Как заменить помпу на фольксваген пассат
Перейти к содержимому

Как заменить помпу на фольксваген пассат

  • автор:

Самостоятельная замена водяного насоса Volkswagen Passat B3

замена помпы на «Пассате Б3»

В процессе эксплуатации двигателя внутреннего сгорания крайне важно поддерживать необходимый температурный режим. Перегрев любого компонента силового агрегата неизбежно приведёт к выходу его из строя. Постоянное и эффективное охлаждение двигателя осуществляется с помощью системы жидкостного охлаждения, основным элементом которой является помпа или водяной насос.

Назначение и устройство водяного насоса

Важнейшим элементом системы жидкостного охлаждения (СЖО) современного автомобиля является водяной насос или помпа.

Основное назначение помпы — принудительная циркуляция охлаждающей жидкости (ОЖ) по каналам двигателя и трубопроводам СЖО.

Нагретая ОЖ проходит через радиатор отопителя автомобиля, создавая тем самым комфортную температуру в салоне. В процессе принудительной циркуляции температура ОЖ снижается. Компоненты силового агрегата эффективно охлаждаются и не выходят раньше времени из строя.

Водяной насос имеет довольно простую конструкцию.

Водяной насос Volkswagen Passat B3

Он состоит из следующих элементов:

  • корпус;
  • неразборная крышка, в которой и размещена помпа;
  • вал устройства;
  • подшипник вала насоса;
  • крыльчатка;
  • сальник;
  • шкив привода.

Замена водяного насоса

В случае неисправности водяного насоса либо устанавливается новый насос, либо меняется помпа вместе с неразборной крышкой.

Крышка помпы Volkswagen Passat B3

Как правило, шкив привода выходит из строя гораздо реже. Поэтому при замене насоса он обычно не меняется.

Шкив помпы

Расположение водяного насоса на Volkswagen Passat B3

На автомобиле Volkswagen Passat B3 помпа расположена в левой нижней части картера двигателя под генератором. Шкив вала помпы приводится в движение клиновым ремнём от шкива коленчатого вала.

Размещение помпы на двигателе Volkswagen Passat B3

Необходимые инструменты

Для замены водяного насоса потребуется:

  • подъёмник, смотровая яма или эстакада;
  • тиски слесарные;
  • газовая горелка;Газовая горелка
  • динамометрический ключ;Динамометрический ключ
  • новая водяная помпа или крышка детали;Новая крышка водяного насоса
  • шесть литров ОЖ;
  • гаечные ключи (рожковые, накидные или головки) на 10, 3, 17 и 22;
  • пассатижи;Пассатижи
  • раздвижные плоскогубцы для плотного захвата при съёме оригинальных хомутов с проточенными канавками;Раздвижные плоскогубцы
  • отвёртка;
  • ключ-шестигранник на 6;Ключ-шестигранник
  • ёмкость для слива ОЖ;
  • монтажка;Монтажка
  • наждачная бумага, напильник, нож;
  • герметик.Автогерметик

Работа по замене водяного насоса займёт два-три часа. Помощники не понадобятся.

Детали и узлы, заменяемые вместе с насосом

Обычно при замене водяного насоса меняют ряд других узлов и деталей автомобиля. Дело в том, что ресурс многих элементов совпадает с ресурсом помпы.

Специалисты рекомендуют параллельно с помпой заменить следующие элементы:

  • подшипник на вентиляторе охлаждения;Подшипник вентилятора охлаждения Volkswagen Passat B3
  • ролики натяжителя ремня кондиционера и других приводов;Ролик натяжителя
  • поликлиновые ремни;Поликлиновый ремень
  • зубчатый ремень;Зубчатый ремень ГРМ
  • ролик механизма ГРМ;
  • демпфер устройства натяжения ремня;
  • водяные патрубки;
  • термостат;Термостат
  • хомуты патрубков;Хомуты патрубков
  • шкивы приводов;
  • фланец СЖО двигателя.Новый фланец СЖО

Порядок действий при замене водяного насоса

Процесс замены водяного насоса на Volkswagen Passat B3 с бензиновым двигателем объёмом 1,8 см 3 выглядит следующим образом:

  1. От аккумуляторной батареи отсоединяется минусовая клемма (масса).Минусовая клемма аккумуляторной батареи
  2. В расширительном бачке для ОЖ снимается пробка заливной горловины.Расширительный бачок
  3. При наличии защиты картера двигателя она демонтируется.Защита картера двигателя
  4. В заранее приготовленную ёмкость объёмом 8–10 литров сливается ОЖ. Для этого ослабляется хомут нижнего патрубка радиатора, присоединённого к помпе, и аккуратно сдвигается в сторону. После снятия патрубка сливается ОЖ. Следует быть осторожным, чтобы не обжечься горячей ОЖ.Нижний патрубок радиатора
  5. Снимается самый верхний из трёх подходящих к помпе патрубков, и в заранее подготовленную ёмкость сливается ОЖ.Боковая часть помпы
  6. С помощью специальных пассатижей с канавками на губах снимается оригинальный хомут.
  7. Для удаления остатков ОЖ из радиатора печки снимается один из патрубков радиатора и удлиняется подходящим по диаметру шлангом.
  8. Через чистую ветошь, наложенную на торец удлинённого шланга, шланг продувается воздухом. В радиаторе увеличивается давление, и остатки ОЖ удаляются.Слив ОЖ из системы охлаждения
  9. С помпы снимается шкив. Он заклинивается подложенным под ремень предметом (отвёрткой или ключом). Затем ключом-шестигранником на 6 отворачиваются три крепёжных болта шкива привода с генератора на водяной насос. Если болты закоксовались, их следует предварительно обработать специальным средством WD-40.Демонтаж шкива помпы
  10. Иногда помпа снимается вместе со шкивом.
  11. После снятия крышки насоса крыльчатка зажимается в тисках. При откручивании болтов шкива рекомендуется использовать WD-40. В противном случае крыльчатка может быть повреждена и станет непригодной для дальнейшего использования.
  12. С помощью ключа-шестигранника, монтажки и ключи на 13 и 22 снимается ремень и генератор.Генератор автомобиля
  13. Ослабляются стягивающие металлические хомуты, и отсоединяются подходящие к помпе патрубки.
  14. Откручиваются четыре болта-шпильки, фиксирующих помпу на картере двигателя и болт, расположенный в нижней части защиты ремня ГРМ.
  15. Помпа снимается.Крепёж помпы к картеру двигателя
  16. Наждачной бумагой и напильником обрабатывается посадочное место водяного насоса.
  17. В посадочное место устанавливается новое резиновое уплотнительное кольцо с предварительно нанесённым на него герметиком.Место установки помпы
  18. Помпа в сборе устанавливается на своё место. Болты крепления заворачиваются с усилием не более 20 Н/м.
  19. Подключаются все патрубки системы охлаждения двигателя.
  20. В систему охлаждения заливается антифриз марки G11 или G12. Можно использовать слитую при демонтаже ОЖ.
  21. Тщательно проверяются возможные протечки ОЖ.
  22. В обратном порядке устанавливаются остальные узлы и детали и компоненты (шкив помпы, генератор, клиновидный ремень привода).
  23. Заводится двигатель и работает до достижения рабочей температуры. Должен сработать вентилятор охлаждения, расположенный на радиаторе.
  24. В течение нескольких минут следует дать двигателю поработать на средних оборотах. Таким образом из системы охлаждения удаляется воздух. Дело в том, что радиатор печки отопления расположен несколько выше двигателя. Из-за этого при смене ОЖ образуются воздушные пробки. Специалисты рекомендуют проводить эту процедуру с приподнятой передней частью авто (можно заехать на возвышенность). В таком случае воздух из системы удалится гораздо быстрее.
  25. Ещё раз проверяется уровень ОЖ и при необходимости доводится до рабочего.

Если был приобретён лишь насос для водяного охлаждения двигателя, а не вся помпа, после демонтажа выполняется ряд дополнительных действий.

  1. Жидкостью WD-40 обрабатываются восемь болтов крепления насоса к корпусу.Технологические отверстия корпуса водяного насоса
  2. Болты отворачиваются головкой на 10. Рекомендуется предварительно каждый болт для более лёгкого съёма обстучать молотком.
  3. Удаляется старая прокладка между корпусом и непосредственно помпой.
  4. Наждачной бумагой и напильником зачищается корпус.
  5. Устанавливается новая уплотнительная прокладка.Место установки уплотнительной прокладки
  6. Болты крепления крышки затягиваются с усилием 10 н/м. Специалисты не рекомендуют увеличивать усилие.
  7. При обнаружении на корпусе насоса механических дефектов поверхность обрабатывается герметиком. В случае покупки качественной помпы, при использовании прорезиненной металлической прокладки и после тщательной обработки поверхности использование герметика необязательно. Если прокладка выполнена из бумаги, на неё с обеих сторон следует нанести герметик.
  8. Болты крепления помпы и её корпус обрабатывается смазочным материалом (например, обычным солидолом). Это заметно облегчит процесс демонтажа в будущем.

Процесс замены водяного насоса автомобилей Volkswagen Passat B3 с другими типами двигателей практически ничем не отличается от описанного алгоритма.

Видео: замена помпы Volkswagen Passat B3

Количество охлаждающей жидкости

В системе охлаждения двигателя автомобиля Volkswagen Passat B3 в зависимости от мощности циркулирует от 6.3 до 7 литров ОЖ. Помпа расположена в нижней части системы охлаждения. Поэтому при её замене ОЖ удаляется практически полностью.

Однако некоторая часть ОЖ остаётся в блоке двигателя и в отопителе салона. Поэтому объём слитой при замене помпы ОЖ составит около 5–5.5 литров. Очевидно, что такое же количество антифриза должно быть залито в систему охлаждения после ремонта.

Видео: замена охлаждающей жидкости

Замена термостата

При замене термостата необходимо выполнить следующие действия.

  1. Отворачиваются два крепёжных болта.
  2. Снимается специальный пластмассовый фланец.
  3. Извлекается старый термостат.Расположение термостата
  4. Устанавливается новый термостат.
  5. Устанавливается специальное резиновое уплотнительное кольцо.
  6. Пластмассовый фланец возвращается на своё место.Фланец термостата

Видео: замена термостата

Замена шкива водяного насоса

Заменить шкив водяного насоса своими руками довольно просто. Возможность ремонта шкива не предусмотрена — он сразу меняется на новый.

Шкив может выйти из строя в результате износа после длительной эксплуатации. Обычно производитель устанавливает разборный шкив, состоящий из двух частей. При замене специалисты рекомендуют устанавливать неразборный шкив, который считается более надёжным.

Для работы потребуются следующие инструменты:

  • ключ-шестигранник на 6;
  • рожковые или накидные ключи на 13 и 17;
  • отвёртка;
  • молоток;
  • жидкость WD-40.

Процесс замены шкива состоит из следующих этапов.

  1. Предварительно молотком следует аккуратно обстучать три болта крепления шкива.
  2. Резьбовое соединение обрабатывается жидкостью WD-40.Жидкость WD-40
  3. Без ослабления натяжения ремень привода заклинивается отвёрткой или гаечным ключом.
  4. Ключом-шестигранником на 6 отворачиваются три болта крепления.
  5. Ослабляется болт натяжителя ремня в приводе насоса гидроусилителя.
  6. Специальным болтом ослабляется натяжение ремня генератора.
  7. Шкив меняется на новый и закрепляется болтами.Шкив водяного насоса
  8. Устанавливаются и натягиваются до рабочего уровня ремни гидроусилителя и генератора.
  9. Заклинивается ремень помпы, и болты крепления шкива затягиваются с требуемым усилием.

Видео: неисправный шкив помпы

Замена фланца

Фланец изготовлен из пластмассы. Поэтому со временем и под воздействием перепадов температур он выходит из строя. На корпусе фланца появляются трещины и расслоения, и происходит небольшая утечка ОЖ. Если фланец своевременно не заменить, может произойти перегрев двигателя из-за недостатка ОЖ со всеми вытекающими последствиями.

Несмотря на невысокую стоимость, значение фланца для качественного охлаждения двигателя довольно велико. Поэтому рекомендуется приобретать только новые качественные фланцы.

Фланец системы охлаждения

В продаже можно найти фланцы как в комплекте с резиновой прокладкой в форме кольца, так и без неё. Рекомендуется приобретать следующие изделия:

  • фланец под датчик температуры ОЖ с отводом под обратку (VAG No037121132Е);
  • фланец под датчик температуры ОЖ без отвода под обратку (VAG No037121132В);
  • фланец боковой правый для отопителя (VAG No026121144Е);
  • кольцо уплотнительное (VAG No037121687).

Замену фланца легко выполнить своими руками. Потребуются следующие инструменты:

  • торцевой ключ на 10;
  • плоскогубцы раздвижные для съёма оригинальных стягивающих хомутов;
  • отвёртка;
  • гаечные ключи на 6 и 8 (при использовании на патрубках обычных хомутов);
  • напильник;
  • герметик;
  • ёмкость под ОЖ объёмом не менее двух литров;
  • резиновый шланг для слива ОЖ из расширительного бачка.

Процесс замены фланца выглядит следующим образом:

Новый фланец системы охлаждения

  1. Открывается крышка расширительного бочка, и с помощью шланга в предварительно подготовленную ёмкость сливается ОЖ.
  2. От расширительного бачка отсоединяется нижний патрубок, и сливается ОЖ.
  3. Отсоединяются шланги.
  4. При необходимости отсоединяется электропроводка, ведущая к температурному датчику (при замене переднего фланца).
  5. Демонтируются другие детали, препятствующие съёму фланца (при замене правого фланца отопителя).
  6. Откручиваются болты крепления фланца.
  7. Фланец снимается.
  8. Извлекаются старые шпильки.
  9. Напильником и наждачной бумагой зачищается посадочное место. Затем это место обезжиривается.
  10. Если старые шпильки вышли из строя, устанавливаются новые.
  11. На посадочную поверхность нового фланца наносится слой герметика.
  12. Новый фланец насаживается на шпильки.
  13. С небольшим усилием затягиваются гайки.
  14. Если расширительный бачок загрязнён, его промывают водой под давлением.
  15. На свои места устанавливаются патрубки.
  16. Через уплотнительную прокладку-кольцо устанавливается температурный датчик (передний фланец).
  17. Подключается электропроводка.
  18. В расширительный бачок заливается ОЖ.
  19. Запускается двигатель автомобиля.
  20. Как и при замене помпы проверяется герметичность соединений, и удаляются воздушные пробки.

Видео: замена фланца

Своевременная замена водяного насоса обеспечит эффективное охлаждение двигателя и гарантированно увеличит срок его эксплуатации. Тщательно следуя приведённым рекомендациям, заменить помпу самостоятельно не составит большого труда. При этом особое внимание следует уделить качеству приобретаемого нового водяного насоса.

замена помпы на моторах 1,8 и 2,0. Golf II/ Golf III / Passat B3/B4 с кондиционером

если место, где вытекает антифриз, не очевидно, желательно провести опрессовку системы охлаждения. Обязательно на холодном моторе.

Надуваем, ищем, откуда потечёт

DSCN2900

возле правого колеса? значит с большой долей вероятности это именно помпа.

Из-под капота туда сложно глаз засунуть

DSCN2902

На машине с кондиционером она глубоко запрятана

DSCN2904

-так как нам предстоит снять генератор, обесточиваем систему

DSCN2903

-для снятия ремня привода генератора вспомогательных агрегатов, надеваем ключ на 13 на болт крепления ролика, и тянем в сторону радиатора

DSCN2906

DSCN2907

-для увеличения свободного пространства можно снять корпус воздушного фильтра

DSCN2908

-генератор крепиться на двух болтах. Откручиваем их

DSCN2910

-сидит плотно, для снятия можно применить что-нибудь большое

DSCN2911

-можно открутить провода питания и полностью вынуть генератор, можно просто аккуратно перекинуть его через патрубок

DSCN2912

-компрессор кондиционера крепится так же двумя болтами

DSCN2913

пока что достаточно открутить и вынуть верхний.

-переходим в нижнее положение. Отпускаем болты крепления насоса ГУР: один сзади,

DSCN2915

-один спереди (попутно ослабляем и снимаем ремень )

DSCN2918

-выкручиваем ось кронштейна насоса

DSCN2919

-вынимаем насос вместе с кронштейном

DSCN2920

-разгерметизировать систему и снимать полностью насос нет необходимости, он прекрасно висит на шлангах

DSCN2921

-вот теперь видно, что текла действительно помпа

DSCN2923

-откручиваем и вынимаем второй болт крепления компрессора кондиционера

DSCN2924

-если вам нужно поменять только термостат , выкручиваем горизонтальный

-выкручиваем два вертикальных

DSCN3005

DSCN2927

-к сожалению, в Гольф3 нет сливных краников. Поэтому осушаем систему подручными средствами.

-вынимаем фиксатор быстросъёма на фланце термостата

DSCN2928

-снимаем патрубок с фланца. ВНИМАНИЕ: будет вытекать антифриз, берегите глаза!

DSCN2929

имейте ввиду, что ОЖ сливать только с радиатора, в блоке ещё много

-откручиваем крышку термостата

DSCN2930

DSCN2931

-термостат может сразу выпасть, может остаться в корпусе помпы. Надо ему помочь, но помните, что над ним ещё много антифриза

DSCN2933

-страгиваем с места компрессор кондиционера

DSCN2934

-снова перемещаемся под капот. Компрессор просто аккуратно отодвигаем поближе к радиатору

DSCN2935

-последнее препятствие к корпусу помпы — кронштейн навесных агрегатов. Он крепиться 4-мя гайками на 13

DSCN2936

-3 из них глубоко утоплены, и прежде чем лезть туда с инструментом, желательно очистить (например, тонкой плоской отвёрткой), и выдуть грязь

DSCN2938

-откручиваем 4 гайки и вынимаем кронштейн

DSCN2939

-пока помпа прикручена, с неё нужно снять ещё два патрубка системы охлаждения

DSCN2940

-для занятия зажимных хомутов удобней всего использовать специальный инструмент

DSCN2941

но если его нет под рукой — не беда, можно приспособить обычные пассатижи. Для фиксации желательно сделать небольшие пропилы на губках

DSCN2943

-скорее всего патрубки так просто не захотят сниматься, нужно им помочь. Для этого можно использовать ту же небольшую плоскую отвёртку. Нужно поддеть патрубок и таким образом постараться сделать круговое движение

DSCN2944

-открутить маленькую гайку, фиксирующую кожух ремня ГРМ к помпе

DSCN2945

-вынуть сам болт

DSCN2946

-остались только болты крепления самой помпы

DSCN2947

DSCN2948

-для снятия шкива удобней всего пользоваться специальным фиксатором

DSCN2949

-но можно обойтись и без него

DSCN2950

-хотя в продаже существуют только передние крышки помп, желательно покупать её вместе с корпусом. затраты не на много больше, зато проще и надёжней.

-в новый корпус кладём старый или новый термостат, сверху обязательно новое уплотнительное кольцо

DSCN2951

-даже если прежде пластиковая крышка термостата у вас не текла, не желательно снова её использовать. Она крепится всего двумя болтами, и вследствие постоянных перепадов температуры может так сильно деформироваться, что будучи раз открученной, повторно герметичность не обеспечит.

Так что берём новую крышку, накрываем ей термостат и убеждаемся, что нет зазоров и резинку ниоткуда не выдавливало

DSCN2952

-так же меняется уплотнительное кольцо быстросъёма

DSCN2953

-так же нужно заменить уплотнение между блоком и помпой, но сначала совсем слегка мазнуть посадочное место герметиком

DSCN2956

что бы кольцо не выпало при монтаже помпы

-перед установкой помпы необходимо очистить и оценить состояние привалочной плоскости

DSCN2958

-желательно очистить не только её, но и окружающую поверхность блока, что бы потом не гадать — новые следы подтёков, или старые

DSCN2959

-случается, что поверхность блока сильно коррозировала, и не может обеспечить герметичность

-в лёгких случаях достаточно использовать герметик

-в тяжелых — Поксипол. Нанести, постараться «завалить» все раковины, дать застыть и шкуркой удалить лишнее.

DSCN2962

-берём в руки помпу, подносим её к блоку, и не прислоняя, наживляем все 4 болта

DSCN2964

-теперь можно и затягивать

DSCN2965

-не забываем вставить болт крепления кожуха, потом это будет невозможно сделать

DSCN2966

-перед надеванием патрубков системы охлаждения нужно очистить их внутреннюю поверхность хотя бы сухой тряпкой

DSCN2968

-а так же осмотреть на предмет целостности. Бывает, что заводские хомуты со временем прорезают резину

DSCN2969

-надеваем патрубки на помпу, если остались заводские хомуты, желательно их одевать по старым следам

-надеваем кронштейн на шпильки

DSCN2976

-есть некоторые сложности с наживлением гаек на шпильки. Избежать их можно простым способом:

-в головку гайку надеть через небольшой кусок ткани. Тогда она (гайка) не будет выпадать даже в вертикальном положении

-это позволит наживить гайку на пару оборотов

DSCN2984

-затем уже затягивать обычным инструментом

DSCN2985

-перед установкой на место компрессора желательно сдвинуть резьбовые втулки

DSCN2979

теперь компрессор легко встаёт на место, можно наживить сразу оба болта, и затянуть верхний

DSCN2986

-на генераторе есть такие же втулки, их сдвинуть проще через болты крепления

DSCN2990

DSCN2991

-вставляем генератор на место, вкручиваем и затягиваем оба болта крепления

DSCN2992

-можно сразу надеть и ремень привода

DSCN2993

-снова переходим в партер ныряем вниз.

-Очищаем патрубок радиатора

DSCN2994

-перед надеванием обратите внимание, что встаёт он только в одном положении

DSCN2996-1

-надеваем, убеждаемся, что до упора, и защёлкиваем фиксатор

DSCN2997

-берём в руки кронштейн насоса ГУР, двигаем и на нём резьбовую втулку

DSCN2998

-наживляем, но пока не затягиваем, все три болта крепления

DSCN3000

DSCN3001

-наживляем горизонтальную ось

DSCN3002

-и два болта крепления

DSCN3003

-только теперь ЗАТЯГИВАЕМ три болта крепления нижнего кронштейна, начиная с горизонтального:

DSCN3004

DSCN3005

-надеваем ремень привода насоса ГУР, и натягиваем так, что бы при нажатии большим пальцем прогиб ремня не превышал 1 см

DSCN3006

но и перетягивать не стоит

-затягиваем нижние болты и ось, на которой двигается насос

DSCN3008

-опускаем машину, заливаем антифриз, удаляем воздух, как описано в соответствующей теме. Заводим, прогреваем до включения вентилятора, постоянно контролируя уровень.

43 комментария на «замена помпы на моторах 1,8 и 2,0. Golf II/ Golf III / Passat B3/B4 с кондиционером»

Если меняется только сама крыльчатка без корпуса, то проще на мой взгляд менять другим способом!
Через снятия ремня ГРМ, снимаем ремень ГРМ-откручиваем шкив промежуточного вала, так же снимаем ролик на ремне генератора, а потом уже сама крыльчатка!

Вчера пробовал менять помпу, точнее ее часть с крыльчаткой. Так вот, если снимать только крышку помпы, а не всю помпу, то необходимо снимать шкив коленвала и защиту ремня ГРМ, т.к. защита закрывает несколько болтов крышки помпы.

Добрый день. помогите разобраться в чем проблема.
вента с двигателем 1.9тд
проблема вот какая. выгоняет антифриз из расширительного бачка.
термостат работает (новый, вахлер).
помпа крутится (движение жидкости происходит в бачке и по шлангам если подгазовывать).
радиатор вроде как целый (в четырех крайних точках горячий если открывается термостат)
радиатор печки проливается без проблем (надевал шланг на обратку и ртом продувался).
крышки расширительного бачка ставились разные. и новые китайские и 100% рабочие. всеравно выгоняет.
масла в бачке не видать.
антифриза на щупе тоже. на маслозаливной крышке ничего криминального кроме черного масла нету.
на холодном двигателе из бачка выхлопными не тянет, при прогретом сказать не могу, но вроде как тоже не ощущалось
в чем проблема может быть?
сказали что может быть трещина в голове. но и что может быть проблема и с помпой. т.к. при открытом бачке и кратковременной прогазовке жидкость начинает подниматься. если пару раз газануть начинает выгонять наружу жидкость

по симптомам ну очень, очень похоже на то, что в систему охлаждения попадают газы из камеры сгорания �� Это или трещины (что для дизеля характерно ), или прокладка головки блока. На ранних стадиях не обязательно и попадание антифриза в камеру сгорания

а каким способом можно понять что с помпой какие то проблемы?
просто такой момент что в бачек с обратки жидкость как бы не струйкой льется а грубо говоря пульсирует.
при открытом бачке если завести машину до момента как открывается термостат жидкость не поднимается. открылся термостат включился вентилятор и потом начинает все выгонять наружу, примерно через 5 минут после включения при этом температура двигателя растет. и нижний патрубок при этом холодный

а как определили, что термостат открылся, если нижний патрубок — холодный?

как прогрелась машина. нижний патрубок стал горячий. вентиляторы от датчика не срабатывают включаю принудительно. нижний патрубок становится холодный. а температура двигателя дальше растет через некоторое время и потом (при открытом бачке) выгонять начинает всю жидкость. на холостых оборотах.

по описанным симптомам, проблема таки в отсутствии циркуляции
если мотор утром прогревается не моментально, за 5 минут до кипения, то помпа функционирует. Скорее всего или термостат всё-же не открывается, или есть прорыв газов в рубашку охлаждения

спасибо большое.
значит попробую временно устранить этот косяк действием, после которого пошли такие осложнения. если не поможет то уж тут сама судьба поднимать голову.

у меня акая же проблема олько двгло 18 75 лошадей бенз не цркуляц как решл проблему

Подскажите, в чем может быть проблема.
Машина пассат б3, двигатель 1,8 RP. Машина перестала греться выше 70 градусов, заменил помпу, радиатор(подтекал), термостат, ситуация не изменилась, поменял датчик температуры и датчик на радиаторе, который включает вентилятор – не знаю помогло или нет, но кое как прогрелась до 80, в этот момент мерил температуру жидкости мультиметром показала 82 градуса. Все патрубки горячие, радиатор теплый, вентилятор включается чуть выше 70 градусов – может он рано включается?

сложно делать выводы по результатам чужой работы, особенно когда использовано множество запчастей неизвестного производства
Я бы в первую очередь грешил на не корректные показания температуры

При прогретом двигатели с печки дует чуть теплый воздух. Промывал радиатор печки эфэкта ноль только начало гнать антифриз через разширительный бачок.Думал завоздушил систему устранил эту проблему. При 90 градусов включается вентилятор радиатора. Патрубки к радиатору печки не сильно горячие а воздух дует чуть теплый.На заслонках печки паролон поменял.А патрубки от помпы к радиатору горячие один и другой тоже

вполне возможно, что проблема в самом радиаторе отопителя. По сути это теплообменник, горячий антифриз должен отдавать тепло воздуху. Для этого в трубках радиатора имеются этакие завихрители, уменьшающие скорость потока. Если же антифриз пролетает насквозь быстро, то и тепла отдать не успеет.

День добрый, Яков! У меня Golf MK3 ADZ. В поездке возникла следующая проблема — повышенная температура двигателя — 120 и более градусов при нагрузке. 100 на холостую. И в том и другом случае жижу выкидывало из бачка. При попытке сбросить температуру через печку выясняется, что вместо горячего воздуха дует холодный. Грешил на термостат, снял его и заменил на заведомо рабочий. Не помогло. Да и оказалось, что старый был еще в кондиции. Вентилятор тоже не включался. Датчик в норме. Сам вентилятор тоже. Осталось по сути два варианта у меня. 1) Помпа. В ее неисправность долго отказывался верить т.к. SKF прошла всего 20 тыс. км. Но — холодный воздух из печки. И когда сейчас включаешь двигатель, он быстро прогревается и при открытом бачке жижу начинает выбрасывать, а из снятого тонкого шланчика от тройника на движке до верхней точки бачка вместо вроде полагающейся струи идет пар. И вариант 2) самый конечно нежелательный прогоревшая прогладка ГБЦ. Но визуально ни в антифризе я не обнаружил масла, ни в масле антифриза (у масла уровень как был так и остался). Еще одна деталь — антифриз потек из-под фланца сбоку головы, оттуда идет подача в печку. Заменил фланец с прокладкой и проделывал указанный выше опыт с тонким шланчиком при уровне жидкости, не превышающем уровень указанного фланца. все что выше вытекло, а даже воды с собой не было. Простите за излишнюю обстоятельность. Может быть вы посоветуете какой-то алгоритм дальнейших действий? Если дело в помпе то какую посоветуете? И может ли эта вся оказия быть вызвана воздушной пробкой (это идеальный, но увы, не мой наверное вариант). Спасибо

в моей практике помп на этих моторах с оторвавшимися крыльчатками вообще ни разу не встречалось. Только пару раз читал о чьём-то опыте в интернете. А вот пробой прокладки — частое явление. И судя по описанным симптомам, головку таки придётся снимать и шлифовать

Добрый день Владимир! Как решилась ваша проблема с перегревом? У меня что-то похожое только началось с замены флянца на головке. Мотор кипит, а что печка, что радиатор не греется. …

первым делом нужно проверить, продувается ли тонкий шланг обратки

Здравствуйте друзья помогите. Гольф 3 акпп 1992 1.8 бензин. Проблемо в том что авто все время работает на 110 градусах. Головку на фризу отдал все прокладки моменял свечи новые термостат новый фирмовый датчик на вентелятор поменял систему промыл и все же греется при этом ровно на 110 держит температуру а если гонять то сразу закипит. Что может быть помогите!

в первую очередь нужно убедиться, что показания температуры соответствуют действительности
вентилятор включается и выключается, или не останавливаясь работать?

Включается поздно уже ближе к 100 градусов хотя датчик новый поставил первое включение 80
Включается при 100 примерно поработает и выключается

если мотор реально перегревается, вентилятор не выключался бы. А его включение на 100(по приборке) при положенных 80-ти тоже говорит о несоответствии показаний с реальностью.
Есть ещё один вариант: ремень на шкив помпы положен не правильно, и она крутится не в ту сторону. Должна — по часовой.

Делаем сами. Замена помпы Passat CC (1.8tsi CDAB). СДЕЛАНО!

Друзья, всем привет!
Ну что ж, на 117000 меня ожидала неприятность.

На прошлой неделе, после клубной встречи ребята отправили мне фотографию лужи с того места, где стояло авто. Скажу так, прогноз был не утешительный, но надежда на какой нибудь сопливый патрубок оставалась(((

Фото в бортжурнале Volkswagen Passat CC

К этому времени у меня подошла замена масла в двигателе, и, я как раз совместил замену с диагностикой системы охлаждения двигателя. В общем подняли, сняли защиту двигателя, осмотрели, вынесли вердикт — течёт помпа!

Сразу конечно же звонки друзьям, сервисменам, где мне сказали, что частенько помпа течет из-за трещины в пластиковом корпусе, и лучше её менять в сборе.
Вот так может отколоться, это мне прислали показать:

Фото в бортжурнале Volkswagen Passat CC

В общем посмотрел запчасть, оригинал стоит не малых денег
Номер оригинальной помпы в сборе: VAG 06H 121 026 CP
На Zzap я нашел эту запчасть за 12000 р. + 4000 р. работа по замене помпы, итого 16000 р. под ключ.

Начал рыскать по интернету, и наткнулся на хорошую статью по замене помпы www.drive2.ru/l/6804611/, где описывался процесс её замены. Там же автор советовал не менять всю в сборе, а поменять помпу с крыльчаткой отдельно. Сама запчасть немецкой фирмы Hepu 657, по отзывам довольно надёжная.
Списался с автором, спросил всё ли нормально, на что тот ответил: "Всё хорошо, меняй только помпу, тебя разводят на замену полностью". В общем, я решил рискнуть и обойтись малой кровью)))
Вот цены оригинала и замены на автодоке:

Запчасти на фото: 06H121026CP, 1212112, 3606003, 357200. Фото в бортжурнале Volkswagen Passat CC

Мне же нужно было здесь и сейчас, я обратился к сайту Zzap, где эту же запчасть можно взять смело от 2700 до 2900 рублей.

Фото в бортжурнале Volkswagen Passat CC

Заказал по оптовой цене, через 1,5 часа поехал, забрал, никаких проблем. Плюс сразу решил взять ремень и 3 литра антифриза Nord.
На всё про всё вышло 3914 рублей, против 16000 р. о которых шла речь изначально. Охренеть, в 4 раза меньше!

Фото в бортжурнале Volkswagen Passat CC

Решил менять сам, ибо слава богу руки из того места растут, да ещё и мотивация 12000 рублей))) Я подумал так: ну не получится, что я потеряю? 3000 рублей? Куплю в сборе, эту продам, зато попробую.

В общем, давайте теперь про саму замену.
Попытаюсь расписать всё по максимуму, отметить то, что делать нужно, а что нет, чтобы не было лишних движений и потери времени, а на всё это у меня ушло 4 с лишним часа, устал пипец как.

Итак, давайте проведём маленький обзор перед началом работы:

Из инструментов нам понадобится:
1. Ключ на 6
2. Torx T30. У меня их оказалось два, один был короче другого. В общем берём как можно короче, немного обтачиваем его и вбиваем в ключ.

Фото в бортжурнале Volkswagen Passat CC

3. Съёмник хомутов или пассатижи/круглогубцы
4. Шлицевая отвёртка
5. Магнитный гибкий или телескопический захват
6. 3 литра антифриза (я брал Nord)
7. Прямые руки и набор матерных слов, без этого вообще никуда)))))

В общем приступил к работе, снял воздухан, далее необходимо открутить болт, который крепит пластиковый патрубок к блоку, чтобы можно было его подтянуть вверх, иначе кожух не снять.

Фото в бортжурнале Volkswagen Passat CC

Плюс откручиваем два шурупа и снимаем крепление с фишками, так как оно тоже будет мешать при снятии

Фото в бортжурнале Volkswagen Passat CC

Пластиковый патрубок подтянуть максимально вверх и вытащить кожух.

Фото в бортжурнале Volkswagen Passat CC

Пытаюсь подобраться к помпе:

Теперь перед снятием помпы нам необходимо слить антифриз. Я снимал резиновый шланг справа от радиатора, подставлял бутылку и сливал его туда. Дуем в шланг, сливаем 2-2,5 литра антифриза, этого вполне достаточно. Кто-то заливает обратно слитый антифриз, цена копейки, лучше залить новый.

Идём дальше, откручиваем 5 болтов, снимаем помпу:

Фото в бортжурнале Volkswagen Passat CC

Для этого берем сделанный ключ с торксом Т30, и просто срываем болты против часовой стрелки. Не пытайтесь крутить дальше, болты идут очень легко, достаточно взять обычную шлицевую отвёртку, можно даже гибкую, и открутить их, подхватив магнитным захватом, иначе упадут вниз, потом фиг найдёшь, а это очень ощутимая потеря времени.
Опять тянем патрубок вверх и достаём помпу. Ну вот и всё, красота в руках))) Отличие по помпе видно не вооружённым глазом, железная крыльчатка, которая шире в 1,5 раза, плюс сама прокладка намного толще.

Фото в бортжурнале Volkswagen Passat CC

Сразу осмотрел корпус, всё нормально, осмотрел ремень, который оказался в очень хорошем состоянии, поэтому решил оставить его на месте.
Вообще, если всё-таки меняете, сам ремень снимается путём откручивания болта ключом на 12, предварительно подклинив движок, чтобы не прокручивался. Откручивается ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, так как болт имеет обратную резьбу.

Ну вот собственно и всё, собираем в обратной последовательности, заливаем антифриз (у меня ушло 2,5 литра), едем в магазин за заслуженным пивом и радуемся))) Никакой коллектор откручивать не нужно, всё можно сделать так. Да, не удобно, но возможно.

Очень боялся, что антифриз будет течь, но, прошла уже неделя, всё в норме, я очень доволен!

Простая замена ремня ГРМ ролика и помпы на Пассат Б5 с двигателем 1,6 AHL

Сегодня один из постоянных клиентов пригнал авто своей жены, видавший виды Фольксваген Пассат Б5 замена ремня ГРМ и как, выяснилось позже еще и прокладки ГБЦ, но об этом в другой статье.

Интервал замены зубчатого ремня привода газораспределительного механизма 90000 километров пробега.

Процедура замены ремня ГРМ на данном авто не вызывает никаких сложностей, её можно выполнить у себя во дворе даже не имея смотровой ямы.

Важно! При обрыве ремня ГРМ на двигателе AHL гнет все клапана.

Необходимый инструмент и приспособления

Нам понадобятся помимо стандартного набора ключей и головок так же набор звездочек Torx и съемник стопорных колец, он есть практически в любом гараже. Это вместо специального ключа для натяжного ролика. Так же нам понадобится одна двенадцатигранная звездочка для того что бы отвернуть четыре болта шкива коленвала.

Подготовительные операции

  1. Снимаем декоративную накладку с двигателя и корпуса воздушного фильтра.

  1. Демонтируем передний бампер. Ничего сложного, никаких потайных болтов. Под ним усилитель, который крепится двумя длинными болтами, его тоже снимаем. Сливаем антифриз с радиатора и отсоединяем верхний патрубок, у радиатора он присоединён быстросъемным разъемом у двигателя пружинным хомутом. Лучше отсоединить у двигателя.

Пассат Б5 двигатель

  1. Снимаем фары. Два винта под звездочку, а также откручиваем крепление радиатора кондиционера, четыре болта на 10. Радиатор вынимаем из нижних направляющих и отводим в сторону. Он соединён с системой гибкими шлангами.

Крепление радиатора кондиционера

  1. Откручиваем с каждой стороны по четыре болта крепления телевизора и кронштейна усилителя бампера.

Крепление телевизора

  1. Отводим телевизор вместе с радиатором в сторону.

Телевизор снят

  1. Ослабляем крепление натяжителя ремня кондиционера и снимаем ремень.

Натяжной ролик ремня компрессора кондиционера

  1. Ключом на 17, за специальный выступ, проворачиваем механизм натяжения ремня генератора почасовой стрелки и снимаем ремень. Открутив три болта снимаем механизм.

Натяжной механизм ремня генератора

  1. Отщелкиваем защелки и снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ. Кстати чтобы было поудобнее можно снять крыльчатку с вискомуфты, крепится четырьмя болтами на 10.

Передняя крышка ремня ГРМ

Выставляем верхнею мертвую точку

  1. Проворачиваем коленвал, по часовые стрелки, до момента совпадения метки на зубчатом шкиве распредвала и метки на задней крышке ГРМ. Удобно пользоватся накидным ключом на 19 или многогранной головкой.

Метка на шкиве распредвала

  1. На шкиве привода вспомогательных агрегатов так же должна совпасть метка с и=меткой на передней крышке ГРМ.

Метка на шкиве вспомогательных агрегатов

  1. Вот такая должна получится картина.

Общий вид ГРМ

  1. Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов открутив четыре болта, многогранная звездочка. У меня кто-то при прошлой замене слизал грани и пришлось два болта откручивать зубилом. Что бы не заказывать такие болты вкрутил два от ВАЗовского сцепления, те у которых резьба М8 и головка на 8.

Крепление шкива

  1. На зубчатом шкиве коленвала метка смотреть должна вниз и быть напротив паза.

Метка звездочки коленвала

  1. Ставим сверху еще одну метку для удобства контроля.

Дополнительная метка

  1. Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его и ремень ГРМ.

Замена помпы

  1. Тут вообще проще некуда. Три болта открутил и помпа у тебя в руках.

Крепление водяного насоса

  1. Для уверенности можно немного смазать прокладку новой помпы герметиком.

Крепление водяного насоса

  1. Устанавливаем на место новый водяной насос и затягиваем болты крепления.

Установка нового ремня ГРМ

  1. В новом комплекте у нас ремень ГРМ. Натяжной ролик и гайка ролика.

Новый комплект ГРМ

  1. На натяжном ролике имеется стрелочный индикатор правильной натяжки. Когда мы натянем ремень стрелка встанет напротив метки.

Стрелочный индикатор

  1. Проверяем совпадение всех меток. Устанавливаем на место натяжной ролик таким образом, чтобы загиб на корпусе попал в место установки технологической заглушки на ГБЦ. Одеваем новый ремень ГРМ сначала на зубчатый шкив коленвала, помпу, шкив распрелвала и натяжной ролик. Гайку крепления ролика не затягиваем.

Правильная установка ролика

  1. Натягиваем ремень ГРМ, обязательно по направлению, указанному на натяжном ролике. Здесь нам поможет съемник стопорных колец.

Натягиваем ремень ГРМ

  1. Натягиваем ремень ГРМ до того момента как стрелка на ролике встанет напротив метки, затягиваем гайку крепления.

Правильная натяжка ремня ГРМ

  1. Проворачиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем совпадение всех меток и натяжку ремня ГРМ. Если все совпало, сборку проводим в обратной последовательности.

Установлен новый ремень ГРМ

Как я и обещал все очень просто, если бы не надо было снимать бампер и телевизор процедура замены ремня ГРМ на данном авто заняла бы минут 30, а так уйдет часа два с половиной.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *