Почему подклинивает газ на ваз 2115
Хотел прогреть машину, завел, подскочили обороты, увидел, что запала педаль газа. Что это может быть, как исправить?
Лучше всего на сервис. Если привод тросовый – замерзает тросик привода дроссельной заслонки, если педаль электронная то скорее всего двигатель управления положением заслонки
Я так думаю, что тут дело в тросике. Бывало такое ни на одном автомобиле, ни у меня, но при мне. Проблему устраняли достаточно быстро и прямо на месте. Не думаю, что это будет проблемой независимо от марки авто.
Тросик газа (акселератора). Может быть пластиковый фиксатор на самой педали поломался, как временную меру для поездки на СТО или гараж можно соединить проволокой, ЭТО КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ. А так меняется довольно быстро но нужен помощник, если нет инструкции. Тросик лучше снять и с ним пройти в магазин для верности. На старом тросике посмотреть где была стопорная скоба, что бы выставить холостые обороты или методом проб.
Каждому водителю известен неоспоримый факт, что на дороге во время движения может случаться любая нестандартная ситуация. Даже если ваши водительский опыт безупречен и достаточно долог , возможны варианты выхода из рабочего состояния самого автомобиля.
Нередки случаи, когда отказывает управление и педаль газа, часто получаются проколы шин и другие, опасные для жизни ситуации. Конечно, перед тем, как выехать на трассу необходимо убедиться, что ваша машина в полном порядке и все системы работают безукоризненно. Однако всё предугадать невозможно, случаи с залипанием педали газа довольно часты, особенно у подержанных авто, которые откатались довольно продолжительное время. Возможны и производственные дефекты, что случается гораздо реже. Чаще всего это относится к автомобилям с электроникой.
Педаль газа заклинило на высокой скорости, как быть, чтобы не допустить аварии?
На словах залипание педали газа звучит угрожающе, но практика показывает, что если водитель вовремя сориентировался и не впал в паническое состояние, проблема довольно легко выравнивается и ситуация не представляет сильной угрозы.
Никто из нас не хочет пострадать на дороге, поэтому важно знать выходы из особо опасных ситуаций и постараться всячески их избежать. Рассмотрим вариант залипания одной из главных педалей автомобиля – рычага газа. Хорошо, если машина не сильно разогналась и может остановиться естественным путём или при помощи других средств. Гораздо опаснее ситуация при которой вы едете на большой скорости и не можете выжать данную педаль. Что делать в данном случае? Может попробовать использовать ручной тормоз или сделать переключение на нейтральную передачу? В разных случаях можно действовать по-разному.
Причины поломки
Проблемы со сцеплением — распространенная неисправность автомобилей, вызванная в первую очередь неправильной эксплуатацией и износом деталей. Как бы то ни было, для устранения неисправности важно знать причины, по которым проваливается педаль сцепления.
Их несколько:
1. Обрыв тросика. Одна из наиболее распространенных проблем — повреждение тросика системы сцепления. Слабое место находится в области наконечника где трос с ним соединен в двигательном отсеке. Решение такой проблемы — замена троса , что можно сделать и без привлечения специалистов. Как устранить провал педали сцепления, будет рассмотрено ниже.
2. Поломка возвратной пружины. В процессе эксплуатации часто не выдерживает пружинный механизм, обеспечивающий возврат рычага в верхнее положение. Если пружина лопнула, единственным решением является замена. Поменяйте на месте или на СТО.
Бывают ситуации, когда пружинка просто слетела. В этом случае найдите ее и установите на место. После этого проверяйте работу сцепления и продолжайте движение.
3. Попадание воздуха в гидравлический привод — для автомобилей Ваз 2101-07. При наличии такой неисправности прокачивайте систему. Если подходящего инструмента нет, тогда вызывайте эвакуатор или в гараж.
4. Выход из строя выжимной вилки. Этот узел монтируется на КПП автомобиля, а ее ресурс не так уж и велик. Что делать, если из-за поломки узла провалилась педаль сцепления? Решение — замена вышедшего из строя элемента. При выполнении работы проверьте состояние диска сцепления и также поменяйте его при необходимости.
5. Проблемы в работе главного цилиндра. Возможны ситуации, когда один из цилиндров «пробивает», на нем появляются дефекты или порвалась манжета. Если провал педали вызван этой неисправностью, не все потеряно. Несколько раз резко нажмите на управляющий рычаг, после чего последний может вернуться на место.
6. Поломка ведомого диска. Если провал педали сцепления вызван выходом из строя диска, диагностировать причину несложно. В этом случае педаль становится податливой и мягкой. Неисправность часто вызвана деформацией узла, поломкой ведомого диска, утечкой или механическими повреждениями.
Выключить зажигание, отключив двигатель
Автомобили у всех разные, и здесь обязательно следует учитывать тип машины. От этого зависит выбор доступного варианта и эффективности торможения. Есть два основных вида коробки передач – механическая и автоматическая, именно этими показателями и обуславливаются те или иные действия в том случае, когда перестаёт работать педаль газа. Рассмотри каждый случай отдельно и попробуем просчитать действия.
Если в вашем автомобиле имеется механическое устройство, а не электронный механизм педали, тогда можно предположить, что возможно заклинило тросик или возвратная пружина слетела. Тогда следует рискнуть поднять рычаг при помощи носка ноги. В случае, если такое действие не помогло, тогда можно использовать следующие советы:
Прежде всего, заглушите двигатель, так как после отключения он самостоятельно начнёт торможение, при этом обязательно используйте тормозную педаль.
Использовать ручной аварийный тормоз
Ручной тормоз в данном случае особой роли не сыграет. При блокировке задних колёс переднеприводного автомобиля машина может пойти юзом, что довольно опасно, резина полностью на скорости сотрётся об асфальт. Конечно, это можно использовать как дополнительное действие к выше перечисленным способам остановить машину. В данной нестандартной ситуации главное – соблюдать спокойствие, и без паники вспомнить обо всех предложенных действиях.
Даже если после отсоединения двигателя вам кажется, что транспортное средство продолжает двигаться и скорость не уменьшается, хотя нога с педали газы убрана, следует отключить ускоряющее устройство с ведущих колёс.
В машине, где имеется ручная КПП, следует выжать рычаг сцепления.
- В авто с автоматической коробкой передач, необходимо сделать переключение трансмиссии на нейтрально положение. Поставьте селектор на позицию N, но нажимать на блокировочную кнопку совсем не обязательно.
- И в том и в другом случае, последует отключение системы двигателя и ваше авто не сможет больше набирать скорость. Обороты продолжатся в прежнем режиме, но перегрузки и особых повреждений произойти не должно, за это ответит ограничитель.
Если трансмиссия будет отключена, ваш автомобиль всё равно остановится, однако при этом стоит использовать тормозное устройство. После того, как транспортное средство прикатилось в место на обочине дороги, не представляющее опасности, следует выключить зажигание.
Не всегда подобные манипуляции могут привести к положительным результатам, особенно если автомобиль двигался c большой скоростью. Не так –то просто остановиться на больших оборотах Если не произошла естественная остановка авто, а положение требует именно этого, самым действенным будет применение тормозного устройства. Тормозная система является самым сильным из всех средств, чтобы контролировать свою машину во время передвижения. Это пожалуй самый главный помощник на дороге.
Возможно, поможет отключение неисправного круиз – контроля и выведение из рабочего состояния электронный впрыск топлива, они также могут влиять на возникшую проблему.
В автомобилях, которые работают на бензине, а у нас большая часть таких, не работающая педаль газа, скорее всего, воспрепятствует всему тормозному устройству и будет жёсткой, как если бы машина не работала. Но этого не стоит бояться, так как сила торможения останется такой, какой должна быть. Потребуется немного больше силовых движений, некоторых усилий для нажатия на педаль до упора.
Даже если вы продолжаете передвигаться на достаточно большой скорости, не следует бояться выжать тормозную педаль. Не правильным будет постепенное выжимание тормозного рычага. Так быстрее «поджариваются» колодки тормозной системы, а эффекта нет. Поэтому тормозить нужно уверенно и не отпускать тормоз до полной остановки.
Ещё один из вариантов, когда кажется, что машине катится с той же скоростью и остановить её довольно сложно:
- После всех манипуляций у вас должен отключиться гидроусилитель на рулевом устройстве, однако управление автомобилем не потеряется и позволит вам это делать без сложностей.
- Есть машины, в которых происходит блокировка руля после того, как водитель вынимает ключ зажигания. Вставьте его обратно и поверните назад на одну позицию. Есть и альтернативный метод – следует зажать зажигание.
- В данном случае, может перестать работать усиливающее устройство на тормозе, но их работа будет той же при усиленном нажатии на педаль.
В особых случаях можно попробовать применить аварийный запасной вариант в виде стояночного тормоза, но делать это следует особо аккуратно.
Механический привод
Самое простое сцепление — однодисковое сухое. Оно применяется на всех отечественных автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также на импортных легковых автомобилях Форд Фокус 2, Рено Логан, Шевроле Лачетти и многих других. Работа сцепления основана на применении сил трения. Принципиальная схема работы любого однодискового сцепления довольно проста. Ведущий диск жестко крепится к маховику, ведомый же посажен на шлицевом валу КПП и постоянно прижат к ведущему пружинами. В итоге вращение от мотора передается на трансмиссию. Сцепление работает плавно за счет точной дозировки усилия, которое приложено к педали, и здесь как раз очень важен тип привода.
Видеоурок по ремонту провалившегося сцепления
Главные элeменты привода такого типа:
Жизнь водителя связана с постоянным напряжением. Это может подтвердить любой автомобилист. И кроме динамики движения и пробок, которые уж никак не повышают настроение автовладельцам, существует ряд других ситуаций, которые могут превратить обычную поездку в долгое и нервное мучение. К таким неприятностям невозможно не отнести случаи, когда провалилась педаль сцепления. большая нервотрёпка, ведь помимо сорванной поездки владельца ждёт вызов эвакуатора и счёт за услуги СТО. В данной статье мы рассмотрим, почему проваливается педаль сцепления и как доехать на машине до ближайшего техцентра без вызова буксира.
Причин, по которым выходит из строя сцепление, существует очень много. Это может быть и порванный тросик, и присутствие воздуха в системе гидропривода, и даже сломанная вилка включения сцепления. В первом случае неисправность вряд ли можно устранить самостоятельно, но если уж на то пошло, в дальнейшем нужно возить с собой тросик. Других вариантов выхода из такой ситуации просто нет. Когда педаль сцепления проваливается из-за гидропривода, возобновить прежние характеристики автомобиля может только Когда сломалась втулка, исправить беду может только её полная замена. Также стоит отметить ещё одну причину, по которой педаль сцепления проваливается. Это может быть слетевшая или лопнувшая возвратная пружина. Если данная деталь просто поменяла своё расположение, отремонтировать машину на дороге можно. Но вот когда она полностью пришла в неисправность, помочь вам может только эвакуатор, который доставит вашу машину на станцию технического обслуживания.
Как доехать на такой машине до гаража?
Когда педаль сцепления проваливается, водителям кажется, что дальнейший путь автомобиля может осуществляться только на буксире, но это не совсем так. Если у вас в баке остался бензин и вы владеете определёнными навыками вождения (сейчас мы подробно расскажем о них), то доехать до дома или на СТО можно и своим ходом. Как это сделать? Для начала нужно выключить зажигание и поставить рычаг КПП на первую передачу. После того как все эти этапы сделаны, можно снова поворачивать ключ зажигания и при этом во время запуска ДВС нажать на педаль газа, чтобы машина не заглохла. Далее вы почувствуете, что автомобиль потихоньку начинает двигаться. Когда достигают максимума (это при скорости не более 20 километров в час), ни в коем случае не переключайтесь на повышенную передачу. Помните, что переключение скоростей трансмиссии без сцепления чревато поломкой всей КПП. А это стоит намного дороже эвакуатора. Поэтому ехать нужно только на первой передаче. Если такая неприятность настигла вас во время далёкой поездки на пустынной трассе, лучше нанять буксир, так как на скорости 20 километров в час до ближайшего города вряд ли можно добраться за 5 минут. Ну а если педаль сцепления проваливается в чертах города, данную инструкцию можно применять в полном объёме.
Поломка сцепления автомобиля — это всегда неприятно. В такой ситуации приходится думать, как сделать ремонт машины, какие детали приобрести под замену, и где взять деньги.
При этом хуже всего, если неисправность проявила себя в дороге. Что делать, если проваливается педаль сцепления? Как доехать до гаража или СТО, когда устройство отказывается работать? Рассмотрим решение на примере автомобиля ВАЗ. Нужно знать, что на ВАЗ 2101-07 гидравлическое сцепление, а на ВАЗ 2108—2110, Лада Калина и других с помощью тросика.
Подводим итог: так что же делать, если залипла педаль газа?
Дорога требует от человека сосредоточенности и внимания, она не прощает промахов и небрежности. Каждый, уважающий себя водитель должен знать о таких экстремальных случаях, которые требуют моментальной реакции и таких же быстрых действий. Порой, промедление и долгое размышление может стоить здоровья и жизни самого водителю и его пассажиров. Для того, чтобы не случилось беды, следует знать, как вести себя правильно в той или иной возникшей ситуации.
Давайте думать, прежде чем предпринять какие-либо действия, но думать быстро и чётко. Ещё раз в двух словах о самом эффективном варианте торможения:
- выжмите сцепление;
- включите нейтральную передачу;
- используйте тормозной рычаг.
Не надейтесь на “авось”, дорога этого не прощает, помните, что от вашего внимания и умения среагировать, зависят безопасность не только участников движения, но и пешеходов. Остаётся пожелать каждому, кто за рулём, благополучной дороги и крепких тормозов!
Что делать, если наблюдаются провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе ВАЗ 2114
Иногда автолюбители сталкиваются с таким нечастым, но крайне неприятным явлением, как провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе ваз 2114. Если говорить вкратце, то такие провалы — это отсутствие быстрого ответа мотора автомашины на нажатие педали газа. О том, почему они могут возникать и о том, как их устранить своими силами, мы и поговорим в сегодняшней статье.
Особенности возникновения провалов
Общим для всех провалов педали является то, что при нажатии на последнюю двигатель не реагирует своевременно, а значит — и не набирает обороты. Появляться такие провалы могут в различных ситуациях и поведение машины при этом также может быть разным.
Так, можно выделить:
- Короткие провалы во время движения (не более пары секунд) с последующим быстрым ответом двигателя.
- Провалы при ускорении.
- Провалы на холостых оборотах.
- Затяжные провалы, в результате которых автомашина глохнет.
- Дерганье, характеризующееся серией чередующихся коротких провалов и последующих рывков.
Причин у подобного явление не так и много, поэтому найти и устранить их для опытного водителя не составит труда.
В 99% случаев провалы могут быть вызваны одной из следующих причин:
- засоренные форсунки;
- повреждения в топливной системе;
- повреждения инжектора;
- износ датчиков температуры;
- ошибки в ЭБУ;
- выход из строя свечей зажигания.
Заметив даже незначительные изменения в «поведении» двигателя следует как можно быстрее закончить поездку и посетить автосервис либо выполнить самостоятельную диагностику и ремонт. Продолжать движение на машине с провалами не только вредно для самого авто, но и крайне опасно.
Провалы во время разгона
Наиболее часто у автомашины ваз 2114 провалы при нажатии на газ инжектор возникают во время разгона.
Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то поиск ее проблемы надо вести в следующей последовательности:
-
- Если свечи окислены или покрыты нагаром, то следует их очистить тряпочкой с керосином либо мелкой шкуркой (или заменить, если они не подлежат восстановлению). Кроме этого, следует отрегулировать состав топливной смеси, поскольку очень часто причиной нагара на свечах является именно ее неправильный состав.
- Проверить состояние бронепроводов (для этого их изоляцию следует измерить при помощи мегаомметра и, при необходимости, заменить их новыми).
- Проверить состояние дроссельной заслонки. В случае, если она загрязнена налетом, ее следует тщательно очистить (даже незначительный слой налета сильно влияет на правильную работу заслонки).
- Проверить состояние воздухофильтра, и в случае сильного загрязнения либо повреждения заменить его на новый (стоит помнить, что фильтр напрямую влияет на правильный состав горючей смеси, а потому его следует периодически проверять даже при нормальной работе двигателя).
- Если после выполнения указанных выше пунктов причину найти так и не удалось, то следует демонтировать топливный насос и проверить его работоспособность. Одновременно с ним следует проверить и, при необходимости, заменить и топливный фильтр.
- Проверить ЭБУ на наличие ошибок (сделать это можно при помощи диагностического компьютера. Если его нет в наличии, то придется обратиться в автомастерскую).
- Провести диагностику форсунок и, при необходимости, выполнить их очистку (засорение форсунок — наиболее редкая причина провалов, но при этом — и достаточно сложная для самостоятельного выполнения. Если нет возможности выполнить очистку самостоятельно, то придется обращаться в автосервис).
Если на вашем ваз 2114 провалы возникают при нажатии на газ инжектор на ходу, то воспользовавшись приведенным выше планом вы без труда найдете причины этого явления и сможете его устранить.
Провалы на холостых оборотах
Иногда случается так, что при нажатии на педаль газа провал оборотов ваз 2114 случается на холостых оборотах (а чаще всего — при страгивании с места). Причины у этого явления довольно схожи с причинами провалов в движении.
Рассмотрим же план их поиска и устранения:
-
- Проверить состояние свечей и величину зазора. Выполнить их очистку (о том, как это сделать, говорилось выше) либо замену.
- Проверить состояние высоковольтных проводов.
-
- Заменить топливный фильтр (а в случае, если замена не помогла — проверить работу бензинового насоса).
- Проверить работоспособность датчика контроля температуры и датчика холостых оборотов. В случае, если они окажутся неисправными, выполнить их замену (пробовать починить датчики не имеет смысла, поскольку они неремонтопригодны).
- Проверить электронный блок при помощи диагностического адаптера и выполнить удаление ошибок при их наличии.
- Полностью заменить топливо на бензин с другой заправки (очень часто некачественное топливо является причиной провалов и рывков на холостом ходу).
- Провести диагностику инжектора.
- Выполнить проверку состояния форсунок и в случае необходимости очистить их.
Как избежать провалов
Поговорив о том, как устранить возникшие на автомашине провалы педали газа, стоит сказать и о том, как вовсе избежать их появления. Так, самой частой причиной их возникновения является износ свечей зажигания. Поэтому всегда следует проверять их состояние, не допускать засорения и окисления, а при необходимости — выполнять замену.
Стоит помнить, что заменять свечи крайне рекомендуется «комплектом», даже в том случае, если серьезно повреждена только одна из них.
Кроме свечей следует периодически контролировать и высоковольтные провода (несмотря на то, что они имеют большой срок службы, обрывы сердечника и пробои защиты — далеко не редкость).
Еще одной очень частой причиной является засорение фильтров, а в особенности — воздухофильтра. Этот элемент является непосредственным участником цепи образования рабочей смеси, и именно поэтому его загрязнение (или даже повреждение) может сразу же отобразиться на работе двигателя.
Последнее, на что стоит обратить внимание, дабы избежать неприятных провалов газа — это качество топлива. Если вы заметили, что на ближайшей заправке оно сильно упало (и машина реагирует на это), то не стоит продолжать его использовать — лучше попробовать заправиться на колонке другой фирмы (или нескольких фирм). Таким способом вы сможете найти наиболее качественную заправку и обеспечить надежную работу двигателя своего авто.
ваз 2115 проблема с е-газом !
Намек. Ин. письмо Ваз по замене жгута на электродроссель.
Roman82,А Вы научитесь знаки препинания расставлять,а то непонятны Ваши мысли.
Batareica
Roman82
Roman82
А вы говорили им, что готовы потратиться на такую переделку? Сумма то не малая. Если да, то вам действительно не повезло с диагностами. Должны были сказать, что надо будет поменять.
Это можно, но может не надо пока, горячку пороть.
matveev
Batareica
Нашли основного виновника? Седла или направляющие? Конечно скорее всего и то и другое, но именно замеры производили чего- либо?
matveev
Вот только лень мешает мне сохранять скрины и выкладывать здесь. Но пару раз видео снял и показал недоверчивым клиентам, как на их новых машинах клапана не держат давление. Некоторых специально вызывал для демонстрации шоу.
На снятой ГБЦ откручивал коллектора, переворачивал клапанами вверх, предварительно закрутив свечи, наливал воды в камеру сгорания и накачав компрессором 8 атм. пшикал во впуск и выпуск. У клиента глаза лезли на лоб, когда он видел как пузырится вода вокруг впускных и выпускных клапанов и на вопрос, почему так, при нём рассухаривал клапана и давал их пошевелить в направляющих. После этого отпадали все вопросы.
Клапана в направляющих втулках бултыхались как хрен в рукомойнике.
И хотя компрессия была 13 — 12 атм. машина толком не работала. И хотя написал вышеПочему подклинивает газ на ваз 2115
В этом году приобрёл с е-газ, до этого отъездил 90тыс.км на 2114 без е-газ. В итоге — я сильно разочарован. Двигатель на новой машине не тяговит, там где я раньше спокойно ехал на второй передаче, приходиться переключаться на первую. Люксовая комплектация машины сильно упрощена, почему то исчез подсвет бардачка, зеркала в козырьках, обивка сидений сильно упростилась.
Готовятся к передаче 13/14 в Ижевск — из 2 комплектаций сделают одну. Как перед снятием 5ки некоторое время на них ставили салон, двс и кпп от 7ки. :21:
Уважаемые коллеги!
ВАЗ 211440 2011г.в.
Приобреталась в апреле сего года, пробег на текущйи момент 18тыс.км
Оснащена электронной педалью газа.Некоторое время назад на 6 тысячах с нйе возникала проблема. но на форуме спасибо azbaltik помогли и все стало хорошо.
Теперь возникает вот что (искал собратьев по несчатью — не нашел):
При движении в условиях пробок или просто на пониженных передачах более 5минут и включенных световых приборах (ближний или туманки) в выскакивает ошибка электронной педали.
Едешь едешь , на тормоз нажмешь и выскакивает.Потом через какое-то время (как минимум нужно пару раз заглушиться-завестись) ошибка пропадает.
Подскажите, кто сталкивался — в чем проблема и как бороться.
Заранее спасибоУважаемые коллеги!
ВАЗ 211440 2011г.в.
Приобреталась в апреле сего года, пробег на текущйи момент 18тыс.км
Оснащена электронной педалью газа.Некоторое время назад на 6 тысячах с нйе возникала проблема. но на форуме спасибо azbaltik помогли и все стало хорошо.
Теперь возникает вот что (искал собратьев по несчатью — не нашел):
При движении в условиях пробок или просто на пониженных передачах более 5минут и включенных световых приборах (ближний или туманки) в выскакивает ошибка электронной педали.
Едешь едешь , на тормоз нажмешь и выскакивает.Потом через какое-то время (как минимум нужно пару раз заглушиться-завестись) ошибка пропадает.
Подскажите, кто сталкивался — в чем проблема и как бороться.
Заранее спасибоесли навскидку ,то скореи всего дуркует концевик педали ормаза,они даже с первои сотни могут ерундить,первое чо помогает прожми контакты на нем,или немного приподнеми его на пару витков выше,может просто до микрухи педалька играет
Спасибо за совет.Но не в педали там дело — смотрел.
Получается так, что видимо генератора не хватает в определенный момент и потому напруга в цепи падает. А самое первое что от этого страдает — Е-Газ
А где искать эту этикетку на жгуте, подскажи, если не трудно!
Под ДМРВ.http://s03.radikal.ru/i176/1112/d3/bfbe4db847c8t.jpg (http://radikal.ru/F/s03.radikal.ru/i176/1112/d3/bfbe4db847c8.jpg.html)
Доброго времени суток. У меня проблема такого характера, при переходе со скорости на нейтраль(например при подьезде к светофору) и сбрасывании скорости, обороты держаться в районе 1000 с какой бы малой скоростью я не ехал, а когда практически остановился двигатель сам позгазовывает примерно до 1200-1500 оборотов и сбрасывает обороты до ХХ при полной остановке. Может у когото была подобная проблема.
Это разве проблема. 21:
Все инжекторные четырки держат обороты 1100-1200 на нейтрале
Е-Газ, на нейтрале держит 800-900 оборотов.
аналогичная проблема(( только бывает ещё до 2 тысяч сама газанёт и скидывает до 900,машинку купил новую 15 ноября накатал 600км.вот думаю на Т.О поеду пусть там ковыряются))
У меня такое началось наверное на 8000-9000 пробега. Отпишись по результатам, что скажут в сервисе.
ты имеешь ввиду с Е-газом или вообще все. 17:
у меня 2010 года, с "тросиком" обороты на 900 держатся на нейтралке. br:Это значит, что то не так у тебя в машине. Нужно искать причину и устранять.
840 оборотов на холостом
1100-1200 при движении на нейтрали. Так в прошивке заложенно.
может кто нибудь сказать, сколько будет стоить, Полностью поменять Эл.педаль на систему с "троссиком" обычным?
Может тупой вопрос, но ЗАЧЕМ? Неужели так уж совсем плохо?
Уважаемые коллеги!
ВАЗ 211440 2011г.в.
Приобреталась в апреле сего года, пробег на текущйи момент 18тыс.км
Оснащена электронной педалью газа.Некоторое время назад на 6 тысячах с нйе возникала проблема. но на форуме спасибо azbaltik помогли и все стало хорошо.
Теперь возникает вот что (искал собратьев по несчатью — не нашел):
При движении в условиях пробок или просто на пониженных передачах более 5минут и включенных световых приборах (ближний или туманки) в выскакивает ошибка электронной педали.
Едешь едешь , на тормоз нажмешь и выскакивает.Потом через какое-то время (как минимум нужно пару раз заглушиться-завестись) ошибка пропадает.
Подскажите, кто сталкивался — в чем проблема и как бороться.
Заранее спасибо
У меня так же,что делать?Машина едет нормально? Разгон хороший? Обороты не плавают? Не зависают? За холодную, горячую нормальная заводка? Если резко бросить газ — не глохнет? Если все это в норме, думаю надо просто понять, простить, принять.
А вообще — и у меня бывает, что чек загорается при нажатии на тормоз. Правда ошибку никакую не определяет, просто загорается чек, потом гаснет.
Уважаемые коллеги!
ВАЗ 211440 2011г.в.
Приобреталась в апреле сего года, пробег на текущйи момент 18тыс.км
Оснащена электронной педалью газа.Некоторое время назад на 6 тысячах с нйе возникала проблема. но на форуме спасибо azbaltik помогли и все стало хорошо.
Теперь возникает вот что (искал собратьев по несчатью — не нашел):
При движении в условиях пробок или просто на пониженных передачах более 5минут и включенных световых приборах (ближний или туманки) в выскакивает ошибка электронной педали.
Едешь едешь , на тормоз нажмешь и выскакивает.Потом через какое-то время (как минимум нужно пару раз заглушиться-завестись) ошибка пропадает.
Подскажите, кто сталкивался — в чем проблема и как бороться.
Заранее спасибоМне, когда я выносил мозг гарантийщикам по поводу педали, по гарантии меняли выключатель фонарей тормоза, который под педалью. Сказали у них какое-то предписание на эту тему было.
Здравствуйте.
Машина 2114, 2011 года, пробег 15.000км. Возникла проблема — еду, педаль газа перестает отвечать. Нажимаю ее в пол — нет даже жужания, тахометр падает 1000об/мин, спидометр замораживается (ехал 60, так и будет 60), а скорость падает. Бортовик ничего не говорит. Горит значок — Проверьте двигатель.
Глушусь, завожусь, все работает.
В чем проблема? Спасибо за ответы.ошибку не считывали еще? ) Какие нибудь еще подозрительные симптомы были?
Друзья! Все дружно читать — http://www.drive2.ru/cars/lada/2113/2113/alexonfire/journal/288230376152303902/#post
Ну там тоже самое, что и несколько страниц назад в этой ветке 🙂
Только я не менял реле. Я по нормальному обжал родные ) выдёргивал разъемы на ДУ, самой педальке и на ЭБУ (т.к. через 2 недели после покупки у меня даже контроллер не врубался — на его разъеме терялся +12В)
20 июля сделал полный спектр обжимок контактов, с тех пор ничего не беспокоит :27:у меня вопрос, сегодня утром стоя на перекрестке у моей 13-ки начали плавать обороты примерно от 900 до 400 и ниже , машина чуть не глохла. чек не вылазил, маши 2011 г.в пробез 4000 тыс. Может ли это влиять ЭПГ или еще что то.
На гарантию. Скорее всего пресловутая проблема с обжимкой.
На гарантию. Скорее всего пресловутая проблема с обжимкой.
у меня отказывались принимать тачку по гарантии, пока я им не пригнал машину с горящим ДжекиЧаном. А без него они отказывались делать диагностику и искать причины.
у меня отказывались принимать тачку по гарантии, пока я им не пригнал машину с горящим ДжекиЧаном. А без него они отказывались делать диагностику и искать причины.
Ну да, совсем про это забываю. Я на ГСТО ни раз не ездил. :15:
Доброго времени суток. У меня проблема такого характера, при переходе со скорости на нейтраль(например при подьезде к светофору) и сбрасывании скорости, обороты держаться в районе 1000 с какой бы малой скоростью я не ехал, а когда практически остановился двигатель сам позгазовывает примерно до 1200-1500 оборотов и сбрасывает обороты до ХХ при полной остановке. Может у когото была подобная проблема.А при таком раскладе бк не пишет не каких ошибок?У меня чек не горит а бк повторяет ошобку 0504-некорректный сигнал выключателей пндали тормоза. Бк у мя мультик с 350
может здесь собака зарыта?
Отчитываюсь. В прошлую пятницу забирал купленную товарищем Калину 1,4 с е-газом. Вообщем понравилось все, не смотря на все мои предположения о задумчивости сего девайса, он работал более расторопно ну максимум у мя получилось организовать задержку секунды на 2 но не более. сама движка конечно не айс особенно на низких оборотах и поначалу на летней резине ехать не хотела, после переобувки достаточно резва, но если уронить обороты и попытаться ускорится результат будет 0, педаль в пол а машинка как едит тихо так и продолжит. В остальном салон, комфорт, обзорность на мой взгляд калина получше моей чепырки, однако до иношки ей далеко
Учесть елси в калинах начинка е-газа стоит бош, а в наших совок. то они и в разгоне лучше
Проблема такая: завел все нормально обороты в норме.тронулся очень медленно набирает обороты.заглушил завел все норм.машина с е-газ 13000 пробега.до этого проблем не было.Что такое.
Поподробнее можно симптомы? "ДжекиЧан" горит? До скольки максимум набирает обороты?
джеки горит с 2000 никуда не ездил внимания на него не обращаю.до 4000 точно набирает но медленно. жгут тольятинский.
У меня вообще до 2500 об/мин ооочень туго набирал двиг, когда были проблемы с Е-газом. Пока до оф.дилера ехал, то обматерил весь свет наверное, т.к. меня даже учебные машины обходили :15: Такая у меня "ураганная" динамика была. Болячка была излечена 20 июля бесплатно. методом обжимки контактов (У меня и сейчас стоит тольяттинский шнурок, проблем до сих пор не имеется)
сегодня поехал присматривать новые летние колеса,на второй передаче обороты зависли на 2000 и не падают.включение нейтрали не помогает.пришлось заглушить и заново заводить.Чек зажегся и не погас.Помчался в СТО,благо рядом был.Прождал 5 часов в очереди,подозрения на жгут!Сказали,как придет с завода,если повторится-заменят.
дааа. наши СТОА по гарантии работают просто супер ))) Отправлять "на потом" они умеют виртуозно )
Да не надо ни куда переходить. Сделай как тут писали выше. прожми все контакты на 3х реле и 3х предохранителей в бороде и на разъеме который под копотом у ДУ. У меня у брательника помогло. Тоже выскакивала эта ошибка и оборот ы висли на 2х тысячах. А вообще было предписание с Автоваза менять всю косу проводов. У меня брату должны привезти другую — заказана по гарантии. Но мы пока обжали ему контакты и ошибка пропала — уже месяц прошел.
помогите найти это предписание а то гарантийщики с ваза не хотят менять провода говорят что нет такого или хотя бы номер предписания
помогите найти это предписание а то гарантийщики с ваза не хотят менять провода говорят что нет такого или хотя бы номер предписания
Информация по устранению несоответствия
ошибка в памяти контроллера ЭСУД Р2135В настоящее время участились случаи обращения владельцев автомобилей семейства «Самара», оснащенных системой «Е-газ», с претензиями к работе системы управления двигателем и наличием кода неисправности Р2135 в памяти КСУД.
В случае установки на автомобиле жгута системы зажигания производства ПТО ОАО «АВТОВАЗ» необходимо проверить надежность крепления силовых проводов и качество соединения жгута проводов системы зажигания с дроссельным патрубком (производится покачиванием проводов клеммы подключения жгута к патрубку). При работающем двигателе и покачивании проводов в памяти КСУД не должны прописываться коды Р2135, 0122, 0123, 0222, 0223. Если прописываются указанные коды, то жгут подлежит замене (лучше всего на жгут производства «ПЭС СКК»). Если коды не прописываются то необходимо произвести дополнительный обжим клемм в колодке подключения главного реле. Для этого необходимо извлечь провода (все четыре) из колодки и произвести обжим, обеспечив надежную фиксацию клеммы жгута на ножке реле. После этого зафиксировать провода в колодке, смонтировать все элементы на свои места. Провести проверку, включив зажигание покачиванием проводов и реле в колодке. При этом не должно пропадать питание, проявляющееся как щелчки реле и мерцание индикаторов на комбинации приборов, а в памяти КСУД не должно фиксироваться кода Р1602.
АГО на проведенные работы оформить с использованием базового единичного дефекта.»вот такой вот текст
Всем привет! Прочитал всю тему и оказалось, что у меня такая же проблема, как у многих тут. Ваз 211540,2011 г., Е-газ, 1,6 л. После 2500 км. (после первого ТО) начали плавать обороты на ХХ, появилась сильная вибрация. Что на холодном, что на горячем двигателе. По разгону и по езде проблем нет. Машина не тупит. В декабре прошел первое ТО и тут началось. Сегодня утром поеду к дилерам уже в пятый раз. Дошло до того, что мне предложили писать любую жалобу в любую инстанцию, но помочь, говорят, мы вам ни чем не можем. До этого в каждое моё посещение дилеров что-то диагностировали постоянно. Все датчики в норме, давление в топливной рампе в норме, зазоры клапанов проверяли — в норме. После разговора с директором по гарантии поменяли мне жгут проводов подкапотный (как в предписании ВАЗа написано). РЕЗУЛЬТАТОВ НОЛЬ. Как плавали обороты- так и плавают. Вибрация тоже не прекратилась. Всю машину наизнанку уже вывернули. Даже пробовали другие мозги ставить с другими прошивками. Вот утром поеду, и уверен, как всегда заберут машину часа на четыре и вернут в таком же виде. И это официалы! Единственное на что грешу, так это на ДМРВ. На первом ТО масло меняли и налили по верхний уровень по щупу. Слышал, что от избытка масла ДМРВ засирается иногда и это как раз отражается на оборотах ХХ. Буду завтра просить, чтоб на пробу другой, точно рабочий поставили. А больше не знаю куда рыть. Да, совсем забыл написать. Чек не загорался ни разу. Два раза бортовик выдавал ошибки 0102 и 0113. Т.е. по разу каждую.
Ошибки связаны с ДМРВ (первая про обрыв, вторая про коротыш на ДТ ДМРВ). А шнуры точно меняли?
Ошибки связаны с ДМРВ (первая про обрыв, вторая про коротыш на ДТ ДМРВ). А шнуры точно меняли?
Привет! Не успел я сегодня к дилерам, придётся перезаписываться. А жгут меняли 100 %. Не могу ни кого найти, у кого можно взять рабочий ДМРВ, чтоб попробовать. Может и с рабочим тоже самое будет? В общем я не знаю пока, что дальше делать.
начали плавать обороты на ХХ, появилась сильная вибрация.
А сильно обороты плавают?
Всем привет! Прочитал всю тему и оказалось, что у меня такая же проблема, как у многих тут. Ваз 211540,2011 г., Е-газ, 1,6 л. После 2500 км. (после первого ТО) начали плавать обороты на ХХ, появилась сильная вибрация. Что на холодном, что на горячем двигателе. По разгону и по езде проблем нет. Машина не тупит. В декабре прошел первое ТО и тут началось. . На первом ТО масло меняли и налили по верхний уровень по щупу. Слышал, что от избытка масла ДМРВ засирается иногда и это как раз отражается на оборотах ХХ. Буду завтра просить, чтоб на пробу другой, точно рабочий поставили. А больше не знаю куда рыть. Да, совсем забыл написать. Чек не загорался ни разу. Два раза бортовик выдавал ошибки 0102 и 0113. Т.е. по разу каждую.
Мож и масло, а мож и тупо датчик на убитый заменили! Ты на ТО лично присутствовал и весь процесс наблюдал?
Да, это тот самый Е-газ. Вот показатели бортовика:
Дроссель 3%;
расход воздуха в пределах 10,3-11,0 кг;
время впрыска 3,5-3,8 м;
угол опережения зажигания 4,5-18,7;
положение ШДВ-0 шг;
обороты 806-896 (это всегда так плавают, но могут падать и до 720);
напряжение ДК 0,14-0.77.
Где написано через тире, значит может выскочить любое значение в этих пределах.
А про совет на будущее. Так до этого будущего надо ещё с этим прошлым вопрос решить ))).Такс. расход воздуха в норме, но чуть стремится к верхнему пределу. у меня воздух 9.6-9.7 кг/ч.
Кстати, вот почитай http://www.chiptuner.ru/content/sensor_new — очень интересная тема, много полезного :27:Привет! Я сегодня снял фишку с ДМРВ и без неё попробовал завести машину. Кто то на форуме писал, что обороты сразу должны до 1500 подняться и так держаться. У меня же не произошло ни какой реакции на отключение ДМРВ. Завелась как и обычно с ним, обороты плавают так же и небольшая вибрация. На ХХ довёл обороты до 3000, при этом по бортовику ДМРВ показал 30,1. Кстати, у меня тоже "люкс", 2011 г.в., "Космос", 11183 с ЭПГ (1.6, 8v, 80,9 л.с. по пачпорту ), мозг Итэлма М74, только 211540. )
неа, дело всё таки не в ДМРВ наверное. а в корявости прошивки блока М74. прошивка довольно экономичная, но на ХХ слегка колотает двиг. зато после 3000-3500 об/мин валит как ужаленный ))
У меня вот пока ездил только по городу, то со временем на ХХ начало отдавать в руль сильно. вибрация появилась небольшая. а когда съездил в дальняк (постоянные обороты 3500-4000 об/мин примерно), то по приезду заметил, что вибрация пропала — двиг проср@лся от нагара, копыти и прочего барахла. Обороты держит ровнее (850-870 по БК), вибрации почти нет.
Как вариант — попробовать прошиться, сделать оптимизацию впрыска на ХХ (грубо говоря, подвести к 900 об/мин — на них работает вообще ровненько). Лично я вот подумываю залить новую прогу для своего М74 от Паулюса. хочется момент чуть ближе к низам иметь, чтобы подхват повеселее был. )
блин, чуток от темы отрулили :bs::eu:Да я с Пашей созванивался. Он сказал, что пока эти косяки не уберу, то шиться смысла нет. А как на счёт того, что при отключенном ДМРВ обороты не поднимаются до 1500? Или это было ошибочное мнение?
Честно говоря, пока по этому поводу не нашел инфы. с Е-газом под М74 идет оригинальный ДМРВ. отличия от тех же ДМРВ, которые идут под М73, М7.9.7. и т.д. в распознавании сигналов (уровень сигнала постоянный, но меняется частота этого самого сигнала с изменением скорости потока).
Надо бы распиновку этого ДМРВ поглядеть и у себя проверить. будут ли изменения, т.к. у меня в принципе всё ровно работает. но это в лучшем случае завтра )Да я с Пашей созванивался. Он сказал, что пока эти косяки не уберу, то шиться смысла нет. А как на счёт того, что при отключенном ДМРВ обороты не поднимаются до 1500? Или это было ошибочное мнение?
вот еще момент: держу на компе постоянно вот эту инфу:
43818Т.к. прочитал в БЖ на Драйве, что у тебя еще ошибка 1602 есть, а это по-моему кратковременный обрыв +12В от АКБ. У меня тоже такое было, поджимал полностью весь разъем на М74. с тех пор всё ровно.
Ну до завтра то я подожду ). А вот подскажи, может ты по глазастее, желтый и розово-черный провода от ДМРВ куда идут? Что то я обозначения проводов разглядеть ни как не могу. А 1602 один раз всего появилась. Причина не известна (.
после возни с АПС-6 я понял, что цвет проводов может быть любой. у меня по цветам вообще был полный бардак, пришлось ориентироваться только на распиновку.
по ДМРВ все пины находятся на фишке Х1 блока М74.
С2 — Вход темп. воздуха (термоэлемент ДМРВ);
С3 — Вход ДМРВ;
F1 — Масса ДМРВ и его темп. датчика;
К1 — питание ДМРВ (вроде уровень 5Вольт)
И еще советую проверить пин Н1 — это "масса" всей электроники.Спасибо большое! А где этот Н1 в самой машине находится?
это та же фишка Х1 у М74 )
Привет, Кирилл! Ты не посмотрел у себя ДМРВ?
Хау ) Часиков через 5-6 отпишусь о результатах осмотра )
Вообщем такая проблема у меня:
Машина 14, Электронная педаль, начали плавать обороты и жестокие глюки с машиной, в основном на холодную, педаль либо вообще не реагирует, либо держит 2 тысячи оборотов, при том обороты плавают от 500 до 1500, и машина глохнет, что делать?По бортовику смотрел ошибки, их аж 10 шт.
Бортовик штат х42ошибки: P2176 P0504 P2188 P0101 P0363 P1304 P0122 P1602 P1545 P0222
Вообщем такая проблема у меня:
Машина 14, Электронная педаль, начали плавать обороты и жестокие глюки с машиной, в основном на холодную, педаль либо вообще не реагирует, либо держит 2 тысячи оборотов, при том обороты плавают от 500 до 1500, и машина глохнет, что делать?По бортовику смотрел ошибки, их аж 10 шт.
Бортовик штат х42ошибки: P2176 P0504 P2188 P0101 P0363 P1304 P0122 P1602 P1545 P0222
0101 — ДМРВ: Сигнал вне допустимого диапазона
0122 — ДПДЗ 1: Низкий уровень сигнала
0222 — ДПДЗ 2: Высокий уровень сигнала
0363 — Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)
0504 — Датчик педали тормоза: рассогласование сигналов 1 и 2 датчиков
1304 — Пропуски воспл. (защита нейтрализатора)
1545 — Привод ДЗ: Превышение отклонения положения заслонки от желаемого
1602 — Напряжение бортсети: Пропадание напряжения
2176 — Привод ДЗ: Не произведена адаптация привода
2188 — Топливоподача: Система топливоподачи на ХХ слишком богатаяИсходя из всего этого делаем вывод:
Сними "массу" с АКБ, попробуй для начала обжать контакты на самом ЭБУ, на ДЗ, на педали газа, на релюхах под торпедой, заодно погляди положение "лягушки" педали тормоза. т.к. ошибки вообще разные имеются. щас жгуты такие пошли, что чуть тряхнёт и "масса" датчиков пропадает и начинаются глюки.
После этого "массу" на АКБ возвращаешь. включаешь зажигание, ждешь 30 сек (чтобы дроссель обучился). если не вылечится, то скорее всего под замену жгут контроллера — да здравствует гарантия! )kirifan545 спасибо за расширенный ответ.
Инжектор постоянно горит, у меня осенью и зимой раза 2-3 слетал концевик педали, ставил там же ночью в темноте, ошибки находил то что из за него может, как поставить правильно чтобы убрать ошибки?
С контактами надо попробовать, а то ездить не возможно.
Ещё бы фотки ЭБУ, ДЗ и где на педаль газа идёт увидеть, отлично было бы
помогите. 14ка не едет ей газ в пол а она еле еле едет. заглушиш заведеш нармально едет. может нормально,нормально но потом бац и опять не едет. да приэтом загорается чек. ездил на диогностику ошибка есть описания нет. че делати и вчем причина незнают.
Ну хоть номер ошибочки-то дай, мож кто и помогет:27:
Был у двух диагностов толку нет, третий винит е-газ, говорит несогласование датчика дросельной заслонки и педали е- газ. сказал смирись и ездей но смерится как то не хочется.
Если это одна ошибка, почитай тему, где-то было официальная инструкция заводу по калибровке этой системы.
А почему-бы заводу-изготовителю не придумать на ЭПГ вместо потенциометра, который со временем стирается и глючит, какой-нибудь оптический датчик положения педали газа?
ты имеешь ввиду наверное датчик Холла?
Хрен его знает, почему не используют. хотя шо тут непонятного: потенциометр дешевле. вот и ставят его дабы снизить расходы. вроде по принципу Холла работает ДПКВ.
Ну а по поводу твоей беды: Америку не открою. скажу лишь, что нужна терапия иглоукалывания контактов ЭСУД. если же не поможет, то на гарантию. Тачка еще на гарантии?Нет, просто на будущее. У меня тросик стоит и ставить ЭПГ не собираюсь вообще, ибо итак электроники напичкано больше некуда. А чем больше датчиков, тем диагностика и ремонт сложнее.
Но тем не менее, оставаться в каменном веке и топтаться на месте не нужно. уже все производители давным давно забыли про тросиковый газ. понятно, что трос — простая, дешевая, достаточно надежная конструкция. но это уже древность.
Скажу, кстати, что мне моя ЭПГ по отклику и поведению очень нравится: при интенсивных разгонах при переключениях на повышенную передачу очень ощутимые подхваты из-за того, что обороты не успевают сильно провалиться.
А так, по большому счету, возьми тросовый газ — тоже много возни с ним: ДПДЗ — тот же потенциометр, частенько выходит из строя. РХХ — тоже капризная довольно штука, требующая к себе внимания и смазки :1:
Я вот уже наоборот, не хочу обратно на тросовый дроссель. к ЭПГ привык и она мне нравится :27: вот только действительно не плохо бы принцип её работы перевести на датчики Холла (в таких датчиках ломаться абсолютно нечему. разве что от прямого физического воздействия :15:)ты имеешь ввиду наверное датчик Холла?
Хрен его знает, почему не используют. хотя шо тут непонятного: потенциометр дешевле. вот и ставят его дабы снизить расходы. вроде по принципу Холла работает ДПКВ.
Ну а по поводу твоей беды: Америку не открою. скажу лишь, что нужна терапия иглоукалывания контактов ЭСУД. если же не поможет, то на гарантию. Тачка еще на гарантии?Датчик Холла тут не очень подойдет. Скорее всего обычная оптопара как раньше была в компьютерных мышках с шариком + элементарный механический мультипликатор. Все легенькое, пластмассовое, измерительное.
Светодиод — зубчатое колесо с мелкой нарезкой венца — фотодиод.Датчик Холла тут не очень подойдет.
Позвольте не согласиться, сэр )
Вот по крайней мере на Опель Омега В дроссель как раз по принципу Холла работает. машинке 12-ый год пошел, а работает всё супер ) Это ведь тоже довольно простая система, основанная на изменении магнитного поля )
Вот в прошлом году по физике писал работу, как раз связанную с этим эффектом.
44161
Тут кратко и довольно понятно разъяснён его принцип ) Просто чтоб больше народу вкурило, о чем мы тут разглагольствуем :11:помогите. 14ка не едет ей газ в пол а она еле еле едет. заглушиш заведеш нармально едет. может нормально,нормально но потом бац и опять не едет. да приэтом загорается чек. ездил на диогностику ошибка есть описания нет. че делати и вчем причина незнают.
У меня вчера возникла такая же проблема. Дабы есть бортовик я считал ошибку. Ошибка 2135. Сбросил ошибку и поджал контакты на дроссельном узле. Вроде едет нормально и ошибок не показывает.
машина была куплена в ноябре 2011 года проехал на машине 8500 тыс. проблем с педалью(провода автоваз) не было тфу-тфу . только одно смущает плавают обороты на ХХ 800-900.( в этих пределах) не знаю что ха хрень.. а у знакомого калина и таких проблем он вообще не знает. !!))))
на диагностику прямая дорога, проблема может быть в любом из датчиков. РХХ(регулятор холостого хода), ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки), ДМРВ(датчик массового расхода воздуха), ДНД(датчик неровной дороги), ДД(датчик детонации), ДФ(датчик фаз).
на диагностику прямая дорога, проблема может быть в любом из датчиков. РХХ(регулятор холостого хода), ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки), ДМРВ(датчик массового расхода воздуха), ДНД(датчик неровной дороги), ДД(датчик детонации), ДФ(датчик фаз).
К сожалению на Е-газе нет РХХ и ДПДЗ. эти варианты отпадают сами собой )
ЭПГ очень чувствительна к изменениям напряжения в борт.сети. из-за этого угол постоянно меняется, вместе с ним меняется количество воздуха и ЭБУ постоянно корректирует впрыск и УОЗ.
Быть может новая прошивка поможет. но пока не нашел однозначных отзывов, чтобы новая прога помогала стабилизировать ХХ с ЭПГ. У самого тоже чуток плавают обороты, но в диапазоне 860-880 об/мин.К сожалению на Е-газе нет РХХ и ДПДЗ. эти варианты отпадают сами собой )
ЭПГ очень чувствительна к изменениям напряжения в борт.сети. из-за этого угол постоянно меняется, вместе с ним меняется количество воздуха и ЭБУ постоянно корректирует впрыск и УОЗ.
Быть может новая прошивка поможет. но пока не нашел однозначных отзывов, чтобы новая прога помогала стабилизировать ХХ с ЭПГ. У самого тоже чуток плавают обороты, но в диапазоне 860-880 об/мин.На форумах Гранты и Калины (особенно на первом) тоже жалобы есть о том, что на ЭПГ обороты менее стабильные, чем на тросике были. Хотя, на мой взгляд, нормальные обороты — это где-то +/- 30-40 оборотов разбег. Неприятно, конечно, но что делать.
раздумывающий
поздравляю с приобретением! В ряду Е-газеров пополнение 😀Спасибо. Пока только из салона пригнал, но пару раз уже почувствовал тягу, которую е-газ добавляет на низах. :27:
Хотя у меня другая проблема — на старой машина пружина механизма выбора передач была сломана, теперь в 3 передачу вместо 1 попадаю. :15:
Спасибо. Пока только из салона пригнал, но пару раз уже почувствовал тягу, которую е-газ добавляет на низах. :27:
Хотя у меня другая проблема — на старой машина пружина механизма выбора передач была сломана, теперь в 3 передачу вместо 1 попадаю. :15:
Поздравляю с обновочкой :em: Дай Бог, чтоб миновали эти проблемы с Е-газом )
Да наверно пофиксили уже всё, год почти прошел)
неа. проблемы продолжаются. :2: Хоть и не так массово, как поначалу, но всё равно Е-газ еще глючит. но метода лечения известна, если шо 🙂
раздумывающий, отвыкай от РХХ и ДПДЗ :15: Они тебя теперь точно не подведут ))
вместе с е-газом значит появился круиз-контроль на самарах?
Я б сказал, что появилась возможность установки его) но сам понимаешь, что русская тачка сама умеет ездить только в магазин за водкой )
P.S. Сообщений: 545 :ci:раздумывающий, отвыкай от РХХ и ДПДЗ :15: Они тебя теперь точно не подведут ))
Да, теперь проблем "по умолчанию" не будет.:15: Впрочем, датчик педали газа все равно есть (куда же без него), но пока я об отказах не слышал. На иномарках вообще годами сносу нет. Надеюсь, ттт, все будет хорошо.
Егаз единственно бесит своей твердолобостью. и идиотизмом- я до сих пор показываю народу как машина моя, сама. без моего участия в нажимании педалей газа на второй скорости едет и даже набирает скорость. это типа Егаз не дает ей заглохнуть. )))
вообще то это свойство всех инжекторных авто ехать без нажатия на газ..
вообще то это свойство всех инжекторных авто ехать без нажатия на газ..
ехать да. но не ускорятся же. пытались снять видео. невыходит сделать так чтобы стало понятно что машина ускоряется без участия водителя.
p.s. у меня она спокойно самостоятельно давит на газ аж до 2,1к оборотов. тобиш я почти спокойно перерубаюсь на 3ю. со 2ой. не нажимая на газ. это тоже у всех инжекторов?
ехать да. но не ускорятся же. пытались снять видео. невыходит сделать так чтобы стало понятно что машина ускоряется без участия водителя.
p.s. у меня она спокойно самостоятельно давит на газ аж до 2,1к оборотов. тобиш я почти спокойно перерубаюсь на 3ю. со 2ой. не нажимая на газ. это тоже у всех инжекторов?
странно..сегодня попробую на своей такой фокус проделать. по идее ускорения быть не должно. по крайней мере я не замечал такого.
Мож под горку немного было. ))ехать да. но не ускорятся же. пытались снять видео. невыходит сделать так чтобы стало понятно что машина ускоряется без участия водителя.
p.s. у меня она спокойно самостоятельно давит на газ аж до 2,1к оборотов. тобиш я почти спокойно перерубаюсь на 3ю. со 2ой. не нажимая на газ. это тоже у всех инжекторов?
нездоровая петрушка :13: у меня сама держит 1000-1100 об/мин и даже не пытается ускоряться. что-то в твоём Е-газе нечисто ) Я бы сгонял машинку диагносту (хорошему, проверенному, шаристому) и особое внимание уделил осциллограмме с ДК1 и ДК2. и ДМРВ.
Скок сразу кэпов)). (не в обиду сказано)
Давно понимаю что : 1 мой егаз на голову ушибленный.
2 у меня под капотом гремлин завелся.парняги которые перешивают под маркой паулюса сказали однозначно перешивать надо. официалы послали мягко лесом, но переменили бы свое решение, по их словам, за платную переустановку чипа(или чет такое) ибо перепрошить у нас не могут(оборудования нужного нет)..
Так что 15к дотерплю, 2 ТО. и сразу на перепрошивку.у меня 14 2011 года с е-газом ЭБУ январь 7,2+ такая же проблема была,обороты на 2000 или нет газа вообще,починил на днях,рад ))))))) прям как снова из салона забрал ))))) у меня отходили провода на разъёме где ДПДЗ или посильнее их втолкнуть или заменить ))))
Январь 7.2+. :17: Хм, забавно. 13:
у меня 14 2011 года с е-газом ЭБУ январь 7,2+ такая же проблема была,обороты на 2000 или нет газа вообще,починил на днях,рад ))))))) прям как снова из салона забрал ))))) у меня отходили провода на разъёме где ДПДЗ или посильнее их втолкнуть или заменить ))))
У тебя ЭБУ Итэлма М74 :1:
Есть ли прошивки по е-газ чтобы побыстрее с места рвала?
дёргался с машинами на тросиках, идём на равне. надо попробовать перепрошить)) хочу скорости
По сравнению со старой машиной, новая прет как танк (кстати, по ПТС — 81,6 лс). Зачем еще улучшать? :15:
потому что через полгода станет мало
потому что через полгода станет мало
Мне на старой за 1,5 года не стало. :21:
По сравнению со старой машиной, новая прет как танк (кстати, по ПТС — 81,6 лс). Зачем еще улучшать? :15:
Щас толкну непроверенную инфу. но где-то читал, что машины с Е-газом имеют дроссель на 2 мм больше в диаметре, чем машины с тросовым газом :13: Цифра вроде была или 46 мм, или 48 мм. не помню. вроде бы как для компенсации задержки отклика педальки ) но на своей сегодня линейкой померяю )
На наших машинах с Е-газом стоит вот такой ДП с таким номером: 21116-1148010-00. :1:То есть впуск оттюнен с завода, причем "бесплатно". Неплохо. :27:
Теперь надо трубу к глушителю прикрутить — и можно выезжать. :15:То то я и думаю, что на разгоне до 100-110 км/ч я на полкорпуса обхожу Опель Омегу брата (двиг Z22XE, 2.2 литра, 144 л.с., масса 1650 кг примерно :eq:) Но вот когда переваливаем за этот рубеж, то у меня динамика резко теряется, а вот немецкий паровоз ускоряется и ускоряется вплоть до 180 км/ч :1:
Так что еще поставить форсы от 406 двигуна, с распредом подшаманить, прошивочку под эти железяки и вообще турбо-ракета будет :15: На выпуске трубу от нефтепровода и вообще зачёт будет :15::15::15: По звуку даже Субик Импреза Врыкса будет курить нервно в сторонке в длинный затяг )))Проблема с нереагирующей педалью Е-газа и загорающимся Чеком решилась простым обжатаем контактов на фишке реле дросельной заслонки (+ вообще снял пластмаску между фишкой и реле):21:
теперь зажги свечку,чтобы не повторилось вновь,обжатие не всегда помогает.У меня через полтора месяца после обжатия машина вообще залихорадила.А этот долбанный жгут проводов НИГДЕ не продается!Проще иномарку починить
Подскажите пожалуйста. Если я скидывал клемму с аккумулятора — нужно ли после этого проводить адапатцию моего Е-мобиля (разгоняться на 2-ой передачи до 4000 и трмозить движком до 1000 — 6 раз). Заранее спасибо.
после того, как аккум обратно поставишь, то включи зажигание и выжди 30 секунд. потом заводи. заслонка пройдет самообучение и всё будет тип топ )
Мне по гарантии жгут поменяли, только это тоже не помогло, пока не перепрошился.
не обращал внимания, у тебя стоковая прошивка какая стояла? Последние две цифры какие были? 03-я прошивка?
Подскажите пожалуйста. Если я скидывал клемму с аккумулятора — нужно ли после этого проводить адапатцию моего Е-мобиля (разгоняться на 2-ой передачи до 4000 и трмозить движком до 1000 — 6 раз). Заранее спасибо.
после того, как аккум обратно поставишь, то включи зажигание и выжди 30 секунд. потом заводи. заслонка пройдет самообучение и всё будет тип топ )
Адаптацию нужно проводить только если вытаскивали разъем с ЭБУ либо если производился сброс ЭБУ с помощью диагностического оборудования. Если скидываешь клемму с аккумулятора, то адаптацию проводить не нужно.
Адаптацию нужно проводить только если вытаскивали разъем с ЭБУ либо если производился сброс ЭБУ с помощью диагностического оборудования. Если скидываешь клемму с аккумулятора, то адаптацию проводить не нужно.
Во всех случаях, когда я скидывал клеммы с АКБ и после промывки дросселя, то после этого заметил одну особенность: увеличился так называемый "свободный ход" педали и пропал контроль оборотов от ХХ до 1500 об/мин. Т.е. касаешься педали газа, чуть давишь, а в ответ ноль реакции. потом еще совсем чуть чуть додавливаешь и обороты с ХХ резко поднимаются до 1500. при переключениях в движении были рывки будто сцепу бросаю ))
Потом переделывал всё по новой, но уже выжидал 30 сек. сразу возвращалась нормальная и более менее адекватная работа педали (более менее, т.к. стоковая прошивка корявая и не дает нормально на 100% работать педальке). И менее выражены стали подергивания на режимах малой нагрузки (движение в пробке накатом на передаче к примеру).
Хотя может это всё мои субъективные наблюдения и предубеждения, но я бы все таки рекомендовал обучать педальку. Тем более, что эта процедура до безобразия простая и отнимает только лишь 30 сек. времени.
P.S. Вот педаль на Ниссан Х-Трэйл у бати я обучал 2 часа :15: Там кучу всяких манипуляций нужно выполнить и сидеть с секундомером )))а кто подскажет. у меня 2113 е-газ. хотелось бы дроссельную заслонку 52 воткнуть. с тросиковым нет проблем. а тут как быть?
тут по моему кто то мерил что она итак с завода на 52 стоит.
а кто подскажет. у меня 2113 е-газ. хотелось бы дроссельную заслонку 52 воткнуть. с тросиковым нет проблем. а тут как быть?
Страницу назад листните. Там есть результаты измерений стоковой заслонки
а кто подскажет. у меня 2113 е-газ. хотелось бы дроссельную заслонку 52 воткнуть. с тросиковым нет проблем. а тут как быть?
Стоковый дроссель с Е-газом идет уже 52 мм, как оказалось ) Но если хочешь еще больше, то тут тебя разочарую, т.к. готовых решений для Е-газа пока нет на 54 или 56 мм и в крайнем случае придется переходить на трос. а это замена ЭБУ, полная замена привода педали. считаю, что оно того не стоит, если тачка будет использоваться чисто в мирных целях )
Да и в принципе куда больше, 52 дросселя за глаза хватит :eq: Вот только перешивать нужно однозначно, ибо на стоковой проге движок задушен очень сильно :2:Стоковый дроссель с Е-газом идет уже 52 мм, как оказалось ) Но если хочешь еще больше, то тут тебя разочарую, т.к. готовых решений для Е-газа пока нет на 54 или 56 мм и в крайнем случае придется переходить на трос. а это замена ЭБУ, полная замена привода педали. считаю, что оно того не стоит, если тачка будет использоваться чисто в мирных целях )
Да и в принципе куда больше, 52 дросселя за глаза хватит :eq: Вот только перешивать нужно однозначно, ибо на стоковой проге движок задушен очень сильно :2:А какой максимум можно выжать из этого движка с Е-педалькой, что для этого нужно, и чтобы ему не во вред было.
А какой максимум можно выжать из этого движка с Е-педалькой, что для этого нужно, и чтобы ему не во вред было.
Движка-то та же самая осталась. изменился только привод управления заслонкой. так что читай ветку про Тюнинг и черпай для себя информацию. ) Железо всё то же самое можно ставить, только прошивочку на М74 блок подобрать придётся, чтобы всё это "хозяйство" грамотно работало )
Мне по гарантии жгут поменяли, только это тоже не помогло, пока не перепрошился.
на какой меняли?если на ПТО Автоваза,то шило на мыло
На наш блок есть хорошие откатанные прошивки Евро-2 и Евро-3 (уменьшение норм токсичности, но не так "зажат" двигатель). А вот на грантовский блок (can-шина) вроде бы пока все сложно в этом отношении. Хотя, в принципе, даже заводская прошивка на наши блоки намного качественнее, чем на грантовский. Все-таки у нас Е-газ с 10 года идет, а там и блок новый, и мотор все-таки немного другой.
А на сколько заметны изменения и в какую они сторону?
А на сколько заметны изменения и в какую они сторону?
Обороты ХХ ровнее, заводится лучше при любых температурах ОЖ, с низов бодрее едет, на верхах не так сильно затухает. Расход горючки даже чуток скромнее становится (но это больше зависит от того, как на тапку давить).
Сам прокатился 4 дня в тестовом режиме на скорректированной прошивке под Евро-2 с одним ДК. Первые минут 30 после прошивки мне казалось, что подменили тачку :17: С низов едет намного увереннее, без дерганий, без малейших провалов. На трассе на обгонах и до этого неплохо стреляла, а тут вообще начала рвать по страшной силе. И раньше я по трассе вваливал с ускорениями и расход за поездку выходил 7.5/100 км, то с новой прогой расход при таких же режимах упал до 6.6/100км.
Вот только с финансами проблемы небольшие, поэтому откатился обратно в сток. Сразу такая пичалька опять :2: Но ничего, в 20-х числах июня поеду окончательно шиться. Чип мне обойдется в 2500 руб, но окупится он, чувствую, очень быстро :1:А что за прошивочка (можно в личку)?
а че снял. Чем дорого??
я обкатывал эту прогу, поэтому катался на ней на халяву :15: А так этот чип мне обойдется в 2500 руб :1:
Сегодня с одним пацаном знакомым общался, который прошивкой занимается. Он сказал, что М 74 изначально плохой блок для прошивки, что он изначально сделан криво и плохо взаимодействует с Е-педалькой и что перепрошивать его бесполезно (какой-нибудь косяк вылезет все равно). Он посоветовал поставить январь и механический дроссель. Сказал, что примерно 7-8 тысяч будет стоить, но я не хочу менять. Я привык к электронной педали и меня она устраивает.
Единственный косяк М74, который заметил я, — это плохая пайка транзисторов, связанных с модулем зажигания. Бывало, что плохо контачило и пропадала искра.
Я свой ЭБУ носил на работу и с паяльником часа 2 просидел. Всё гут! ) Нормальный блок, не надо гнать пургу на него. По сути тот же Январь 7.2, только изменен алгоритм управления дросселем и еще кое какие мелочи.
Блок МЕ17.9.7 более капризный. хотя может там и софт под 16-клоповые двигуны более сложный.Сегодня с одним пацаном знакомым общался, который прошивкой занимается. Он сказал, что М 74 изначально плохой блок для прошивки, что он изначально сделан криво и плохо взаимодействует с Е-педалькой и что перепрошивать его бесполезно (какой-нибудь косяк вылезет все равно). Он посоветовал поставить январь и механический дроссель. Сказал, что примерно 7-8 тысяч будет стоить, но я не хочу менять. Я привык к электронной педали и меня она устраивает.
Пошли его куда подальше и никогда не езди к нему ремонтироваться. Если у него кривые руки, и он не умеет работать с М74, пускай потренируется на кошечках. :21:
Такой вопрос, а после поджатия контактов ошибка сама должна пройти или она остается в памяти авто и можно ли ее как то стереть без помощи спец приборов? Контакты поджал, но машина ведет себя по прежнему, жгут кстати у меня самарский, но по незнанию когда купил машину сигналку устанавливал у неофициалов, они то мне и врезались в жгут сигналкой, может выход только новый жгут, или еще попробывать с контактами?
Скинь клемму с АКБ — ошибки все сотрутся.
Сигналку от жгута отсоедини, помехи создаёт.Такой вопрос, а после поджатия контактов ошибка сама должна пройти или она остается в памяти авто и можно ли ее как то стереть без помощи спец приборов? Контакты поджал, но машина ведет себя по прежнему, жгут кстати у меня самарский, но по незнанию когда купил машину сигналку устанавливал у неофициалов, они то мне и врезались в жгут сигналкой, может выход только новый жгут, или еще попробывать с контактами?
Хм, странно :13: обычно самарский жгут не выдает таких номеров.
Где именно поджимал контакты? И известно ли, где именно врезались сигналкой в штатную проводку? Бывает, что не заметят и коротыш устроят.клемму скидывать пробовал, не помогает, инжектор все равно горит. Насчет сигналки попробую, хотя далеко не спец в электрике, лучше наверное к установщикам съездить.
Контакты поджимал под капотом, дроссельный разъем, потом посмотрел релешки под бородой, где именно врезались не знаю, ну то есть место то вижу, а куда и как несоображу, в электрике не разбираюсь
Вчера где то на форуме нашел тему, про самодиагностику приборки ВДО, так она выдает ошибку 8, но в теме даже нет такой ошибки, еще заметил что если сбросить в приборке ошибку, и выключить зажигание, потом при включении ошибку не выдает, а как только начинаю заводить тут же появляется.Открой руководство по эксплуатации своей машины. Где точно, я не помню, но там будет раздел про панель и про самодиагностику ВДО. Так вот там и расписано три вида ошибок. Что значит 8, я не тебе точно не скажу, по моему что-то с напряжением. Попробуй посмотри.
Насчет сигналки думаю вряд ли — это только повод для гарантийщиков, чтобы по гарантии ничего не делать. А вообще я тебе советую прошить ЭБУ. На мой взгляд это все-таки программный косяк и мне помогла именно прошивка блока управления.дайте пожалуйста ссылку как вылечить дросельную заслонку (когда клинит на 2000 об.)
Иди к "портному" и шей ЭБУ.
клемму скидывать пробовал, не помогает, инжектор все равно горит. Насчет сигналки попробую, хотя далеко не спец в электрике, лучше наверное к установщикам съездить.
Контакты поджимал под капотом, дроссельный разъем, потом посмотрел релешки под бородой, где именно врезались не знаю, ну то есть место то вижу, а куда и как несоображу, в электрике не разбираюсь
Вчера где то на форуме нашел тему, про самодиагностику приборки ВДО, так она выдает ошибку 8, но в теме даже нет такой ошибки, еще заметил что если сбросить в приборке ошибку, и выключить зажигание, потом при включении ошибку не выдает, а как только начинаю заводить тут же появляется.Вот — нашел.
Автомобили ВАЗ-2113, -2114, -2115 и их модификации комплектуются комбинациями приборов двух типов, имеющих жидкокристаллические индикаторы (ЖКИ).
При одновременном нажатии рукоятки сброса суточного пробега и включении “зажигания” (подача питания через клемму “15” замка зажигания на комбинацию приборов, двигатель не запущен) приборы комбинации переходят в режим тестирования:
1. Первый тип комбинации приборов.
1.1 Наблюдается трёхкратное отклонение стрелок указателей приборов на весь размах шкалы и полное заполнение сегментов ЖКИ, а также происходит загорание контрольной лампы аварийного запаса уровня топлива.
1.2 Если в момент тестирования нажать и отпустить рукоятку сброса, на ЖКИ счётчика суточного и общего пробега появляется номер варианта программного обеспечения процессора комбинации приборов (например, UEr 1.1 или UEr 0.8 или иное) на время, приблизительно равное 20 секундам (после этого комбинация приборов переходит в рабочий режим автоматически).
1.3 При повторном нажатии и отпускании рукоятки на ЖКИ общего и суточного пробега появляется код последней запомненной неисправности.
1.4 После этого необходимо сделать обнуление путём нажатия на рукоятку сброса с длительностью более 5 секунд.
1.5 По истечении приблизительно 15 секунд после этой операции:
— если остаётся 0, то неисправности отсутствуют;
— если появляется 1, то неисправен микропроцессор;
— если появляется 2, то произошёл обрыв цепи датчика указателя уровня топлива;
— если появляется 4, то в бортсети — повышенное напряжение питания (выше 16 В);
— если появляется 8, то в бортсети — пониженное напряжение питания (ниже 8 В);
— если неисправностей много, то высвечивается цифра, соответствующая сумме кодов неисправностей, например 6 (2+4), 10 (2+8), 12 (4+8), 14 (2+4+8).Ну я так понял, что небольшое плавание хх это всё таки норма? )))
В пределах 60-80 оборотов — норма.
Джеттер ставил кто нибудь? какие ощущения?
месяц назад попробовал. но после недавнего тестового чипа понял, что лучше грамотную прошивку залить, чем тратить бабло на эти фичи малополезные.
Цитата из соседней темы. а именно, вот отсюда — /forum/showthread.php?t=17638&page=4
ну, с егазом на гонках делать нечего, и прошивка не поможет. в соседнем дворе парнишка на супер катается, без каталика и с прямотоком ( не рычащий, звук приятный). говорит, после того как каталик убрал и прошился, машинка по резвее стала. щас думает двиг доробатывать и опять шиться.
а машину я не меняю. ещё одну себе брать буду,для жены. но это уже другая темаПозволю с Вами не согласиться, сэр :1: На Е-газе даже на корявенькой стоковой прошивке до 4000 об/мин едет очень неплохо :eq: Все, кто в первый раз садятся, то при переключениях дёргаются, т.к. педаль работает с небольшим запаздыванием ) Но я уже настолько привык к этому дросселю, что у меня при интенсивном разгоне переключения почти как на автомате Типтроник у Фолькса 🙂
Многие скептически относятся к Е-газу, но вот уже троих своих друзей в этом разубедил :15: (у одного 14-ка с двигуном 183 на тросе. у другого Приора со 126 двигуном. и у третьего 12-ка со 124 двигуном и тюнингом).
На низах и средних оборотах даже с Е-газом прёт уверенно. но на верхах уже сникает. тут помогут наверное только валы "позлее", форсуночки от 406 двига и прошивочка грамотная под эти железяки :2:Цитата из соседней темы. а именно, вот отсюда — /forum/showthread.php?t=17638&page=4
Позволю с Вами не согласиться, сэр :1: На Е-газе даже на корявенькой стоковой прошивке до 4000 об/мин едет очень неплохо :eq: Все, кто в первый раз садятся, то при переключениях дёргаются, т.к. педаль работает с небольшим запаздыванием ) Но я уже настолько привык к этому дросселю, что у меня при интенсивном разгоне переключения почти как на автомате Типтроник у Фолькса 🙂
Многие скептически относятся к Е-газу, но вот уже троих своих друзей в этом разубедил :15: (у одного 14-ка с двигуном 183 на тросе. у другого Приора со 126 двигуном. и у третьего 12-ка со 124 двигуном и тюнингом).
На низах и средних оборотах даже с Е-газом прёт уверенно. но на верхах уже сникает. тут помогут наверное только валы "позлее", форсуночки от 406 двига и прошивочка грамотная под эти железяки :2:
Тут я согласен. Я сначала тоже ругал, когда косяки были, а сейчас настолько привык, что мне кажется, что электронная педаль лучше.Добрый день,подскажите в чем может быть проблема,стоит егаз принажатии почти не реагирует на педаль,коекак с тудом набирает обороты.мб датчик какой?
в разъеме на дросселе дело. возьми иголку и обожми контакты.
Скинь "-" клемму с АКБ и пройдись по всем контактам и разъемам: на дросселе, на педали газа, на ЭБУ, на ДМРВ, на реле под бородой. в общем всё что видишь из электрики, всё обжимай. хуже не станет, а возможно даже излечишься от болячки.
Кстати, ДжекиЧан горит?да горит бортовика нет ошибку глянуть,а если самотестирование приборки запустить мб покажет, спасибо за совет.надо к официалам ехать там надеюсь починят по гарантии
а, дак тачка еще и на гарантии? Ну тогда с ошибкой к ним и ставить перед фактом, пусть делают! Предписание Автоваза даже есть, при возникновении подобных проблем менять жгут ЭБУ. или сделать профилактику надежности контактных соединений на элементах управления двигателем.
2114, 2011(июнь)г.в., 1,6л(E-газ), прошивка заводская, 16000км
Была проблема с фишкой на реле дроссельной заслонки, обжал контакты — проблема разрешилась, но спустя 1000км появились следующие проблемы:
— на горячую начали гулять холостые с детонацией (ощущение что вот-вот заглохнет), причём исключительно в моменты, когда полностью остановился;
— при утапливании педали газа на 2000-2500 оборотах (на 2-ой и 3-ей передачах) происходит какой-то провал в полсекунды, чего нету при медленном разгоне.
Может кто встречался с похожими проблемами, в чём дело?Попробуй снять и промыть дроссель. У меня после этой процедуры тачка стала порезвее )
Ребят, слышал что педали заедают на большой скорости. Было у кого?
Сам еще "чайник" и опыта в таких делх нет, вот хочу узнать кто чего скажет.хм. если честно, то первый раз слышу и сам с таким не сталкивался )
Ребят, слышал что педали заедают на большой скорости. Было у кого?
Сам еще "чайник" и опыта в таких делх нет, вот хочу узнать кто чего скажет.Говорят, что кур доят.
Могут зависать обороты. но на подвижности педали газа это не сказывается.Вот ещё, наверное с е-газом можно сделать систему, что при нахождении в городе автомобиль не сможет разгоняться более определённой скорости (60кмч), а местами ограничить до такого значения сколько написано на знаках 20, 40, либо увеличить, где это разрешено, типа мкада до 100. Только для этого нужна сеть передатчиков и в таких машинах установить приёмники, которые принимая сигнал задают режим работы подачи топлива, не зависимо как жмёт педаль водитель внутри автомобиля. Как-то так.
И под страхом смертной казни запретить переделку на механический газ! И заодно обязать тех, у кого его нет — установить. Ничего личного, только бизнес.
пломбы, с последующей проверки их целостности при прохождении то, казнь врятли, просто штраф
Тогда устраивает. Ибо ТО традиционно покупное
Здравствуйте! Машина ВАЗ-2114 с Е-газом не заводится: не поступает бензин в цилиндры. Ошибка 1545 — Отклонение действительного положения дроссельной заслонки от желаемого больше порогового значения. У кого-нибудь было такое? Что делать?
P.S. Жгут проводов по гарантии меняли полгода назад.Тут вариантов может быть несколько. Во-первых, вопрос: тачка на гарантии? Если да, то к официалам и пусть шаманят.
Если не на гарантии, то возможно несколько вариантов развития событий:
1). Сними дроссель, посмотри на его состояние. Покрути заслонку рукой, посмотри сколько грязи накопилось.
2). Если в этом плане всё в порядке, то возможно, что коряво провели обучение или был глюк ЭБУ (хотя это очень и очень маловероятно).
3). Реле насоса при вкл. зажигания отщелкивает?
Тут вариантов может быть несколько. Во-первых, вопрос: тачка на гарантии? Если да, то к официалам и пусть шаманят.
Если не на гарантии, то возможно несколько вариантов развития событий:
1). Сними дроссель, посмотри на его состояние. Покрути заслонку рукой, посмотри сколько грязи накопилось.
2). Если в этом плане всё в порядке, то возможно, что коряво провели обучение или был глюк ЭБУ (хотя это очень и очень маловероятно).
3). Реле насоса при вкл. зажигания отщелкивает?
Тачка не на гарантии. Реле насоса отщёлкивает. Буду пробовать потерю контактов найти, потому что частенько выскакивает ошибка 1602.
Сделали.
Протянули массы под "бородой", заменили главное реле(2, там-же) на импортные, сняли разьем с дроссельного узла, вытащили каждый контакт и обжали.
Месяц полет нормальный.
Спасибо мотористу Роману.
Такое "лечение" помогло не только мне.Как вы снимаете разъем с дроссельного узла? Я че-то дёргал-дёргал, не получается. :11:
Как вы снимаете разъем с дроссельного узла? Я че-то дёргал-дёргал, не получается. :11:
На разъёме сверху есть типа фиксатора. его отгибаешь чуть вверх и свободно снимаешь фишку )
На большой скорости.Е-педаль не заедает,а контролер отключает подачу топлива.Сразу нада выключить и включить зажегания.:27:
но это нифига не есть решение проблемы. тачка должна ездить нормально без всяких шаманств с включением и выключением зажигания )
"Отключает подачу топлива" — это не совсем верно. В этот момент контроллер переводит работу мотора в аварийный режим, но не отключает подачу горючки (иначе бы тачка тупо заглохла и всё). А в аварийный режим сваливается из-за кратковременного пропадания "массы" (чаще всего на дроссельном патрубке. и на контроллере такое бывает, но в таком случае при повороте ключа в положение "СТАРТ" в ответ услышите полную тишину, даже щелчка реле стартера не будет).Так что обжимаем контакты, релюхи под торпедой тоже обжимаем и фиксируем их изолентой, чтоб не было попыток вывалиться из своих местах при трясках на неровностях. И будете ездить спокойно )
У меня тоже проблема с жгутом проводов. По гарантии не могу, так как на ТО не ездил.
Стоит жгут ПТО Тольяти. Диагносты в автоцентре Лада сказали, что менять жгут надо. По рекомендациям форумчан обжимали у "местного электрика".
Сначала помогло, радовалисьне долго, снова началочь. И так ездили раза 3 к нему. Потом он нам сказал, что видимо, надо менять жгут.Жгута в магазинах в наличии нет. Пробую заказать, но вот беда:
1. Сказали, что ПЭС/СКК-Самара таких на вторичный рынок не поставляют, только на завод Тольяти. Но есть другой производства г. ЕКАТЕРИНБУРГа.
Кто сталкивался с таким. Не охота шило на мыло менять, да и стоит он 5 тыщ.Машина 21144, 2012 г.в., проехал я на ней полторы недели и загорелся "джеки чан", проехал минут 10 — погас, поехал в сервис, там очередь жуткая, знакомый с этого же сервиса, подключившись прибором посмотрел код ошибки:
0504При нажатии педали все лампы стопа исправно горят и гаснут при отпускании педали.
мастер по ремонту сказал, что можно ждать пока он все машины посмотрит, но сегодня вряд ли успеет мою починить, а чинить он говорит, будет заменой датчика педали тормоза, на такой же(это ж ремонт по гарантии).При этом сказал, что на новых 14 такая проблема частая и замена на такой же датчик ни к чему не приводит, через неделю-другую опять горит чекен и можно снова менять(или регулировать?!) датчик.
И посоветовал заменить его самостоятельно на аналогичный датчик от Шеви-Нива. Говорит он по высоте чуть больше, но подходит и после замены таких проблем не наблюдается.
Я в сети не встретил упоминаний о том, чтобы датчик педали тормоза меняли на шеви-нивовский, какие будут ваши мысли?
PS если поменять на шевинивовский датчик и настроить его, сбросом клеймы (-) с АКБ, я сброшу ошибку или она прочно вписывается и надо "тетрисом" сбрасывать?
Машина 21144, 2012 г.в., проехал я на ней полторы недели и загорелся "джеки чан", проехал минут 10 — погас, поехал в сервис, там очередь жуткая, знакомый с этого же сервиса, подключившись прибором посмотрел код ошибки:
0504При нажатии педали все лампы стопа исправно горят и гаснут при отпускании педали.
мастер по ремонту сказал, что можно ждать пока он все машины посмотрит, но сегодня вряд ли успеет мою починить, а чинить он говорит, будет заменой датчика педали тормоза, на такой же(это ж ремонт по гарантии).При этом сказал, что на новых 14 такая проблема частая и замена на такой же датчик ни к чему не приводит, через неделю-другую опять горит чекен и можно снова менять(или регулировать?!) датчик.
И посоветовал заменить его самостоятельно на аналогичный датчик от Шеви-Нива. Говорит он по высоте чуть больше, но подходит и после замены таких проблем не наблюдается.
Я в сети не встретил упоминаний о том, чтобы датчик педали тормоза меняли на шеви-нивовский, какие будут ваши мысли?
PS если поменять на шевинивовский датчик и настроить его, сбросом клеймы (-) с АКБ, я сброшу ошибку или она прочно вписывается и надо "тетрисом" сбрасывать?
Для начала регулируй этот самый датчик. Там ломаться в принципе и нечему особо. Обычная кнопка, обычная контактная группа и никакх хитростей и сногсшибательной электроники.
Была подобная фигня, когда взял тачку. Потом через 5 месяцев отрегулировал эту "лягушку" и после этого педаль стала информативнее, плотнее, "стопаки" всегда тухнут при отпускании педали и ошибки разные перестали выскакивать.У меня тоже проблема с жгутом проводов. По гарантии не могу, так как на ТО не ездил.
Стоит жгут ПТО Тольяти. Диагносты в автоцентре Лада сказали, что менять жгут надо. По рекомендациям форумчан обжимали у "местного электрика".
Сначала помогло, радовалисьне долго, снова началочь. И так ездили раза 3 к нему. Потом он нам сказал, что видимо, надо менять жгут.Жгута в магазинах в наличии нет. Пробую заказать, но вот беда:
1. Сказали, что ПЭС/СКК-Самара таких на вторичный рынок не поставляют, только на завод Тольяти. Но есть другой производства г. ЕКАТЕРИНБУРГа.
Кто сталкивался с таким. Не охота шило на мыло менять, да и стоит он 5 тыщ.Если уж обжимка не помогает, то тогда ищи Самарский ПЭС/СКК. Скорее всего, что у офоциалов такой шнурок имеется в наличии. А если нет, то закажут и привезут.
Про Ёбургский шнурок первый раз слышу и за качество тут ручаться очень и очень сложно.Для начала регулируй этот самый датчик. Там ломаться в принципе и нечему особо. Обычная кнопка, обычная контактная группа и никакх хитростей и сногсшибательной электроники.
Была подобная фигня, когда взял тачку. Потом через 5 месяцев отрегулировал эту "лягушку" и после этого педаль стала информативнее, плотнее, "стопаки" всегда тухнут при отпускании педали и ошибки разные перестали выскакивать.А как его правильно регулировать? Просто проблем в работе педали(кроме того что лампочка CE загорается) я не вижу.
А как его правильно регулировать? Просто проблем в работе педали(кроме того что лампочка CE загорается) я не вижу.
Я подкручивал до тех пор, пока при полностью отпущенной педали тормоза растормаживались в последний момент. Т.е. у меня даже свободный ход (люфт) меньше 3 мм, но это очень даже нравится мне ) А так до этого стопаки иногда не тухли. жму на газ уже давно и зеркале вижу горящие стопы свои.
Всем привет. Являюсь владельцем 21144, но слава богу с ней все впорядке и разговор зайдет о 2115, 2011 года, покупалась зимой моей подругой.
Как вы уже знаете, авто 2011 года и дальше, комплектуются электро педалью газа. И уже во всю идет обсуждение данного девайса )). Вроде бы и не плохо, отклик почти такой же, что и с тросом. Всё вроде бы шло хорошо, как вдруг, звонит моя подруга и говорит, мол встала на светафоре, пытаюсь тронуться с добавление газа, а педаль "Ни алё". Благо подошли мужики и оттолкали бедалагу к обочине. Скорей всего уже знакомая ситуация. И "АВТОВАЗ" даже на гарантийные сервисы отправил письмо, мол дело в шгутах.Ну и вот суть проблемы. Приехав в сервис, ей первоначально сделали диагностику, и сбросили ошибки, но выскакивала ошибка кислородного датчика, его заменили (Пробег 13 т.км). Поменяли, все прошло, поржали на тему "Вот у новой машины уже лямбда-зонд мертвый,и девушка уехала,
но все было еще впереди. Чек выскакивал снова и снова, педаль была мертвой, девушка каталась из сервиса в сервис, платил деньги за диагностику, но проблема не исчезала. Позвонив снова мне, поехали в сервис, где меняли лямбду, благо там все знакомые. Проверка еще раз на ошибки выдала штук 6, а перед поездкой в сервис, на этом форуме я нашел много полезного, закинул нужной на ноут, показал электрику, почитали, начали проверять соединения. Все вроде в норме, опять сбросили ошибки, 5 минут нормально, и снова Чек. Помозговав, хотели проверить ДМРВ, открутили хомут, открываем крышку фильтра. жмём (/forum/attachment.php?attachmentid=46214&stc=1&d=1344448246)
Ну, а дальше ржака, обсёр АВТОВАЗа, и желание взорвать к черту этот завод.
Посмеявшись, начинаем понимать что машина так ездиет, с момента покупки, ну или хотя бы с "Нулевого ТО", т.к пробег маленький, мне кажется воздушный фильтр никто не менял. Как так вышло, остается загадкой, либо на заводе не доложили, либо на нулевом своровали. он же "Ценный", 100000 рублей стоит:eq.
Так вот, езда без воздушного фильтра, черевата чем? а тем самым, что песок и пыль должны оставаться в фильтре, а если он отсутствует, то вся эта грязь летит прямяком через ДМРВ, который в основном и подыхает из-за грязи, а после ДМРВ —> к заслонке..Снимаем патрубок, дроссель и наблюдаем картину. жмём (/forum/attachment.php?attachmentid=46215&stc=1&d=1344448246)На моей 21144 пробег 124000 км и у меня дроссель раз в 100500 чище..
Вот представьте, в тот день когда собирали эту машину, было произведено ну пусть 100-200, хз сколько машин. А если вся партия вот такая?
Короче говоря, промыли дроссель, почистили ДМРВ, поставили фильтр, запустили..Чек не горит и надеюсь не будет. А ведь могло и форсунки забить.
Вот такие пироги творятся на АВТОВАЗЕ !А правительство потом еще удивляется, почему не хотим поддерживать отечественного производителя?!Да потому-что после покупки новой русской машины, пол года устраняешь заводские косяки, деффекты и т.д и т.п.P.s
Не забудьте проверить на новых авто, наличие такого фильтра, а то беды не миновать.
Скоро наверно вместо маслянного фильтра, болт завернут)):eq:Всем удачи на дорогах, и здоровья вашим коням!
Не сказать, чтобы совсем в тему, но тем не менее забавно )
Я дак в первый день провел инвентаризацию запчастей машины. Вот только про Е-газ я догадался только через 2 недели после покупки, когда он у меня глюкнул :15:
Я подкручивал до тех пор, пока при полностью отпущенной педали тормоза растормаживались в последний момент. Т.е. у меня даже свободный ход (люфт) меньше 3 мм, но это очень даже нравится мне ) А так до этого стопаки иногда не тухли. жму на газ уже давно и зеркале вижу горящие стопы свои.
Спасибо, я нашел на просторах сети такое описание моей проблемы по ошибке 0504:
"Ну ладно, приступлю сразу к рассказу, как избавиться от ошибки «Р0504 Некорректный сигнал выключателей педали тормоза». В связи с тем, что поменялись ЭБУ, АВТОВАЗ начал устанавливать новые датчики и ИМ. Так же на педали тормоза появилось 2 новых датчика, только не пугайтесь, если вдруг вы найдете только один. Конструкторы и инженеры АВТОВАЗа умудрились совместить 2 датчика в 1 корпусе, то есть на педали тормоза установлен по виду только один датчик, но это не так, внутри корпуса находится сам датчик педали тормоза и ещё один датчик, который в простонародье называют «лягушка». Ошибка «Р0504 Некорректный сигнал выключателей педали тормоза» появляется из-за того, что с завода датчики не отрегулированы должным образом. Если вдруг к Вам приехала машина с м74 или м17.9.7 и сканер выдал такую ошибку, то можете смело брать ключи и регулировать зазор датчика, так как он не отрегулирован. Датчик регулируется элементарным образом и не составит большого труда. На корпусе датчика находится две гайки. Одна фиксирует на креплении датчик сверху, а другая снизу. Та гайка, которая находится сверху как раз и регулирует зазор датчика, так что отпускаете немного нижнюю гайку, а потом закручиваете немного верхнюю, тем самым регулируете зазор датчика. В моем случае на 2114 датчик был с завода отрегулирован на то, что кнопка нажималась только на половину, теперь я сделал, что она нажимается почти полностью. Я говорю почти из-за того, что я оставил небольшой запас хода кнопки, примерно 2 мм., для того, чтобы при резком отпускании педали тормоза кнопка сильно не забивалась в датчик. Когда отрегулируете зазор, потом заведите машину, предварительно сбросив ошибку, и дайте ей поработать некоторое время, так как ошибка регистрируется не сразу, а через некоторый промежуток времени 5-10 минут. Если ошибка не зарегистрировалась, то смело можете брать с клиента деньги и прощаться с ним. "
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=2541Здравствуйте! Машина ВАЗ-2114 с Е-газом не заводится: не поступает бензин в цилиндры. Ошибка 1545 — Отклонение действительного положения дроссельной заслонки от желаемого больше порогового значения. У кого-нибудь было такое? Что делать?
P.S. Жгут проводов по гарантии меняли полгода назад.Тут вариантов может быть несколько. Во-первых, вопрос: тачка на гарантии? Если да, то к официалам и пусть шаманят.
Если не на гарантии, то возможно несколько вариантов развития событий:
1). Сними дроссель, посмотри на его состояние. Покрути заслонку рукой, посмотри сколько грязи накопилось.
2). Если в этом плане всё в порядке, то возможно, что коряво провели обучение или был глюк ЭБУ (хотя это очень и очень маловероятно).
3). Реле насоса при вкл. зажигания отщелкивает?
Тачка не на гарантии. Реле насоса отщёлкивает. Буду пробовать потерю контактов найти, потому что частенько выскакивает ошибка 1602.
Вот чем закончилась эта эпопея, а точнее её продолжение. В общем съездил в сервис к официалам, показал свои ошибки. Электрик сказал, что у меня жгут СЭЛТ г. Екатеринбург (полгода назад мне поставили этот жгут, до этого тольятинский был), типа его надо на самарский менять. Там в общем в разъеме дросселя и на жгуте разные металлы, поэтому окисляется. Передёрнешь разъёмы — помогает на 500 — 600 км. Это всё мне электрик сказал. Но, с другой стороны, я ведь эти полгода проездил, и машина худо-бедно работала, то есть всё это хозяйство достаточно долго окислялось :21: А недавно в сервисе, когда машина не заводилась, мне сервисмен в разъем чем-то побрызгал, типа "Очистителем контактов", и после этого я уже 2 500 км намотал. Если бы машина была на гарантии, то поменяли бы жгут, а так че-то мне не хочется 10 килорублей отдавать за жгут + работа. Так может пофигу, ездить так, да периодически зачищать контакты? :2: