Цепь ГРМ на моторе CFNA, нюансы при замене
И снова здравствуйте, любители и знатоки автомобильной техники:-) Проходите, присаживайтесь, можете даже запасаться попкорном (ну или помидорами, смотря с каким настроением читаете мои статьи). Сегодня будем говорить о цепном приводе, некоторых "мелочах" и нюансах, которые должны знать вы или тот сервис, которому доверите обслуживание своего железного коня. Ибо результат зависит именно от них.
Цепь считается более "долгоиграющим" элементом, всё больше и больше моторов проектируются с ними, а не ремнями. Замена цепи зачастую вообще не регламентирована по пробегу или возрасту. Максимум — проверить. Причём внятных рекомендаций, по которым можно определить, что "уже пора", тоже нет в открытом доступе. Основная причина для тревоги — повышенная шумность мотора после длительной стоянки. Но статистика обращений в ремонт, к сожалению, говорит об обратном. В лучшем случае это ошибка по расфазировке — грохот под передней крышкой, но случается и перескок цепи. Чаще всего, когда машина оставляется на передаче (ручник же придумали проклятые маркетологи, да?:-) и её загружают на эвакуатор. Бывало, и не раз, что цепь перескакивала и просто на ходу. Никоим образом не навязываю своего личного мнения, но оно таково: желательно производить замену компонентов цепного привода ГРМ раз в 100 000 км, не дожидаясь каких-либо тревожным симптомов или последствий. Разберём на примере одного из самых распространённых автомобилей — VW POLO с мотором 1.6 CFNA.
С чего начинается работа по замене цепи? С подбора запчастей. Тут есть два варианта:
подготавливаться самому, используя «открытые источники», или довериться продавцам из магазинов. И тот, и другой вариант не гарантируют отсутствие ошибок, потому что «набор для замены цепи и прокладка» — это далеко не полный список.
Лучше всего пользоваться специализированными программами, типа ELSA, которые всегда указывают, какие компоненты одноразовые.
Но и это не полный список! Дальше я постараюсь на примерах показать, что имел в виду. Процедура замены – достаточно трудоёмкий и дорогой (если делать в сервисе) процесс. Попытка экономии на мелочах может обернуться необходимостью повторной переустановки. Оно того стоит? : )
Определиться со списком и решить, какому производителю отдать предпочтение — ещё не всё. Важно покупать в проверенном месте. Думаете оригинал не подделывают? Ещё как!
Следующий этап – подготовка специнструмента. Тут без него не обойтись, метки зачастую просто не предусмотрены, удерживать валы при откручивании и закручивании болтов руками отвёрткой не получится. Про динамометрический ключ и не говорю. Со списком инструмента опять поможет ELSA. А так же предупредит, если возможны варианты, как и случилось с мотором CFNA.
Для каждого варианта свои фиксаторы
Если вы решились обслуживать свой автомобиль самостоятельно, в специализированных магазинах сейчас вполне доступны целые наборы для обслуживания определённых моделей моторов.
Обращаетесь в сервис? Имеете право поинтересоваться наличием такого инструмента. И советую этим правом воспользоваться
Идём дальше? Открываем капот и первым делом отмываем те области, где будут проводиться работы, от грязи и пыли.
Здесь должно быть чисто и сухо
Сливаем масло. Зачем, спросите вы? Чтобы снять поддон. Зачем?! – слышу из зала. Доступ к цепи, натяжителю и звёздочке коленвала действительно будет свободным при снятой передней крышке, это факт. Но только сняв поддон и поставив его в последнюю очередь можно гарантировать качественную герметизацию стыков.
Для снятия поддона нужно открутить три гайки приёмной трубы.
А значит что? К списку запчастей желательно прибавить, как минимум, прокладку приёмной трубы, а лучше и новые гайки.
Для определения ВМТ потребуется откручивать заглушки в торце головки блока. Сразу обратите внимание на уплотнительные резинки заглушек. Если повреждены или потеряли эластичность – необходимо заменить. Вставляем фиксаторы.
Снимаем переднюю крышку.
На мой взгляд, провисание очевидное, хотя и не самое большое из того, что доводилось встречать. Впрочем, и мы сейчас не ремонт производим, а профилактическую замену.
Сняв старую цепочку, можно сравнить её длину с новой. И не только для того, чтобы порадоваться своевременности проводимой работы, а чтобы убедиться, что купленные запчасти идентичны тому, что стояло Касается это всех компонентов.
Разные производители запчастей по-разному относятся к составлению комплектов. Некоторые кладут звёздочки, считая их замену обязательной, некоторые предлагают «экономварианты». Так как замена шестерёнок не регламентирована, определение их состояния и принятие решение о том, менять или оставлять, лежит на вас или на механике, выполняющем работу. Критериев, которые исправную деталь отличают от неисправной, нигде не указано.
Та самая ELSA, к которой я регулярно обращаюсь как к источнику если не вселенской мудрости, то достоверной информации, при замене цепи предписывает откручивание болтов, которыми крепятся звездочки к распредвалам. И затягивать их уже после установки новой цепи и прочих компонентов. Допускаю, что это продиктовано стремлением к более точной фазировке. Согласен, при замене на новые без этого никак. Но не уверен, что стоит трогать эти болты, если остаются старые шестерни.
При проведении подобных работ я всегда рекомендую менять сальник. Штатный – пластиковый. Взамен лично я предпочитаю ставить «классический», резиновый.
Пока крышка снята, замена вообще не представляет никакой сложности.
Теперь нужно обратить внимание на ту часть, по которой работает сальник. И это вовсе не часть коленчатого вала!
это не просто втулка! Заглядывали внутрь?
Да-да, внутри резиновое кольцо, и его положено менять.
Обратите внимание на рабочую поверхность, не повреждено ли покрытие. Саму втулку можно купить отдельно, можно сначала попробовать отполировать.
Ещё в крышке есть два уплотнительных кольца.
Нужно оценить их состояние, при необходимости заменить.
Устанавливаем новые компоненты, не брезгуем пользоваться динамометрическим ключом, проверяем совпадение фаз, лучше дважды, и приступаем к обратной сборке.
Первым делом – нанести герметик на места стыков. Корпуса распредвалов и головки блока, и блока с поддоном.
Надеваем новую прокладку на направляющие, за ней аккуратно надеваем переднюю крышку.
Наживляем все болты, равномерно затягиваем сначала от руки, затем динамометрическим ключом.
Аккуратно вставляем втулку вала, слегка смазав поверхность смазкой, неагрессивной к резине.
Прикручиваем шкив. Очень показательный момент. Ну, то, что болт одноразовый, мы уже выяснили. Момент, с которым он затягивается, тоже достаточно легко найти. Например, в autodata, доступ к которой есть у нас на каждом рабочем месте. Что там написано? 150Nm+ 180°. И если обращаться к первоисточнику (ELSA), то выяснится одна, но очень важная деталь: резьбу болта необходимо смазывать!
Постараюсь своими словами объяснить, в чём разница: прикладывая определённое усилие к головке болта, мы достигаем зажатия втулки между шкивом и валом с рассчитанным при проектировании моментом. Если же резьбу смазать, при одном и том же усилии на головке болта втулка зажмётся с большим моментом!
Позволю себе процитировать размышления на эту тему с одного из технических ресурсов:
Резьбовое соединение можно сравнить с очень сильной пружиной. Если приложить вращающий момент, резьбовое соединение немного удлиняется. Так как материал резьбового соединения по своей природе является упругим, он пытается вернуть свою первоначальную форму, посредством чего возникает предварительная затяжка.
Приложенный к резьбовому соединению вращающий момент является решающим для обеспечения правильной предварительной затяжки. Если резьбовое соединение затягивается с превышением предела его упругости, оно становится пластичным. Это означает, что любой дополнительно приложенный вращающий момент вызывает необратимую деформацию (удлинение), что в свою очередь ведет к уменьшению предварительной затяжки и потере надёжности крепления.
Если рассматривать сухое соединение, достижимая предварительная затяжка ограничена непосредственно потерями на трение в двух ключевых точках. В целом 50 % потерь предварительной затяжки приходится на трение на торцевой поверхности гайки и еще 40 % – на трение на контактных поверхностях резьбы. Это означает, что только 10 % приложенного вращающего момента доступно в качестве предварительной затяжки для крепления.
Если производитель указывает, что резьбовое соединение необходимо затягивать сухим, он обеспечил наличие требуемой предварительной затяжки в этом состоянии. Если механик по собственной инициативе наносит смазочный материал на торцевую поверхность (конический буртик) гайки либо резьбу, коэффициент трения в расчете вращающего момента значительно меняется.
Тем самым потерю на трение на торцевой поверхности гайки теоретически можно уменьшить примерно до 20 %, а на резьбах – примерно до 10 %, так что 70 % приложенного вращающего момента будет преобразовываться в предварительную затяжку. Очевидно, что этой увеличенной предварительной затяжки достаточно для необратимой деформации резьбового соединения или даже для его среза, и при этом возникает очень опасная ситуация.
Прочитали, прониклись, смазали болт, затягиваем.
Теперь необходимо сделать доворот на 180°. Для этого положено использовать специальный ключ, но можно обойтись и маркерной меткой.
Вы ещё тут? Спасибо, конец уже близко
По сути, осталось накинуть поддон, залить масло и заводить.
Очищаем все привалочные плоскости, в том числе и приёмную трубу не забываем.
Чистота и ещё раз чистота – это не только про гигиену, актуально и для автомобильной отрасли
На очищенную поверхность поддона нанести герметик
кстати, а он был в вашем списке запчастей?:-)
—герметик не должен быть просроченным (смотри срок годности на упаковке)
—слой герметика должен быть толщиной 2…3 мм
—в местах отверстий под крепёжные болты нанести герметик с внутренней стороны
—нанести герметик на стыки блока и передней и задней крышек
—сразу же, не позже чем через 5 минут, установить поддон, наживить все болты, затянуть с усилием 13Nm
—Герметику необходимо порядка 30 минут для высыхания, только после этого можно заливать масло. Так что не торопимся.
Выпить чашечку кофе, убедиться, что на столе не осталось лишних болтов и деталей, и можно заливать масло.
Всё завелось, масло нигде не течёт (а как же иначе?:-). Прогреть мотор, проверить и откорректировать уровень масла.
И можно отпускать машину, назначив следующее свидание через 100 000 км.
P.S. на самом деле тема слишком объёмная, и уложиться даже тезисно в 20 слайдов очень сложно
Более полная и развёрнутая версия опубликована на сайте ЕвроАвто, кому интересно, welcome 🙂
Сколько ходит цепь CFNA?
Производитель рекомендует контролировать состояние цепи ГРМ через каждые 30 тыс. километров пробега Фольксваген Поло.
Какие запчасти нужны для замены цепи ГРМ Поло седан?
Какие запчасти нужны для замены цепи ГРМ Поло Седан 1,6 CFNA Замене подлежит сама цепь, натяжитель, обязательно прокладка передней крышки и уплотнительное кольцо. Остальные запчасти — шестерня распредвала, масляный фильтр и т. д. по состоянию.
Сколько ходит цепь CFNA? Ответы пользователей
Масло в коробке не менял ниразу, цепь тоже, соответственно. . Цепь я матери на cfna поменял на 150 000 она была в порядке.
Неспешно готовлюсь к замене цепи ГРМ VW 1.6 CFNA. . Полезная информация про цепь ГРМ, сколько она ходит, ее ресурс, а также основные плюсы .
ресурс цепи грм-кто что может сказать . цепь ходит не меньше 200 000 км . Zlodey_krsk posted 9 фев 2020. Alexeev Куплю двигатель cfna.
Это про двигатель 1.6 105 CFNA, на новых моторах 1.6 90 и 110 сил CVWA стоит ремень ГРМ — он меняется после 150 000 км пробега.
. Polo необходимо знать, через сколько производить замену ремня и цепи ГРМ. . При этом рекомендуется использовать для VW Поло с двигателем CFNA 105 л .
«цепь«, кто нибудь уже делал данную замену. . Цепь на моторе CFNA установлена на весь срок службы и на регламентных ТО не меняется.
На каком пробеге менять цепь CFNA? Тем у кого пробег 120-150 000 км. советую однозначно замену, у кого до 120 000 км. Сколько стоит поменять .
Сколько ходит цепь ГРМ CFNA? ДВС VW 1.6 CFNA не имеет фазовращателя, ресурс цепи установлен заводом производителем в 180 000 км., но, в виду отсутствия .
Важно! Производитель рекомендует контролировать состояние цепи ГРМ через каждые 30 тыс. километров пробега Фольксваген Поло. Тот факт, что цепь близка к износу, .
Сколько ходит цепь CFNA? Видео-ответы
Polo Sedan СТОИЛО ЛИ менять цепь ГРМ?
polo #polosedan #полоседан Здорово бро! Я все таки решил заменить цепь ГРМ, процеура не очень дешевая, но стоило ли .
Износ цепи CFNA1.6 с пробегом 220 тыс (цепь и звездочки)
cfna16#цепь#vw #polo#гидронатяжитель В видео показаны основная цепь грм, ее износ, а также звездочки и .
Заменил цепь ГРМ-деньги на ветер? Skoda Rapid 1.6 CFNA 223000 km
Последние 100000 км мне все говорили, о том, что пора менять цепь ГРМ. Ну что же , пришло время. Смотрите, что из .
замена цепи на POLO с мотором CFNA
Короткое, но подробное видео о процедуре замены цепи ГРМ на VW POLO с мотором 1.6 CFNA. Подробности, детали .
ТОП-6 признаков, того, что цепь ГРМ пора менять! Правильно определяем износ цепи ГРМ!
Всем большой привет! В этом видео я расскажу: Как определить износ цепи ГРМ?, Как понять, что цепь ГРМ пора менять .
Замена цепи ГРМ на моторе 1.6 CFNA
Сегодня представляю вашему вниманию новый (для моего сайта) формат: видеоуроки.
Мотор CFNA устанавливался с с 2010 по 2018 год на VW, Skoda и даже SEAT. Показался себя хорошо, но имел фирменную «болячку» — стук поршней. Впрочем, в этом материале речь идёт о цепи ГРМ:
Как обычно, VAG не регламентирует её замену на каком-то конкретном пробеге. Но практика показывает, что после 100 000 км эксплуатации в городском цикле цепь уже точно вытягивается достаточно, чтобы обеспечить проблемы, как минимум в звуковом выражении (то есть посторонними шумами).
Для замены цепи ГРМ нужен большой список комплектующих:
03C109509P — башмак натяжителя;
03C109507BA — натяжитель цепи;
03C109287G — прокладка передней крышки;
N 91048601 — болт коленвала;
N 90256202 — болт распредвала, нужно 2 штуки;
03C109293, резиновое кольцо для передней крышки, тоже 2 штуки;
03C115561H — масляный фильтр;
D 176600M1 — герметик для поддона;
03C105159H — втулка коленвала. По ней работает сальник;
038103085E — сальник коленвала;
N 90903201 — уплотнение для втулки вала;
03C109571F — шестерня распредвала, 2 штуки;
03C105209BE — шестерня коленвала.
А также специальный инструмент:
Особое внимание нужно уделить процессу выставления ВМТ, и сохранению фаз при замене шестерёнок распредвалов:
Менять цепь привода насоса не обязательно. Впрочем, оценить его состояние всё равно достаточно легко, так как для замены шестерни на коленвалу её (цепь насоса) придётся снимать:
Та же история с самими шестерёнками:
Видите следы износа? Значить менять!
Ну и, собственно, видеоурок по замене цепи ГРМ на моторе CFNA:
Ну и немаловажный момент: усилия затягивания болтов:
— болты распредвалов:50Nm + 90°
— болт коленвала:150Nm + 180°
— болты передней крышки:M6- 10 Nm / M10 — 50 Nm
— болты кронштейна опоры к блоку: 30 Н·м и довернуть на 90°
Проблемы двигателя 1.6 (CFNA) с Polo седана
Двигатель CFNA относится к семейству EA111, история которого насчитывает несколько десятков лет. В начале 2003 года 4-цилиндровые моторы этого семейства пережили последнюю модернизацию: они перешли на алюминиевый блок цилиндров, появились версии с турбонаддувом и непосредственным впрыском.
Один из таких моторов мы уже разбирали – это был 1,6-литровый «атмосферник», известный под индексом BAG. Это был первый в семействе EA111 мотор с непосредственным впрыском, он является близким родственником первых 1.4 TSI.
Так вот, оба этих 1,6-литровых двигателя – «непосредственный» BAG и «бюджетный» CFNA тоже родственники. У них абсолютно одинаковые комплекты цепи ГРМ. Которую они, кстати, делят с двигателями 1.4 TSI мощностью от 122 до 160 л.с.
Вместе с дебютом в 2010 году под капотом российского Polo-седана двигатель CFNA появился на Skoda Fabia и европейском хэтчбеке Polo. Поэтому и в Европе он тоже встречается на разборках. Но есть еще чуть более ранняя версия этого двигателя, носящая индекс BTS, оснащенная фазовращателем на впускном распредвале и «нормально развитым» выпускным коллектором. Он появился в 2006 году на VW Polo, также встречается на Fabia, Ibiza и Toledo. Мотор BTS с алюминиевым блоком создан на основе 1,6-литрового чугунного мотора VW Golf 4. Также добавим, что у двигателя CFNA есть «двойник» под обозначением CLSA.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя Volkswagen 1.6 MPI (CFNA), снятого с седана Polo.
В каталоге компании «АвтоСтронг-М» вы найдете большой выбор хороших б/у двигателей для автомобилей Volkswagen. Выбрать и купить их вы можете прямо на нашем сайте.
Выпускной коллектор: трещины и неудачная конфигурация
Двигателю 1.6 CFNA достался крайне нерациональный выпускной коллектор с неравнодлинными выпускными каналами и близко расположенным катализатором. Такая архитектура привела к тому, что выпускные газы попадают в соседние цилиндры. В частности, газы из 1-го цилиндра попадают во 2-й в момент его продувки. Выхлоп из 4-го цилиндра попадает в 3-й, пусть и в меньшей степени. В общем, из-за того, что потоки выхлопных газов здесь плохо разведены, возникают проблемы с наполнением цилиндров свежим зарядом воздуха, что в итоге приводит к неправильному смесеобразованию и горению: богатая из-за плохой продувки цилиндра смесь горит медленнее и сгорает не полностью.
Кроме того, выпускной коллектор двигателя CFNA имеет свойство трескаться, обычно между 2- и 3-м цилиндром. Приходится его менять, т.к. сварка надолго не помогает.
Мембрана ВКГ
Как и на многих других бензиновых двигателях, мембрана в клапане системы вентиляции картерных газов со временем трескается, из-за чего нарушается работа вентиляции. Двигатель начинает плохо тянуть, сильно вырастает расход топлива, в салоне может чувствоваться запах картерных газов. На работающем двигателе пробка маслозаливной горловины сильно присасывается. Все это признаки сильного разряжения в картере, причиной которого является появление отверстия в мембране, которая регулирует интенсивность отсоса газов из картера.
Для устранения неисправности можно поменять клапан в сборе либо только его мембрану – предложений этих деталей предостаточно.
Цепь
В начале 2000х с появлением двигателей с непосредственным впрыском двигатели семейства EA111 перешли на цепной привод ГРМ. Цепь должна была сократить расходы владельцев на техобслуживание, но на практике лишь увеличила расходы. Цепь ГРМ на двигателе 1.6 CFNA растягивается уже к пробегу в 100 000 км, а к пробегу в 150 000 км начинает громыхать на холодную.
Натяжение цепи обеспечивается гидравлическим натяжителем, лишенным блокиратора обратного хода. Достаточное давление масла для натяжения цепи создается лишь при работающем двигателе. На заглушенном моторе натяжной башмак подпирает пружина и остаток масла в самом натяжителе. Поэтому при стоянке на передаче высок риск продавливания натяжителя, провисания цепи и ее перескока при запуске. Причем обычно цепь перескакивает как раз по звезде выпускного распредвала – в результате поршни загибают выпускные клапана.
Стук поршней и их износ
Двигатель CFNA печально и широко известен стуком поршней во время прогрева. Обычно стучать начинают один или два поршня, это случалось даже при пробеге в 15 000 км. Наиболее вероятная причина стука связана с жесткой перекладкой холодного поршня при раннем угле опережения впрыска, который выставляет электронный блок управления при прогреве двигателя, если температура антифриза ниже 10 градусов.
Еще одним виновником возникновения стука считается чересчур зажатый неравнодлинный выпускной коллектор, в котором возникает сильное противодавление газов, препятствующее нормальному наполнению второго цилиндра.
Также к причинам стука двигателя 1.6 CFNA относят и плохую смазку поршневых пальцев.
Для решения проблемы со стуком дилеры VAG при обращении клиентов меняли старые поршни на новые усовершенствованные, которые кроме букв ET в обозначении немного легче и отличаются геометрией. Вместе с этим перепрошивался блок двигателя. Также весной 2013 года появился и модифицированный выпускной коллектор. Однако отсутствует достоверная информация о том, что именно изменено в прошивке, чем отличается новый выпуск и почему его не ставят при замене поршневой.
Вообще и с новыми ET-поршнями двигатель CFNA начинает стучать, хотя проявление стука отложено на более долгий срок. Сначала мотор стучит на холодную, потом уже и при прогреве, что связано с выработкой на юбках поршней и стенках цилиндров – зазор между ними становится слишком большим. Правда, двигатель CFNA как-то умудряется не «давать клина» и продолжает стучать практически безболезненно.
Для предотвращения от стука рекомендуется не греть двигатель на холостых оборотах, а начинать движение сразу после запуска мотора. Или хотя бы сразу включать все электропотребители, что нагружает генератор и, соответственно, двигатель.
Самые решительные владельцы автомобилей с двигателем CFNA ставят выпускной коллектор без катализатора с равнодлинными выпускными каналами. И даже мастерят подогревы для всасываемого воздуха.
Вообще случаев заклинивания двигателя CFNA из-за выработке в цилиндро-поршневой группе и стуков нет. Более того, половина таких двигателей успешно прошла более 200 000 км, есть даже рекордсмены с пробегом по полмиллиона км. То есть, на самом деле двигатель CFNA ходит нормально и долго. Однако из-за эксплуатации на 92-м бензине, коротких городских поездок, из-за совершенно ненужных прогревов на холостых этот двигатель преподносит неприятные сюрпризы. В том числе, и высокий расход масла. При интенсивной эксплуатации с умом и хорошим обслуживанием CFNA радует надежностью и отсутствием капризов.
Выбрать и купить бензиновый или дизельный двигатель для различных моделей Фольксваген вы можете на сайте компании «АвтоСтронг-М».