилителе потолка
5NA Упор для капота
5RQ Правое наружное зеркало, сферическое
5SL
6A0 Без огнетушителя
6E3 Передний центральный подлокотник
6EP Доп. защита кузова, антигравийная защита
6FB Корпуса наружных зеркал в цвет кузова
6KA Решётка радиатора
6M0 Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа паук’ для крепления багажа
6N1 Брызговики задние
6PE Рукоятка рычага стояночного тормоза с кожаной отделкой
6Q5 Шаровая головка рычага переключения передач спортивного типа
6SA Без настила пола в багажном отделении
6T0 Без плафона освещения в нише для ног
6XD Внешнее зеркал заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
6Y0 Без скоростного предупреждения
7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
7AH Электронный иммобилайзер с противоуг. системой, уст. контроля салона и уст. звукового сигнала с рез. электропитанием
7B0 Без розетки
7E0 Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
7K0 Без системы контроля давления в шинах
7L3 Без системы Старт-стоп, без системы рекуперации
7LA Спецкомплект для данного класса а/м -1ZU-
7M5 Без защитной плёнки подножки на входе двери
7MG Соответствие экологическому классу, Евро5
7N0 Без вещевого отсека в панели потолочной обивки
7P4 Опора поясн. отдела, с ручной регулировкой, в спинках передн. сидений
7PB Класс 2 платформенной группы
7Q0 Без устройства навигации
7QA Без системы CD/DVD для навигации
7R6 Боковые указатели поворота в наружных зеркалах
7V0 Стандартная подсветка комбинации приборов
7X1 Парковочный ассистент
8DN Головное устройство "LOW I"
8GU Генератор 140 А
8JH ЭЛЛИПСОИДНЫЕ ОСНОВНЫЕ ФАРЫ для ПРАВОСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ
8K8 Ассистент управления светом с функцией coming home
8L5 Антенна крыши и разнесённая антенна в стекле (Diversity)
8M0 Без стеклоочистителя/омывателя заднего стекла
8N3 Выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителей с датчиком дождя
8NB Контроль стояночного света
8Q1 Регулировка угла наклона фар
8QL Ключ для системы запирания с дистанционным управлением
8RM 8 пассивных динамиков
8S5 2 плафона для чтения спереди
8T2 Электронный круиз-контроль
8TC Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
8W0 Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
8WB Противотуманные фары
8X0 Без очистителя фар
8Y1 Двухтоновый звуковой сигнал
8Z7 Для стран с холодным климатом
9AK Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
9E3 Освещение багажного отсека
9GG 2 плафона освещения с контактными выключателями на дверях
9HA Без доп. индикации ошибки функции
9JD Исполнение для курящих, пепельница спереди
9M0 Без дополнительного/автономного отопителя
9P0 Без контроля ремней безопасности
9Q1 Дисплей/бортовой компьютер
9T1 Обогреваемые жиклёры омывателя ветровогостекла
9TB Дополнительные контрольные лампы (в области дверей)
9U0 Без системы контроля износа тормозных колодок
9W0 Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
9WR Комплект для подключения аудиосистемы
9Y1 Указатель наружной температуры
A8C Комплектация Komfort
AZ0 А/м с серийной комплектацией
B37 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
B4G Комплект деталей для России соответствующей модификации автомобиля, различные детали
C00 Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
CM1 Стальные диски 6 1/2J x 16
E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
EA0 Без продления гарантии
F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
FB0 Стандартная окраска
G06 Передние амортизаторы
G1A 6-ступенчатая АКП
GP3 Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости
GR0 Без герметика для шин
H4G Шины 205/55 R16 V (чёрного цвета)
J0L Аккумуляторная батарея 340A (70 А*ч)
K8B Седан
L0L А/м с левым рулём
L60 Диапазон давления пружины 60 — только встроенное управление без прогноза потребностей
M92 4-цил. бенз. двигатель 1,8 л/112 кВт (16 кл.) турбо FSI, с гомоген. смесеобразованием баз. двиг.: TJ2/TE6
N0D Обивка сидений из ткани
ND0 Без адаптера
NG0 Без основного кронштейна
NY0 Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
QA0 Без детского сиденья
QE4 Система отсеков 2
QG1 Продление интервала ТО
QJ1 Пакет хромированных декоративных элементов
QN2 Выдвижной ящик под передним правым сиденьем
QR0 Без компаса/индикации дорожных знаков/распознавания дорожных знаков
QS0 Без управляемого термостата
QV0 Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
SG5 Сниженная цена
TE6 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,8 лагрег. 06J.3
U4A Панель приборов, индикация КМ/Ч
UF0 Без электрического интерфейса
UG0 Без ассистента троганья на подъёме / ассистента троганья на спуске
V0A Шины без определения марки производителя
VF0 Педальный узел. "Standard"
VK0 Воздуховод стандартный
VL0 Меры по защите пешеходов (стандартно)

Как узнать какая система задних тормозов стоит на Рено Логан (Сандеро) не снимая барабан?

Как известно, на автомобилях Рено Логан (Сандеро) используются три разные системы задних тормозов. Вариант идентификации системы задних тормозов по образцу колодок уже описывался на нашем сайте в статье «Как правильно выбрать задние колодки». Однако, есть вариант определения тормозной системы гораздо проще и быстрее, без демонтажа тормозного барабана. Для этого необходимо выполнить несложные операции описанные ниже.

1. Снимаем заднее колесо (с любой стороны) и измеряем внешний диаметр тормозного барабана. Если он равен 185 мм (соответственно внутренний будет 180 мм) – то на вашей машине установлена тормозная система «Bendix». Если внешний диаметр барабана равен 210 мм (внутренний 203 мм) – переходим к пункту 2.

2. Осматриваем место крепления тормозного цилиндра к щитку (с внутренней стороны) и выясняем количество крепежных болтов. Если цилиндр крепится к тормозному щитку двумя болтами (фото 1) — значит на машине используется тормозная система «Lucas» (TRW), если одним болтом (фото2) — установлена система «Bosch».

Как узнать какие стоят тормоза

Весенняя диагностика показала, что пора менять задние колодки и торм. цилиндр.

Был в Экзисте — манагер не смог подобрать сабж, поскольку, говорит, возможны варианты, в зависимости от типа тормозной системы: Бош, Lucas-Girling или Lucas-TRW. Не помог даже анализ овальной таблички. Диалогис дает разные варианты — разные запчасти с разным кодом. Какие конкретно на моей машине (Рено-Клио-2) — непонятно.

Можно, конечно, пойти к оф. дилерам и купить оригинал. но оно будет примерно в 2 раза дороже.

Как всеж узнать, какой тип тормозов у меня?

Заранее спасибо за ответы.

по внешнему виду Бош, тормозных систем не делает, он АБС делает. А вот именно системы могут быть две — Гирлинг, и Бендикс. У Гирлинга, для смены колодок нужно открутить болт на суппорте, и снять (откинуть) верхнюю часть. У Бендикса снимается уголок на шпильке.

А не проще не покупая ничего у дилера, если ты думаешь что настолько дороже, хотя я сомневаюсь, позвонить и спросить по ВИНу, какая у тебя система?

не совсем все так Объясняю подробнее.

Я даже подъехал в Экзист на машине.
То есть, в распоряжении менеджера был Диалогис, Машина у подъезда со всеми ВИНАМИ и ОВАЛЬНЫМИ табличками и все остальное прочее. Тем не менее, Диалогис показал ТРИ варианта, с тремя разными номерами. Какой из них правильный — непонятно.

Да, я писал выше, колодки ЗАДНИЕ, барабанные. Суппорта у них нет. Чтобы определить тип, надо снимать колесо и барабан.

А насчет цены. то она разнится примерно в 2 раза: 30 баков и 60. Всеж, деньги.

че-то запутал ты меня > у Бендиксов сами колодки «ушастые» и [em][strong]пружинки стоят не на колодках а на суппорте,[/strong][/em] удерживая колодки. Так что если видишь кучку �� проволоки сверху суппорта — это Бендикс.

===== у меня сверху уголок с чекой — значит Бендикс?
[strong][em]а пружинки цепляются не за суппорт, а за нижнее ушко колодки[/em][/strong].

И еще: а на заднем барабане сверху разве никаких надписей нет, если его щеткой отдраить.

Как проверить тормозную систему перед покупкой автомобиля. #13

Часть 13 большого руководства «Как выбрать и проверить авто с пробегом перед покупкой». Ссылки на остальные части внизу статьи.
Внимание! Внизу поста видео-версия статьи. Статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций.

Проводя внешний осмотр автомобиля, проверьте толщину накладок тормозных колодок, наличие и размер бортика по краю тормозного диска. Высокий бортик на тормозном диске говорит о большой выработке диска и необходимости его скорой замены.

Сама по себе толщина накладок тормозных колодок не играет ключевой роли, колодки – это недорогой расходник.

А вот если на разных колёсах колодки разной толщины, то это признак того, что подклинивают направляющие суппорта или неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ).

Если проблема кроется в ГТЦ, то в этом случае износ колодок на переднем правом и заднем левом колесе (1й контур) будет отличаться от износа на переднем левом и заднем правом колесах (2 контур).

Это справедливо для диагонального подключения тормозной системы. При параллельной компоновке — один контур отвечает за передние колеса, второй – за задние.

Осмотрите колёсные узлы на предмет течей тормозной жидкости. Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке и главный тормозной цилиндр на наличие течей. Тормозная жидкость не должна быть черной или иметь посторонние включения

Сидя за рулём заведенного автомобиля, нажмите на педаль тормоза и удерживайте под нагрузкой 20-30 секунд. Если педаль доходит до нормального предела и упирается в него, но затем начинает медленно проваливаться дальше, скорее всего — неисправен главный тормозной цилиндр, а точнее уплотнения поршня ГТЦ не герметичны. Также, педаль не должна проваливаться сразу в пол или иметь слишком малый ход.

При работающем двигателе нажмите педаль тормоза до предела и, удерживая её, заглушите двигатель. Удерживайте педаль тормоза 20-30 секунд. Педаль не должна начать активно выталкивать вашу ногу, то есть усилие с которым вы удерживаете педаль, не должно измениться.

Если педаль начала активно стремиться в исходное положение, то вероятно неисправен обратный клапан вакуумного усилителя тормозов.

Выполните следующую проверку на выключенном двигателе. Сядьте за руль автомобиля, нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы выровнять давление в вакуумном усилителе тормозов. С каждым нажатием педаль должна становиться всё более «упругой».

Далее не отпуская педали тормоза, заведите двигатель автомобиля. Педаль должна немного опуститься вниз. Педаль не должна провалиться в пол или остаться неподвижной. Если педаль под давлением вашей ноги остается на том же уровне, вероятно, неисправен вакуумный усилитель тормозов.

При нажатии на педаль тормоза, плавность работы и обороты двигателя не должны меняться. Двигатель не должен начинать «троить», задыхаться и т.п. При нажатии педали тормоза на заведенном двигателе и сразу после выключения зажигания, не должно быть слышно шипения в области педального узла или самого усилителя тормозов, что говорило бы о негерметичности его узлов.

В некоторых случаях — наоборот, вакуумный усилитель тормозов может «шипеть» при отпущенной педали тормоза, а при нажатии педали –шипение прекращается. Всё это является неисправностями.

При движении автомобиля, в момент нажатия педали тормоза, не должно быть стука или удара, что могло бы говорить о люфте крепления супорта, направляющей или подклинивании поршня суппорта.

Также стук может возникать из-за фиксатора тормозной колодки, а точнее из-за его отсутствия, если он банально вылетел. Если стук слышен в задних барабанных тормозах, причиной может стать даже ослабший трос стояночного тормоза.

Причина стука при торможении может скрываться и в системе ABS. Стуки при торможении могут оказаться симптомом не связанным с тормозной системой – этот стук может провоцировать неисправный ШРУС, но скорее всего, тогда стук будет слышен и при начале движения.

Причиной стука при торможении также могут стать изношенные элементы подвески, системы рулевого управления, сильный износ подшипника ступицы и даже опоры двигателя.

Двигаясь по ровной дороге, убедившись в безопасности, кратковременно ослабьте хват руля автомобиля и нажмите на педаль тормоза. Торможение должно быть прямолинейным. Убедитесь, что дорога ровная, так как часто дорожное полотно имеет небольшой уклон к обочине, чтобы на нем не собиралась вода, из-за чего машину может уводить немного вправо.

При торможении не должно возникать биения руля, чему могли бы стать причиной «кривые» тормозные диски, в следствии их перегрева, а затем резкого охлаждения.

Тянуть машину в сторону может и при ускорении, если подклинивает суппорт в зажатом положении. В этом случае одно колесо постоянно притормаживает, что и влечет увод автомобиля в сторону закисшего суппорта. В этом случае, после поездки на автомобиле, тормозной диск дефектного колеса, будет перегрет больше других.
Не забудьте проверить стояночный тормоз на уклоне или попытавшись начать движение не выключая его.

14. Как проверить подвеску, ходовую и рулевую перед покупкой авто.
15. Как проверить электрику автомобиля (кондиционер, стартер, генератор. ) перед покупкой.
16. Как проверить пробег автомобиля перед покупкой.

Спасибо за поддержку ^^ Поляков Михаил aka MihalichPodbor

Автомобильное сообщество

14.2K постов 36.9K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Сохраню пожалуй,полезная информация,спасибо.+

Блин, я не понимаю, почему посты ТСа не в горячем. Этот святой человек почти закончил библию автопокупателя!

Это ж кладезь знаний, да еще по уму скомпанованная! В этих ваших интернетах все обрывочно, поверхностно, а тут — от и до! Можно было бы поставить 1000 плюсов — поставил бы, бо своих шишек понабивал в свое время!

Надеюсь, мне ваши советы еще понадобятся ��

Думаю к современным тачкам с электронной педалью тормоза дай бог половина применима.

Вот у меня, не каждый раз, но бывает, что машину тянет влево при торможении, причем на финальном отрезке тормозного пути 2-3м. В сервисах все говорят на диагностике что все ок. Мне же кажется что не все ок. Может ли это быть каким либо образом связано не с тормозной системой а с тем, что покрышки не самого лучшего качества? Началась проблема именно после переобувки

Ммм, ну тормозные диски, да колодки это расходник. Стоит ли смотреть на это. Так ведь можно дойти и до полного бака топлива или пустого при продаже

А как же довольно старая система распределения контуров на два передних (левое переднее колесо, правое переднее колесо) и один общий задний (оба задних колеса)?

Про разный износ колодок по осям — некорректно.

Ибо если машина оснащена esp, а владелец активно ездит, то машина сама решает как и когда притормаживать — чтобы не было заноса.

Именно так на задней оси за зиму колодки кончились.

Ауди 90 неравномерно тормозит ручник, задний левый супорт, там типа пружинка такая оттягивает ушко, на нем люфт, и хз что делать..

Тоже вопрос, может кто знает: на оборотах 1800-2100 к двиглу немного странный звук добавляется(типа стрекотания). При прохождении отметки исчезает. Резонансное? Может там какая хрень разболталась и начинает колбаситься на таких режимах. Патриот.

Дайте совет куда глянуть: имеем калину-2 на автомате. В последнее время появился непонятный звук, когда на небольшой скорости (в пробке) нажимаешь на тормоз, то слышно трех-четырех кратное «тум-тум», будто резина в металле проворачивается. И когда отпускаешь тормоз и начинаешь движение (именно когда начинаешь) тоже один-два раза че-то «тумкает». Подвеску всю смотрел, качал-толкал. Поначалу казалось будто стабилизатор поперечной устойчивости в своих креплениях прокручивается. Но когда на месте машину качаешь никаких звуков нет вообще. Когда переобувал машину, проверил на заклинивание тормоза — ничего подозрительного не нашел. После поездки температура обоих тормозных дисков одинаковая. Посоветуйте куда глянуть?

Вопрос. Сегодня ковырялись с УАЗиком — «Козликом». 3151. Шланг тормозной лопнул. Заменили. Начали прокачивать. Поначалу с пятого раза педаль древенела. Стравили воздух со всех 4-х колёс (цилиндров). Стало с третьего раза древенеть. КУДА КОПАТЬ?)) Воздух уже не идёт, жидкость сразу

Я вообще подборщиков не очень уважаю, но ТС вообще классный. @Avtopoick, автопоц, смотри и учись, что такое настоящий профессионал а не то, что ты пытаешься из себя корчить.

Михаил, спасибо вам за посты, подписался, с нетерпением жду новых.

Есть ли способ, что бы не снимая колесо можно проверить необходимость замены колодки? А то я раньше менял как только заскрипит (где-то каждые 20 тыс.км), но недавно узнал что менять надо аж через 60 тыс.км

Сделка купли-продажи автомобиля. Договор. Оформление автомобиля. Электронный ПТС

Больше двух лет пилю для вас руководство «Как выбрать и проверить автомобиль самостоятельно». Я – Поляков Михаил, занимаюсь автоподбором и мне совсем не жалко поделиться опытом. Мне приятно быть полезным для вас.

Это уже 18я часть руководства, а именно «Сделка купли-продажи автомобиля». Все предыдущие части есть на Пикабу. 17я часть «Как пользоваться толщиномером правильно»: https://pikabu.ru/story/kak_polzovatsya_tolshchinomerom_chtobyi_proverit_avtomobil_pri_pokupke_7986025

Ссылки на другие части «На что обратить внимание в объявлении», «Как проверить двигатель», трансмиссию, пробег и другие, оставлю внизу этой статьи.

Видео для тех, кому удобнее слушать, а ниже текстовый вариант:

А теперь непосредственно к сделке купли-продажи автомобиля.

Первое и оно же золотое правило покупки автомобиля – деньги только собственнику. Никаких сыновей, сестёр и друзей, которые могут выступать в роли продавца. Если у вас наличные, то расчёт исключительно с собственником автомобиля из рук в руки, чтобы не оказалось так, что вы отдали деньги непонятно кому и зачем.

Если вы договорились об оплате автомобиля безналичным переводом на банковскую карту, то убедитесь, что получатель платежа – это именно собственник автомобиля, а не его жена, мать, друг или иной человек, не имеющий к сделке отношения. Никаких платежей, никаким левым людям, ни под каким предлогом. Иначе эти милые люди могут заявить, что оплату за автомобиль от вас не получали, а вы будете рассказывать полицейским, кому и зачем перевели деньги.

Соответственно, вам нужно разобраться в документах и сверить данные в паспорте транспортного средства (ПТС) и в свидетельстве о регистрации (СТС) с паспортом продавца. Если все данные совпадают – перед вами собственник, на имя которого оформлен учёт автомобиля. В этом случае запись в ПТС с именем продавца должна быть закреплена печатями ГИБДД. Это самый прозрачный вариант из возможных. Но бывают и другие ситуации.

Если данные паспорта продавца и последней записи в ПТС совпадают, но эта запись не имеет печатей ГИБДД, а также в СТС указан предыдущий собственник – это значит, что продавец не ставил автомобиль на учет на своё имя после покупки. В этом случае право собственности продавец должен подтвердить договором купли-продажи автомобиля с предыдущим собственником. Скорее всего, окажется что этот автомобиль куплен совсем недавно, а перед вами перекупщик.

Более того, если дойдёт до сделки с этим продавцом, он должен будет передать вам экземпляр договора между ним и прежним собственником. То есть вы отправитесь в ГИБДД ставить машину на учёт с двумя договорами – от прежнего собственника к продавцу и от продавца к вам. Это называется «Договор на договор». Юридически – это нормальная ситуация. Такая ситуация имеет место быть только тогда, когда продавец после покупки автомобиля, не поставил его на учёт и уже решил продать его вам.

Чаще всего, такая ситуация встречается, когда перекупщик покупает автомобиль у официального дилера. Как правило, официалы обязательно вписывают покупателя в ПТС. Переживать в этом случае не стоит. Если продавец вписан в ПТС, если у него есть договор купли-продажи транспортного средства с предыдущим владельцем, значит он является собственником автомобиля. И заключая договор с ним, вы отдаёте деньги именно собственнику. Но помните, покупая автомобиль у перекупщика, проверять его нужно с особым пристрастием.

Третья ситуация. Продавец не вписан в ПТС вообще, последняя запись там – это прежний собственник, СТС также на прежнего собственника, а у продавца договор купли-продажи с прежним собственником. Как правило, в этом случае уже стоит подпись прежнего собственника в соответствующем поле ПТС. Тут может быть два пути развития событий.

Первый путь — продавец вписывает себя в ПТС, и вы заключаете договор купли-продажи с ним. В этом случае, ситуация становится точно такая, как описана до этого – «договор на договор». Второй путь – продавец отказывается вписывать себя в ПТС и предлагает оформить сделку напрямую от прежнего собственника к вам, минуя себя. Это худший путь развития событий.

В этом случае заключается фиктивный договор между вами и прежним собственником, хотя вы друг друга даже не видели. При таком раскладе, деньги за автомобиль вы отдаете постороннему человеку. Если прежний собственник заявит автомобиль в угон, окажется что автомобиль он вам не продавал и денег за него не получал. Могут быть и другие проблемы. Окажется, что автомобиль в залоге или измененными идентификационными маркировками – предъявлять претензии будет некому.

Конечно же, так делать нельзя. Тем не менее, даже такая практика сделок существует и чаще всего не таит в себе подвоха, а обусловлена эта практика желанием продавца уйти от налогов и желанием покупателя сэкономить одно свободное поле в ПТС. Как вы понимаете, заключая такую сделку, вы оказываетесь никак не защищены и совершать такую сделку можно только на свой страх и риск. Если решитесь, то берите с продавца расписку о получении денежных средств за автомобиль.

Бывает и такая ситуация, когда автомобиль показывает покупателям посторонний человек, не являющийся собственником вообще. Такая картина может быть вполне адекватна, если сын помогает продать машину матери, муж продаёт машину жены и тому подобное. А возможно, что продавец оказывает собственнику услугу помощи в продаже автомобиля. Но не стоит даже выезжать на осмотр такого автомобиля, если продавец не гарантирует вам, что на сделке будет присутствовать сам собственник автомобиля, и поставит подписи в документах собственной рукой и сам же получит деньги за автомобиль.

Еще одна возможная ситуация — это продажа автомобиля на основании свидетельства о праве на наследство. Когда владелец автомобиля отправился в лучший мир, его родственники отправляются к нотариусу, чтобы получить «Свидетельство о праве на наследство». Через шесть месяцев, когда свидетельство получено, наследник имеет полное право продать унаследованный автомобиль. При этом совершенно не имеет значения – поставит наследник автомобиль на учёт на своё имя или нет. Право собственности возникает не в момент постановки на учёт, а в момент вступления в наследство.

Существует риск появления прочих преемников на наследство после покупки унаследованного автомобиля. Если преемник пропустил отведенный срок получения права собственности, ему разрешается восстановить свои права в судебном порядке, если не прошло 3 года. Когда новый преемник получит свою долю наследства, то он может добиться аннулирования сделки купли-продажи автомобиля. Ничего хорошего такая ситуация не сулит.

И самая редкая на сегодня форма продажи автомобиля – по нотариальной доверенности. Лет 20 назад операции с автомобилем «по генералке», то есть по «генеральной доверенности», были очень популярны. Сегодня и такая форма продажи крайне редка. За 6 лет работы в автоподборе я всего несколько раз сталкивался с продавцом по доверенности.

Если продавец не является собственником, но у него есть все документы на автомобиль и нотариально оформленная доверенность на право продажи, то он имеет полное право автомобиль продать, расписаться в документах и получить деньги. Покупателю обязательно нужно убедиться, что генеральная доверенность действующая. Сделать это можно на сайте https://reestr-dover.ru/ по реквизитам доверенности.

Когда вы разобрались в документах и выяснили, что перед вами именно собственник автомобиля, проверили автомобиль и поторговались, тогда пора обсудить сделку. Покупатель редко приезжает на осмотр автомобиля сразу с деньгами. И, кстати, напрасно! Только так можно выцепить хороший автомобиль, по хорошей цене, раньше перекупщика. Бывает так, что деньги нужно снять со счёта или выкопать из огорода. Как быть, если покупатель готов купить автомобиль завтра, но опасается, что кто-то другой купит автомобиль до него?

Иногда можно договориться с продавцом «на честном слове», в других случаях на помощь приходит старый-добрый механизм задатка за автомобиль. Обычно сумма задатка символична – 5-10 тысяч рублей. Конечно, можно просто кинуть пятак на карту продавцу. Но если есть сомнения в добропорядочности продавца, то в качестве обеспечения гарантий своих намерений продавец и покупатель могут заключить соглашение о задатке.

Если всё хотите сделать правильно, то проверьте продавца на сайте Федеральной Службы Судебных Приставов. Если продавец в долгах, которые не выплачивает, то взыскать с него задаток, в случае нарушения им соглашения, окажется мало перспективным. Как проверить автомобиль и продавца по базам, было рассказано в четвертой части руководства «Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом».

В соглашении о задатке речь идёт о взаимной ответственности. Если продавец продаст машину другому, то он возвращает задаток и сумму равную задатку за нарушение соглашения. Если покупатель отказывается от покупки, то сумма задатка справедливо остаётся у продавца.

Ни в коему случае и не при каких раскладах, не отправляйте задаток за автомобиль, пока ни продавца, ни сам автомобиль вы даже не видели! Очень много объявлений, особенно в Москве, созданы исключительно с целью получения задатков с доверчивых граждан. Схема проста до безобразия.

Публикуется объявление о продаже отличного автомобиля, по отличной цене, в Москве и начинается приём звонков. Если в ходе разговора фейковый продавец выясняет, что по объявлению звонят из Москвы, то к звонящему теряется интерес и он просто заносится в чёрный список. Но если звонит покупатель из другого города, который уверен, что нашел то, что искал, то его быстро берут в оборот.

Фейковый продавец напоёт о всех прелестях автомобиля и сообщит о том, что многие машиной интересуются и уже кто-то даже собирается приехать на осмотр. У покупателя даже не будут просить задаток, чтобы забронировать автомобиль до его приезда, покупатель предложит задаток сам. Если вам интересно юридическое толкование задатка, то ищите статью 380 Гражданского кодекса РФ.

Договор купли-продажи. Здесь есть актуальный бланк и форма заполнения договора онлайн, что очень удобно: https://auto.ru/docs/dkp/

Стандартная сделка купли-продажи автомобиля представляет из себя подписание договора купли-продажи, выполненного в простой письменной форме. Важно, чтобы договор включал в себя все данные автомобиля из паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации (СТС), а также все данные продавца и покупателя, без исключения. И само собой – цену автомобиля. Всё это — без ошибок и без исправлений.

Договор можно даже полностью написать от руки или использовать бланк. Неверно выбранный бланк договора, включающий неполные сведения об автомобиле или сторонах сделки, могут не принять, при постановке автомобиля на учёт. Правильный договор купли-продажи включает в себя акт приёма-передачи. Это отдельные подписи сторон, подтверждающие факт передачи автомобиля покупателю, а денег продавцу. По итогу сделки, продавец получает один экземпляр договора, а покупатель два. Так как один экземпляр договора покупатель отдаст в ГИБДД, при постановке автомобиля на учёт.

Указывайте полную стоимость автомобиля в договоре купли-продажи. В некоторых случаях продавец может попросить покупателя указать в договоре стоимость автомобиля ниже реальной. Обычно, это обусловлено нежеланием платить налог, если сейчас автомобиль продаётся дороже, чем был куплен ранее. Если машина была в собственности менее трёх лет, то продавцу придётся заплатить 13% от разницы между ценой покупки и ценой продажи автомобиля.

В редких случаях продавец просит указать стоимость автомобиля 250 000 рублей. Это сумма налогового вычета, который предоставляет государство. Указывая эту сумму в договоре, продавец освобождает себя от уплаты налога. Это может быть актуально в том случае, если продавец не может подтвердить в налоговой инспекции стоимость приобретения, либо сам купил автомобиль по договору с ценой 250 000 рублей.

Для покупателя это чревато тем, что при расторжении договора купли-продажи через суд, покупатель может рассчитывать на возврат только той суммы, которая указана в договоре. Такая ситуация может возникнуть, к примеру, если машина не встаёт на учёт из-за проблем с идентификационными маркировками или оказалось, что автомобиль в залоге у банка.

Чаще всего, такая просьба продавца не таит подвоха, но соглашаться на это можно только полностью осознавая риск и возможные последствия. Как минимум, вы столкнетесь с тем, что при продаже автомобиля в будущем, вам придётся также уговаривать покупателя вписать заниженную стоимость автомобиля в договор. Эта проблема исчезнет через три года, тогда продажа не будет облагаться налогом. Если вы решитесь на такую сделку, то обязательно возьмите с продавца расписку о получении полной суммы денег за автомобиль.

Еще по одной подписи от продавца и покупателя потребуется в ПТС, если он бумажный. Подписи ставятся в строках «подпись прежнего собственника» и «подпись настоящего собственника», в следующем свободном поле. В этом же поле, новый собственник ручкой вносит свои данные в ПТС. Если покупатель не внесет свои данные в ПТС – ничего страшного, это сделают в ГИБДД.

Если свободных полей в ПТС нет – не беда. В этом случае ПТС не заполняется, а при постановке автомобиля на учёт сдаётся в ГИБДД. Автомобилю будет присвоен электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), так как бумажные дубликаты уже не выдаются. На этом оформление сделки завершено.

Второе золотое правило: подпись в договоре и в ПТС – исключительно рукой собственника автомобиля, в вашем присутствии. Если продавец предлагает расписаться вместо собственника – за родственника, за друга, за коллегу и тому подобное, избегайте такой сделки. Если продавец представляет интересы собственника автомобиля, но сам им не является, а на сделку принёс уже подписанный договор – избегайте такой сделки. Неизвестно, кто этот договор подписал.

Если вы не желаете разбираться в тонкостях оформления договора купли-продажи, есть альтернативное решение. Около каждого регистрационного отделения ГИБДД, как правило, есть многочисленные автомобильные комиссионные магазины, которые помогут с оформлением сделки, с получением диагностической карты и с оформлением полиса ОСАГО. Договор купли-продажи через комиссионный магазин вам обойдётся в 1-2 тысячи рублей.

Когда документы подписаны, продавец передаёт покупателю ПТС, СТС и ключи от автомобиля. А также необязательные документы, такие как сервисная книжка, диагностическая карта, заказ-наряды на обслуживание автомобиля и прочее. Стоит заранее уточнить у продавца сколько запасных ключей от автомобиля существует и не забыть их забрать. Если вы получили от продавца только один ключ, стоит заехать на профильный автосервис, чтобы удалить лишние ключи из памяти иммобилайзера.

Автомобиль передаётся покупателю вместе с номерными знаками. Если на автомобиле продавца установлены так называемые «красивые номера», продавец должен заранее пройти процедуру сохранения номерных знаков в ГИБДД. Если регион гос. номера автомобиля и регион прописки покупателя совпадают, то покупатель может ставить автомобиль на учёт, прямо с этими номерами. Таким образом покупатель сэкономит 2000 рублей на гос. пошлине за выдачу гос. номера.

Право собственности на автомобиль у покупателя возникает в момент подписания договора купли-продажи, передачи денег продавцу и автомобиля покупателю. Снимать автомобиль с учёта для продажи не требуется. Такая процедура даже не предусмотрена. У нового собственника есть десять дней, чтобы поставить автомобиль на учёт. Если в течении этого времени новый владелец не позаботится о регистрации автомобиля в ГИБДД, то прежний владелец может аннулировать учёт автомобиля, написав соответствующее заявление в регистрирующий орган ГИБДД.

Не путайте аннулирование учёта и утилизацию. Аннулирование учёта по заявлению бывшего собственника – это фактически процедура снятия автомобиля с учёта. Ничего страшного и непоправимого в этом нет. А если покупатель явится в ГИБДД, по истечению 10 дней с момента покупки автомобиля, его будет ждать штраф от 1500 до 2000 рублей за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств.

Для постановки автомобиля на учёт нужно явиться в регистрирующее подразделение ГИБДД или флагманский МФЦ, в котором предоставляется государственная услуга регистрации транспортных средств. С собой нужно иметь договор купли-продажи, ПТС, СТС, а также полис ОСАГО, который нужно приобрести после покупки автомобиля. В свою очередь, для покупки полиса ОСАГО, вам потребуется диагностическая карта, то есть техосмотр. Если у автомобиля нет действующей диагностической карты, вам также предстоит её получить.

В Москве приём граждан для постановки автомобиля на учёт осуществляется по предварительной записи. Записаться на посещение можно непосредственно в самом регистрирующем подразделении или через сайт Госуслуг. Процедуру записи в вашем регионе уточняйте по месту.

Перед тем, как перейти к теме электронного паспорта транспортного средства, позвольте озвучить третье золотое правило сделки купли-продажи автомобиля. Даже если деньги у вас на карте, а тем более, если вы планируете рассчитываться наличными, то не соглашайтесь на проведение сделки в гаражных комплексах, в квартирах и других местах, где отъём денег у вас может быть лёгким и без свидетелей.

Вас может ввести в заблуждение то, что никто не будет совершать грабёж в своей квартире, но квартира может оказаться съёмная, как и произошло прошлым летом прямо по соседству со мной. Покупателя автомобиля приковали наручниками к батарее и требовали перевести деньги. Ссылку на историю оставлю под роликом. Лучшее место для совершения сделки купли-продажи автомобиля – это отделение банка. Там видеонаблюдение, свидетели и охрана. А продавец сможет сразу внести деньги на счёт через кассу или банкомат.

Если автомобиль обладает электронным ПТС, то часть сделки с договором остаётся такой же, но бремя внесения данных о новом собственнике в ЭПТС лежит полностью на предыдущем собственнике. Продавец и покупатель должны быть зарегистрированы на Портале Системы Электронных Паспортов (СЭП). Портал находится по адресу https://portal.elpts.ru

Чтобы зарегистрироваться на Портале СЭП, необходимо иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах или электронную цифровую подпись (ЭЦП). Продавец, в личном кабинете Портала СЭП формирует заявление на смену собственника автомобиля. Используя поиск по номеру пенсионного страхования (СНИЛС), продавец находит покупателя в системе и указывает его в качестве нового собственника.

Дальше процедура требует подтверждения своего же заявления продавцом, а на следующем шаге подтверждение потребуется уже от покупателя. Покупателю отправляется по электронной почте код подтверждения, который нужно ввести в личном кабинете Портала СЭП, в заявлении на смену собственника автомобиля в электронном ПТС. Когда обе стороны подтвердили заявление на смену собственника, процедура завершается.

Интересен тот факт, что внесение собственника в Электронный ПТС — это добровольная процедура для нового собственника. И для регистрации автомобиля в ГИБДД в этом нет необходимости. Об этом мне рассказали в службе поддержки Портала системы электронных паспортов (СЭП). Я задал прямой вопрос: «..как провести сделку купли-продажи автомобиля, с внесением нового собственника в ЭПТС, если покупатель и продавец не имеют и НЕ ХОТЯТ иметь учетных записей Портала СЭП, Госуслуги?»

Ответ поддержки был такой: «Заключить ДКП. Внесение собственника — это добровольная процедура для нового собственника.»

Проводя аналогию между старым бумажным ПТС и новым электронным ПТС, я всё никак не могу понять: как это внесение нового собственника – добровольная процедура? И переспросил:

«Я верно понял, что для постановки автомобиля на учёт в ГИБДД, не требуется внесения данных продавцом и покупателем в ЭПТС?» И получил вполне понятный ответ: «ДА».

Дальше я задал еще один уточняющий вопрос: «То есть автомобиль сколько угодно раз может продаваться и право собственности возникает исключительно на основании ДКП, ЭПТС тут вообще не при чём?». И снова ответ «ДА».

Я продолжил вникать в суть электронного ПТС и мой следующий вопрос поддержке Портала СЭП звучал так: «Я верно понимаю, что ЭПТС условно поделен на части с разным уровнем доступа, и ГИБДД в своей части все регистрационные действия выполняют без участия продавца и факта внесения данных о новом собственнике в ЭПТС?»

Ответ поддержки такой: «ГИБДД СТАВИТ НА УЧЕТ ТС. ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СОБСТВЕННИКЕ СИЛАМИ ГИБДД НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ.»

Вопрос поддержке: «А внесение продавцом нового собственника нужно только для того, чтобы получать выписку на правах собственника и иметь доступ к другим функциям собственника в ЭПТС?» Ответ снова: «ДА»

Важно отметить следующее. В настоящий момент только предыдущий собственник может внести нового собственника в ЭПТС. Никто другой не обеспечит вам доступ к электронному ПТС автомобиля, даже если вы его купили и поставили на учёт. А что делать, если предыдущий собственник недобросовестный и не вносит нового собственника в ЭПТС? Я уточнил у поддержки Портала СЭП, об альтернативной возможности получения доступа к ЭПТС своего же автомобиля. Цитирую свой вопрос:

«…почему нельзя предоставлять данные к ЭПТС новому собственнику, на основании регистрационных действия в ГИБДД? Или дать возможность сторонам (покупателю и продавцу) пройти процедуру в центре МОИ ДОКУМЕНТЫ? Или это всё прорабатывается и полноценно будет работать позднее?

Ответ поддержки Портала СЭП: «ВНЕСЕНИЕ СОБСТВЕННИКА СИЛАМИ ГИБДД НЕ ОПРЕДЕЛЕНО НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ. ПОСТАНОВЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 1212 ПРЕДУСМОТРЕНО ВНЕСЕНИЕ СОБСТВЕННИКА — МФЦ. НО В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ОНИ ЕЩЕ ТОЛЬКО ПРОЦЕССЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.»

Орфография и пунктуация сотрудника поддержки сохранены. Стоит отметить, что отвечали мне достаточно быстро, без поддержки не оставили. Ссылку на статью «Смена собственника на Портале СЭП #531» https://help.elpts.ru/ru/knowledge_base/article/531/category.

На Портале СЭП есть и платные услуги, например: получение выписки из ЭПТС лицом не являющимся собственником автомобиля – 250 рублей. А внесение сведений о новом собственнике стоит 120 рублей.

Ради науки, я не пожалел 250 рублей, чтобы получить выписку из Электронного ПТС и посмотреть, как она выглядит, какие данные в неё входят. Кроме статуса ЭПТС – «действует», я не узнал ничего полезного. Только базовые технические характеристики автомобиля. Было бы эффективней купить отчёт Автотеки. На самом деле, предполагаю, что вся информация о залоге, лизинге и других обременениях автомобиля, будет собрана в одном месте – а именно в Электронном Паспорте Транспортного средства.

Сейчас Портал СЭП — это глючный, непонятный, запутанный сервис. Его можно победить, но не без труда. Я сталкивался с проблемами буквально на каждом шагу. Проблемы технические сменялись проблемами юзабилити, когда было просто не понять – что Портал от меня хочет. Уверен, что многие удобные фишки и сервисы – еще в разработке, как например, возможность перерегистрации собственника в МФЦ.

Будем внимательно следить за тем, что они там с этим порталом и электронным паспортом делают. И когда информация об электронному ПТС и Портале СЭП примет более чёткие формы, мы вернёмся к разговору об этом.