Как промыть двигатель при замене масла ваз 2115
Кто что думает по этому поводу? Для меня это не понятно, одни говорят, что надо типо грязь вымывать, другие говорят не надо, вроде что то очень нужное вымывается из мотора…
Сам никогда не промываю и все нормально…
Иномарки вроде офицалы тоже не рекомендуют промывать.
Да и промывки к импортным маслам не встречал ни разу, а к лукойлу и ТНК как то попадалась на глаза.
Нет единого мнения по этому вопросу. Скорее это вопрос религии. ИМХО если масло заливается другое мыть, если такое же — не надо.
Поддержу предыдущего оратора
Почти все современные масла обладают моющими свойствами, поэтому при их замене двигатель в промывке не нуждается. Другое дело, если заливать недорогое низкокачественное масло — тогда рекомендуется мыть.
Тут дело какое… пятиминутки лить не надо, а вот промывочное масло самое оно. Моторное масло мыть-то моет, но вот сливается не всё, в моторе грамм 300 грязного масла точно останется, да и как не крути даже самое крутое масло будет отсавлять в двигателе мазут, конечно не такой как от лукойловской минералки, но всё же.
Так же все наверно замечали что промывочное масло из двигателя сливается такого же цвета как и было слито моторное =) после этого стоит задуматься мыть или не мыть.
Уважаемый ! У моего очень хорошего знакомого Мерседес уже почти 300 000 км на лукойловской минералке отходил… Машина 1981 г.в. Общий пробег уже более 1 000 000 км, ездит он на нем более 15 лет. До Лукойла было масло Норси. Сейчас этот Мерен на кап ремонте… ПЕРВЫЙ РАЗ ЗА ВСЮ ЕГО ЖИЗНЬ, откапитален двигатель, и полностью восстановлен кузов.
Значит это либо заслуга немецкого мотора, либо мир перевернулся вверх ногами… на тазовских и змз моторах после 20 тыщ на лукойле (минералке) под клапанной крышкой одни какашки, иными словами мазут… не секрет что лукойловская минералка в почёте только у дедов и очень экономных жигулистов и москвичистов.
Если вы хотябы немного разбираетесь в нефтехимической промышленности то, поймете меня по поводу минералки, а проще канистра минералки+флакончик присадки=полусинтетическое масло. Я работал в этой сфере, недолго правда, на нефтеперерабатывающем заводе, одном из самых крупнейших в Европе. ОАО»Лукойл».
Чесно, на данный момент моя смазка ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 0W-40. Когда то пользовался Шелом, И я не вижу смысла лить в СОВЕТСКИЙ двигатель, именно советский, (даже современный Калиновский и Приоровский мотор был создан при М.С.Горбачёве)дорогое импортное масло. Так технология моторостоения западных производителей ой как сильно отличается от нашей. И мереновский движок надёжнее не потому что это «сделано в
Германии». А потому что наши, есть наши. Всмысле нация. Всё с молотка и впрямом и переносном смысле!
Анекдот в тему: Спорят Русский с немцем, чьи машины герметичнее, Ну немец показывает пример, посадил в салон кошку, через сутки кошка сдохла-задохнулась. Во, какие у нас машины. Русский мы тоже также можем, сажают кошку в салон, приходят через сутки, кошка жива, орёт, жрать просит. Немец: ну вот видишь, кошка жива. Русский: ну чё жива, самое главное она не убежала!
Если вы хотябы немного разбираетесь в нефтехимической промышленности то, поймете меня по поводу минералки, а проще канистра минералки+флакончик присадки=полусинтетическое масло. Я работал в этой сфере, недолго правда, на нефтеперерабатывающем заводе, одном из самых крупнейших в Европе. ОАО»Лукойл».
Чесно, на данный момент моя смазка ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 0W-40. Когда то пользовался Шелом, И я не вижу смысла лить в СОВЕТСКИЙ двигатель, именно советский, (даже современный Калиновский и Приоровский мотор был создан при М.С.Горбачёве)дорогое импортное масло. Так технология моторостоения западных производителей ой как сильно отличается от нашей. И мереновский движок надёжнее не потому что это «сделано в
Германии». А потому что наши, есть наши. Всмысле нация. Всё с молотка и впрямом и переносном смысле!
Анекдот в тему: Спорят Русский с немцем, чьи машины герметичнее, Ну немец показывает пример, посадил в салон кошку, через сутки кошка сдохла-задохнулась. Во, какие у нас машины. Русский мы тоже также можем, сажают кошку в салон, приходят через сутки, кошка жива, орёт, жрать просит. Немец: ну вот видишь, кошка жива. Русский: ну чё жива, самое главное она не убежала!
А тогда обьясните мне такую ситуацию:
Вы пользуетесь дорогим качественным синтечиским маслом, а теперь рассмотрим что собой представляет промывочное масло — самое дешёвое минеральное масло с набором моющих присадок!
И как было отмечено выше при замене всё масло не сливается — это так! Значит после промывки вы будете заливать своё дорогое качественное масло в остатки грязной минералки!
Сам не промываю и никому не советую! Исключение составляет только случай перехода с одного масла на другое — допустим с полусинтетики на синтетику. Но не мыть промывочным маслом а залить то масло на котором собираетесь ездить дальше, проехать где-то тыщу — и опять заменить — вот в таком случае у вас в моторе будет именно то масло которое вы заливали и чистое! и забыть в дальнейшем о промывках.
Да, я вот про это тоже слышал, при смене масла, только рекомендовали через тыс.7-8 менять и все OK, будет.
А тогда обьясните мне такую ситуацию:
Вы пользуетесь дорогим качественным синтечиским маслом, а теперь рассмотрим что собой представляет промывочное масло — самое дешёвое минеральное масло с набором моющих присадок!
И как было отмечено выше при замене всё масло не сливается — это так! Значит после промывки вы будете заливать своё дорогое качественное масло в остатки грязной минералки!
Сам не промываю и никому не советую! Исключение составляет только случай перехода с одного масла на другое — допустим с полусинтетики на синтетику. Но не мыть промывочным маслом а залить то масло на котором собираетесь ездить дальше, проехать где-то тыщу — и опять заменить — вот в таком случае у вас в моторе будет именно то масло которое вы заливали и чистое! и забыть в дальнейшем о промывках.
полностью согласен, промывкой можно движок загубить
Ну у себя в гараже так не сделаешь. Или можно какую нибудь приспособу сообразить?
Я видел как оф.дилеры на ТО, засунули в сливное отверстие шприц с трубочкой загнутой и два шприца масла высасали оттуда, а масло уже не лилось само…
А по поводу промывки. Ничего не надо мыть если масло меняется на ту же марку или аналог. Так как масло не только смазывает, как многие думают, но ещё и моет! И то, что свежее масло быстро темнеет это огромный плюс, значит у него хорошие моющие свойства. Что входит в состав помывочночно масла? В большей степени керосин, и в простонародье «солярка». А для чего вы льёте полусинтетику и что такое полусинтетика? Это минеральное масло с добавлением в него присадок! Аналогично этому можно залить минералку и отдельно присадку и… вуаля в твоем моторе полусинтетика. Так же дело обстоит и с синтетикой, там просто больше присадок, увеличивающих положительные свойства обычного минерального масла! Только вот это всё смешивается на заводе! И в определённых пропорциях.
Не все двигатели идеальны, т.е. у любых деталей есть свой ресурс, и износ (я думаю, какие бывают износы рассказывать ни кому ни надо…) Так вот, присадки в маслах и нужны чтобы как то компенсировать этот износ, да и вообще в современных маслах довольно много разных видов присадок. И каждой из них отведена своя роль в жизни мотора.
Одна для того, вторая для другого, третья…
И промывая-вы действительно его промываете ОТ ВСЕХ НУЖНЫХ, А МОЖЕТ И ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ (например, на уже умираюших моторах) П Р И С А Д О К, это самый главный минус промывки!
Далее, как ни промывай, а грязь вы из поддона не вымоете, элементарно, изучите устройство поддона картера, он тоже сделан не просто так, его прямое назначение как раз и собирать всю грязь, Снимите поддон с автомобиля который проездил 50 000 км на очень дорогом и фирменном масле, и взгляните на то что на дне поддона. А там очень густая каша той самой хрени, которую моет масло.
Так что ещё один совет раз в пятилетку можно снять поддон картера и промыть его.
Итог, промывка в том случае, если идёт смена масла на масло с другими видами присадок.
Ну, асли уж вы так переживаете за чистоту мотора, один раз в 30 000 км, можно поддон снять и помыть.
Примечание!
Для того чтобы осуществить промывку системы, нужна будет: Баночка с промывочной жидкостью, а так же набор ключей при помощи которых вы будете отворачивать пробку сливного отверстия, тряпка чтобы можно было вытереть руки от грязи и ёмкость в которую будет сливаться отработанная жидкость!
Когда нужно промывать систему смазки?
Рекомендуем вам производить промывку после заливания некачественного масла в двигатель, которое буквально через 100-200 километров потеряет свой цвет и станет чёрное (В таком случае нужно быть на 100% уверенным то что система смазки не загрязнена, а то бывает то что на старом масле ездили слишком долгое время и после заливки нового оно быстро чернеет и люди удивляются почему так быстро, это происходит всё потому что старое масло загрязняет систему и остаётся на стенках тем самым смешиваясь с новым маслом оно тоже его загрязняет), а так же промывку нужно делать если вы заметили то что давление в системе смазки у вас упало (В этом случае загорится лампочка аварийного давления при работающем двигателе, которая для наглядности на фото ниже указана стрелкой).
Примечание!
Учтите то что только после этих действий нужно производить промывку, не нужно постоянно перед заменой масла на новое её делать, так как не вся промывка действует на пользу двигателя автомобиля, а даже в некоторой степени его губит, но если её делать очень редко то она действительно очищает двигатель у автомобиля от всей грязи и от отработанного моторного масла которое находится в момент промывки в системе смазки!
Кроме всех вышеперечисленных проблем, промывку так же нужно выполнять в том случае если автомобиль начал кушать масло и после замены масла с вынужденным доливом (Это когда вы ехали куда то и у вас закончилось масло и вам пришлось его смешать с другим маслом другого производителя), обязательно промывку системы тоже нужно будет производить, для того чтобы она выгнала из системы все шлаки и всю грязь этой смеси масла которую вы намешали.
Примечание!
Если у вас что то попало в масло, к примеру охлаждающая жидкость (Обычно это происходит из-за сильного износа двигателя, в котором жидкость для охлаждения может попадать в систему смазки и смешиваясь с ней приводит очень быстро моторное масло в негодность), то промывку нужно производить обязательно для того чтобы опять же убрать всю грязь из системы смазки, но прежде чем её убирать, устраните неисправность из-за которой в систему смазки и попадает сама жидкость!
Как промыть систему смазки на всех автомобилях ВАЗ?
1) Промывка на самом деле осуществляется довольно таки просто, более подробно о том как промыть при помощи той или иной промывающей жидкости систему смазки, вы сможете найти на самой баночке в которой и находится промывающая жидкость, обычно на всех баночках размещена инструкция по их использованию и все они используются по разному, какие то промывающие жидкости нужно использовать заведя двигатель у автомобиля и дав поработать ему минут 15 чтобы остатки масло ушли из системы, какие то промывающие жидкости нужно смешивать с самим моторным маслом и проехать после этого 100-200 км и тем самым двигатель тоже очиститься, поэтому как вы уже поняли нужно смотреть инструкцию на баночке с жидкостью так как на ней всё подробно описано.
2) Но чтобы вы не забывались помните всегда несколько правил, а именно перед тем как приобрести жидкость убедитесь то что она идёт именно для вашего масла, то есть жидкость для промывки бывает для минеральных масел, а так же для синтетических и т.д., поэтому при выборе промывки учитывайте это, кроме этого так же обращайте внимание для какого двигателя автомобиля используется промывка и не нужно брать промывку для дизельных автомобилей если на самом деле у вас бензиновый.
Примечание!
Кроме того если вы хотите сделать промывку более качественной, тогда можно в автомагазине приобрести новый масляный фильтр и установить его только лишь на время промывки, слишком дорогой брать не имеет смысла так как вам нужно будет всего лишь его установить и потом выкинуть, поэтому берите относительно дешёвый фильтр который бы осуществлял просто роль заглушки (Чтобы масло не вытекало из двигателя), а новый рекомендуется на время промывки устанавливать только лишь потому что старый фильтр у вас загрязнён и при смешивание промывочной жидкости с грязью, только ослабит эффект промывки и тем самым он будет не таким хорошим какой должен быть!
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно об том как промыть систему смазки двигателя, смотрите в ролике который размещён чуть ниже, в неё всё подробно описано.
Чем лучше промыть двигатель при замене масла советы специалистов
Нередко перед владельцем транспортного средства встает задача очистить силовой агрегат перед заменой смазочной жидкости. Чаще всего это требуется при приобретении подержанной техники, когда непонятно, в каких условиях автомобиль эксплуатировался, в каком состоянии находится мотор и какое масло было залито ранее. Однако промывка двигателя требуется и авто с большим пробегом, при переходе на другой тип моторной смазки, при попадании в двигатель некачественного топлива и в некоторых других случаях. Для очистки можно использовать несколько методов.
Для чего нужна промывка силового агрегата
Длительная эксплуатация транспортного средства часто приводит к появлению различного рода загрязнений, которые оседают на деталях силового агрегата и его внутренних стенках.
Важно! Независимо от природы отложений, их в моторе быть не должно. В противном случае двигатель необходимо мыть.
Какого вида грязь может появиться в моторе и чем вызвано ее возникновение:
- В зоне высокотемпературного воздействия может образоваться нагар, который покрывает детали и стенки камеры сгорания топливной смеси. В результате часто наблюдаются падение мощностных характеристик авто, износ цилиндров и повышение расхода смазки.
- Отложения лака приводят к снижению качества маслянистой пленки, покрывающей стенки цилиндров, и ухудшению отвода тепла.
- Окислительные процессы, неполное сгорание горючей смеси, вода, попавшая в мотор, вызывают образование шлама, сажи и смолистых отложений. В результате закупориваются каналы, нарушается подача смазки, возникает сухое трение деталей.
Важно! Рекомендуется регулярно промывать турбодвигатели, так как у них достаточно тонкая настройка.
Понять, что двигатель грязный, не так сложно. Достаточно открутить крышку горловины и исследовать внутренности (иногда требуется и снять клапанную крышку).
Чистый мотор не требует никаких промывок. Проводить это мероприятие в профилактических целях нет смысла. Нужно понимать, что небольшая часть промывочной жидкости в любом случае остается в системе смазки, ухудшая характеристики заливаемого в дальнейшем масла. А современные смазки и так содержат все необходимые присадки, которые в состоянии удалять образующиеся в процессе эксплуатации загрязнения и обеспечить нормальную работу двигателя. Гораздо лучше на работе силового агрегата скажется своевременная замена смазочной жидкости и использование масла, рекомендованного производителем транспортного средства.
Если все-таки двигатель загрязнился, в ряде случаев владельцу машины приходится обращаться на сервисную станцию и проводить его санацию, чтобы предотвратить выход агрегата из строя. Но зачастую решить проблему помогают промывочные жидкости.
Как можно провести очистку двигателя
Существует несколько способов удаления из двигателя отложений, различающиеся сложностью, степенью воздействия на сам агрегат, временем обработки и стоимостью.
- Иногда использование промывочных составов не приносит должного эффекта, а загрязненный двигатель заводить просто опасно. В таком случае не обойтись без разборки мотора. Это можно сделать как самостоятельно, так и в условиях станции техобслуживания. При этом каждая деталь двигателя очищается вручную (растворителем, керосином и т.д.). После обработки узлов агрегат собирается (есть возможность детально оценить его состояние) и устанавливается на место. Конечно, условия для проведения такого ремонта и соответствующие знания есть далеко не у каждого автовладельца.
- Промыть двигатель можно маслом, которое планируется заливать в дальнейшем. Процедура не отличается сложностью: новое масло заливается в мотор и сливается после пробега 1,5. 2 тыс. км.
- Жидкости, называемые «пятиминутками», позволяют осуществить быструю промывку силового агрегата. Эти составы, содержащие фосфорные и цинковые добавки, растворители и другие компоненты, являются довольно агрессивными, поэтому они эффективно растворяют различные образования в моторе (но параллельно способны негативно воздействовать на уплотнительные элементы и металл). Промывка добавляется в старое масло, после чего силовой агрегат должен в течение нескольких минут проработать на холостых оборотах. Завершается процедура сливом отработки, сменой фильтрующего элемента и заливкой новой смазочной жидкости.
- Промывки длительного воздействия работают аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что средство доливается в двигатель и для его очистки следует проехать на авто примерно 100 км, после чего можно менять смазку.
- Промывочное масло позволяет провести мягкую очистку мотора. Эта смазка на минеральной основе с моющими и антизадирными добавками обычно продается в емкостях объемом 4 или 5 литров. Схема проведения очистки: промывочная жидкость заливается (объем соответствует количеству масла, обычно используемого в моторе) в силовой агрегат после слива отработанного масла. Двигатель должен некоторое время поработать на холостом ходу (газовать при этом нельзя). После этого промывка сливается, устанавливается масляный фильтр и заливается свежее масло. Этот метод, отличающийся безопасностью и щадящим воздействием на узлы и детали агрегата, считается более приемлемым для удаления отложений, чем использование агрессивных составов.
Лучшее промывочное масло
Сегодня на рынке представлено множество промывочных составов, в том числе, и от ведущих производителей моторного масла.
Spectrol MOTOR CLEANER
Состав отечественного производства бережно очищает мотор от скопившихся отложений и остатков отработанной смазки, а также защищает смазочную систему. Он характеризуется достойными моющими и антикоррозионными качествами.
Плюсы применения масла:
- увеличение эксплуатационного ресурса силового агрегата;
- продление срока службы залитой смазочной жидкости.
PROMO
Промывка от Газпромнефть предназначена для очистки смазочных систем двигателей легковых, коммерческих и специальных автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе.
Использование этого средства, благодаря имеющимся в составе присадкам, позволяет удалить из мотора большинство высоко- и низкотемпературных отложений. В результате очищаются сетка маслоприемника, поддон картера, масляные каналы и другие узлы и части силового агрегата.
- высокая способность растворять отложения;
- недопущение повторного осаждения растворенных загрязнений;
- совместимость с материалами прокладок и сальников.
Express
Промывка от компании Роснефть пользуется популярностью как у автовладельцев, так и у работников сервисных станций. Это масло производится на минеральной основе с добавлением моюще-диспергирующих компонентов (комплекс был разработан совместно отечественными и зарубежными специалистами). Состав применяют для очистки системы смазки бензиновых и дизельных силовых агрегатов транспортных средств любых производителей перед заменой моторного масла.
Как применяется масло:
- мотор необходимо прогреть;
- отработанное масло сливается;
- в двигатель заливается промывка (в необходимом объеме);
- силовой агрегат запускается и продолжает работать на холостом ходу примерно 20 минут;
- состав удаляется из системы;
- устанавливается новый масляный фильтр;
- заливается свежая смазочная жидкость.
При проведении промывки все загрязняющие двигатель частицы удерживаются во взвешенном состоянии, что препятствует засорению каналов масляной системы.
Если мотор сильно загрязнен, промывку можно повторить.
Работы не следует проводить зимой, так как масло застывает уже при -10 градусах.
Следует отметить, что промывка от Роснефти получила официальное одобрение от Волжского автозавода.
Lucas AI Innovations
Сфера применение этого состава — промывка исключительно дизельных двигателей. Востребованность жидкости объясняется хорошим соотношением цена/качество. После использования масла снижается шумность и риск перегрева двигателя, а также уменьшается расход топливной смеси. Но применять его в холодную погоду нельзя.
Лукойл Промывочное масло
Этим недорогим маслом хорошего качества можно промыть двигатель всех марок автомобилей, собираемых на АвтоВазе и иномарок, сборочные конвейеры которых расположены в России.
Состав, изготовленный на минеральной базе, усилен присадками (ZDDP для минимизации износа, кальций, нейтрализующий кислотную среду от отработки и некоторые другие). В результате жидкость получила хорошие моющие, противоизносные и антикоррозионные качества. Применять масло можно для очистки систем смазки бензиновых и дизельных моторов без их разбора. Использование состава помогает в течение короткого промежутка времени эффективно удалить из мотора загрязнения.
Преимущества использования промывки этой марки:
- эффективность очистки и вывода отложений из системы смазки авто;
- минимизация износа сопряженных элементов цилиндро-поршневой группы;
- снижение вероятности перегрева мотора.
Eneos Flush
Масло подходит для промывки бензиновых и дизельных двигателей транспортных средств отечественного и зарубежного производства. У него отличные моющие качества. Все отложения удерживаются во взвешенном состоянии, что не позволяет забиваться каналам.
Однако стоимость жидкости нельзя назвать демократичной (хотя большинство тех, кто пробовал ее в деле, считают высокую цену полностью соответствующей эффекту от ее применения). В очень старые моторы состав заливать не рекомендуется. Еще один аспект, отпугивающий многих — большое количество подделок на рынке.
ZIC Flush
Состав производится на базе масла, полученного в результате гидрокрекинга нефти. Оно обладает свойствами, сопоставимыми с характеристиками синтетических жидкостей. Благодаря многоэтапной фильтрации основы и комплексу присадок производителю удалось получить продукт с уникальными характеристиками.
Что отличает промывочное масло ZIC Flush:
- эффективная адаптация смазочной системы к новому моторному маслу;
- высокая степень очистки мотора от остатков старой смазки и отложений;
- химическая инертность к деталям двигателя;
- возможность использования в автомобилях, оснащенных каталитическим нейтрализатором и турбонадувом.
Но в старые двигатели этот состав заливать не рекомендуется.
Нужно понимать, что приобретать первое попавшееся промывочное масло не стоит. Не каждый состав может подойти к силовому агрегату. Поэтому перед покупкой рекомендуется проверить выбранное средство на совместимость с конкретным автомобилем.
Как самостоятельно промыть двигатель автомобиля ВАЗ, когда это надо делать
Промывать двигатель на автомобилях ВАЗ или нет? Этот вопрос является причиной многолетних споров большинства автовладельцев. Как правило, если вы являетесь первым владельцем машины и прямо из ворот автосалона она ездит на одной и той же марке масла — волноваться вам не о чем. Но почему же разворачиваются такие горячие диспуты вокруг этого вопроса, особенно если учесть, что это касается отечественного автомобиля?
Когда нужна промывка двигателя ВАЗ
В первую очередь следует разобраться, когда все же стоит перед заменой масла использовать специальные химические средства для прочистки масляных каналов внутри мотора. Требуется такая операция при:
- Переходе с одной марки масла на другую.
- Покупке подержанного транспортного средства.
- Интенсивной эксплуатации машины на пределах ее возможностей.
- Снятии поддона и клапанной крышки и выявлении там большого количества шлама и других отложений.
- При попадании внутрь масляной системы двигателя воды или топлива.
Первый пункт — самый распространенный. Владельцы отечественных машин, таких как ВАЗ 2110, Приора и близкие к ним, нередко сначала используют бюджетное масло, а потом решают перейти на более дорогое.
В этом случае, чтобы отложения от старой смазки не нивелировали все положительные качества новой, и следует прибегнуть к промывке.
Не менее важно промыть ДВС и при покупке подержанной машины. Ведь нельзя быть уверенным, что она ездила на высококачественном масле. Поэтому сразу после покупки желательно в профилактических целях заменить масло в двигателе с промывкой.
То же касается и интенсивной эксплуатации автомобиля. Шестнадцатиклапанный мотор ВАЗ 2110 весьма динамичный и позволяет владельцу ездить достаточной быстро. И чтобы избежать каких-либо проблем из-за чрезмерно быстрой потери автомаслом своих изначальных свойств, надо стараться менять его почаще и обязательно с промывкой.
Как самому поменять масло с промывкой двигателя на автомобилях ВАЗ
Рассмотрим процесс замены на десятке. Чтобы успешно и без негативных последствий промыть двигатель ВАЗ 2110, понадобится:
- новое и промывочное масло;
- новый масляный фильтр;
- съемник масляного фильтра;
- ключ для снятия пробки поддона.
При этом, согласно рекомендациям из инструкций, мотор с залитой промывочной жидкостью желательно не нагружать и не эксплуатировать на повышенных оборотах.
Описание процесса
Рассмотрим алгоритм замены смазки в моторе с использованием промывочного масла. ВАЗ 2110 с прогретой силовой установкой устанавливается на эстакаду, смотровую яму или подъемник. Демонтируется защита двигателя, если это требуется для доступа к пробке слива масла.
После этого откручивается заливная горловина, чтобы из системы вытекла вся отработка. Откручивается сливная пробка поддона, при этом важно не уронить ее в емкость для отработавшей смазки и не обжечься горячим маслом.
После того, как отработка будет слита, сливная пробка закручивается на место и через заливную горловину заливается промывочное масло. Двигатель запускается и работает на холостом ходу 15-20 минут.
При этом важно выполнять все требования инструкции к промывке, и не ездить на автомобиле, в двигателе которого залита моющая смазка. Далее повторяются все операции по сливу старой смазки, с той лишь разницей, что нужно не забыть заменить масляный фильтр новым.
Чаще всего он откручивается рукой, если же не выходит, то лучше воспользоваться специальным съемником. Новый масляный фильтр прикручивается только рукой, без использования ключей.
После этого сливная пробка с новой прокладкой прикручиваются на место и заливается новое масло. На этом промывку двигателя ВАЗ 2110 и схожих моделей этого семейства можно считать выполненной.
Раскоксовка Лавром 203 и промывка двигателя
Всем добрейший вечерочек! Сегодня пока теплые деньки была проведена раскоксовка двигателя с помощью Лавра 203(novator) и проведена замена масла с промывкой, но обо всем по порядку.
Сам препарат Чудо баночка
Подумывал перед зимой провести замену масла, тк где то тысяч 6-7 уже накатал. Выбирая масло в интернет магазине, набрел я раскоксовыватель двигателя.До этого применял Лавр ml 101 для промывки инжектора и собственно форсунок, и поэтому заинтересовала промывка двигателя тобиш раскоксовыватель.Сначала увидел версию ML 202 и ради интереса зашёл на сайт производителя, чтобы узнать что за препарат такой. Но на сайте увидел что уже есть ML 203, тоесть более новый и в сравнении с предыдущей версией гораздо быстрее в применении и эффективнее.(в прошлой нужно было оставлять до 12 часов, а для самой полной очистки вплоть до 24 часов, а в новой версии все это делается за один час)
Вот что пишет производитель на что он способен:
1)100% результат за 60 минут!
2)Активные компоненты гарантированно и полностью безопасно очищают поршень, поршневые кольца и элементы камеры сгорания от стойких смолисто-коксовых и нагарных отложений.
3)Нормализует и выравнивает компрессию в цилиндрах
2)Восстановливает мощностные характеристики двигателя и значительно увеличивает его срок службы
3)Снижает расход топлива и масла
4)Очищает систему смазки от лаковых отложений и шлама.
Все конечно круто и как говорится:"то что доктор прописал"
Такие свечи когда выкрутил, нагара нету вроде
И собственно начал читать отзывы про 203 версию, уж очень все классно производитель расписывает. Как всегда единого мнения нет и также отзывы разные. Как я понял, самая распространенная проблема после применения ML 203- это может разьесть краску на поддоне с маслом(если он крашенный). На сайте производителя есть ролик, что Лавр ML 203 безопасен и краску паддона не разъедает (вроде бы все хорошо), но в интернете есть совершенно другие ролики и фото что краска с поддона просто отслаивается
На просторах драйва нашел
Разница в том, что на ролике где сам производитель окунает часть крашенного поддона то сам Лавр холодный (а в инструкции сказано, что нужно прогреть двигатель не меньше 70°) а именно в момент когда Лавр попадает в горячее масло или его нагреть, то оно просто становится гораздо более едким и начинает активно действовать.
После таких отзывов настала делемма, что же приобрести так как не мог я просто не купить и не опробовать такую чудо баночку. Но потом опять же смотря кучу роликов наткнулся на один интересный (простите все без ссылок, тк не старался их сохранять и тупо пересмотрел кучу всего уже каша была) там сначала заливают Лавр в чистом ввиде в крашенный поддон и греют его и после этого краска действительно начинает отходить ( хотя даже сам производитель предупреждает: избегать попадания на лакокрасочные покрытия)
Но если налить в паддон нужное количество масла и разлить правильные порции самого Лавра, то краска остаётся на паддоне и ничего не разъедает, так как концентрация вещества в пределах нормы.
И вот собственно после такого ролика все таки решился на 203 версию и поехал к нему докупил 5 минутную промывку от того же Лавра, промывочное масло Лукойл и полусиньку 10w-40 Лукойл Люкс, а также фильтра Mann воздушный и масляный.
Списочек купленного
Писать как что заливал не вижу смысла, подробная инструкция есть на сайте и в коробочке.
После откачки из цилиндров остатков Лавра прокрутил 3 раза по 5 секунд, чтобы окончательно остатки вышли и собрал все обратно. Машина завелась с 1 раза и был небольшой белый дым, сначала дал на холостых поработать, потом погазовал.
Минуты 3 так поделал и залил 5 минутную промывку. После нее слил масло, залил промывочное и оставил на 15 минут. Выждав время опять слил его и начал ставить новые фильтры и залил уже Лукойл Люкс.
После применения Лавра
Скажу что оба раза слива масла оно было чёрным ( после первого раза это соответственно, а после промывочного лукойла такого же черного цвета)До этого заливал Shell HX 7 10w-40
Говорить что то про расход и динамику не могу, а компрессию до чистки не замерял, но после выезда мне показалась что как то машина стала бодрее ехать и на низах более лучше тянуть, но может это все эффект "Плацебо" и я просто верю что это работает, поэтому мне так и кажется:)
Кстати из химии ещё пробовал лить в коробку Супротек и мне тоже он понравился, т.к реально шума от коробки стало меньше и передачи мягче втыкались (ещё до ремонта коробки, когда она гудела как самолёт, после ремонта все стало совсем тихо и пока не заливал опять Супротек, не знаю надо ли оно мне)
P.s. мне кажется что сейчас будет куча какого то разного негатива к химии поэтому скажу: я не работаю в продаже Лавра и Супротека, я не работаю на сто, я не продавец-консультант в магазин и я не говорю что они супер пупер и после них как будто +150 лошадей. Я самый обычный водитель, который хочет иногда попробовать что то новое и посмотреть будет ли это работать и есть ли эффект.
Всем спасибо за внимание, пишите был ли у вас опыт использования таких хим.составов и будет интересно узнать ваше мнение:)
Чем промыть двигатель ваз 2115
Промывка двигателя перед заменой масла, в том числе и плановая – это не безобидная процедура, она негативно отразиться на состоянии ДВС. При сливе остается до 10 % объема старого масла. Если применили промывки, то часть их останется внутри картера двигателя после операций по замене масла.
Это негативно скажется на ресурсе мотора. Когда он сильное загрязнен, интенсивное снятие отложений может закупорить смазывающие каналы малого диаметра, в результате чего система ДВС может вскоре выйти из строя.
Всегда ли нужна промывка двигателя перед заменой масла
Отложения в двигателе возникают по следующим причинам:
- применение поддельного масла, или масла, с не соответствующими характеристиками;
- нарушение интервала замены масла, замена масла по современным регламентам (15—30 тыс. км);
- износ двигателя, из-за чего в картер поступает большое количество отработанных газов.
Если планируется очередная замена масла, следует оценить степень загрязнения силового агрегата. Для этого надо снять крышку заливного отверстия и выяснить степень чистоты деталей. Если нет явного загрязнения в виде густых отложений, то промывать мотор не нужно.
Если отложений много, то стоит задуматься – может, не нужно промывать двигатель, а снять клапанную крышку и нижнюю часть картера двигателя, и вручную убрать всю грязь, до которой дотянется рука.
Это не капитальный ремонт, из затрат – 2 прокладки и день работы. Так большая часть отложений удалится, а не забьет технологические смазывающие каналы малого диаметра. Соответственно, минимизируется риск скорого выхода двигателя из строя.
Чем промывать двигатель
Существуют два типа промывок:
- специальные моющие масла,
- добавки в старое масло.
Промывочные составы хорошо вымывают отложения, но не имеют достаточных смазывающих свойств. Двигатель при работе на таком масле интенсивно изнашивается. Добавки для старого масла могут вступить с ним в химическую реакцию, это так же может вызвать негативные последствия.
Если решили воспользоваться такого рода промывками, то следует читать инструкцию к применяемому средству. Остановимся на вариантах промывки, имеющие давнюю историю.
Промывка двигателя соляркой перед заменой масла
Солярка размягчает отложения, но не способна их растворить. После промывки соляркой велика вероятность забивания сетки-фильтра маслоприемника. В результате у двигателя будет масляное голодание и ускоренный износ пар трения. Соляркой хорошо чистить детали разобранного мотора, но использовать ее при очередной замене масла не стоит.
Промывка бензином
Бензин негативно влияет на сальниковые уплотнения, это пожароопасная жидкость. Промывать им двигатель перед заменой не следует.
Однако в процессе эксплуатации изношенных бензиновых двигателей в зимнее время, при езде преимущественно на короткие дистанции на непрогретом двигателе, в масло попадает много топлива, и оно не успевает испариться. Поэтому можно искусственно создать такую ситуацию при замене масла.
Для этого на холодном двигателе вынуть щуп контроля уровня масла, и залить порядка 5—10% от объема заливки масла. Заливать бензин можно только так, а не через стандартную масло заливную горловину.
Затем вставить щуп на место, завести двигатель и дать поработать 10 минут. Затем заглушить двигатель, и слить масло. Такой метод приемлем только для бензиновых силовых агрегатов.
Это недорогой способ промывки бензиновых двигателей, и вреда от него точно не больше, чем при применении различных промывочных добавок – пятиминуток. Масло станет жиже, бензин отмоет какие-то отложения. Применять этот способ для дизельных двигателей нельзя.
Как промывать двигатель при замене масла
Если применяется промывочная добавка, она заливается через маслозаливное отверстие. Двигатель запускают и дают ему поработать время, которое рекомендует производитель промывочного состава. Затем двигатель глушится, старое масло сливается, заменяется масляный фильтр и заливается новое масло.
Если применяется промывочное масло, то старое автомасло сливается, заливается промывочное. Затем проезжают на автомобиле рекомендованное производителем промывки расстояние. После масло сливается, меняется масляный фильтр и заливается новое масло.
Когда промывать
Лучший способ промывки – это более частая замена масла. Масло должно меняться не реже раза в год. Несмотря на рекомендации производителей, оптимально менять масло и масляной фильтр через 7,5 тыс. км.
При этом не следует постоянно менять марку масла – лучше выбрать одну и постоянно ее использовать. В этом случае остатки старого масла не скажутся негативно на составе нового. Масло не успеет износиться и образовать твердые отложения в конструкции двигателя.
При конструировании силового агрегата производитель рассчитал оптимальные характеристики смазывающего масла. Работа на промывках не предусмотрена. Поэтому не следует без веских оснований их использовать. Назначить «лечение» двигателю промывками может только «доктор» (квалифицированный слесарь моторист).
Промывка масляной системы двигателя. Как промывать двигатель и стоит ли это делать.
Для начала разберёмся с вопросом о том, стоит ли промывать двигатель вообще? Ведь в автомобильном «мануале» эта процедура не указывается в качестве обязательной. Если вообще указывается.
На самом деле промывать двигатель авто совершенно необязательно при соблюдении нескольких условий:
- масло всегда менялось согласно инструкции (10-15 тыс. км)
- заливалось хорошее масло (синтетика от известных производителей)
- не случалось различных эксцессов вроде попадания антифриза в масляную систему двигателя
В моторном масле присутствуют моющие присадки, так называемые детергенты (отвечают за «отдирание» грязи от стенок движка) и дисперсанты, которые не дают грязи снова осесть на поверхности, держат её в объёме масла в виде мелких частиц.
При нормальной эксплуатации автомобиля грязь (в основном продукты разложения масла и прорывающиеся выхлопные газы с продуктами горения и несгоревшим топливом) постоянно, но в небольших количествах попадает в масло и остаётся в нём благодаря дисперсантам. В случае незначительного загрязнения поверхностей детергенты отмывают его и отправляют также в объём масла. Таким образом, движку просто не из-за чего становиться грязным и промывка ни к чему.
Другое дело, если машину эксплуатировали, что называется, «на износ», причём в буквальном смысле слова. Несвоевременная замена масла очень сильно сокращает срок службы двигателя (здесь можно почитать развёрнуто, а здесь наглядно иллюстрирована фатальность перепробега на синтетике).
Моющие свойства масла ограничены, и после того, как израсходуется вся диспергирующая присадка, грязь начинает откладываться на стенках и в поддоне картера.
Шлам в поддоне картера
Недостаточно качественное, дешёвое масло делает этот процесс постоянным после 2-3 тыс. пробега. Собственно, представления об обязательности промывки при замене масла идут с тех времён, когда хороших масел в обиходе в СССР не было, поэтому все двигатели были грязными, а значит требовали промывки масляной системы.
Сейчас с маслами проблем нет, можно выбрать на любой вкус и цвет, так что грязный двигатель — это всегда недоработка автовладельца (нынешнего или предыдующего, частенько перед продажей машины люди вообще перестают за ней следить, в частности, не меняют масло по два-три срока, подкладывая потенциальному покупателю «свинью» в виде уставшего движка).
2. Чем лучше промывать двигатель.
Если мотор не сильно загрязнён (вариант с предпродажным пофигизмом при соблюдении интервалов замены масла), то его вполне может отмыть штатное моторное масло за несколько замен. То есть сразу после покупки нужно поменять масло, затем, откатав на нём тысяч 10, ещё раз заменить, потом ещё раз… В общем, обычная разумная эксплуатация машины. Постепенно грязь будет отмываться и выходить вместе с отработанным маслом, что и требуется. Но в случае сильного загрязнения придётся прибегнуть к специальным способам очистки двигателя.
- промывка двигателя соляркой с его разборкой (может быть неполной),
- промывка 5-(10-, 15-)минутными промывочными автохимическими составами (как правило все проблемы возникают именно при использовании этого варианта),
- промывка димексидом и прочими «несанкционированными» для этих целей веществами, примерно то же самое по рискованности, что и предыдущий пункт,
- мягкая промывка масляной системы двигателя, гораздо ближе к правильному протеканию процесса,
- ну и самая правильная промывка, включающая в себя несколько этапов, безопасная, эффективная и не сильно напряжная по деньгам и времени.
3. Промывка двигателя соляркой. Хардкор с разборкой двигателя.
Самым действенным и безопасным способом является разборка двигателя с промывкой деталей в солярке (или другом растворителе, солярка просто дешевле и, как правило, под рукой). Вариант беспроигрышный, но жутко затратный по времени и/или стоимости. Затратный вплоть до неприемлемости для большинства обычных пользователей авто.
И это лайт-вариант с двумя цилиндрами, всё лёгкое и с небольшим количеством деталей:)
Подойдёт либо энтузиастам, любящим копаться в автожелезе даже больше футбола и пива:), либо для какой-нибудь раритетной/эксклюзивной тачки, где цена и время большого значения не имеет, главное — обеспечить нужный результат.
К частному случаю этого способа можно отнести снятие поддона картера и головки блока цилиндров. Процедуры гораздо менее «геморройные», при этом открывают доступ к местам основных залежей шлама (особенно поддон). Все поверхности, до которых можно дотянуться, чистим руками, а остальное с помощью следующих способов, применяя различные промывочные составы.
4. 5-минутная промывка двигателя.
В продаже существует огромное количество экспресс-промывок двигателя. Если говорить о «баночных» версиях (т. е. маленькая баночка с ядрёной смесью), то это вообще номер один по продажам (ну, зимой может антигели и размораживатели дизтоплива перебивают:)). Да, кроме баночной версии бывают промывки в канистрах объёма 3.5 — 4 литра. Исходя из логики использовать предпочтительнее как раз их, но обычно это промывки российского производства дешёвого сегмента, а значит, скорее всего не оправдывают ожиданий.
Сейчас остановимся на том, чем же могут быть плохи промывки. Дело в том, что грязь сама по себе фатального вреда двигателю не наносит. Нет, есть, конечно проблемы с сужением масляных каналов, превращением шлама в кокс в высокотемпературных зонах, в конце концов нарушение теплового режима. Но всё это не ломает двигатель в одночасье. Грязь в основном лежит себе спокойненько там, где её никто не трогает, потому что там, где всё двигается и течёт под давлением, грязь этими процессами смывается (ну или «лакирует» детали:)).
Фатальные проблемы начинаются, когда большая масса налипшей грязи тем или иным способом снимается со своих мест и попадает в свободно циркулирующий объём масла. Выше я упоминал о дисперсантах, которые держат мелкие частицы грязи во взвешенном состоянии, не давая им слипнуться между собой или вновь «залечь на дно».
Так вот, с объёмом грязи, стронутой в результате применения агрессивных экспресс-промывок не справится ни одно штатное моторное масло, особенно уже отходившее свой ресурс, а значит, уже практически полностью израсходовавшее запас диспергирующей присадки.
Вернёмся к «канистровой» версии промывки, назовём его «промывочным маслом» (оно, в принципе, так и называется:)). Глядя на объём в 3 с лишним литра можно предположить, что помимо собственно детергентов (то есть отмывающих присадок), которых там около 400 мл (по аналогии с ёмкостью баночных версий) остальное — это база плюс максимально возможное количество диспергирующей присадки для удержания отмытой грязи. Однако, как я говорил, ценовой уровень основной массы промывочных масел не даёт разбега производителю для внесения в рецептуру нужного количества присадки (дисперсанты — вещь недешёвая). Поэтому частенько по экономическим соображениям ограничиваются просто базой + моющей присадкой. Видимо, следуя логике, что если промывку применять каждый раз, то в двигателе не будет большого количества грязи и дисперсанты не понадобятся. Да, это действительно так, но при условии применения нормального моторного масла грязи и так не будет, и смысл применения химии отсутствует.
В реальности отлипшая грязь не будучи связана присадкой агрегируется между собой, слипается в здоровенные шмотки и радостно устремляется в направлении маслозаборника, залепляя его сетку подчас полностью.
Здесь начинается внеплановая капиталка двигателя
В результате двигатель работает в режиме масляного голодания и, как следствие, ломается практически стопроцентно (разве что повезёт вовремя «просечь момент» и тащить незаведённый машин на эвакуаторе в ближайший/любимый сервис).
5. Промывка двигателя димексидом и прочие «народные» средства.
Попытки промыть двигатель добавлением в масло чего-то вроде димексида, лимонной кислоты, той же солярки, кока-колы и прочих, имеющих растворяющую природу жидкостей принципиально ничем не отличается от вышерассмотренного варианта с экспресс-промывками. Есть разные отзывы об эффективности собственно отмывания, например, димексид показывает отличный результат, уайт-спирит нет, но важно не это. Все эти вещества также не способны удерживать в себе отмытую грязь, а значит финал может быть таким же, как при применении пятиминуток.
6. Мягкая промывка масляной системы двигателя.
Под мягкой промывкой подразумевается более щадящий режим отмывания отложений. В её составе меньше моющей присадки, поэтому кроме неё добавляют те самые дисперсанты, которые так нужны при промывке двигателя. Проигрыш здесь во времени, поскольку работает она в течение 150-200км пробега. Хотя, наверное, это и не проигрыш, залил банку в масло и езди себе день-два, потом на замену масла.
Такой вариант гораздо более приемлем с точки зрения риска забить сетку маслозаборника, и при не очень сильно загрязнённом двигателе его может хватить.
7. Правильная промывка двигателя.
Ну а теперь рассказываю, что делать, если грязи много, а возиться с разборкой (или починкой:)) неохота.
Сразу огорчу, никаких суперрецептов на данный счёт не существует. Суть правильной промывки в неоднократном воздействии. То есть по большому счёту нужно промыть движок в несколько этапов. Главное, чтобы в процессе промывки в масле ВСЕГДА был запас свежих дисперсантов для удержания отмытых отложений.
Таким образом, можно комбинировать, скажем, мягкую промывку, затем хорошее (читай дорогое, с дисперсантами, такие тоже есть) промывочное масло, затем моторное масло с повышенным щелочным числом (дизельные масла сгодятся) на непродолжительный пробег, потом штатное масло, которое также меняется при необходимости раньше положенного срока. При этом нужно контролировать степень загрязнённости на каждом этапе (ну хотя бы заглядывая внутрь маслозаливной горловины). Также нужно учитывать, что на нештатных маслах (то же дизельное) лучше не газовать, раскручивая движок по полной. Дизельные масла, конечно, совместимы с бензиновыми моторами, но без фанатизма:).
Да, скорее всего лаковые отложения так и не отмоются, но это уже не страшно, с ними справятся моющие присадки штатного масла при последующих заменах. Главная проблема с обилием наросшего на стенках/свободно плавающего в масле шлама будет решена.
8. Итого.
Традиционные итоги статьи:
При соблюдении нормальных условий эксплуатации и небольшой загрязнённости двигателя промывка масляной системы не нужна, с грязью вполне справится хорошее моторное масло с заменой согласно регламенту (лучше всё же не больше 12 тыс. км).
Для сложных случаев существует несколько способов отмыть грязь. Самый радикальный — это разборка двигателя с полосканием узлов и деталей в солярке. Долго/дорого, но эффективно и безопасно (если после сборки не останется лишних деталей:))
Далее очень популярный, но небезопасный вариант с 5-минутными промывками масляной системы, отмывает, но создаёт опасность забивания маслозаборной сетки в следствие отсутствие достаточного количества дисперсантов в момент и после промывки, что чревато масляным голоданием и поломкой двигателя.
Варианты с димексидом, уайт-спиритом и прочими «народными» средствами если и моет, то также не обеспечивает объём масла дисперсантами, поэтому по опасности приравнивается к пятиминуткам.
Мягкие промывки двигателя гораздо более приемлемы, так как вместе с детергентами содержат и некоторое количество дисперсантов, «запирающих» грязь в мелких частицах внутри объёма масла и не дающими им слипнуться в крупные куски, залепив собой всё ту же сетку маслозаборника. Разумеется, при условии, что грязи там не в разы больше, чем может удержать имеющееся количество присадки.
И наконец, наиболее оптимальный вариант промывки при сильном загрязнении двигателя. Заключается в проведении очищения движка в несколько этапов, на каждом из которых в объёме масла должен быть обеспечен запас свежей диспергирующей присадки. Это штатное масло, мягкая промывка, дорогие промывочные масла, дизельные масла с повышенным щелочным числом. Комбинация этих способов даст отличный результат и будет безопасной для двигателя.
Промывка системы охлаждения.
Почти уже два месяца борюсь с охлаждением системы двигателя, ну и вот решил промыть всю систему. Тем про это кто как было прочитано много да и сам делал друзьям уже не раз, но обычно только лимонной кислотой, себе не знаю почему решил просто устроить АД системе заняло это 6 часов.
Заехал в гараж что бы слить старый антифриз в канистру так как в дальнейшем хочу залить в систему отопления гаража его так что весь старый антифриз копиться.
Слил старый антифриз, залил воды и всыпал в машину 200г лимонки, выгнал на улицу и все дальнейшее делалось на улице, фотки какая была жидкость с лимонкой нет, так как она была темно красная, так как в системе еще был антифриз и конечно все делалось с полностью открытой печкой. В итоге машина гонялась на холостых и на повышенных оборотах мин 40-50, за это время она успевала раз 15 сработать с вентилятором если не больше так то не считал.
А вот дальше уже фотки есть))))
Потом я промыл всю систему литрами 10 воды откручивая болт блока и проливая просто чистую воду через блок, также откручивая пробку радиатора и проливая чистую воду через радиатор и откручивал патрубок радиатора салона затыкал дырку в сифоне и заливал жидкость пока из патрубка не пойдет вода, во всех случаях дул в расширительный бочек для создания давления воды и выгонял ее всю.
Пока был залит феликс съездил до колонки так как вода кончилась и набрал еще 23 литра воды.
ну и все теперь поочередно промываем все, сначала выкрутил заглушку блока слил жидкость промыл литрами 5 весь блок, потом закрыл блок открыл радиатор и так же промыл литрами 5 радиатор, закрыл его и снял патрубок печки и тоже промыл литрами 5, потом налил полную систему воды и опять уже открыл все дырки и снял патрубок печки, подождал что бы все слилось, закрыл радиатор и болок, на конец продул радиатор печки, все подцепил.
когда залил новый антифриз на улице уже было 12 ночи и температура 15 градусов, первые впечатления машина нагрелась до открытия термостата за 5 мин, до первого срабатывания вентилятора прошло 18 мин после запуска с открытым кругом печки, после уже эксперементы открыт круг печки включен вентилятор печки на первую скорость и 8 так как у меня их 8, а не 3 до с момента как выключился вентилятор с работавшей печкой до следующего включения проходит 6 мин, без работающей печки 3 мин, но печка открыта, с закрытой печкой 2 мин между включениями, поехал прокатился км 20 из них 5 км ехал по объездной города за фурой на 3 передаче 60 км в час, машина не нагрелась ни разу, было 90-92г за фурой, а к концу поездки км 5 последних температура пала вообще до 85 градусов, что меня порадовало. посмотрю как она в жару будет себя вести.
Из- книги по эксплуатации машины прочитал, что в систему 8кл влазит 7,8 л жидкости, думаю в 16 кл так же, у меня вошло примерно 7-7,5 литра так как вторая 5л канистра осталась на половину полной. В книжке написано что температура при полной загрузке машины и при 80км/ч при уличной температуре в 20-30 градусов должна держаться 95градусов! типа значит у меня по мануалу все ок.))))
Чем промыть двигатель ваз 2115 инжектор
Промывал инжектор,с последующей диагностикой каждой форсунки,эффект есть, одна лила,был плохой распыл.
Я периодически добавляю Хай Гир или Ликви Моли. Раза два в год. Если больше сотни не мыли, то таким способом не стоит, имхо. На стенде не знаю
При таком пробеге их бы сначала снять с рампой .Проверить ( заменить )фильтрики .На стенде промыть ( проверить ). Потом , регулярно , на авто мыть не снимая .
Очень не помешает проверка наличия грязи , воды и т.д . в топливном баке и промывка ( замена ) сетки на насосе и фильтра под днищем .
что за фильтрики? форсунки не разборные откуда там замена чего-то.
по промывке- Винс хорошая химия, но опасная. Можно наломать дров.
Я мою так: в пластиковую пятилитровку и бросаю вазовский насос погружного типа инж.,подключаю шланг подачи к нему от рампы двс, обратку с рампы в канистру, питание 12в через тумблер и предохранитель. Лью 1 литр Винса в канистру и Включаем тумблер, насос качает по кругу, первую каку с обратки можно слить мимо канистры, заводим автос и пусть работает на хх пока весь 1литр не сожрёт. Потом ждём 30мин и ещё 1литр выливаем, заводим и работаем на повышенных оборотах.Разумеется надо было вытащить предохранитель бензонасоса в блоке предохранителей, чтоб бензин не прыскал из бака. После всего быстро собираем всё, и заводим. Будет плохой завод первый. Далее не глушим автос около часа, лучше покататься по газовать. Масло менять после 2-3 дней, свечи по желанию.
Двс отмывает конкретно, впуск, выпуск, форсунки. Воняет долго.
А их и не надо разбирать..Вытащил аккуратно фильтрик ( на входе большинства форсунок стоит ) . Проверить , если требуется-заменить ..
на тазе дешевле заменить форсунки на новые.В бак разное говно лить не стоит.После промывки часто начинаются проблемы.
на тазе дешевле заменить форсунки на новые.В бак разное говно лить не стоит.После промывки часто начинаются проблемы.
И не говори, после долгих лет насилия рашапрома, не грех копеечные форсы заменить.
И не говори, после долгих лет насилия рашапрома, не грех копеечные форсы заменить.
народ тупит,промыть стоит 2000 ублей,после смытия говна оказывается что 1-2 форсунки в утиль.Новый комплект 3500,заменить 15 минут.
О как . А их и не надо разбирать..Вытащил аккуратно фильтрик ( на входе большинства форсунок стоит ) . Проверить , если требуется-заменить ..
что за форсунки? к каким форсункам ремкомплект на фото?
что за форсунки? к каким форсункам ремкомплект на фото?
О как . А их и не надо разбирать..Вытащил аккуратно фильтрик ( на входе большинства форсунок стоит ) . Проверить , если требуется-заменить ..
номер этого комплекта пожалуйста напиши
форсунки на ваз стоит 1300р за штуку минимум. Промывка самостоятельная в разы дешевле. Промывка не только форсунки моёт.
о чём базар вокзал теоретики. ничего там не менятся, никаких сеточек и фильтров нет
что за форсунки? к каким форсункам ремкомплект на фото?
бензиновые форсунки почти все бош и сименс. Всего два типа Бош бочки, Сименс стаканы. Чё тут придумываешь Жора? ничё там не меняется.
дальше что? вижу какой-то писюн валяется, дальше что?
саморезом с плоскогубцами выдирать ?
форсунки на ваз стоит 1300р за штуку минимум. Промывка самостоятельная в разы дешевле. Промывка не только форсунки моёт.
А что ещё? Ты наверно имеешь ввиду ту гадость, которую в бак льют? Я чёт думал о промывке на стенде.
Без снятия форсунок, на машине делают процедуру. двс прекрасно моет, все залежи и отложения. Блестит потом как зеркало. Сами форсунки не так важны по случаю, их всё равно рано или поздно придётся менять
Без снятия форсунок, на машине делают процедуру. двс прекрасно моет, все залежи и отложения. Блестит потом как зеркало. Сами форсунки не так важны по случаю, их всё равно рано или поздно придётся менять
форсунки на ваз стоит 1300р за штуку минимум. Промывка самостоятельная в разы дешевле. Промывка не только форсунки моёт. о чём базар вокзал теоретики. ничего там не менятся, никаких сеточек и фильтров нет
Доброго времени суток, форумчане! Вопрос к тем кто мыл инжектор, есть ли эффект? пробег больше сотни, после зимы стала заметно тупее. Заранее благодарю
Промывал аброй, менял уплотнительные кольца (снимал с рампой) чисто для профилактики, эффект не заметил, т.к. устранял подсос на впускном патрубке. Процедура не сложная. Пробуйте.
На ютубе полно роликов. Купил комплект уплотнительных колечек (8шт.), баллончик очистителя карбюратора. Снял форсунки, подаёшь кратковременно кнопочкой питание с аккума (только последовательно через лампочку 12-вольтовую, а не как в этом ролике, на форсунку идёт по схеме где-то 5-6 вольт),пышкаешь на вход форсунки очиститель. И так все четыре. Затрат копейки, работать будут, как новые.
Так как бензин у нас мягко сказать «не очень» решил почистить форсунки. Незнаю кто и когда их вообще чистил, но при разборке посмотрим.
Для всех этих дел нам понадобится:
— шприц на 5 кубиков
— очиститель карбюратора
— провода
— лампочка
— кнопка без фиксации
— шестигранник на 5, ключ на 24, уплотнительные кольца для форсунок (если старые убиты)
Кто-то говорит что надо снимать рессивер, дроссель — ничего подобного! все итак отлично снимается и разбирается без лишних манипуляций.
Для начала стравливаем давление в топливной рампе
после этого снимаем все фишки с форсунок
Затем ключами на 24 откручиваем болт крепления топливной трубки и вытаскиваем ее.
Теперь шестигранником следует открутить 2 болта, которые крепят топливную рампу к движку
После того как все открутили необходимо АККУРАТНО, легкими раскачиваниями вытащить топливную рампу вместе с форсунками. Если при снятии форсунок на них не оказалось резиновых колечек то их надо достать из места крепления форсунок. По необходимости следует заменить резиновые колечки.
Теперь надо снять сами форсунки. Они фиксируются на топливной рампе зажимами. Вот как раз эти зажимы надо всего лишь отвести в сторону отверткой и форсунка свободна. Аккуратным движение руки дергаем форсунку на себя.
ТЕперь самое важное Процесс очистки форсунок.
Чтобы очистить форсунки потребуется смастерить небольшую схемку.
Все подсоединяем по схеме. Нажимаем на очиститель, в шприце появляется жидкость и давление, нажимаем кнопку — форсунка открывается. Если форсунка брызгает струей как попало то это значит она забита. Необходимо чистить до тех пор пока форсунка не будет распылять жидкость густым облаком.
После очистки производим сборку в обратном порядке. Ставим все уплотнительные кольца на место. Аккуратно засовываем форсунки в топливную рампу, одеваем зажимы,
одеваем проводку, защелкиваем фишки, идем ставить ТР.
Далее самое тяжелое, так как все употнительные кольца я поставил новые, то форсы долгое время отказывались садиться на свое место. Кое как у меня получилось поджать рампу, т.е. подвинуть ее ближе к двигателю. Использовал ключ на 32, реально сложный момент, чисто физически сложно задавливать одной рукой ТР, а другой пытаться попасть тем самым шестигранныем болтом в дырку, чтоб прикрутить рампу. Кое как справился закрутил. Потом подключаем все остальное, одеваем на место все снятые при демонтировании рампы датчики. Ну все! ГОТОВО. пробуем запускать!
Теперь ощущения о проделанной работе:
Два раза покрутил зажигание чтоб насос накачал побольше топлива. Завел только со второго раза. Завелась, дергалась наверно секунд 20, обороты то падали то поднимались, но потом все стало нормально. Это связано с тем что в форсунках осталось немного очистителя карбюратора, который благополучно сгорел в ДВС.
Двигатель стал работать заметно ровнее. Пропали «плавающие обороты». Машинка резвее набирает скорость. Расход топлива пока не получилось оценить. Проеду пару тройку сотен километров и тогда посмотрим) вообщем доволен тем что сделал).
Смысл вопроса был в том, не угробил ли я что-нить, и если нет – может кому пригодится.
Не чего вы не угробили. Всё правильно сделали, только сперва нужно промывать в обратную сторону, чтобы вся грязь из него вышла. И если под рукой нету новой сеточки, то лучше её не трогать. В обратную сторону она не плохо промывается.
Смысл вопроса был в том, не угробил ли я что-нить, и если нет – может кому пригодится.
Не чего вы не угробили. Всё правильно сделали, только сперва нужно промывать в обратную сторону, чтобы вся грязь из него вышла. И если под рукой нету новой сеточки, то лучше её не трогать. В обратную сторону она не плохо промывается.
Большая часть автолюбителей всегда считает, что промывка двигателя обязательна при замене в нем масла. Такое – же мнение и у специалистов, но не всех автосервисов. Ведущие специалисты некоторых фирм – производителей промывку двигателя при замене масла категорически запрещают.
Все эти запреты связаны с тем, что остатки промывочной жидкости могут отрицательно повлиять на свойства масла, которое будет залито после промывки. Любителям периодической промывки двигателя следует знать, что нельзя слить остаток промывочной жидкости до последней капли. После промывочной процедуры во всех каналах и полостях останется грязь из смеси масла и моющей жидкости.
Моторное масло – это базовое масло плюс различного рода присадки. Теперь можете себе представить что перед заливкой нового масла вы промыли систему какой – то жидкостью для промывки. И тогда после этого можете смело добавить еще 15% остаточной промывочной жидкости и в конечном итоге получить некую смесь.
Теперь в Вашем двигателе залито масло, которое уже нельзя назвать сбалансированным из-за присутствия в нем остатка промывочной жидкости. И после этого происходит образование пены от масла, возникновение эмульсии в системе вентиляции, появления всякого рода отложений с последующим “старением” масла. Следующая неприятность – снижение вязкости масла по сравнению с указанным на этикетке канистры, из которой вы заливали масло. И опять все это вызвано остатком промывочной жидкости.
Естественно у автолюбителей встает вопрос – а что делать в таком случае? Если уже имеются отложения на внутренностях двигателя, то отмыть их можно только разбирая весь двигатель. В таком варианте никакая жидкость не сможет удалить все отложения.
Если после пробега в тысячу километров вы все-таки обнаружили отложения в двигателе, то это означает только одно – моющие средства присадок масла уже на исходе и тогда требуется новая замена масла. Такой схеме необходимо следовать в каждый раз до полного устранения всех отложений в двигателе.
Если вы не знаете, какое масло было залито ранее и какой пробег вашего автомобиля на этом масле то тогда можно провести предварительную промывку всей масляной системы специальным промывочным минеральным моторным маслом в течение 5-10 минут на холостом ходу.
В идеальном случае производитель автомобиля просит не допускать образования отложений, а значит не превышать интервал смены масла и применять только одобренный продукт высокого качества.
Машина ВАЗ-2115 (инжектор) — один из ярких представителей машин сошедших с отечественного конвейера. Но в современном обществе нередко можно услышать большую долю сарказма в высказываниях в сторону тех, кто остановил свой выбор на автомобилях отечественного производства.
Хоть такое отношение к отечественному производителю огромными темпами и поселяется в нашей жизни, все-таки не хотелось бы молча соглашаться с мнением большинства. Ведь есть маленькая доля надежды, что все не так уж и плохо. Давайте разбираться.
История и отличия от предшественника
ВАЗ-2115 также называют Лада Самара. Это потомок 99 модели ВАЗ. Он был рожден на АвтоВАЗе и представляет собой седан с передним приводом и четырьмя дверьми. От ВАЗ-21099 он отличается:
- новым багажником;
- фонарями сзади и вставкой между ними;
- усиленными бамперами, которые теперь в одной цветовой гамме с остальными частями авто;
- усовершенствованным антикрылом багажника;
- добавленным стоп-сигналом;
- новыми обтекателями порогов;
- молдингами дверей;
- модернизированным автосалоном.
За 7 лет Самара-2 прошла путь от опытного производства (1997 год) до стопроцентной замены собой своих предшественников (2004 год).
С 2000 года двигатель ВАЗ-2115 и ВАЗ-2114 стал инжекторным, объемом 1,6 л в комплектации стандарт и люкс. В двигатели стали ставить 8 клапанов.
Чистка форсунок своими руками на ВАЗ не снимая
В общем, решил заняться промывкой форсунок у себя на автомобиле. Пробежала машина ни много ни мало, но так сказать профилактику по очистке форсунок решил все таки сделать на своем авто. Началась вся покупка с промывочной жидкости форсунок фирмы Wynn’s 1
Промывочные жидкости Wynn’s применяются для промывки форсунок инжекторов без демонтажа, очистки цилиндро-поршневой группы (частичное снятие нагара со стенок цилиндров и уплотнительных колец) а так же выхлопной системы без вреда каталитическому нейтрализатору.
И поскольку я не хотел снимать форсунки с двигателя, то именно эта промывочная жидкость и подошла мне в качестве промывки. В интернете я когда-то нашел информацию по прочистке форсунок таким способом и решил проделать такую же операцию без снятия форсунок на своем автомобиле. В общем, для этого мне понадобилось прикупить некоторые вещи, которые были необходимы для этого промывочного приспособления своими руками. Для этого мне понадобилось.
Для этого мне понадобилось.1.
Промывочная жидкость 1л.
2.
Топливный фильтр.
3.
Хомуты 2шт.
4.
Два ниппеля.
5.
Шланг 12мм -1метр.
6.
Двух литровая бутылка.
7.
Сверло на 13
8.
Компрессионный насос
1.
Промывочная жидкость 1л
2.
Топливный фильтр.
3.
Хомуты 12-14мм
4.
Ниппель для бескамерной шины
5.
Шланг 12мм 1метр
6.
Автомобильный насос
9.
Итак, начинаем делать приспособление для промывки форсунок. Берём бутылку и по обе стороны бутылки просверливаем отверстия.
Бутылка с ниппелями
Дно бутылки с полноценным ниппелем
Ниппель в донышке бутылки
А вот со стороны крышки в ниппеле нужно будет вывернуть вентиль для того чтобы в последствии промывочная жидкость беспрепятственно под давление промывала форсунки.
Вентиль вывернут из ниппеля
Далее надеваем шланг на ниппель горловины бутылки и закрепляем хомутом, ко второму же концу шланга подсоединяем топливный фильтр и тоже затягиваем хомутом. В полностью собранном виде у нас получается вот такая система.
Система для прочистки форсунок готова.
Перед тем как установить эту систему на автомобиль.
ПОТРЕБУЕТСЯ ЗАВЕСТИ МАШИНУ И ПРОГРЕТЬ ДО 90-95 ГРАДУСОВ.
После прогрева автомобиля в
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НЕОБХОДИМО СБРОСИТЬ ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ.
Лично мне удобно под заднем сиденьем машины снять фишку с проводами которые подключаются к бензонасосу и после отсоединения фишки с проводами завести машину на небольшое время пока собственно говоря машина сама не заглохнет. После этого действия в топливной магистрали давление стравлено. Можно смело переходить к подключению нашей системы по очистке форсунок. Отсоединяем фишку которая защелкиваться на топливной магистрали и вытаскиваем на себя.
Далее когда снят шланг подвода бензина на форсунки одеваем эту фишку на топливный фильтр до характерного щелчка замка этой фишки.
После проделанных действий заливаем промывочную жидкость в эту самую бутылку и хорошенько закрываем её.
Когда жидкость уже налита в бутылки желательно бутылку как-то подвесить на капоте.
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только при условии установки активной прямой ссылки на наш ресурс.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Главная
(Главная страница сайта)
Авто
(Обзоры, отзывы, тест-драйвы автомобилей)
Двигатели
(Описание и устройство различных двигателей)
Техно
(Статьи про технику и механику)
Тюнинг
(Обзор тюнингованых автомобилей)
Ремонт
(Ремонт своими руками)
Трактора
(Тракторная спец техника)
Осаго
(Все про автострахование)
Автозвук
(Музыка в машину)
АвтоЗАКОНЫ
(Пдд, штрафа и автозаконы)
Лайфхаки
(Хитрости жизни)
Фото/Видео
(Без комментариев)
Все статьи
(Все публикаций которые есть на сайте)
Ехал долго и нудно. Подробности
неактуальны, но ЗАГАДИЛ инжекторы. Ехать еще более 800 км, ближайший
город тоже под 100 км, машинка просит пощадить или добить. Вспомнил
похожую тему, купил на заправке аэрозольный очиститель карбюратора.
Отсоединил рампу не снимая ее, вынул форсунки. Куском трубки соединил с
баллончиком, дал давление и парой проводов от АКБ «пощелкал» по разъему
до «красивого» распыления. Гадости черной смыл много. Минут по 10-15 на
форсунку + разборка-сборка. Машинка аж побежала.
Теперь вопрос: Правильно ли я поступил, и долго ли жить осталось моторчику, если я не прав?
ЗЫ Уже проездил 4000.
Все правильно, но желательно фильтр-сеточки тоже промыть (вынув из инжектора). Их легко повредить, поэтому лучше поменять на новые.
Так и делал — щелкал коротко. Читал, что через лампочку можно, но в «полевых» условиях не стал. Понадеялся, что промывочная жидкость сама неплохо охлаждает.
А ещё можно заливать в топливный бак жидкий «Очиститель инжектора» . Делал так на своей 9-ке весной и осенью каждого года, проехал на ней 155 ткм, а потОм продал, знаю, что 2-й хозяин проехал ещё 45 ткм и тоже продал. Так что моторчику жить да поживать. Успехов!
Я тоже раз залил, из лучших побуждений, через неделю поехал промывать инжектор. Говна слили больше чем залил, мне так показалось
Надо было ещё снять топливный фильтр и промыть его ,также карбом в обратную стороны и продуть насосом !Имеется ввиду что бы доехать ,а потом конечно заменить !
Не, фильтр я поменял как доехал. Смысл вопроса был в том, не угробил ли я что-нить, и если нет — может кому пригодится.
Не, фильтр я поменял как доехал. Смысл вопроса был в том, не угробил ли я что-нить, и если нет — может кому пригодится.
Смысл вопроса был в том, не угробил ли я что-нить, и если нет — может кому пригодится.
Не чего вы не угробили. Всё правильно сделали, только сперва нужно промывать в обратную сторону, чтобы вся грязь из него вышла. И если под рукой нету новой сеточки, то лучше её не трогать. В обратную сторону она не плохо промывается.
Смысл вопроса был в том, не угробил ли я что-нить, и если нет — может кому пригодится.
Не чего вы не угробили. Всё правильно сделали, только сперва нужно промывать в обратную сторону, чтобы вся грязь из него вышла. И если под рукой нету новой сеточки, то лучше её не трогать. В обратную сторону она не плохо промывается.
И ещё. При установке форсунок на место, нужно резиновые колечки помазать моторным маслом что бы не порвать.
И ещё. При установке форсунок на место, нужно резиновые колечки помазать моторным маслом что бы не порвать.
это я сообразил, чтобы не завернулись. А вот в обратную — не сообразил. Просто обмыл из баллончика — попшикал со всех сторон и потряс)))
Итак, резюмирую.
1. В походно-полевых условиях ИНЖЕКТОР ЧИСТИТЬ МОЖНО!
2. Аэрозольный очиститель карбюратора вообще полезная вещь и 100 рублей не жалко — пусть лежит, пригодится.
3. Также пара метров провода (можно использовать переноску) — очень полезно!
4. Рампу отвинчиваем АККУРАТНО, трубки высокого давления не трогаем.
5. Немного приподняв ее и сдвинув фиксаторы, снимаем форсунки, следим, чтобы колечки не забыть внутри.
6. Моем снаруж и, используем тонкую трубочку для обмыва изнутри.
7. Подходящей трубкой подключаем баллон к форсунке, даем давление и проводами «дергаем» форсунку короткими импульсами. Желательно через лампочку.
8. Продолжаем процедуру до равномерного «красивого» распыления на выходе.
9. Перед сборкой, пользуясь случаем, промываем дроссель, можно и в цилиндры нахлюпать. Свечи почистить, опять-же
10. Собираем аккуратно, резиновые колечки смазываем маслом.
11. Не забываем вернуть провода на место.
УДАЧИ НА ДОРОГАХ.