Nissan X-Trail T30 с пробегом: разваливающийся подрамник и дубово-надёжный салон
Кроссоверы и внедорожники компании Nissan в России любят. Больше – Qashqai и Patrol, но и среднеразмерный Nissan X-Trail в кузове T30, который выпускался с 2001 года, тоже пользуется вполне заслуженной популярностью. И даже сегодня эта тяга народа к автомобилю вполне оправдана: хорошая линейка моторов, в меру консервативная, но надежная трансмиссия и предельно функциональный нестареющий дизайн… Для эстетов есть немного ярких деталей – например, приборная панель по центру и дуги-фары на крыше. Интересное авто? Конечно! Но как у него с надежностью? А вот это мы скоро узнаем. И по старой доброй традиции начнём с кузова, салона, ходовой части и электрики.
История техники
К огда в начале двухтысячных годов поднялся кроссоверный бум, в Nissan не сильно ломали голову над тем, как построить требуемый покупателями автомобиль. На легковое шасси водрузили кузов, который мог считаться кузовом внедорожника, оснастили простеньким полным приводом и выдали довольно большую линейку моторов. Результат получился вполне удовлетворительным.
На фоне одноклассников машина выделялась неплохими параметрами геометрической проходимости, малой массой и практичностью. Успех на «островном» и европейском рынках был обеспечен, но в США машину продавать не стали из-за внутренней конкуренции. И это во многом помешало конкуренции с Toyota RAV4, которая стала столь популярной не в последнюю очередь за счет покупателей из США.
На фото: Nissan X-Trail ‘2004–07
В России позиции Nissan вполне сильны, да и харизматичных автомобилей у него хватает. В общем, X-Trail продавался хорошо, несмотря на то, что локализации вплоть до выпуска второго поколения не было никакой.
Да и сейчас подержанные X-Trail легко находят новых владельцев. А что вместе с X-Trail находят его новые владельцы?
Кузов
С коррозионной стойкостью у японских машин начала двухтысячных годов обычно дела обстоят средненько. Совсем в труху большинство не сгнивает, но слабых мест у них достаточно, и без обслуживания они теряют вид и прочность. X-Trail в этом плане – типичный «японец». Вдобавок с поправкой на то, что он всё же внедорожник, и ему приходится часто кататься по грязи.
Слабых мест более чем достаточно, и коррозия находит, где зацепиться. Оцинковки тут нет, и если процесс начался, то будет развиваться неумолимо и достаточно быстро. В первую очередь обратите внимание на чисто внешние проявления. Места стандартные: капот, рамка лобового стекла, передняя панель. Особенно часто повреждения заметны на задних арках, в задней части порога и внизу дверей.
Не расслабляйтесь, даже если там коррозии нет, или она поверхностная. Загляните под водительский коврик. Тут почти наверняка влажно, а внутренний продольный усилитель пола уже подгнивает по местам крепления. А если машина старая, и хозяин не особенно следил за её состоянием, усилитель, скорее всего, полностью корродировал. В худшем варианте возможны дыры вдоль лонжеронов пола. Сами они довольно прочные, но точки сварки вдоль несущей детали почти всегда являются очагом коррозии.
Также в зоне риска находятся задние кромки передних арок, где в местах пескоструя со временем образуются лишние отверстия.
На фото: Nissan X-Trail (T30) ‘2004–07
Еще одно место, скрытое и требующее внимания — это задние чашки кузова. Да, они в салоне, но корродируют удивительно быстро, поэтому при покупке машины обязательно снимите обшивку багажника. Следы коррозии на швах – дело привычное, и если пролить жидким антикором и расчистить шов снаружи, то аукнется нескоро. Но часто шов уже выгнил, а в стакане есть дыры. Лечится это только серьезной переваркой кузова.
Часто коррозия в задней части порога, передней части задней арки и внутри арки образует единую зону, которая угрожает целостности кузова и лечится только серьезными восстановительными работами с использованием запчастей с доноров.
Задняя дверь в целом держится неплохо. Очаги коррозии на днище бывают, но они поверхностные и особой опасности не представляют.
Передний подрамник иногда разваливается слишком рано. Его кусок просто прогнивает и отваливается в зоне крепления задних сайлентблоков переднего рычага. Этот дефект можно устранить или заменой подрамника, или вваркой ремонтной вставки. Разумеется, с последующим антикором внутренних полостей элемента. Если рычаг пока держится хорошо, то все равно рекомендуется обработать подрамник. Пусть даже стоит он недорого, но отломившийся рычаг может привести к серьезному ДТП.
Еще одно место, где коррозия может понаделать немало бед, кроется с изнанки заправочной горловины. А в запущенных случаях дыры и ржу можно увидеть прямо внутри лючка.
В колесной арке собирают грязь и корродируют топливные трубки.
На фото: Nissan X-Trail (T30) ‘2004–07
Внутрь топливного бака периодически попадают песок и пыль. Они забивают сложную систему фильтрации топлива и систему вентиляции бака вместе с адсорбером паров, а заодно таким окружным путем проникают в мотор. Фильтры сменные (и сеточка, и фильтр тонкой очистки), но нужно снимать всю колбу бензонасоса, что грозит поломками штуцеров или чего-то еще. Правда, заодно можно поправить часто сбоящий датчик уровня топлива, но поверьте, процедура неприятная и даже опасная, лучше ее избегать. Поэтому за топливной системой нужно следить тщательно, промывать грязь в арке, вовремя менять поврежденные элементы. Тем более что если корродирует нижний изгиб трубки подачи, бензин может выливаться из бака. А это может привести к трагедии.
Коррозия элементов подвески и выхлопа тоже может стать проблемой, но не слишком серьёзной. Просто нужно быть готовым к тому, что после 10 лет эксплуатации выхлоп потребует замены, а подвеска – применения болгарки при любых работах.
Хватает и мелких проблем кузовных элементов. Фары затираются, в лобовое стекло слишком часто прилетают камни, мутнеют отражатели галогенной и газоразрядной оптики, после полутора сотен тысяч плохо работают ограничители дверей… Часто газовые упоры двери багажника находятся в предсмертном состоянии, но стоят они недорого. Все это чинится, а ограничители подходят с Lifan… Гораздо неприятнее то, что часто зимой отказывают замки дверей, которые подмерзают изнутри из-за смазки. При этом они не только не реагируют на брелок, но и не проворачиваются ключом. Не поможет и размораживатель замков: тут дело не в личинке, а в самом механизме. Поможет разве что заблаговременная переборка на жидкой силиконовой смазке.
Замок багажника просто ломается. Он не замерзает, отказ может произойти и летом: тут очень ненадёжная конструкция, склонная к подклиниванию.
На фото: Nissan X-Trail (T30) ‘2001–04
При малейших признаках подклинивания стоит перебрать и смазать трапецию дворников. Если этого не сделать, она может рассыпаться, отломив шарниры, да и мотор перегорит.
Салон
Салон у машины достаточно простой и вполне качественный. Правда, шумоизоляции тут традиционно не хватает.
На фото: торпедо Nissan X-Trail (T30) ‘2000–2003
Проблемы салона обычно мелкие. Например, сильно загрязняющиеся вставки-сеточки приборной панели, которые лучше снимать раз в пару лет и мыть дома: химчистка их так не отмоет.
Скрип сидений – тоже возрастное: каркас проседает и трется о пенопропилен спинки.
Понемногу сдаются клипсы крепления панелей. Их покупайте сразу комплектом: лет за пять понемногу израсходуете. Так же, как и крепления задней полки, если часто пользуетесь багажником.
На фото: Торпедо Nissan X-Trail ‘2003–07
А вот визуально салон держится молодцом. Конечно, после 6-7 лет эксплуатации кожа руля и сидений потребует восстановительных работ, но в остальном химчистка почти всегда позволяет привести его в состояние «как новый», даже если в машине возили хрюшек и картошку. Кстати, машина в селе часто заменяет Ниву, так что это распространенный сценарий, особенно для более дешевых праворульных авто.
На фото: Интерьер Nissan X-Trail ‘2003–07
Особых проблем с климатической системой не ждите. Шумность – не баг, это фича, в остальном все должно работать. Обычно даже компрессор кондиционера и его муфта вполне живые.
Если вентилятор при включении зажигания сразу ревет во всю мощь, то сгорел транзистор в блоке управления, который стоит за педалью газа. Транзистор подойдет IRFP064N или совместимый, а может быть, просто умер резистор в самой печке. В этом случае вентилятор не включается сразу с зажиганием, но если включается, то всегда на полные обороты.
На фото: Интерьер Nissan X-Trail ‘2004–07
Радиатор печки сильно загрязняется, а если стоит клапан системы охлаждения («второй термостат» ГБЦ), то печка греет во всю мощь только после полного прогрева мотора. Помогает промывка радиатора или установка в систему дополнительной электропомпы.
Радиатор кондиционера слабоват, и если не ставить сеточку в бампер, то долго не проживет.
Приводные ремни дополнительных агрегатов достаточно уязвимы, поэтому если система кондиционирования недозаправлена, и ремни буксуют, то и умирают они очень быстро.
В остальном – похвальная японская надежность и императорское качество, основанные на простоте и минимальной достаточности конструкции.
Электрика
По мелочи, конечно, ломаться может многое: кнопки, замки, со временем – вентиляторы… Но очевидных слабых мест нет. Даже генераторы обычно еще оригинальные.
В холодных регионах изредка подводит проводка. Но если у вас там -30, а вы ездите на машине, то простите…
Катушки зажигания требуют периодического обслуживания. Резиночки у них слабые, их нужно регулярно смазывать или менять. На рестайлинге может «накрыться» резистор между свечой и катушкой.
Нехорошей славой пользуется ДПДЗ, который тут несколько «подглючивает», отчего машина лишается холостых оборотов. Помогает его замена или регулировка.
Иногда требуется «обучение» холостого хода. Это можно сделать без дилерского сканера: машина простая, и все в ней сделано для простых людей.
На фото: Nissan X-Trail ‘2004–07
Алгоритм простой, поэтому приведём его полностью.
Машину с полностью прогретым ДВС и заряженным исправным аккумулятором нужно заглушить и выключить все мощные потребители.
- Вынуть ключ зажигания из замка на 10 секунд или более.
- Вставить ключ и повернуть в положение ON
- Подождать три секунды.
- В течение пяти секунд пять раз до упора нажать и отпустить педаль газа.
- Подождать семь секунд.
- Выжать педаль акселератора, подождать, пока не заморгает лампа "Check Engine". Нажимать до тех пор, пока лампочка не перестанет моргать и не загорится непрерывно.
- В течение трёх секунд с момента начала непрерывного свечения лампы "Check Engine" запустить мотор обычным образом.
- Холостые обороты будут подстраиваться автоматически. В течение десяти секунд нельзя включать или выключать потребители и нажимать педали. Когда обороты стабилизируются, можно ехать.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система «хитрилы» — без изысков. Даже АБС тут надежная. Трубки и шланги требуют минимального внимания, а вот ступицы после внедорожных «подвигов» лучше промывать.
Из некритичных недостатков можно отметить подверженность износу скоб и пальцев суппортов. Если замена пальцев и смазка уже не спасает, а новые колодки почти сразу скрипят, и их перекашивает, то придется менять скобу или суппорт целиком. И не забывайте менять вовремя защитные пластины дисков: без них ускоряются износ и коррозия суппортов, повреждаются пыльники цилиндров. Впрочем, после 10-15 лет тормозная система, скорее всего, потребует при очередной замене дисков, которые больше 60-70 тысяч обычно не выхаживают, еще и полной переборки суппортов с заменой поршней: они тут стальные и по краю корродируют всегда.
На фото: Nissan X-Trail ‘2001–04
Подвеска у машин простая: типа МакФерсон спереди и сзади. Пока подвески исправны, они обеспечивают неплохую управляемость и вполне приемлемый комфорт передвижения. Но есть нюанс: спереди стоят недешевые алюминиевые рычаги с запрессованной шаровой опорой и несменным задним сайлентблоком, а сзади – тонкие корродирующие и гнущиеся трубчатые рычаги. Спереди неоригинальные производители предлагают аналоги сайлентблоков, а «кулибины» умудряются поставить новые шаровые опоры, но ресурс после такого ремонта обычно сильно меньше сотни тысяч, которые способна проехать оригинальная подвеска. Сзади просто нужно беречь подвеску от серьезных ударов о камни и не перегружать.
Опоры стоек амортизаторов после 100-150 тысяч пробега обычно требуют замены, и если игнорировать стуки, то повредите кузов: чашки тут довольно нежные, особенно задние. Сами амортизаторы тоже менять не забывайте, их ресурс примерно тот же, что у опор.
При установке проставок под опоры, что практикуется для небольшого «лифта», машина сильно теряет в управляемости, начиная «козлить» при торможении, и даже на новых амортизаторах у нее появляется очень опасная раскачка на «волне». Подобный тюнинг для этого шасси крайне не рекомендуется, производитель и так «задрал» машину по максимуму. Без переноса точек крепления подвески это попросту опасно — это не многорычажки, где такие фокусы обычно проходят почти безболезненно.
На фото: Nissan X-Trail ‘2001–04
Ближе к 200 тысячам пробега сдаются оригинальные ступичные подшипники на машинах, которые ездят на стандартных 16-дюймовых дисках с высокопрофильной резиной. Если поставить какие-нибудь нестандартные 18 дюймов с Murano, то ресурс оригинальных ступиц может оказаться менее сотни. Это не так дорого, но стоит менять сразу все «по кругу», чтобы не попадать на развал-схождение четыре раза.
Пружины подвески склонны к обламыванию, особенно задние, но проседают они медленно. При покупке стоит проверить, целы ли они.
Рулевое управление
Тут стоит обычный ГУР, надёжный и простой. Но рейки Nissan плохо переносят морозы и ошибки водителя, поэтому не крутите руль на месте, особенно на холодную, не упирайте колеса в бордюры и регулярно меняйте масло (хотя бы раз в три-четыре года) — тогда рейка не подведет. Ремонтируется она хорошо, и даже подтягивается без снятия с машины, но тут важно не переусердствовать. А на легкие стуки лучше не обращать внимания: если наконечники и тяги целы, это не страшно и со временем не прогрессирует.
На фото: Nissan X-Trail ‘2001–04
На этом пока закончим. А в следующей части расскажем о моторах и трансмиссии X-Trail, что, пожалуй, гораздо интереснее ржавчины на арках и стуков рулевой рейки.
Ремонт болезней кузова NT30
Итак, года через два после покупки машины у меня впервые вылазят мелкие неприятности, связаные с тем о чём я писал ранее; и спровоцировавшие в дальнейшем не слишком уж серьёзный но кропотливый и довольно утомительный самостоятельный кузовной ремонт…
Забегая вперёд скажу что кузовщикам сварочные работы я не доверял и не доверяю в принципе — на примере знакомых выяслилось что в 90% случаев ремонт кузова "специалистами" представляет из себя два "зла" — это склонность при любом удобном случае не утруждаться и заменять нормальную проварку металла сплошным швом проваркой точками с последующим нанесением шпатлёвки и герметика везде где надо и не надо; и второе — любителями олдскула (по типу дяди Васи) использовать в кузовном ремонте газовую сварку, что априори является лютейшим злом с точки зрения технологии. Но об этом позже.
Так вышло что до "вышки" я имел честь получить средне-техническое образование по сварке, и поэтому разбираюсь в ней и применяю её на практике очень часто — а значит проведу эти работы лучше практически любого кузовщика, тем более хорошо знаю и теорию.
К ОГРОМНОМУ сожалению фото изначального состояния этих мест кузова да и часть фото процесса были безвозвратно утеряны, поэтому опишу процесс ремонта на основе схем и тех фото, что сохранились.
Итак, поехали…
Тут всё довольно просто — помимо частичного разбора пластика салона багажника скидываю задний бампер (по три болта в арке с каждой стороны и два болта сзади по краям. Остальное — на защёлках.
Далее убираю левую заднюю стойку, тюкю она закрывает всю зону предстоящих работ — сперва отсоединяю её от линка стабилизатора, затем от суппорта и наконец от кузова — три гайки на стакане кузова.
Ну и разумеется убираю чёрную металлическую жёсткость пола пола багажника (очаг коррозии находится как раз за её креплением к кузову) и также весь пластик в зоне работ — это задние пластиковые подкрылки, едва держащиеся на полусгнивших ушках кузова (восстановил их заодно) и в переднем углу арки снял пластиковые накладки, чтобы не спалить всё это сваркой.
Примерная схема больных мест: угол арки (обе стороны), накладка под стойкой (только слева) и задняя внешняя часть арки (также обе стороны) 
На фото середина процесса — сразу после сварки и без зачистки и окраски всё выглядит как будто бы ужасно, да и вон те серые пятна — это разбросанная окалина, а не дефекты кузова, как может показаться))) Крепление чёрной металлической поперечины (на которой лежит пол передней части багажника) здесь отсутствует — пришлось его снять, высверлив точки сварки. Потом приварил её на место, разумеется — но фоток не осталось.
Собственно, снять пластик багажника и обнаружить источник проблем спровоцировали небольшие количества ржавой воды, периодически попадающие в нишу запаски из-под бокового левого пластика багажника.
Вскрываю пластик и офигеваю от увиденного (фото отсутствует) — небольшая ржавая по краям сквозная перфорация (площадью примерно 5 х 5 мм) под стаканом стойки. Начинаю ковырять её по периметру, пытаясь локализовать площадь предстоящих работ и в результате этих действий дыра разрастается до размеров около 50 х 50 мм. Дальнейшие исследования показывают что частично или полностью коррозией поражена вся зона 1 (см. фото ниже ) Чем больше расковыриваю ржавое место — тем больше начинаю беспокоиться… Ну да ладно, вроде всё вполне поправимо!
Фронт работ. Синяя линия 3 — вспомогательная жёсткость кузова, идущая к стакану стойки — её задеть при ремонте категорически нельзя 
Внутренняя сторона арки после ремонта. Холодная оцинковка уже нанесена, но пока не нанесена антигравийка и не произведена окраска детали. Стойка аммортизатора демонтирована для удобства проведения работ.
Поразмыслив над масштабами и перспективами работ сразу отметаю версию с вваркой донорской детали — это не искоренит проблему, а только её отложит. Принимаю решение взамен старой изготовить новую деталь самостоятельно из стального катаного листа толщиной 2 мм. Сложность заключалась в задаче во-первых аккуратно вырезать и удалить очаг коррозии, не повредив при этом несущую балку стакана стойки сверху и лонжерона снизу от зоны работ; а во-вторых изготовить довольно непростую по геометрии деталь-заплатку, изогнутую в трёх плоскостях, при этом идеально подогнанную под вырезанную зону с целью дальнейшей сварки встык сплошным швов (да-да, чтобы без всякой шпакли).
С "ампутацией" очага проблем не возникло. Тонкую накладку-грязе-и водосборник с внешней стороны кузова принял решение удалить полностью — конструктивно толку от неё ноль, а заменю её я на 2мм сталь, которая кж точно попрочнее будет(кстати вырезав зону 2 на первом фото, достаю из полости под ней около 1 кг грунта) а вот над изготовлением этой хитрой заплатки я бился около двух дней — снял шаблон, высчитал размеры, подрезка, гибка, провары швов, подгонка молоточком — перфекционизм здесь совсем не лишний. В итоге получаю идеально подогнанную под вырезанный кусок деталь, беру углекислотный полуавтомат и стараясь зря не перегревать стыки, аккуратно ввариваю накладку на своё место. Также пришлось временно убрать трапециевидную опору переднего сиденья (в передней части зоны 1), чтобы полноценно проварить заплатку с двух сторон, а затем приварить опору на то же самое место)
(готовый результат на фото 1 и 2)
Отбиваю шлак, проверяю швы на герметичность.Тщательно зачищаю швы турбинкой — для работ в узких местах пришлось дополнительно купить небольшую турбинку BOSСH на 850 ватт с изменяемой скоростью вращения диска. Она очень помогла, т.к. своей большой УШМкой на 2300 Ватт я просто не смог бы подлезть во многие места зоны работ и соответственно, аккуратно резать ей не получилось бы.
С аркой, самым сложным элементом теперь покончено. Остаются ещё четыре проблемных зоны — это передние нижние углы обеих задних арок, небольшие сквозные ржавые дыры в тазике запаски и ржавые куски в районе задней части арок, где находятся болты крепления бампера. (видны фото 1 и 2 и 3 соответственно).
Вот те самые углы арок, но уже после их благополучной замены.
Зачем в углах арок предусмотрено отверстие диаметром около 7 мм — лично для меня осталось загадкой: часть воды, что стекает в переднюю часть задней арки, попадает в это отверстие и далее затекает внутрь порога. Но у меня это отверстие на момент ремонта уже стало небольшим очагом коррозии, поэтому внимательно изучив сборку деталей этой части кузова, принимаю то же самое решение — не задевая силовых элементов полностью удалить и заменить на вновь изготовленную деталь.
Тут дела обстоят немного проще — деталь согнута только в одной плоскости и её изготовление и подгонка не создаёт больших проблем. Обе стороны делаю синхронно, т.к. они зеркальные. Попутно принимаю решение сделать наклонные отливы в самом низу углов задних арок, дабы вода не стояла в этих углах а сразу же покидала арку, стекая вниз. Их вв уже готовом виде тоже видно на фото выше.
Итак, остаётся самые несложные и оставленные напоследок процедуры — восстановление задней части задних арок и ликвидация дыр в тазике запаски. Вырезаю всю ржу в этом секторе, попутно изготовив новые ушки для крепежа пластикового подкрылка взамен съеденных ржавчиной:
Так было справа (ржавые детали уже удалены) 
А так было слева 
Стало
На всякий случай проверяю весь срез арок изнутри, но проблем больше не обнаруживаю. Это радует.)) Швы в арке обезжириваю и сверху покрываю кузовным герметиком.
Остаётся последнее — ликвидация ржавых мест в тазике запаски. Алгоритм тот же — удаляю очаг, изготавливаю полноценные заплатки под сварку встык и провариваю. Единственный момент и сложность — металл тазика очень тонок (1 мм), поэтому сварка этого места ну очень деликатная, дабы не прожечь дыры.
На этом сварочные работы закончены. Важный момент: если будете варить кузов — ВСЕГДА варите кузов только полуавтоматом в среде защитного газа (например в углекислом). А если не сами — тогда проверяйте как и чем вам его будут варить. И никогда не варите кузов газовой сваркой и не позволяйте это делать мастеру — она сильно насыщает металл кислородом и такой шов довольно скоро начинает корродировать вместе с существенной зоной вокруг него.
2. Оцинковка, Окраска и и анигравийка.
Тут я думаю рассказывать о дальнейших работах особо нечего — алгоритм и так очевиден. Отмечу лишь то что для окраски зон работ снаружи и изнутри я использовал в качестве праймера холодный цинк, а поверх — уже эмаль в балонах, подобранную по коду цвета кузова (в моём случае это цвет KX2). Разумеется перед окраской затягиваю всё лишнее малярным скотчем и плёнкой, обезжириваю — и вперёд. У меня на всё ушло два баллона эмали по 400 мл каждый. После того как эмаль высохла, внутри арки наклеиваю лист антигравийки и начинаю сборку машины.
ЭПИЛОГ
Написал лишь сейчас, а с момента ремонта прошло уже 4 года, всё отлично. Ничего нигде не течёт, не ржавеет и ничего нигде не разошлось. Полёт нормальный.
Общая схема кузовные детали Nissan X-Trail, Ниссан Х-Трейл
В категории «Общая схема кузовные детали» для Nissan X-Trail оригинальный номер запчасти находится в каталоге производителя Вашего транспортного средства. Подбор данной детали возможен только по VIN коду автомобиля.
Чтобы заказать деталь или узнать ее артикул, необходимо:
1. Создайте запрос по VIN-коду автомобиля
2. Обратитесь к нашим операторам — контакты
Специалисты подберут номера оригинальных запачастей и аналогов, которые присутсвуют в нашем ассортименте, проконсультируют и помогут сформировать заказ, доставку.
Воспользуйтесь каталогами запчастей, чтобы найти и посмотреть информацию, фотографии внешнего вида или схемы других деталей автомобилей Nissan X-Trail (Ниссан Х-Трейл).
Лонжерон Nissan X-Trail
• Только качественные запчасти из Японии, ОАЭ, Европы.
• Скидки постоянным клиентам.
• Качественные запчасти по доступной цене
��Без оплаты товар не является забронированным, всегда уточняйте наличие товара, перед выездом. �� Работаем с регионами. ⛟Отправка товара любой удобной для вас транспортной компанией. Доставка по Москве от 500 р, доставка до ТК от 200 р, по желанию отдельно оплачивается транспортная упаковка от 200 р.
За транспортировку товара и его сохранность в пути несет ответственность транспортная компания
В наличии есть другие запчасти б/у, оригинал.
• Без пробега по РФ
• Фото, видео высылаем по запросу
• Только качественные запчасти из Японии, ОАЭ, Европы.
• Скидки постоянным клиентам.
• Качественные запчасти по доступной цене
��Без оплаты товар не является забронированным, всегда уточняйте наличие товара, перед выездом. �� Работаем с регионами. ⛟Отправка товара любой удобной для вас транспортной компанией. Доставка по Москве от 500 р, доставка до ТК от 200 р, по желанию отдельно оплачивается транспортная упаковка от 200 р.
За транспортировку товара и его сохранность в пути несет ответственность транспортная компания
Лонжерон Nissan X-Trail T32 2014 задний правый (б/у)
Марка: NISSAN
Модель: X-TRAIL
Год: 2014-2019
Кузов: T32
Номер и производитель: Nissan NISSAN
Артикул товара №2139929
Лонжерон подходит:
Nissan X-Trail 2 поколение 2007 — 2015 T31 (T31)
Ниссан Х-Траил, ИксТраил, Х-Треил, ИксТреил, ХТраил, ХТреил;
Подбор НОВЫХ запчастей (оригинал/аналог) на ВАШ выбор. На любые автомобили. Масла/фильтра
Наличие уточняйте у менеджера.
Возможны оптовые продажи с хорошей скидкой.
Совершайте покупки не выходя из дома. Вы можете приобрести товар в Кредит или Рассрочку без первоначального взноса или переплат.
Доставка запчастей по всей РФ, а также в страны СНГ ( Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина). Запчасти продаются оптом и в розницу. Несколько десятков сервисов в Москве и регионах России выбрали нас в качестве постоянного поставщика автозапчастей, надеемся, что и Вас заинтересует возможность сотрудничества. Установим и покрасим купленные у нас детали в нашем сертифицированном малярно-кузовном центре.
Время работы: Пн-Пт 10:00-20:00, Сб-Вс 10:00-20:00 без перерывов.
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНУЮ ЦЕНУ НА ЗАПЧАСТИ У МЕНЕДЖЕРА ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ В ЧАТЕ, А ТАКЖЕ НА НАШЕМ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ.