В цилиндр попал антифриз что делать

Антифриз в двигателе: кто виноват и что делать?

Тосол и любой другой антифриз в двигателе является серьёзной и очень неприятной проблемой, которая чревата капитальным ремонтом. Для каждого автолюбителя это самая большая неприятность, но можно минимизировать последствия, если уметь вовремя заметить поломку, найти причину и быстро её устранить.

Последствия попадания антифриза в блок цилиндров

Неважно, какая жидкость попадёт в двигатель, это может быть обычный тосол или современный дорогостоящий антифриз, последствия будут идентичными. Дальнейшая эксплуатация автомобиля в привычном понимании не допускается. Охлаждающая жидкость (далее ОЖ) мотору не может навредить, даже с учётом агрессивных и ядовитых компонентов, входящих в её состав. Проблема в том, что этиленгликоль, из которого состоит большинство ОЖ, при смешивании с моторным маслом преобразуется в твёрдый нерастворимый компонент, схожий по действию с абразивными материалами. Все трущиеся детали быстро изнашиваются и выходят из строя.

Белая эмульсия на пробке: явный признак наличия охлаждающей жидкости в масле

Вторая проблема — это своеобразная накипь или эмульсия в виде отложений на стенках маслопроводов и многочисленных каналов. Фильтры не могут справиться со своей задачей, т. к. оказываются попросту забитыми, нарушается циркуляция масла и как следствие повышается давление в системе.

Следующая неприятность — это разбавление моторного масла, в результате чего моющие, смазывающие, защитные и другие свойства теряются. Всё это вкупе неизменно приводит к перегреву силового агрегата и деформации блока цилиндров и его головки. Совершенно неважно, бензиновый мотор или дизельный, последствия будут схожи.

Причины попадания

Если изучить устройство автомобильного двигателя, становится понятно, что охлаждающая жидкость циркулирует по так называемой рубашке, отводя лишнее тепло. Эти каналы в нормальном состоянии не сообщаются с внутренними полостями, но на стыках разных частей (особенно, где ГБЦ соединяется с самим блоком) имеются слабые места и разрывы. В этом месте устанавливается специальная прокладка, которая становится связующим звеном и не допускает утечки антифриза. Однако она нередко по мере износа прогорает и ОЖ вытекает наружу или в цилиндры, иногда в обе стороны.

Через такие повреждения прокладки хладагент и попадает в цилиндры

Нередко проблема случается из-за того, что ГБЦ имеет дефекты по плоскости, которой прижимается к блоку. Малейшее отклонение создаёт микроскопические щели, через которые под давлением выбрасывается тосол. Ну и третья причина — это трещина в каналах на блоке.

Антифриз попадает в двигатель: признаки

Для любых охлаждающих жидкостей признаки попадания в камеры сгорания и в картер с маслом будут одинаковые:

• белый цвет выхлопного дыма (не путать с паром в зимний период);
• в выхлопных газах присутствует специфический сладковатый запах тосола;
• постоянно снижается уровень в расширительном бачке (признак косвенный, т. к. уходить может и из-за банальной утечки через патрубки);
• при осмотре щупа уровня масла можно увидеть нехарактерный оттенок (тёмный или, наоборот, белый);
• свечи зажигания в цилиндрах с протечкой сырые от антифриза;
• эмульсия на пробке маслозаливной горловины.

Перед тем как приступить к устранению проблемы, необходимо найти точную причину, из-за которой происходит попадание хладагента в блок цилиндров.

Антифриз в камерах сгорания

Способы устранения

В подавляющем большинстве случаев причиной становится именно прокладка ГБЦ, и потребуется её замена и восстановление герметичности системы охлаждения. Стоит она недорого, да и замена не влетит в круглую сумму, особенно для авто российского производства. Самое сложное — это снятие головки, т. к. нужен специальный динамометрический ключ для контроля усилия при затягивании гаек. Также нужно учитывать последовательность, по которой откручиваются, а затем закручиваются гайки на шпильках.

Поменять прокладку бывает недостаточно и приходится шлифовать плоскость прилегания ГБЦ к блоку, вероятнее всего, при повреждении герметичности «голову» поведёт. Вот в этой ситуации собственными силами уже не справиться, нужно привлекать мастеров. Они проведут дефектовку, и если окажется, что головка сильно деформирована, шлифовка уже не поможет, придётся заменить ГБЦ. Если же тосол попадает в двигатель из-за трещин в блоке, то здесь вариант устранения течи только один: замена блока, а в большинстве случаев это означает установку нового или контрактного мотора.

Видео: Последствия попадания тосола в мотор

Попадание антифриза не является исключительным случаем и происходит повсеместно, определить неисправность сможет даже начинающий автомобилист. Решение проблемы может быть разным и отличаться как сложностью, так и стоимостью ремонта. Не стоит тянуть с диагностикой при появлении любых симптомов, это чревато более серьёзными последствиями вплоть до замены двигателя.

Охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) в блоке цилиндров

Любая проблема с блоком цилиндров, будь то механические повреждения или неправильная работа агрегата, нуждается в немедленном решении, иначе это может привести к более серьезным неисправностям. Одной из неприятных ситуаций, с которой может столкнуться водитель, является попадание охлаждающей жидкости (антифриз или тосол) в блок цилиндров. В рамках статьи рассмотрим, почему это может происходить, какие симптомы у подобной проблемы, и как ее устранить.

Симптомы попадания антифриза в блок цилиндров

Есть несколько признаков работы двигателя, по которым можно определить, что в блок цилиндров попадает охлаждающая жидкость:

Из выхлопной трубы автомобиля при работе двигателя выходит белый дым, похожий на густой пар. В запахе этого дыма отчетливо чувствуется аромат сгоревшего антифриза; в бачке постоянно понижается. Стоит отметить, что также антифриз может уходить из бачка и по другим причинам, поэтому стоит рассматривать данный симптом в совокупности с остальными;
• При проверке масла на щупе можно видеть образование белой эмульсии. Либо, наоборот, масло становится значительно более темное. При этом на горловине для залива масла образуется эмульсия; могут иметь характерный мокрый осадок или нагар. Лучше проверить все свечи, поскольку проблема может быть выражена только на одной или нескольких из них. Также свечи при попадании антифриза в блок цилиндров будут иметь аромат тосола.

Если все перечисленные симптомы или большая часть из них имеются в автомобиле, высока вероятность попадания охлаждающей жидкости в блок цилиндров.

Почему охлаждающая жидкость проникает в блок цилиндров

Можно выделить 3 основных неисправности, которые ведут к попаданию антифриза в блок цилиндров:

Прогорание или разрыв прокладки. Антифриз в двигателе автомобиля при его работе движется по замкнутому кругу. Изолированные каналы, по которым он течет, имеют разрывы в местах соединения деталей, в том числе в месте соединения головки блока цилиндров с самим блоком цилиндров. Для исключения вероятности протекания антифриза в блок цилиндров устанавливается специальная прокладка. Если она прогорела или порвалась, тогда охлаждающая жидкость может попадать в сам блок;
• Дефекты головки блока цилиндров. При неплотном прилегании головки блока цилиндров через прокладку к самому блоку цилиндров сквозь образовавшиеся щели может проходить антифриз;
• Дефекты блока цилиндров. Наиболее сложная и неприятная проблема — это повреждение самого блока цилиндров. Если антифриз попадает в блок цилиндров, вероятно, на нем имеется трещина, которую нужно вовремя диагностировать, иначе это приведет к еще большим проблемам, и может потребоваться капитальный ремонт двигателя.

Что делать, если антифриз попадает в блок цилиндров

Выше были рассмотрены три основных проблемы, которые могут приводить к подобной неисправности. В зависимости от того, какая проблема имеет место быть, будет отличаться способ устранения неисправности. Чтобы диагностировать точно причину, потребуется разобрать двигатель.

Наиболее простая ситуация — это повреждение прокладки головки блока цилиндров. Если в прокладке присутствуют трещины, места прогара или другие дефекты, ее потребуется заменить на новую. Ремонту прокладка головки блока цилиндров не подлежит.

Важно: При работе с элементами головки блока цилиндров нужно максимально следовать рекомендациям производителя двигателя. Это касается как выбора комплектующих на замену, так и самих ремонтных работ. В том числе, нужно учитывать рекомендации по силе и порядке затягивания ГБЦ динамометрическим ключом.

Если повреждена не прокладка, а сама головка блока цилиндров, нужно определить степень ее пригодности к ремонту. В ряде случаев можно восстановить ГБЦ при помощи шлифовки. Но если на ней присутствуют серьезные трещины, либо в результате шлифовки придется сниматься слой больше допустимого, потребуется заменить деталь.

Случай с наличие трещины в самом блоке цилиндров наиболее сложный. В такой ситуации можно попробовать заделать дефект при помощи сварки, либо заменить блок.

Чем опасно попадание антифриза в блок цилиндров

При проникновении охлаждающей жидкости в блок цилиндров следует немедленно прекратить эксплуатацию мотора. Связано это с тем, что в антифризе присутствует этиленгликоль, который при попадании в масло, присутствующее в блоке цилиндров, приводит к образования нерастворимых твердых компонентов. Они способны нанести серьезный ущерб компонентам двигателя.

Также стоит отметить, что образовавшаяся в результате взаимодействия антифриза с маслом эмульсия снижает проходимость каналов. То есть, ухудшаются в целом эксплуатационные свойства мотора. Двигатель не охлаждается и не смазывается должным образом, что также ведет к серьезным проблемам, вплоть до деформации блока цилиндров и полного выхода из строя мотора.

Почему антифриз попадает в масло и камеру сгорания двигателя и к чему это может привести

Обслуживание | ремонт

Многие автолюбители интересуются, как антифриз попадает в двигатель. Его туда заливают: в систему охлаждения, магистрали и полости которой пронизывают блок цилиндров, головку, помпу. От мотора она неотделима, поэтому вопрос по сути неправильный. Смысл его в том, каким образом охлаждающая жидкость попадает в полости двигателя, где ей быть совершенно не положено, и как это определить на практике.

Пути ухода антифриза

Если наблюдается падение уровня тосола или антифриза, значит он куда-то уходит. Есть три пути: наружу, в масло или в камеру сгорания.

Мест вытекания антифриза очень много: это может быть трещина любой трубочки или шланга, которых так много на двигателе. Такие поломки легко устранимы, но бывают и серьезные повреждения, могут выйти из строя:

• радиатор;
• печка;
• помпа;
• прокладка головки блока;
• другие прокладки и уплотнения;
• расширительный бачок;
• заглушка блока или головки;
• блок цилиндров (трещина);
• головка БЦ (трещина).

Последние две неисправности встречаются редко.

При вытекании большого количества антифриза происходит перегрев двигателя. Сначала поднимается стрелка термометра, затем охлаждающая жидкость закипает в рубашке блока и вместе с паром выбрасывается через расширительный бачок. Если продолжить эксплуатацию двигателя, цилиндропоршневая группа выйдет из строя. Понадобится аварийное вмешательство, по стоимости близкое, или даже превосходящее цену капитального ремонта.

ОЖ, особенно если это вода, вредит электрике двигателя, а вытекающие из помпы жирноватые тосол или антифриз заливают ремень ГРМ: он может перескочить по зубцам, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Антифриз идет в масло

Перетекание хладагента вызывает повреждение следующих компонентов:

• прокладка головки;
• головка БЦ;
• блок цилиндров;
• заглушка в головке;
• масляный холодильник.

Причины попадания антифриза в систему смазки разные, но основная — нарушение целостности прокладки ГБЦ. При этом чаще всего именно антифриз идет в поддон, хотя далее мы рассмотрим и другие случаи.

Последствие со стороны системы охлаждения — перегрев из-за недостатка охлаждающей жидкости, который описан ранее.

Со стороны масляного контура — это образование водомасляной эмульсии. Использовать ее в качестве смазки нельзя: это приведет к быстрому износу вкладышей и шеек коленчатого вала, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт или замену двигателя.

Сильно бояться попадания антифриза в систему смазки не стоит. Эта «болезнь» не так скоротечна, как например, резкое падение давления масла: будет время оценить ситуацию и вовремя приостановить эксплуатацию автомобиля.

Антифриз пошел в камеру сгорания

Эта неисправность происходит из-за нарушения целостности:

• прокладки ГБЦ;
• головки БЦ;
• гильзы цилиндра.

Основное последствие — перегрев, но возможны варианты. Трещина в гильзе может обеспечить обильное заливание цилиндра водой при стоянке. Также при длительном простое антифриз способен просочиться и в картер, со всеми вытекающими последствиями.

Если провернуть стартером двигатель, у которого надпоршневое пространство заполнено ОЖ, произойдет гидроудар: поршень, толкая перед собой жидкость, ударит в головку блока. Результат — согнутый дугой шатун, ремонт которого обойдется дорого.

Диагностика

При подозрении на уход раствора антифриза из системы охлаждения необходимо внимательно осмотреть автомобиль:

• обратите внимание на дымность;
• проверьте уровень хладагента;
• загляните под машину и в салон — там расположена печка;
• оцените уровень масла, его цвет, парение из сапуна, крышки маслозаливной горловины, расширительного бачка.
• снимите свечи зажигания и оцените их состояние;
• послушайте, нет ли посторонних звуков.

Очень хорошее средство диагностики герметичности системы охлаждения — это устройство из автомобильного ручного насоса с манометром, шлангом и переходниками. Систему подопытного силового агрегата заполняют охлаждающей жидкостью. Переходником заменяют крышку радиатора или крышку расширительного бачка. Подключают насос и создают давление, соответствующее штатному.

Если стрелка прибора падает, значит антифриз уходит. Двигатель не шумит, не трясется, это позволяет хорошо его осмотреть, услышать шипение или бульканье. В это же время можно заглянуть в картер изнутри (для этого нужно снять поддон).

На моторах больших грузовиков и спецтехники имеются специальные лючки, позволяющие заглянуть в блок цилиндров. На гильзах неисправных цилиндров следы ОЖ будут заметны.

Встречаются двигатели с «мокрыми» гильзами: это втулки цилиндров, которые не запрессовываются в блок (сухие), а вставляются на уплотнительных кольцах. Они, как правило, тоже присущи большим моторам, но встречаются даже на микролитражках. Эндоскопом через свечные отверстия можно осмотреть дно поршня, поверхность головки, клапана и гильзы. Течь наверняка обнаружится, и станет ясно, почему антифриз попадает в двигатель.

Диагностическая таблица

Ниже представлена таблица основных дефектов, встречающихся на простом двигателе. На ДВС более сложных конструкций вариантов повреждений может быть больше: существуют моторы с дополнительными теплообменными аппаратами (например, радиатор EGR).

Уровень моторного масла растет

Полезный совет: если машина достаточно постояла, откройте сливную пробку поддона. Отстоявшаяся вода, которая собралась внизу вытечет. Это докажет, что антифриз попал в поддон двигателя.

Если пробило прокладку ГБЦ, антифриз идет в масло гораздо чаще, чем смазка в систему охлаждения, или чем газы смешиваются с водой. Попадание антифриза в двигатель проявляется по-разному: ОЖ может поступать в газы и они при этом тоже могут идти в воду.

Почему двигатель может подвести

Причины преждевременного выхода из строя компонентов двигателя следующие:

• некачественные запчасти;
• пренебрежение требованиями технологии ремонта;
• низкое качество горюче-смазочных, охлаждающих материалов;
• ненадлежащая эксплуатация ТС.

Бракованные запчасти в комментариях не нуждаются, а охлаждающая жидкость должна не только эффективно отводить тепло, но и обладать антикоррозийными и смазывающими свойствами. Температура кипения раствора антифриза выше, чем у воды. На воде ездить нельзя: в первую очередь умирает помпа. ОЖ подпольного изготовления могут содержать химические элементы, проникающие в любую микроскопическую неплотность, разрушающие алюминиевые ГБЦ, буквально выгрызая в них глубокие каверны.

Применение плохого, или низкооктанового бензина вызывает детонацию, повышенные температуры, перегрев. Он может быть не только явным, но и скрытым: прибор на панели показывает, что все в порядке, но он берет показания из одного места, не учитывая, что температура в камере сгорания зашкаливает, и в каком-то месте началось, так называемое, местное кипение. Пузырьки водяного пара препятствуют должному отводу тепла. Антифриз в этих условиях, скорее всего не вскипел бы: его температура кипения — около 120 градусов. От постоянных перегревов головку «ведет», и даже поршневое кольцо может утратить упругость.

Прогревать машину следует, постепенно увеличивая нагрузку.

Случаи так называемой «разморозки» двигателя тоже вредны, даже если не привели к катастрофе с блоком цилиндров. Когда вода в системе охлаждения замерзает, двигатель испытывает очень большие напряжения. Даже если целостность блока сохраняется, они могут привести к зарождению неплотности. Неразведенный этиленгликоль начинает замерзать при температуре около -12 о С. Для понижения температуры замерзания концентрат антифриза необходимо разводить.

Пренебрежение операцией притирки, фрезеровки посадочной поверхности ГБЦ — явление нередкое. Только плоские детали правильно прижимают плоскую прокладку. Монтируется головка блока часто тоже по старинке: механик, который добросовестно подготовил ГБЦ к установке, затягивает болты только динамометрическим ключом. Ну и конечно, нужно регулярно контролировать уровни антифриза и масла.

Если печка включена, а в машине вдруг стало холодно, возможна нехватка охлаждающей жидкости: радиатор печки пуст.

Промывка смазочной системы

Чтобы промыть систему смазки от остатков эмульсии, можно воспользоваться активными пятиминутками (их добавляют в старое моторное масло перед сменой), или промывочными маслами, предполагающими заливку полного объема. Если система не содержит каких-то серьезных отложений, которые нужно буквально штурмовать, то лучше воспользоваться вторыми, они бережнее относятся к уплотнениям.

Кроме того, применение агрессивных промывок на старом моторе — всегда риск: отслоившиеся фрагменты отложений могут забить маслозаборник, что грозит большими неприятностями. Остатки эмульсии необходимо слить как можно тщательнее. Масляный фильтр придется менять дважды, так как старый наполнен вредоносной жидкостью. Если есть возможность, лучше всего снять поддон и промыть все возможные компоненты вручную.

При промывке можно применить дешевый фильтр, и уже потом поставить запчасть достойного качества.

Картина Репина "Приехали": антифриз в 1-ом цилиндре.

Вот и пробил заветный час всех ВАЗоненавистников и крикунов "Лучше 100-летняя иномарка чем новый ТАЗ!". Спустя чуть более 5 лет владения и 93 тыс. км пробега впервые словил по-настоящему серьезную проблему.

Безусловно, если я скажу, что доселе менял лишь масло да фильтры, то это будет притворством. Приключения бывали и прежде. В их числе:

1. Обрыв ремня ГРМ на 66 тыс км (по собственной глупости повредил ремень и надеялся, что прокатит. Не прокатило =)
2. Течь радиатора на 75 тыс км (не заметил, что его трёт гофра электропроводки) – можно было запаять и кататься дальше, но решил не рисковать и заменил в сборе.
3. Кончина генератора на 87 тыс км – КАТЭК он и в Африке КАТЭК, грантоводы с установленным на заводе БОШем катаются куда дольше без замены и не знают бед.

И вот в одно прекрасное утро, уверенно повернув ключ в замке зажигания, машинка запустилась, побилась в конвульсиях несколько секунд и заглохла. Со второго раза то же самое. С третьей попытки всё же завёлся, обороты поднялись, однако тряска продолжилась, БК Штат доложил о пропусках зажигания в 1 и 4 цилиндрах. Заглушил. Открыл капот – уровень ОЖ существенно ниже нормы. Открыл пробку расширительного бачка с намерением долить антифриза – в ответ раздалось громкое ПШШШШШШ и уровень вновь стал нормальным. Запах выхлопа из бачка недвусмысленно дал понять – дело плохо. Достал масляный щуп – на нём беловатая эмульсия.

В тот момент стало ясно, что никуда мы сегодня не поедем…

Дальнейшие изыскания проводились уже на следующий день. Автомобиль завелся всё так же неохотно, температура двигателя стремительно поползла вверх, при этом печка дула ледяным воздухом. Выкрутив свечи, худшие опасения подтвердились – невооруженным глазом через свечные колодцы разглядел красную жижу в первом цилиндре (во всех остальных черная матовая поверхность). Свеча первого цилиндра чёрная и в нагаре, три прочих в идеале (свечи меняю каждые 10к пробега).

Сомнений не оставалось – раз видимых утечек не обнаружено, то антифриз уходит в первый цилиндр. Температура за бортом в минус 15 не давала практически никаких шансов оценить объемы утечки по цвету и густоте дыма, ибо в такой мороз даже у полностью исправного автомобиля пар идёт столбом.

В автосервис всё же решил добираться своим ходом, ибо путь близкий, всего 1,5 км, к тому же после чистки первой свечи подручными средствами запуск ДВС состоялся без проблем, с первой попытки, и обороты были ровными. Бросив взгляд на бульканье в расширительном бачке на холостых, и погуглив по симптомам проблему, сделал окончательный вывод – "кончилась" прокладка ГБЦ.

После разборки двигателя мотористом в сервисе худшие догадки подтвердились – в первый цилиндр действительно сочился антифриз, однако прокладка ГБЦ была в идеальном состоянии:

Первый поршень помыло антифризом как следует

Вывод неутешителен – повело ГБЦ (впрочем, совсем немного). После шлифовки и детальной инспекции она без колебаний была признана более чем пригодной для дальнейшего использования. Клапана и поршни были в хорошем состоянии, к ним никаких нареканий у моториста не возникло, а вот очень слабо натянутый ремень ГРМ (к нему вернёмся чуть позже) не понравился, тем не менее, было решено его не менять.

Распотрошенный двигатель

Суммарная стоимость ремонта в конечном итоге составила 7500 руб, куда помимо работы вошли антифриз, сальник распредвала, новое масло (понятное дело — старое разбодяжилось антифризом и его свойства нарушились) и масляный фильтр, прокладки ГБЦ и клапанной крышки (ибо одноразовые они), болты крепления (один из них был слизан в процессе разборки).

Дорого? Кому как. Если бы я обратился к гаражным мастерам, коих в нашей провинции как пруд пруди, то уложился бы в половину этой суммы. Однако на столь щепетильном ремонте я даже не думал экономить. Одно дело – заехать к какому-нибудь дяде Васе на полировку фар, которые особо и не запороть, и совсем другое – оживлять силовой агрегат. И вообще, всё познается в сравнении. Стоимость ремонта моего мотора = плановое ТО иномарки средней руки у официального дилера…

Но вернёмся к авто. После сборки двигатель вновь стал уверенно запускаться как ни в чем ни бывало. Уровень антифриза стабилен, его температура в норме. Весь такой довольный поехал домой — и тут произошло следующее:

Завелся. Вроде бы двигатель работает хорошо. Ладно, думаю, может на колесо какая дичь намоталась или скрипнуло что-то в подвеске так, всё таки почти 20 градусов мороза. Продолжил движение. Через 5 минут, стоя на светофоре, на холостых стали дергаться обороты как на стритсракерской тачке с нештатными валами (дррррын-дрррын-дрррын). Попадос. Понял сразу — ремень ГРМ перескочил на зуб или два. Разворот на 180 град и курс обратно на базу — до неё, впрочем, так и не добрался — еще спустя минуту пропала тяга, до ближайшего кармана на дороге добирался уже накатом и на аварийке. Заглох. Кручу стартером — никаких вспышек. Всё, конец. Звонок, буксировочный трос… притаскиваем машину обратно в сервис, к тому же мастеру. У того глаза на лоб. Вскрываем крышку ГРМ — а там:

О_0 Перекрутился на 180 градусов — КАК?!

Ругаться и бузить не пришлось, сошлись с мастером на том, что я покупаю новый ремень с роликом, а установка и настройка за их счёт (сервис один из самых престижных а адекватных у нас в городе, езжу 4 года только к ним). Другой бы на моём месте начал наезжать, мол "узел сломался после вашего ремонта, значит вы и виноваты", но мои нервы и время стоят куда дороже, вдобавок факты говорят сами за себя: старый ремень был натянут очень слабо (за 30 тысяч с момента его последней замены я даже не удосужился хотя бы раз его проверить) и, скорее всего, он потерял свои свойства, и после правильной его натяжки резина полопалась (кстати на фото видно, что он не порвался, а лишь разлохматился как старые труселя). В общем и целом еще 1200 р сверху и вот наконец-то получаю исправный автомобиль со столь приятным моему слуху тракторным тарахтением восьмиклапанного двигателя:

Вывод Первый. Расчехлять свой подозритель при малейших странностях работы автомобиля есть весьма полезная практика. Забей я крепежное изделие на фиговенький запуск двигателя с утра – неизвестно, на какой бы ремонт приехал спустя неделю, две, месяц.

Вывод Второй. Восьмиклапанный мотор 11183 это просто неубиваемый силовой агрегат. За немногим более пяти лет эксплуатации он пережил два обрыва ремня ГРМ и хоть бы что… Судя по всему, ему и антифриз в цилиндрах особо не помеха для работы =) Моторист рассказал, что народ на машинах с таким же мотором умудрялся приезжать своим ходом при конкретной течи антифриза в двух (!) цилиндрах одновременно:

— …и вот ко мне приезжает парень молодой, типа тебя, и говорит "Слушай посмотри, чё та заводится х***во, может катушку или провода поменять? Ну я разбираю башку, а там тосола натекло по сантиметру во второй и третий котлы, а от прокладки не осталось вообще ничего…" (с) Моторист

Открытым остаётся лишь вопрос причины подобной неисправности. Первая гипотеза — перегрев ДВС, который в моём случае целиком и полностью исключён (вентилятор охлаждения настроен через БК Штат на 99 град, да и нет у меня привычки долго молотить мотором на холостых).

Вторая и наиболее вероятная гипотеза — столь странная проблема всплыла одновременно с колоссальным понижением столбика термометра в наших краях (более чем на двадцать градусов в течение всего лишь нескольких часов), поэтому столь резкий перепад температуры запросто мог оказать подобное губительное воздействие на металл ГБЦ.

Как бы там ни было, надеюсь подобная проблема мне не светит еще как минимум 100к пробега…

UPD неделю спустя. Стала периодически загораться ошибка P2187 — "Бедная смесь на ХХ". Проверил все патрубки на предмет подсоса воздуха — ничего не нашёл. Предположил, что при снятии топливной рампы замялось какое-либо из уплотнительных колечек форсунок — и оказался прав! После чистки форсунок с их снятием на стенде обнаружилось, что одно из колец просто-напросто зажёвано. Заменили все кольца, поставили рампу на место и ошибка пропала.