Как снять тормозные колодки на форд карго
Перейти к содержимому

Как снять тормозные колодки на форд карго

  • автор:

Как подвести колодки на форд карго

Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением «жесткости» педали)

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.

Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали

Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.

Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль «уйдет» вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.

Самосвал 16 кубовый, 300 лошадей.
Про +++ не напишу, они мало кого парят, а из минусов — это полная засада с ласточками (мост соединяет с рамой), к ним нигде нет сайлентблоков, от других авто не подходят, и приходится покупать новую, в сборе.

Тормоза — это что-то с чем-то. Тормозит машина хорошо и пустая и груженая, но, когда колодочки подтираются и возникает необходимость их подвести, надо быть готовым снимать все колеса и барабаны.

Лючки есть, но через них не отрегулируешь, пока не развернешь трещотку, а она разворачивается при снятом барабане и отжатой колодке. Зато потом — красота. Колодки можно подводить почти под ноль. Кто не понял, могу описать подробнее, пошагово. Я видел как регулируют дилеры, я делаю лучше.

Радиаторы. Самая проблема — это интеркулер (радиатор для воздуха), у него есть снизу пробка для слива конденсата, но если прохлопать ушами и не слить вовремя, нижний ряд лопается из-за льда. Аргонщики не запаивают, а тупо отрезают нижнюю соту(5 тысяч), и так можно раза 4, потом замена радиатора, иначе машина начинает тупить. Основной радиатор — очень хлипкие пластиковые бачки. Иногда лопаются сами по себе. Выход один — приваривать алюминиевые. Радиатор кондея проблем не создавал, видимо неубиваемый.

Ходовка. Шприцевать надо много и постоянно, иначе не видать удачи (поверьте на слово). За два года перед вообще проблем не создал. Ничего там не болтается и внимания не требовало. Позавчера вскрыл ступицу, там родная розовая смазка даже не почернела, единственно неприятно то, что нет на ступицу такого ключа с двумя усами, который подтягивает подшипник, приходится кулибничать, и самим что-то изобретать.

Зад. Проблем пока тоже не создал. Главное контролировать протяжку колес, разобьет чулок, ступицу, подшипник. Неприятно и дорого. Уложились в 50 тысяч. Зато теперь знаю как устроен задний мост. Постоянно текут балансиры, чего туда залили турки — никому не известно. Сам не лезу — рессору вроде надо снимать. Лениво. Буду ждать. Вебасто работает нормально, глушитель от него только отгорел и отвалился. И непонятно — зачем на вебастик сделали отдельный бачок для солярки? Непрактично.

Движок. Прошел сотню. Геморроя не создает при своевременном обслуживании (фильтра, масла, ремень, ролик), и сливать воду с отстойника (постоянно). Тнвд дорогой, и снимать его неудобно, но это была не поломка, а водительское раздолбайство. Давление в движке нормальное и не упало за 2 года ни на йоту.

Электрика. Оценка 2. Гниет все. Ваше счастье если у вас есть знакомый электрик. Будет дешевле. Все что сзади отгнивает постепенно в течении примерно полутора лет. Это не страшно и не летально, но жутко напрягает, когда что-то не моргает и не светит.

Фары. Ближний свет есть, но видимо для того чтобы гаишники не приставали. На самом деле его нет, он светит только на метр, ну или полтора. Что они там за линзы воткнули, непонятно? Что я с ними не делал — ну не светят они лучше, дальше и ярче. Дальний нормально. Лампы и там и там стоят Н1.

Бампер. Чтобы видимо удешевить, ну и дань моде — он пластиковый. 4 или 6 «ниочемных» креплений, итог ужасен — его трогать нельзя. Постоянно болтается, трескается (от притирушек). Спасает клепальник и проволока. Но самый напряг — это отсутствие информации. Нет по Форду книги по ремонту. Облазил все. Нету. Даже заказал по почте. Прислали какую-то ерунду за 800 рублей.

Ford Cargo 2009, двигатель дизельный 7.0 л., 300 л. с., задний привод, механическая коробка передач

Всем привет) Постигла недавно беда, перед лежачим полицейским провалилось сцепление. Нажал ещё пару раз, все напрасно, выбил передачу и к обочине. В итоге оказалось, что пластиковая трубка выскочила и… Читать дальше

Всем привет) Недавно попал в сильный ливень и очень удивился, когда с тахографа начали падать капельки. Выбрав свободный день, снял потолок и моему взору предстал ужас во всей красе. Причиной… Читать дальше

Всем привет) Это запись сделана для себя, но если кому-то пригодится, я буду рад) Началось все с малого, появилась лёгкая дрожь. Сначала думал, что это ретардер, поскольку он не работал, то немножко з… Читать дальше

Всем привет) Была у меня одна беда, при перепадах температуры от плюса к минусу, пропадали стопы. Я долго не мог понять в чем дело. Потом до меня дошло, что в воздушной системе есть конденсат, который… Читать дальше

Всем привет) Где-то в Ноябре загнал машину в сервис. По итогу были проделаны следующие работы: рулевые наконечники с тягой заменены, шкворня, восстановлен подогрев осушителя, профилактика тормозов, за… Читать дальше

Всем привет, кто читает, или ищет информацию по данному автомобилю. История такова, что весной начали залипать термостаты и на холостом ходу печка начинала дуть холодным. Решил, что летом двигатель бу… Читать дальше

Всем привет) В прошлом году решил поставить себе рукомойник. Посмотрел цены и решил сделать сам. Вроде не рукожоп. Щётки в моторчике закрывания двери (как в детских машинках) смог поменять, значит и с… Читать дальше

Всем привет) Знаю, что умного в этом ничего нет, но я писал, что выкладываю, в первую очередь, для себя. Очередной пост о том, что делал, когда и на каком пробеге. В кузове постелена доска 40×150. Пос… Читать дальше

Всем привет) Недавно начал меня беспокоить гидрозамок. В открытом положении начинало капать масло. Искал информацию о том, как он устроен, чтоб подготовиться к бою, но ничего не нашел. В итоге все ока… Читать дальше

Всем привет. Как-то утром пришёл к машине и увидел мокрый бак. Ткнул пальцем — солярка. Ремонтировать бак не очень хотел, поскольку горловина начала покрываться ржавчиной, но сам бак блестел. Решил ку… Читать дальше

Всем привет. С первых дней заметил, что плохо прожимается кнопка показаний смены воздушного контура, ничего не происходит и кнопка не возвращается назад. Так же не нравилось, что часть тахометра плохо… Читать дальше

Ford Cargo (форд карго)

Саша Павлов

Саша Павлов запись закреплена

Сергей Куцаев

Сергей Куцаев

Алексей Герасименко

Алексей Герасименко запись закреплена

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, имеется форд карго 1832 9литров 320 кобыл 2017 года. Суть вопроса: как обнулить счётчик замены масла? Заранее всем спасибо.

Алина Бузова

Алина Бузова запись закреплена

Привет! Зaнимaешься товaрным бизнесом? Свое производство? Продaешь товaры нa мaркетплейсaх? Тогдa тебе просто необходимо познaкомится с нaшей компaнией OPTIWAY!

Мы быстро рaстущaя, нaдежнaя комaндa по выкупу и достaвке товaров из Китaя. У нaс все открыто и прозрaчно, мы всегдa делaем точные рaсчёты по ценaм, всегдa говорим прaвдивые сроки достaвки, что бы нaши пaртнеры могли прaвильно рaссчитывaть свои силы при ведении бизнесa!
Показать полностью.

Нaшим глaвным преимуществом перед конкурентaми является:

1.Открытость ценовой политики! (Сюрпризов доп. рaсходов не делaем!).

2. Быстрый выкуп! (После отпрaвки зaкaзa выкупaем в течении одного дня!)

3.Бесплaтный, детaльный фотоотчет.

4. Нaдежнaя упaковкa, используем пленку для зaщиты от влaги, вaкуумные пaкеты для объемных товaров(мягкие игрушки) и обрешетку для хрупких грузов.

5. При утере, 100% возврaт зaстрaховaнной суммы. При обрешетке, 100% компенсaция ущербa!

6. Рaботaем от 10 кг. Что является большим преимуществом для предпринимaтелей, которые только нaчинaют рaботу с Китaем!

Как снять тормозные колодки на форд карго

Замена передней тормозной колодки Ford Cargo

Без качественных тормозов автомобиль не сможет ездить либо опасно. В определенных суперкарах, то тормозной системе уделяют намного больше внимания, чем двигателю, и это оправданное решение, ведь одно дело разогнать автомобиль, ну а совершенно другое остановить железного коня.

Как мы поймем, что тормозные колодки Ford Cargo наступило время поменять?

Колодки стоит менять, когда они доходят до критического износа, это оценивается визуально. В частых случаях сигналом, что пора менять колодки Ford Cargo, будут специализированные указатели уровня износа. Помимо этого изношенные колодки вполне могут подавать «звуковые сигналы» в качестве скрипов и остальных посторонних звуков. С целью определить уровень износа на ваших тормозных колодках вполне можно установить электронные либо механические датчики. К примеру, механические датчики станут оповещать о критическом износе при помощи звуковых сигналов, вот электронные отправят команду на бортовой компьютер.

С целью произвести работу вам потребуется:

  • ключ на «12»;
  • домкрат;
  • балонник.

Самостоятельно меняем передние тормозные колодки

  • прежде всего, вам потребуется ослабить, затем «сорвать» ваши крепежные болты.
  • теперь наступило время поддомкратить колесо колодки, которую станете ремонтировать. но нужно понимать, что тормозные колодки всегда меняются парно, точнее, если станете менять с одной стороны, тогда потребуется поменять и с другой стороны.
  • осторожно снимите колесо, и у вас появится доступ к тормозному диску и суппорту.
  • возьмите подготовленный ключ на «12» и аккуратно открутите болты крепления суппорта.
  • сейчас вы сможете снять скобку.
  • когда будете извлекать колодки, то они должны с легкостью выходить, но если появятся трудности, то в этом деле поможет молоток.
  • теперь аккуратно стоит снять пружины, которые помогают придерживать ваши колодки, верхняя пружина будет сниматься вниз, ну а нижняя снимается вверх.
  • сейчас вы можете установить новые пружины зажима ваших тормозных колодок.
  • теперь вы можете перейти к завершающему этапу, точнее установить новые тормозные колодки Форд Фиеста.

После завершения установки внимательно соберите все обратно, будем надеяться, что у вас все получится.

Отзыв владельца Ford Cargo (Форд Карго) 2008 г.

Самосвал 16 кубовый, 300 лошадей.
Про +++ не напишу, они мало кого парят, а из минусов — это полная засада с ласточками (мост соединяет с рамой), к ним нигде нет сайлентблоков, от других авто не подходят, и приходится покупать новую, в сборе.

Тормоза — это что-то с чем-то. Тормозит машина хорошо и пустая и груженая, но, когда колодочки подтираются и возникает необходимость их подвести, надо быть готовым снимать все колеса и барабаны.

Лючки есть, но через них не отрегулируешь, пока не развернешь трещотку, а она разворачивается при снятом барабане и отжатой колодке. Зато потом — красота. Колодки можно подводить почти под ноль. Кто не понял, могу описать подробнее, пошагово. Я видел как регулируют дилеры, я делаю лучше.

Радиаторы. Самая проблема — это интеркулер (радиатор для воздуха), у него есть снизу пробка для слива конденсата, но если прохлопать ушами и не слить вовремя, нижний ряд лопается из-за льда. Аргонщики не запаивают, а тупо отрезают нижнюю соту(5 тысяч), и так можно раза 4, потом замена радиатора, иначе машина начинает тупить. Основной радиатор — очень хлипкие пластиковые бачки. Иногда лопаются сами по себе. Выход один — приваривать алюминиевые. Радиатор кондея проблем не создавал, видимо неубиваемый.

Ходовка. Шприцевать надо много и постоянно, иначе не видать удачи (поверьте на слово). За два года перед вообще проблем не создал. Ничего там не болтается и внимания не требовало. Позавчера вскрыл ступицу, там родная розовая смазка даже не почернела, единственно неприятно то, что нет на ступицу такого ключа с двумя усами, который подтягивает подшипник, приходится кулибничать, и самим что-то изобретать.

Зад. Проблем пока тоже не создал. Главное контролировать протяжку колес, разобьет чулок, ступицу, подшипник. Неприятно и дорого. Уложились в 50 тысяч. Зато теперь знаю как устроен задний мост. Постоянно текут балансиры, чего туда залили турки — никому не известно. Сам не лезу — рессору вроде надо снимать. Лениво. Буду ждать. Вебасто работает нормально, глушитель от него только отгорел и отвалился. И непонятно — зачем на вебастик сделали отдельный бачок для солярки? Непрактично.

Движок. Прошел сотню. Геморроя не создает при своевременном обслуживании (фильтра, масла, ремень, ролик), и сливать воду с отстойника (постоянно). Тнвд дорогой, и снимать его неудобно, но это была не поломка, а водительское раздолбайство. Давление в движке нормальное и не упало за 2 года ни на йоту.

Ресиверы. Компрессор качает хорошо, но долго. 8 атм — максимум, на 7 атм падает с ручника. С нуля надо ждать минут 8-10, пока накачает. Колеса можно только подкачать немного, в шлангах теряется 1.5-2 атм, на выходе 6 атмосфер. Маловато. Как увеличить и стоит ли это делать — не знаю. Еще не копался в этой системе.

Электрика. Оценка 2. Гниет все. Ваше счастье если у вас есть знакомый электрик. Будет дешевле. Все что сзади отгнивает постепенно в течении примерно полутора лет. Это не страшно и не летально, но жутко напрягает, когда что-то не моргает и не светит.

Фары. Ближний свет есть, но видимо для того чтобы гаишники не приставали. На самом деле его нет, он светит только на метр, ну или полтора. Что они там за линзы воткнули, непонятно? Что я с ними не делал — ну не светят они лучше, дальше и ярче. Дальний нормально. Лампы и там и там стоят Н1.

Бампер. Чтобы видимо удешевить, ну и дань моде — он пластиковый. 4 или 6 «ниочемных» креплений, итог ужасен — его трогать нельзя. Постоянно болтается, трескается (от притирушек). Спасает клепальник и проволока. Но самый напряг — это отсутствие информации. Нет по Форду книги по ремонту. Облазил все. Нету. Даже заказал по почте. Прислали какую-то ерунду за 800 рублей.

Ford Cargo 1838

Тормоза все барабанные. Мне вот как-то… подводить колодки лазить.

Большим недостатком считаю отсутствие инструментальных ящиков — приходится лезть под спальник, а там еще и фен места немало занимает. А если еще и грязными руками надо?

Боковые обтекатели никак не отодвигаются, чтобы залезть присоединить/отсоединить шланги/провода.

Нет круиз-контроля! Даже на современных КамАЗах есть, а здесь — нет. Правая нога устает. И "гашетка" немного невнятная… Работает по принципу "либо все, либо ничего" То есть начинаешь потихоньку нажимать — тахометр не реагирует, а потом резко "у-ух!".

На сервисной станции пообщался с водителем одним с Ростова. У него пробег под 200 уже. Говорит, что проблемы с мочевиной возникают — что-то там с форсункой, ну и прочее. Сразу резко тяга пропадает из-за этого. У меня пока не было.

От себя добавлю, что ехать на машине по нашим разбитым дорогам очень комфортно. МАН просто отдыхает! Машина идет четко, как по рельсам, подруливать не надо. Не надо "бороться" с ней. А вот руль довольно жесткий. Нет, он реально дубовый! Хотя, к примеру, в новом КамАЗе руль толстый и мягкий, но руки у меня были после него… я их не узнал, хотя, бывалыча, лопатой махал до кровавых мозолей)

Видел также рекламу еще более нового Cargo. Видно, что над машиной поработали основательно: кабина, мотор до 460 л. с. и т. д. Пожалуй, "европейцам" реально придется потесниться. КамАЗ и МАЗ, увы, в глубочайшей жопе.

Как подвести колодки на форд карго

400000 км. ХА-ХА-ХА. Для начала прошел бы 100000 км, и ничего бы не поломалось! Вот краткое описание поломок на пробеге 150000 км.

ТО — каждые 20000 км по 32000 рубчиков.
Заменили 2 турбины: одну — по гарантии, а вторую — за деньги.

Расход топлива 44л/100км.

Постоянно летит электрика, гниют провода. Заменили 6 датчиков комплексного давления
Крепления задних крыльев отвалились вместе с крыльями. Топливная система в мороз сразу вылетает (рвет топливный насос). Предпусковой подогреватель отказывается работать раз в неделю.

Ко всему этому при ремонте по гарантии, если дилеры согласятся, признать гарантийным случай — запасные части можно ждать 3 месяца! А кто оплатит простой?! Вот такой он Турок этот Форд!

Самосвал 16 кубовый, 300 лошадей.
Про +++ не напишу, они мало кого парят, а из минусов — это полная засада с ласточками (мост соединяет с рамой), к ним нигде нет сайлентблоков, от других авто не подходят, и приходится покупать новую, в сборе.

Тормоза — это что-то с чем-то. Тормозит машина хорошо и пустая и груженая, но, когда колодочки подтираются и возникает необходимость их подвести, надо быть готовым снимать все колеса и барабаны.

Лючки есть, но через них не отрегулируешь, пока не развернешь трещотку, а она разворачивается при снятом барабане и отжатой колодке. Зато потом — красота. Колодки можно подводить почти под ноль. Кто не понял, могу описать подробнее, пошагово. Я видел как регулируют дилеры, я делаю лучше.

Радиаторы. Самая проблема — это интеркулер (радиатор для воздуха), у него есть снизу пробка для слива конденсата, но если прохлопать ушами и не слить вовремя, нижний ряд лопается из-за льда. Аргонщики не запаивают, а тупо отрезают нижнюю соту(5 тысяч), и так можно раза 4, потом замена радиатора, иначе машина начинает тупить. Основной радиатор — очень хлипкие пластиковые бачки. Иногда лопаются сами по себе. Выход один — приваривать алюминиевые. Радиатор кондея проблем не создавал, видимо неубиваемый.

Ходовка. Шприцевать надо много и постоянно, иначе не видать удачи (поверьте на слово). За два года перед вообще проблем не создал. Ничего там не болтается и внимания не требовало. Позавчера вскрыл ступицу, там родная розовая смазка даже не почернела, единственно неприятно то, что нет на ступицу такого ключа с двумя усами, который подтягивает подшипник, приходится кулибничать, и самим что-то изобретать.

Зад. Проблем пока тоже не создал. Главное контролировать протяжку колес, разобьет чулок, ступицу, подшипник. Неприятно и дорого. Уложились в 50 тысяч. Зато теперь знаю как устроен задний мост. Постоянно текут балансиры, чего туда залили турки — никому не известно. Сам не лезу — рессору вроде надо снимать. Лениво. Буду ждать. Вебасто работает нормально, глушитель от него только отгорел и отвалился. И непонятно — зачем на вебастик сделали отдельный бачок для солярки? Непрактично.

Движок. Прошел сотню. Геморроя не создает при своевременном обслуживании (фильтра, масла, ремень, ролик), и сливать воду с отстойника (постоянно). Тнвд дорогой, и снимать его неудобно, но это была не поломка, а водительское раздолбайство. Давление в движке нормальное и не упало за 2 года ни на йоту.

Электрика. Оценка 2. Гниет все. Ваше счастье если у вас есть знакомый электрик. Будет дешевле. Все что сзади отгнивает постепенно в течении примерно полутора лет. Это не страшно и не летально, но жутко напрягает, когда что-то не моргает и не светит.

Фары. Ближний свет есть, но видимо для того чтобы гаишники не приставали. На самом деле его нет, он светит только на метр, ну или полтора. Что они там за линзы воткнули, непонятно? Что я с ними не делал — ну не светят они лучше, дальше и ярче. Дальний нормально. Лампы и там и там стоят Н1.

Бампер. Чтобы видимо удешевить, ну и дань моде — он пластиковый. 4 или 6 «ниочемных» креплений, итог ужасен — его трогать нельзя. Постоянно болтается, трескается (от притирушек). Спасает клепальник и проволока. Но самый напряг — это отсутствие информации. Нет по Форду книги по ремонту. Облазил все. Нету. Даже заказал по почте. Прислали какую-то ерунду за 800 рублей.

Машина в целом отлична, очень хорошо ведет себя на дороге. Не плохая динамика. На машине установлен электромагнитный тормоз (ретардер) — на спусках помогает, тормоза не греются. Салон в принципе удобный, и панель, и кресло. Единственный минус — в полный рост не встать, немного не хватает высоты (я высокий — 195), но для среднего роста — нормально.

Брал с кондиционером, думал, что лишним будет, но нисколько не пожалел, работает отлично, по расходу топлива не заметно. В кабине не шумно, движок не слышно, коробка ZF работает отлично.

Когда выбирали иномарку, рассматривали Рено, МАН, Форд и ДАФ. Форд выигрывает и по цене, разница с ближайшим по цене (Рено) получилась 700 тысяч, а по ТО, сейчас проехали уже более 40000 км, за два ТО заплатили 45000 рублей, но это вместе с расходниками и работой. Движок Евро-5, думал изначально отключать мочевину, точнее датчики, но посчитал, оказалось при расходе 1, 5 литра на 100 км получается стоимость км всего на 50 коп увеличивается, так что отключать не обязательно, проблем с мочевиной при покупке нету, всегда её находил, бака хватает на 6500 км.

Возвращаюсь я с работы домой по челябинскому тракту в сторону екб. Была небольшая пробка, приходилось переключать передачи несколько чаще. Заметил, что педаль всё меньше и меньше возвращаться с усилием назад. Пару раз резко нажимал, вроде возвращалась полностью. Но когда проехал пробку, то педаль как-будто сама нажималась. В конце концов я остановился и больше не мог стронуться. Машина стоя на месте без выжатого сцепления, могла переключать передачи без труда. Хотел лапами установки поднять машину, чтоб удобнее было смотреть снизу, но они тоже не работали. Ну всё, думаю, всё пропало! То ли выжимной заклинило, то ли корзина рассыпалась. Даже не знал что думать. По рации коллеги посоветовали смотреть блок распределения воздуха на коробке. Я давай туда. Посмотрел, ПГУ постоянно давит сцепление на нажатие.

Откручиваю трубку воздуха и вуаля, сцепление отпускается. Ну думаю, причина выявлена и не надо разобрать сцепление, и коробку снимать не придется. Снимаю распределительный блок, очищаю его, манжеты вроде все в порядке. Что-то здесь не так. Ставлю на место, прикручиваю, вроде всё работает. Ну вот и хорошо, быстро удалось всё решить. Но не тут то было! Сцепления хватило ровно на 3 нажатия. Ну что опять?! Методом исключения виновником приговорил ПГУ.

Ну думаю на сегодня хватит с меня ремонта, времени уже почти ночь. Надо закругляться. Но как доехать до стоянки? В голову пришла только одна мысль — открутить шланг подачи воздухаэ на ПГУ. Завёл, вроде воздух не падает, тормоза есть. Удалось воткнуть только пониженную передачу. Далее повышая обороты и скорость удалось переключиться на первую, далее на вторую, до четвертой. Причём даже без хрустов. Ну думаю, лишь бы пробки не встретить. Ехал без малого 30км/ч. На повышенные передачи переключиться не смог. Времени уже час ночи. Машин почти нет, потихоньку доковылял до стоянки. На следующий день начал снимать ПГУ. Как оказалось, не зря. При разработке всех лючков и стопорных колец, заметил что одна резинка болталась сама по себе. Она такая одна, поэтому найти её место не составило труда. Поставил на место, надел стопорное кольцо, попробовал дунуть воздухом — не идёт. Ну вот и причина. И зря снимал ПГУ, можно было на месте всё сделать. Ну раз снял сделал полную ревизию, проверил все манжеты, пару поменял. Грязи там хватало, что-то похожее на слизь. Собрал всё обратно, немного промазав. Поставил на место, довольный, что сам смог всё сделать и ещё и быстро. Сейчас поставлю и поеду денежку зарабатывать. Но не тут то было! Надо же сцепление прокачать! А как?! Тем более один. Где-то в интернете показывали, что просто спускной клапан открутить и ждать пока жидкость не потечёт. Это не работает! Вымерял палку нужного размера, чтоб педаль фиксировать. И начал бегать как гепард за антилопой. В итоге пришлось сначала прокачать без подачи воздуха на ПГУ, затем подсоединил воздух и опять прокачать. И так несколько раз. По итогу получилось прокачать сцепление, но не до конца. Свободного хода вообще не было, а педаль приходилось чуть ли не вдавливать на улицу. Пришлось звать на помощь. Оказывается, если вас двое, то это намного и намного проще, и быстрее, и эффективнее. Впаре мы за 3 минуты прокачали всё это. Когда один качаешь систему, то пузырьки, которые ты к клапану гонишь, уходят, пока ты ставишь палку, пока дойдешь из кабины до ПГУ и залезешь с головой в моторное. Итог отбросить гордость и попросить помощи, тогда всё получится.

. На главном ближе к салону это передний контур . Ближе к радиатору это задний контур.

КАК ПОДВЕСТИ КОЛОДКИ НА ФОРД КАРГО

Как правило, колодки автомобиля нуждается в замене через некоторое время использования. Если вы хотите научиться подвести колодки на своем Форде Карго, это довольно простая процедура, которую можно выполнить самостоятельно.

Первым шагом является подготовка материалов и инструментов — колодки, прижимной цилиндр и герметик. Далее, отвернуть гайки на колесе и поднять ее на гидравлическом домкрате, чтобы можно было демонтировать колесо.

Затем, необходимо извлечь старые колодки и прижимной цилиндр из суппорта, а также выровнять поршень прижимного цилиндра до уровня, который делает возможным установку новых колодок. Закрепите новые колодки внутри суппорта и затем установите новый прижимной цилиндр и закрепите все гайки.

Проверьте наличие тормозной жидкости и дозаправьте ее при необходимости. Убедитесь, что все соединения и крепления затянуты и установите колесо назад на место.

Наконец, опустите автомобиль с домкрата и протестируйте новые колодки на дороге, чтобы убедиться в их правильной работе. Помните, что это важный аспект безопасности на дороге, и при необходимости всегда обращайтесь к специалистам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *