Опель инсигния дизель как проверить плюс двигатель
Перейти к содержимому

Опель инсигния дизель как проверить плюс двигатель

  • автор:

Просадка напряжения на опель инсигниа G1 с ДВС М32 A18XER. Есть ли проблема?!

После покупки нового аккумулятора, который решил взять с повышенной ёмкостью 74 Ач вместо штаного 60 Ач. Появляется иногда просадка напряжения сети даже при минимально работающих потребителях и иногда работающих до 12.2-12.3 v при заведённом ДВС!

Сразу, кто не хочет читать подробности,
ВЫВОД:
Первым делом убеждаемся в исправности генератора. Вкл все возможные потребители и напряжение не должно опускаться менее 13.2 v!
Убедились! Генератор исправен!
Если при температуре выше 0 ° у вас напряжение по БК — 12.3 v в среднем при Выкл потребителях — это мозги Инсигниа уменьшают подачу заряда, включая один из режимов из мануала системы заряда на опель инсигниа!
(Полностью описание системы заряда генератора на инсигниа смотрите в посте ниже) —
Это либо:
"Режим экономии топлива —
Модуль BCM переключается в режим экономии топлива при следующих условиях: измеренная температура аккумуляторной батареи не ниже 0°C (32°F), но не выше 80°C (176°F), расчетный ток аккумуляторной батареи менее 15 ампер, но больше -8 ампер, а состояние зарядки батареи не менее 80 процентов. Напряжение, выдаваемое генератором в этом режиме, равно напряжению разомкнутой цепи аккумулятора и может составлять ⚠️12,5-13,1⚠️ В. Блок управления кузовным оборудованием (BCM) выйдет из этого режима и перейдет в режим зарядки при выполнении любого из описанных выше условий."

Т.е. при вкл потребителей например…

"Режим снижения напряжения
Контроллер BCM переходит в режим снижения напряжения, когда расчетная температура наружного воздуха выше 0 °C (32 °F). Расчетный ток аккумуляторной батареи менее 1 ампера, но больше -7 ампер, а скважность импульсов возбуждения генератора менее 99 процентов. Напряжение, выдаваемое генератором в этом режиме, равно
⚠️12,9 В⚠️. Блок управления кузовным оборудованием (BCM) выйдет из этого режима как только будут соблюдены условия для перехода в режим зарядки."!

Т.е. при вкл потребителей например…

т.е. + — 0.2 — 0.5 v. от напряжения 12.5 до 12.9 vv уходит на подпитку работающего например радио, постоянно работающих светодиодных ходовых огней передних фар и блоков поддерживающих работу двигателя и всех систем, получается на выходе как раз 12.3-12.6 vv.

И наконец:
Режим сульфатации аккумулятора
Контроллер BCM переходит в этот режим, когда измеренное выходное напряжение генератора ниже 13,2 В на протяжении 45 минут. При соблюдении этого условия контроллер BCM переходит в режим зарядки на 2–3 минуты. Затем контроллер BCM определяет необходимый режим в зависимости от требований к напряжению.

т.е. если вы на работающем ДВС больше 45 мин с 12.3 v напряжением, то вкл снова заряд требуемый в зависимости от потребителей и уровня заряда АКБ, а также от оборотов ДВС! Начинается подзарядки АКБ. Мин 5. Затем снова прекращается подача заряда.
Мозги инсигнии заточены на обеспечение подзаряда АКБ, но только если это необходимо! Типа тем самым обеспечивая его НЕПЕРЕЗАРЯДКУ в условиях темпераиуры выше "0°", когда нет минусовой погоды, все три режима работают при выше 0 °. Когда процессы заряда идут быстрее!
Мозги Инсигнии также заточены и на экологичность, но это так.
Поэтому Инсигниа не любит коротких поездок!
Если вы знаете, у вас будет короткая меньше 45 мин поездка, и у вас 12.3 v напряжение сети, вкл например фары.
В среднем напряжение вырастит до 13,8 v и тем самым вы дозарядите АКБ. Время ( например 5 минутный подзаряд через 45 мин поездки) рассчитано только при новом или хорошем АКБ, т.к. его зарядка осуществляется быстрее и заряд он держит лучше пристарелого АКБ.
Если у вас постоянно 13.8 v при температуре выше 0° или более и при долгой поездке и выкл потребителях, это уже возможно говорит о проблемах и скорой замене АКБ. Особенно если ему более 5 лет. Генератор постоянно работает на заряд АКБ. А если вы вкл еще и потребители, то вся энергия будет уходить на их работу, только излишки идут на подзаряд АКБ. А генератор будет работать на износ! Так же это возможно свидетельствует о том что АКБ не держит заряд или не заряжается! Опять же при исправном генераторе.

И это норма при выше указанных режимах при исправных АКБ, генераторе и всех его систем (реле и пр.) и также — отсутвие в проводке утечек от генератора при работающем ДВС.

И здесь же отмечу, если при работающих больших потребителях таких как фары (ближний или дальний), обогрев стекла, сидушек, обдува лобового стекла, кондея идет просадка 12.3, тогда это уже другая проблема либо в генераторе либо в проводке. Такжеесли напряжение сети постоянн более 15,5 v — это перезаряд АКБ!
Если у вас при Выкл потребителях все равно 13.2 и выше (не берем холода зимой в расчет), и даже после этого вы за день два с севшем АКБ, то это уже проблема умирующего АКБ.
Если у вас все исправно, смотри выше!

А теперь подробности!
Начинаем разбираться:
Итак, ставлю НОВЫЙ АКБ сразу после покупки! Но… сделал я это неправильно, тем более что теперь его ёмкость больше!

Чтобы Вам не говорил продавец консультант, каким бы свежим аккумулятор не был по дате производства, он будет заряжен максимум на 70-75 %. Скорее как минимум месяца 4, а то и больше "к вам шёл" этот аккумулятор, и врятли его подзаряжали на складе, в магазине и т.д! Поэтому 70-75% заряда это в лучшем случае. Как практика показала, это 12.5 v.
Если вы не собираетесь, сразу ездить каждый день после покупки, то лучше зарядить его стационарным зарядным устройством! Но при этом помните, что аккумулятор не заряжается до 100% генератором, а только компенсирует потраченную энергию например на завод двигателя или работу оборудования авто (муз.система, фары и пр.) повышая напряжение сисдемы до 14.1 — 14.6 v примерно.
Нормальный ток в цепи будет до тех пор, пока потребление тока не превышает отдачу генерирующего устройства. Как только наблюдается превышение – возникает просадка генератора и АКБ.
разряженная АКБ тоже является серьезной нагрузкой, которая вполне может стать причиной низкого напряжения бортовой сети автомобиля. В некоторых случаях она, заряжаясь, может потреблять ток 20-30 и более ампер. А это, на минуточку, более 200-400 Вт, что для бортовой сети автомобиля немало так получается.
Итого, если проблема только в этом, то решить ее можно с помощью регулярной подзарядки аккумулятора при помощи стационарного зарядного устройства. Это, в принципе, полезно делать регулярно. Ну а, если вы еще и ездите на короткие дистанции, то для вас эта процедура должна быть чуть-ли не еженедельной.
Если у вас было 50-60 % заряда на установленном АКБ (независимо от емкости), то они так и будут поддерживаться генератором, при исправно работающем генераторе! Зарядить больше удается только если вы едете на большое расстояние.
Мозги, также следят чтобы не было перезаряда аккумуляятора! Генератор прекращает подачу электиричества, если параметры аккумулятора были восстановлены до необходимой потраченной энергии величины! У Инсигний по крайней мере такая интеллектуальная система⚠️И общее принятое мнение что Если учитывать, что восполнение энергии не должно быть больше 10 % от емкости аккумулятора – идет зарядка известно не за 5 мин.
А поданная энергия тут же направляется на подпитку работающих приборов. И только резерв энергии пополняет запасы емкости аккумулятора, и на деле генератор на инсигниа так и работает!
По бортовому комп. это можно было увидеть, когда генератор восполнит потраченную энергию например завода двигателя, то будут снова показания режима заряда аккумулятора 12.3 — 12.2 vv. Включаем фары и снова напряжение сети / заряд увеличится например до 13.6 v для компенсации работы фар. Фары Выкл и снова 12.3. Т.е. мозги определяют генератору, что потраченый заряд восполнен. и он понижает подачу заряда на АКБ до минимальных значений… почему? … Нормальное напряжение при работающем ДВС в норме в зависимости от работающих потребителях должно варьироваться от 13.2 до 14.6 в зависимости от условий (зима, лето) и времени поездки.
и помним о заряде АКБ 12.3 — 70% заряда АКБ, 12.4-80% заряда АКБ 12.5-90 % заряда АКБ, проседание напряжения допускается при НЕ работающих основных потребителях.
(кстати чтобы проверить работу генератора, на холостом ходу надо вкл основные потребители : печку, магнитолу, фары, подогрев стекла и пр. — напряжение не должно быть ниже 13 А по показаниям БК.).При этом 12,1 вольта достаточно для старта мотора, проблемы возникают на 11,6 вольта и ниже. Это все цифры, о которых нужно знать и учитывать их во время работы.
⚠️В большинстве случаев значение напряжения заряженного аккумулятора автомобиля находится на отметке в 12,2–12,5 вольта. Т.е. 12.3 это нормальное рабочее напряжение при исправно работающих генераторе и АКБ при ВЫКЛ. потребителях.
И помним что показания БК это напряжение сети!
И то что для компенсации завода двигателя энергиии от нормально работающего генератора при нормальных летних условиях нужно не менее 20 мин поездки или хотя бы 1.5-2 тыс оборотов.
Некоторые инсигниаводы удивлялись, что бортовое напряжение падает до 12.3 и 12.2 vv и т.д при например работающем только аудиосистеме и это нормальное напряжение! А при ВКЛ потребителях то напряжение = от 13.2 — 14.6 (с вкл. например фарами или когда крутит вентилятор охлаждения на макс). И шутили что им теперь все время с фарами ездить?)) чтобы подзаряжался аккумулятор… Грешили на работу генератора или проводки и пр.
то что стало происходить и у меня:

Фото в бортжурнале Opel Insignia (1G) напряжение сети 12.3 после достаточно долгой поездки. ДВС на холостых оборотах. Генератор не подает заряд на АКБ.

просадка напряжения сети до 12.3 v! интелектуадьная система инсигнии прекращает заряд АКБ! Если аккумулятор заряжен на более 80% зарядки.
повторюсь — 12.3 v это нормальное напряжение сети! норма при неработающих основных потребителях напряжение сети — берем ввиду сегодняшнюю ситуацию.
Надо понять, есть ли проблема, убедившись в исправности генератора и АКБ! А так же в отсутствии утечки в состоянии заснувшего ДВС.
Начну с того, что стоит зарядить аккумулятор от стационарного зарядного устройства. Особенно АКБ превышающий объем АКБ стоящего ранее. у меня он уже не 61 А (АKOM), а 74 Aч. И чтобы мозги авто видели новый АКБ с новым объёмом с исправным генератором и без сторонних утечек заряда АКБ!
Известно, что генератор авто не нацелен заряжать аккумулятор постоянно, как из розетки и только избыток энергии направляется на заряд аккумулятора и тем более АКБ на 100% врятли заряжаться на от генератора, повторюсь система думает, что аккумулятор заряжен после восполнения энергии например после завода двигателя и постоянно работает система заряда генератора.
Мозги инсигнии так еще защищают генератор от чрезмерно напряженной работы и перегрева.
Машина любит заряженный аккумулятор в любом случае!
Ну и наконец убедиться в недозаряде аккумулятора можно вольтметром, через 2, 3 часа хотябы простоя авто! Там явно не будет 12.6…а на много ниже — те же от 12.34 до 12.5… в зависимости от частоты и длительности поездок.
⚠️⚠️⚠️
ЧТО ПО МАНУАЛУ ИНСИГНИИ ПО СИСТЕМЕ ЗАРЯДКИ И РАБОТЫ ГЕНЕРАТОР И АКБ:
Работа зарядной системы
Зарядная система служит для зарядки аккумулятора и обеспечения электроэнергией систем автомобиля. Имеется следующие 6 режимов работы:

• Режим сульфатации аккумулятора

• Режим экономии топлива

• Режим снижения напряжения

Модуль управления двигателем (ECM) управляет генератором с помощью цепи сигнала включения генератора. Модуль ECM контролирует работу генератора с помощью цепи сигнала скважности возбуждения генератора. Сигнал частотой 128 Гц имеет широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) со скважностью импульсов 0-100 %. Нормальный коэффициент заполнения составляет 5–95 процентов. Диапазоны 0–5% и 95–100% предназначены для диагностики. В следующей таблице представлены задаваемые значения коэффициента заполнения и выходное напряжение генератора.

Заданный коэффициент заполнения
Выходное напряжение генератора

Генератор формирует для модуля ECM сигнал обратной связи от выходного напряжения генератора посредством сигнальной схемы скважности импульсов возбуждения генератора. Эта информация поступает в модуль управления кузовным оборудованием (BCM). Сигнал частотой 128 Гц имеет широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) со скважностью импульсов 0-100 %. Нормальный коэффициент заполнения составляет 5–99%. Диапазоны 0–5% и 100% предназначены для диагностики.

Режим сульфатации аккумулятора
Контроллер BCM переходит в этот режим, когда измеренное выходное напряжение генератора ниже 13,2 В на протяжении 45 минут. При соблюдении этого условия контроллер BCM переходит в режим зарядки на 2–3 минуты. Затем контроллер BCM определяет необходимый режим в зависимости от требований к напряжению.

Режим зарядки
Контроллер BCM переходит в режим зарядки, если соблюдается одно из следующих условий.

• Стеклоочистители включены дольше 3 секунд.

• Активна команда режима повышения напряжения для климат-контроля по шине GMLAN, переданная блоком управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Высокая скорость вентилятора охлаждения, обогрев заднего стекла и высокая скорость вентилятора системы HVAC могут заставить контроллер BCM перейти в режим зарядки.

• Измеренная температура аккумулятора ниже 0 °C (32 °F).

• Состояние заряда аккумулятора ниже 80%.

• Скорость автомобиля выше 145 км/ч (90 миль/ч).

• Неисправен датчик тока.

• Обнаружено падение напряжения в системе ниже 12,56 В.

При соблюдении любого из этих условий система устанавливает заданное значение выходного напряжения генератора на уровень зарядки – от 13,9 до 15,5 В, в зависимости от состояния заряда аккумулятора и его измеренной температуры.

Режим экономии топлива
Модуль BCM переключается в режим экономии топлива при следующих условиях: измеренная температура аккумуляторной батареи не ниже 0°C (32°F), но не выше 80°C (176°F), расчетный ток аккумуляторной батареи менее 15 ампер, но больше -8 ампер, а состояние зарядки батареи не менее 80 процентов. Напряжение, выдаваемое генератором в этом режиме, равно напряжению разомкнутой цепи аккумулятора и может составлять 12,5-13,1 В. Блок управления кузовным оборудованием (BCM) выйдет из этого режима и перейдет в режим зарядки при выполнении любого из описанных выше условий.

Режим фар
Контроллер BCM переходит в режим фар, когда включены фары (дальний или ближний свет). Напряжение будет регулироваться в интервале 13,9-14,5 В.

Режим пуска
Когда запускается двигатель, контроллер BCM устанавливает заданное выходное напряжение генератора равным 14,5 В на 30 секунд.

Режим снижения напряжения
Контроллер BCM переходит в режим снижения напряжения, когда расчетная температура наружного воздуха выше 0 °C (32 °F). Расчетный ток аккумуляторной батареи менее 1 ампера, но больше -7 ампер, а скважность импульсов возбуждения генератора менее 99 процентов. Напряжение, выдаваемое генератором в этом режиме, равно 12,9 В. Блок управления кузовным оборудованием (BCM) выйдет из этого режима как только будут соблюдены условия для перехода в режим зарядки.

ТЕХНИЧЕСКИ:
Мозги авто работают так: на проводе, идущем от аккумулятора к генератору, стоит датчик силы и направления тока, по которому «мозги» определяют количество энергии, идущее от аккумулятора (разряд) и обратно (заряд). А поскольку в память управляющей программы занесено значение штатной емкости батареи, она всегда в режиме реального времени знает, до какой степени реально наполнен аккумулятор.
Ориентируемся по этим показателям

Фото в бортжурнале Opel Insignia (1G)

40-50 % аккумулятора недозаряжены, потому при коротких поездках не заряжаете АКБ. Поэтому даже летом хотя бы раз в 2 мес подзаряжайте АКБ . И вы знаете чем грозит постоянный недозаряд аккумулятора!
Да, сульфатация! Она естественным образом происходит в процессе разрядки, а потом и разрушению пластин и со временем аккумулятор теряет свою ёмкость.
Поэтому даже новый аккумулятор может разрядиться до значений, недостаточных для завода двигателя, если его оставить на неделю например и не ездить с 50 % заряда!
Поэтому если вы сразу после покупки поставили АКБ, то он уже изначально у вас недозаряжен. И следим за показаниями БК или вольтметра, если показания ниже 12.2. (т.е. слующие пороги будут приближаться к ниже чем 50% отметке заряда аккумулятора) примерно, то ставим на зарядку. Особенно перед зимой и после!
И также если вы просто поставите АКБ увеличенной емкости, весь контроль потоков энергии к батарее и от нее пойдет насмарку, ибо рассчитываться все будет исходя из иной начальной емкости, неверной. У меня теперь не 60Ач, а 74 Ач. поэтому чтобы не терять ресурс большого
АКБ, следим, чтобы зарядка его не опускалиась ниже 12.2 v. Впрочем также ситуация с просадкой напряжения сети будет и при установке штатного АКБ, если он у вас недозаряжан.
Поэтому начну со следующего:
данные о новом АКБ нужно "запрограммировать" в систему – вот только, к сожалению, для этого обычно требуется дилерский софт и диагностическое оборудование? думал я…
оказалось нет! И врятли производители просят ехать дилеру, чтобы обновлять новый АКБ в мозгах… Причем они допускают установку АКБ увеличенной ёмкости…
Критической ситуации не было. авто у меня заводилось, т.к. ездил каждый день, 12.3 v мин держалось на БК.
Для себя выстроил план:
1. Проверяем генератор! может проблема в нем… щетки, реле регулятора напряжение при вкл всех потребителях и т.п.
2. Проверяем новую АКБ! Может пластины замкнуты или брак…
3. Проверяем утечку заряда на заснувшем ДВС! Если она будет тут хоть заряжай что не заряжай… даже при отличном генераторе.
Результат:
— Гена идеальный. Все составляющие работоспособны! Держит заряд до 14.6 + при всех вкл потребителях (радио, фары, подогрев стекла и пр. — когда надо и без перезаряда;
ТАКЖЕ смотрим нагрев проводки и клем — все клемы холодные и провода от Генератора тоже т.к нагретая сильно клема или провод Это тоже есть утечка (когда генератор работает, а окислвшиеся контакты или провода не передают напряжение генератора на АКБ или др. потребитель.
(Добавлю еще, что в мороз подниматься может и до 14.9, но не выше 15 v.)
Это обнадеживает, т.к. генератор исправен. Свою работу делает и его реле регулятора напряжения!
— АКБ мало того что новый, думал о его неисправности меньше всего… но… Заряжается от стационарного устройства и держит положенную ему ёмкость проверено!
— При проверке утечки www.drive2.ru/l/595757182444635999/
вольтметр показал 0.01 А, что отличный показатель.
Обчитавшишись простора интернета, кто как решал просадку напряжения сети… Кто массу допитывал дополнительную, кто зачищал контакты от гены и пр. Причем народ заставлял различными приблудами
Гену давать дополнительное напряжение на АКБ… дополнительными массами или чего то там… а такие манипуляции явно ничего хорошего исправному Генератору не сулят, работая на пределе…�� это при условии нормального как у меня АКБ и Генератора.
Очень меня смущали эти манипуляции…
Один лишь раз наткнулся в комментариях, что проблема решилась снятием клем…
Поэтому я понимаю, что скорее всего дело в мозгах… как бы выпал элемент из стройной схемы умных мозгов инсигнии из-за неожиданно отработавшего свой ресурс АКБ…
Думаю о снятии минусовой клемы с АКБ… Народ писал… снимал и 20 мин и час ждал ситуация не уходила…
Что произошло у меня… 12.3…⚠️ но утечку замерять надо!
Я замеряя утечку, снимал как известно минусовую клему… Ждал пока заснут все блоки. А это от 15 до 20 мин. по факту оказалось. Получил нужный мне результат… 0.01 А. и на сл. день еще раз… вся процедура для убедительности, т.к. первый раз была что то большая погрешность — 0.08 А блок заснул на 20й мин)

Фото в бортжурнале Opel Insignia (1G) Фото в бортжурнале Opel Insignia (1G)

Т.Е. из плана все три пункта дали отличный результат. АКБ зарядил на 100 % от сети ЗУ. А при проверке утечки, дожидаясь уснувших блоков мозгов инсигнии, "прописал" скажем так новый АКБ.
Будем наблюдать…
На следующий день стал ездить, но глаз регулярно обращался к БК. Заводил 14, 4 — 14, 5,

Фото в бортжурнале Opel Insignia (1G)сразу при заводе ДВС

напряжение сети 14.3 — 14.6 при только что заведенном ДВС
мин через 15-20 — 13,7 v. иногла 13.6, при работающем радио! все осн. потребители Выкл. Держит режим экономии топлива или режим снижения заряда, то будет 12.3-12.6.

Фото в бортжурнале Opel Insignia (1G) Фото в бортжурнале Opel Insignia (1G)

напряжение сети на постоянном режиме при работающих фарах и радио потребителях 13.7-13.6 vv, и при вкл фарах например вырастает до 13.8 — 14.0 vv, т.е. добавилась работа вентилятора…

Фары выкл. климат тоже. только радио вкл. Отлично.
во время поездки иногда показатели БК снижались до 12.3. — 12.6. условия: в пробке и на улице + 25 .

Т.Е. мозги авто уменьшают подачу заряда, вкл режим из выше указанных режимов мануала системы заряда —

"Режим экономии топлива
Модуль BCM переключается в режим экономии топлива при следующих условиях: измеренная температура аккумуляторной батареи не ниже 0°C (32°F), но не выше 80°C (176°F), расчетный ток аккумуляторной батареи менее 15 ампер, но больше -8 ампер, а состояние зарядки батареи не менее 80 процентов. Напряжение, выдаваемое генератором в этом режиме, равно напряжению разомкнутой цепи аккумулятора и может составлять 12,5-13,1 В. Блок управления кузовным оборудованием (BCM) выйдет из этого режима и перейдет в режим зарядки при выполнении любого из описанных выше условий."
Т.е. при вкл потребителей например…

"Режим снижения напряжения
Контроллер BCM переходит в режим снижения напряжения, когда расчетная температура наружного воздуха выше 0 °C (32 °F). Расчетный ток аккумуляторной батареи менее 1 ампера, но больше -7 ампер, а скважность импульсов возбуждения генератора менее 99 процентов. Напряжение, выдаваемое генератором в этом режиме, равно 12,9 В. Блок управления кузовным оборудованием (BCM) выйдет из этого режима как только будут соблюдены условия для перехода в режим зарядки."!

т.е. +- от 12.5 до 12.9 уходит на подпитку работающего радио и блоков поддерживающих работу двигателя и всех систем, получается на выходе 12.3-12.6.
И это норма при выше указанных режимах и повторюсь еще раз исправном генераторе и проводке.

Выкл. зажигание после поездки.

Фото в бортжурнале Opel Insignia (1G)12.6 сразу после выкл. ДВС, что говорит о практически 100% зарядке АКБ. Поэтому регулятор наппяжения и не допускает перезаряд выше 12.6 -12.7 vv

через часа два напряжение сети будет от 12.3 — 12.5. Что фактически равно напряжению АКБ в покое без вкл ДВС. Понятно, что сразу после поездки какое-то время заряд будет повышен.
Сл. день, на клемах до активации ДВС — 12.42. завожу — 14, 3, через мин 20 — 13.5.13.7. держит… всю поездку. т.е. компенсирует завод дыигателя и что было вчера потрачено — отлично. приехав на работу, проверяю АКБ сразу 12.8. При более коротких поездках 12.4-12.6 или 12.7. Спустя 2 часа проверяю на мультиметре и на БК — 12.5 v заряда АКБ.
напряжение АКБ — 12.6 практически 90%. тем более для нового АКБ это так и должно быть.
Отлично. Третий день : завожу 14.6… опять потом 13.4… 13,7 с климатом 14.2. иногда …
И вот так уже 3я неделя!
Показания БК 13.2 — 13.7 при неработающих потребителях до установки нового АКБ говорило о том, что постоянно подзаряжался АКБ старый, т.к. он уже не держал заряд и требовал постоянной подпитки. А не то что это норма постоянно 13.2 — 13.7 vv. А это увеличенных расход топлива и повышенная работа генератора в поездках.
Поэтому то значение сети 12.3 не то что допустимо, а система работы заряда генератором. По факту при пробках и коротких поездках летом.
Итак, заряжайте аккумулятор до своего объема стационарным устройством каким бы не был у вас АКБ — штатный объем 60 ам.ч установленный с завода и прописанный этой ёмкостью АКБ в мозгах или 74 Ач как у меня, но он должен быть заряжен.
И ещё раз алгоритм, если у вас исправный АКБ и ГЕНЕРАТОР —
1. Ставите новый АКБ дозаряжанный ЗУ до 100 %. Даете ему часик постоять.
2. Установливаете АКБ. Только плюс!
В разрыв цепи минусовой клемы и и минусовым выходом АКБ подключаете вольтметр. (плюс вольтметра к клеме "-", а минус вольтметра к отриц. выводу самого АКБ. ожиданием через вольтметр до засыпания всех блоков. Заодно утечку посмотрите. Дожидаетесь показателя 0.01 (в идеале при Выкл. всех потребителях- радио, лампы, короче все что может работать на НЕзаведенном ДВС), т.е. убеждаетесь что все блоки уснули! у меня ушло где-то 25 мин. С открытым капотом.
3. Теперь ставите клему обратно. повторюсь! на предварительно заряженный до 100 % АКБ от ЗУ! Следующая активация, назовем это так, автомобиля для поездки, это активация и мозгов авто: они видят АКБ не важно на сколько превышенного емкостью … для них он заряжан.
4. Проверяете просадку напряжения — при вкл всех потребителях (должно быть напряжение не меньше 13.6 — 13.8 v), нагрев проводов и клем АКБ должен отсутствовать. Так убеждаетесь в работе генератора и проводки.

Дизель не заводится после долгого простоя

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Объявления

  • Ответов 48
  • Создана 4 г
  • Последний ответ 2 г
Топ авторов темы

truba415 11 постов

izYOBAN 7 постов

Диванный Эксперт 7 постов

Ro_man 11 постов

Популярные дни
Популярные посты
truba415

Всем добрый день. Забрал свой автомобиль из ремонта. Проблема решена ремонтом ГБЦ! Проехал около 300 км.,в смешанном цикле(при разных режимах) расход топлива 6,8л ср.скорость 51км/ч, мгновенный расход

Ro_man

Отвечу сам себе) Проблему я обнаружил с вероятностью 99% При замере оборотов утром, двигатель я запустил только с помощью эфира, т.к. были следующие показатели: об/мин — 180, давление топлива — 12 М

Opel Insignia 2.0 CDTI – с итальянским сердцем

Дебют Opel Insignia состоялся в 2008 году. Немецкий автомобиль предлагался с тремя типами кузова: седан, хэтчбек и универсал. Через год после премьеры, в честь юбилея OPC — спортивного отдела бренда, был показан самый мощный в истории марки Opel – Insignia OPC с 325-сильным V6 турбо. С тех пор в салонах появились пакеты OPC Line, позволяющие обычную внешность превращать в спортивную.

Время фейслифтинга пришло только в 2013 году. Кузов получил мало изменений. Незначительно обновилась передняя и задняя части. Интерьер приобрел более богатое оснащение и новую панель приборов – аналоговую или цифровую (на выбор).

В том же году модельный ряд пополнил Insignia Country Tourer – универсал с накладками из черного пластика и увеличенным на 20 мм клиренсом. Автомобиль лучше приспособлен для дорог плохого качества.

Конструктивные особенности

Клиенты знали, за что платили деньги. Разумная стоимость, красивый внешний вид, солидные габариты и хороший выбор дополнительного оборудования. При желании Опель Инсигния можно было оснастить адаптивной подвеской, кожаной обивкой и адаптивным светом AFL.

Ходовая Opel Insignia получила стойки Макферсон спереди и «многорычажку» сзади. Несмотря на большую массу (самый главный недостаток), автомобиль всегда ведет себя уверенно и предсказуемо, оставаясь неизменно комфортным.

Опционная подвеска FlexRide отличается от стандартной амортизаторами и наличием двух кнопок на передней панели: Sport и Tour. Если ни одна из них не нажата, то сила демпфирования подбирается автоматически.

Некоторые версии двигателя были доступны с системой полного привода и классической автоматической коробкой передач. Автомат с гидротрансформатором своей работой напоминает аналоги из 90-х, но за подключение задней оси отвечает современная и эффективная муфта Haldex четвертого поколения.

Интерьер, вопреки расхожему мнению, не балует простором, несмотря на очень крупные габариты кузова. В то же время салон тесным не назовешь. Однако хотелось бы получить больше места, особенно сзади — в области колен и головы.

Универсал, в свою очередь, не поражает размерами багажника. Теоретически 540 литров – это много, но на практике быстро выясняется, что погрузить крупные вещи не просто, особенно длинные. Мешает невероятно толстая дверь багажника, которая частично ограничивает пространство. В иллюзии участвует и обширный бампер, который зрительно увеличивает длину Insignia.

Интерьер Опель Инсигния выглядит очень эстетично, хотя не каждому нравится большое число кнопок на центральной консоли. На практике же, после адаптации, решение кажется вполне оправданным и эргономичным. Некоторое беспокойство вызывает глянцевая консоль рычага переключения передач, которая отражает солнечные лучи прямо в лицо водителя. К недостаткам можно отнести легкомысленную графику дисплея бортового компьютера и магнитолы. Похвалы заслуживают удобные кресла и хорошее положение за рулем.

Опель Инсигния появился на рынке незадолго до презентации Volkswagen Passat B7, чей предшественник приобрел репутацию не достаточно надежного и дорого в ремонте, в частности благодаря печально известному 2-литровому турбодизелю. Именно В6 досталась его худшая версия. Между тем, Опелю перепал дизельный двигатель Fiat.

Двигатели

Гамма силовых агрегатов Opel Insignia очень богатая, хотя выбор на вторичном рынке заметно беднее, чем в каталоге. Базовые бензиновые моторы объемом 1,6 и 1,8 литра – мало популярные и слишком слабые. Второй из этих двигателей хорошо подходит для установки газового оборудования. Однако большая масса автомобиля сводит на нет все затраты на переоборудование – расход топлива даже на газе останется очень высоким.

Хорошую производительность гарантирует 2-литровый турбомотор мощностью 220 и 250 л.с. Неплох и 1.6 Turbo, развивающий 180 л.с. Не стоит гнаться за V6 объемом 2,8 литра / 260 л.с. Этот агрегат достаточно проблемный, стоимость его обслуживания высокая, к тому же он очень прожорливый, да и динамика оставляет желать лучшего.

Не удивительно, что 85 процентов европейских покупателей выбрали дизельные версии Опель Инсигния. Турбодизели более умело справляются с тяжелым Инсигния. В то время как расход бензиновых двигателей не опускается ниже 10 литров, дизельные агрегаты довольствуются меньшим количеством топлива.

Opel Insignia в течении долгого времени оснащался только 2-литровым турбодизелем различной степени форсировки – от 130 до 195 л.с. Самая мощная версия получила двойной турбонаддув. В 2015 году его заменил 170-сильный агрегат модифицированной конструкции с одним турбонагнетателем и системой очистки выхлопных газов SCR. В тоже время самый слабый вариант уступил место 1.6 CDTI мощностью 120 и 136 л.с.

Характерные проблемы и неисправности

Инсигния, по мнению опытных владельцев, является типичным Опель, но более дорогим в ремонте, чем предшествующая Вектра. В то же время Insignia надежнее своих европейских оппонентов.

Противотуманные фары (от 5 000 рублей) легко повредить при наезде на высокий бордюр. А передние фары зачастую потеют, и адаптивное освещение теряет свои преимущества. Для замены одной блок-фары AFL потребуется не меньше 40 000 рублей.

Тем не менее, самая острая проблема модели – это электроника. Среди капризных элементов оборудования следует отметить панель управления климат-контролем и аудиосистемой. В машинах первых лет выпуска наблюдались сбои в работе привода стеклоочистителей и элементов управления стеклоподъемниками. Одним постоянно приходилось бороться с центральным замком, а другим — с электрическим стояночным тормозом (не в каждой версии). Общее правило гласит: чем больше оборудования, тем больше проблем. Стоит отметить, что после модернизации в 2010 года львиная доля болячек отступила.

Ошибки в программном обеспечении до июля 2010 года приводили к быстрому разряду аккумуляторной батареи.

Степень надежности подвески Опель Инсигния оценивается, как средняя. Впрочем, многое зависит от условий эксплуатации и владельца. При износе компонентов ходовой приходится сталкиваться с неравномерном износом шин. Передний поперечный алюминиевый рычаг обойдется минимум в 10 000 рублей. Замена шаровой отдельно от рычага конструкцией не предусмотрена. Задние стальные рычаги (от 5 000 рублей) гораздо прочнее.

Еще один важный элемент – амортизаторы. Передние для обычной подвески стоят от 6 000 рублей, для FlexRide – от 23 000 рублей. К счастью, они достаточно долговечные. Однако перед покупкой автомобиля с адаптивной подвеской амортизаторы следует тщательно проверить. Если они еще не менялись, а пробег приближается к 150 000 км, то будьте уверены – замена ляжет на Ваши плечи.

Зачастую владельцы замечали появление вибраций на рулевом колесе уже через несколько тысяч километров. Причина в некачественных тормозных дисках, которые быстро перегревались и деформировались.

Другое слабое место в ходовой – рулевое управление. А если точнее – система теряет герметичность.

Коррозия Opel Insignia не страшна. Если и обнаруживаются маленькие очаги, то, как правило, в местах скрытых от глаз. Впрочем, «рыжики» не склонны к разрастанию. Зачастую можно услышать нелестные отзывы в адрес лакокрасочного покрытия, но для Опель – это обычное дело.

Порой коррозию можно обнаружить на болтах и шайбах дверных петель.

2.0 CDTI

2-литровый турбодизель предлагался в следующих вариантах мощности: 110, 120, 130, 140, 160, 170 и 195 л.с. Силовой агрегат – не что иное, как детище Fiat, известный так же под именем 2.0 M-Jet (MultiJet). Данный мотор устанавливался в Fiat Bravo, Freemont, а так же в Alfa Romeo 159 и Lancia Delta. Внутри немецкого концерна этот турбодизель можно найти под капотом Astra, Combo (Fiat Doblo) и Zafira Tourer. Опель не принимал активного участия в разработке силового агрегата, ограничившись адаптацией под собственные нужды: изменил некоторые элементы навесного оборудования и программу управления. Только 195-сильная версия би-турбо получила более существенные доработки.

2.0 CDTI соответствует нормам выбросов Евро-5, а значит серийно оснащен сажевым фильтром. К счастью, данный элемент не доставляет много хлопот. Однако экземпляры, собранные в 2008-2010 годах, отзывались в сервисы для устранения потенциально-возможных проблем, вызванных DPF фильтром.

В конструкции двигателя не применялось каких-либо революционных решений. В 2015 году стали устанавливать более дорогие пьезоэлектрические форсунки Bosch (36 000 рублей вместо 25 000 рублей), а так же систему нейтрализации вредных веществ SCR, которая требует использования жидкости AdBlue.

За привод ГРМ отвечает прочный зубчатый ремень с интервалом замены 140 000 км. Стоимость комплекта ГРМ с помпой – от 17 000 рублей.

Турбокомпрессор переменной геометрии очень прочный. Так же, как и клапан EGR с электронным управлением, который почему-то часто ломается именно в автомобилях Фиат. Выделяются долговечностью система впрыска и двухмассовый маховик. Последнее сильно удивляет, если учесть большую массу Опеля. Возможные проблемы с двухмассовым маховиком полностью устраняет присутствие автомата, так как в пару ему устанавливается обычный маховик. АКПП имеет сравнительно простую конструкцию, но требует регулярной замены масла – не реже, чем каждые 50 000 км. Периодически обновлять рабочую жидкость необходимо и в муфте Haldex (при ее наличии).

А вот срок службы моторного масла стал предметом жарких споров среди Европейских владельцев. Теоретически о необходимости замены жидкости подскажет бортовой компьютер, который даже может распознать состояние масла. В Европейских сервисах рекомендован срок замены – каждые 30 000 км. Но это слишком много для любого двигателя. В Российских условиях периодичность замены необходимо сократить до 8 000 км.

Стоит ли покупать?

Opel Insignia не станет обременительным в эксплуатации при условии, что не имеет большого пробега и не сильно изношен. К сожалению, в случае с самыми старыми экземплярами при пробеге более 200-250 тыс. км следует ожидать дорогостоящих в устранении поломок. Запчасти стоят не дешево, а заменителей все еще мало. Чем богаче оснащение модели, тем выше риск и стоимость ремонта.

Сегодня на вторичном рынке за дизельный Инсигния первых лет выпуска просят от 550 000 рублей. За самые молодые экземпляры владельцы хотят получить до 1 500 000 миллиона рублей.

Проблема двигателей A20DTH 2.0 CDTI на автомобиле Opel Insignia.

Проблема двигателей 2.0 CDTI на автомобиле Opel Insignia.

Автомобиль Opel Insignia оставляет только хорошие впечатления, но практически каждый водитель(потенциальный покупатель) должен был слышать, или уже сам столкнулся , с проблемой этого двигателя – масляное голодание и последующее внутреннее повреждение двигателя.
Каждый из мотористов предложит свой вердикт, причину и следствие, почему произошла данная поломка на дизельных 2.0 CDTI с маркировками A20DTH/A20DTJ .С одной стороны баррикад будет град предложений, которые более всего на слуху, а именно масляное голодание из-за масляного насоса и маслоприемника. В то же время многие сочтут этот вердикт поверхностным, и оспорят его, приводя доводы, в сторону небрежного отношения водителя к своему автомобилю, редкой замене масла и жестким стилем вождения. Самые заядлые специалисты дополнят про снижение качеств масла. По итогу и та, и другая, стороны окажутся правы, и правы на 100%.

Начнем с самого простого: «Как часто меняется масло?».
Чем современней двигатель , тем более он чувствителен к периодичности замены масла(расходников),и если желаете убедиться на практике — это ваше право.

A20DTH

Многие советуют производить замену масла на 10.000 тыс. км. даже если завод изготовитель устанавливает регламент в 15.000 тыс. км. От этого хуже не будет, и ваш мотор будет только рад такому хозяину и будет еще очень долго вас радовать приятным урчанием. Однако если делать наоборот (превышать заводской регламент), даже на 2000-3000, довольно быстро вы возможно заметите появление некоторого запотевания на двигателе, ввиду того что завод не предусматривает таких перепробегов.

Немаловажным фактором является попадается дизельного топлива в масло, что приводит к снижению смазывающих качеств масла(разжижению),и повышению уровня на масляном щупе. Не забывайте проверять состояние и уровень, как бы лень вам не было, ведь от этого зависит состояние вашего мотора.

Любой водитель хочет проверить, правда ли у него под капотом столько лошадиных сил, как и обещал продавец. И это естественно, но не стоит этим злоупотреблять постоянно.

Под «постоянно» подразумевается езда на повышенных оборотах двигателя длительный период времени, и здесь прослеживается связь с масляным насосом.

Смазка внутренних частей двигателя, которые подвергаются различным типам износа, производится путем нагнетания масла по масляным каналам. При этом есть различия, где-то больше передается, где-то меньше ввиду различных видов подачи смазки (различают под давлением, разбрызгиванием, и масляный туман). Разберем случай по при повышенных оборотах. Если вы так любите держать ногу на педали газа, и чувствовать адреналин, не забывайте, что, в это время внутри поддона вашего двигателя почти пусто, все масло находится в работе (в масляных каналах). Основная его часть подается на распродавали и коленвал, но ввиду разницы диаметров каналов подачи масла на коленвал и распредвал, большая часть масла уходит наверх (на распредвалы) и двигатель получает так называемое масляное голодание.

Вы воскликните: «Я никогда так не ездил, а сижу у разбитого корыта, как и все. » Но не все так просто..

Вот не спеша мы добрались и до главного виновника – масляного насоса двигателя.

В данных двигателях проблемой маслонасоса является клапан рециркуляции масла. При повышенных оборотах двигателя от 3500 тыс. и выше он регулирует подающее давление на смазывание коленвала и распредвалов (в данном случае должен понижать его). Проверка производится путем замера давления на холодном, при пониженных и повышенных оборотах, и на прогретом двигателе. В случае если давление окажется не соответствующем норме, необходима срочная замена насоса и масла, а также проверка состояния вкладышей. Если не успели проверить раньше, то замена двигателя.
Одним из первых признаков будет появление сообщения о низком давлении масла при запуске. Пусть оно и пропадет на прогретом двигателе, но это не означает что проблема прошла сама собой. Если вы бережно относитесь к своему автомобилю, то рекомендуется более не ехать на нём, а отбуксировать его на СТО для диагностики и ремонта.

Не исключены случаи, когда, от больших пробегов и редкой замены масла появлялся осадок в поддоне ДВС , и со временем осадок засорял маслоприемник, который подаёт масло к насосу(ввиду чего насос не успевал качать необходимый объем масла). Так же возможны случаи, когда клапан рециркуляции рабочий, но имеется износ прокладок под масляный насос.

Если вы все же пропустили нужный момент, и вам необходимо произвести замену двигателя, будьте внимательны.
Данный двигатель часто подвергается восстановлению, и вовсе не всегда оно получается успешно. Многое зависит от опыта моториста который будет им заниматься, и от того в каком состоянии находился коленвал и блок цилиндров.
Но, если вам повезло найти двигатель после 2012,можно считать вы выиграли в лотерею. После 2012 Opel исправил данную ошибку с маслонасосом, и те двигателя идут уже модифицированными, с ними таких проблем не возникнет.

Подводя итог, все начинается с вашего отношения к автомобилю и если вы внимательно и чутко следите за ним, то он будет служить вам верой и правдой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *