Все своими руками
Здравствуйте. Сегодня тема автомобильная, сегодня буду лечить форсунки на своей «десятке». Уже 50 000 они накатали при мне и не известно сколько до меня. Наши местные сервисники хотят целых 2500-3000, но я за эти деньги соберу стенд для промывки форсунок своими руками.
Принцип работы форсунки понятен, останавливаться тут нет смысла. Для промывки и очистки форсунок, мне нужен генератор частот с драйвером.
Нужен сам стенд, куда установить форсунки. И нужно знать алгоритмы проверки и промывки форсунок.
Электронные органы управления стендом для промывки форсунок
Разумеется первым делом полез в интернет в поисках нужной инфы, которая сильно размазана. В целом интересовали частоты на которых чистят заводские станки, скважность импульса и конечно давление в рампе. Так же учитывал опыт других самодельщиков, что б не ходить по граблям.
Вот что я нарыл. Для проверки форсунок на распыл факела, на сколько равномерно льют и в целом для диагностики используют частоты 3-30Гц, что соответствует оборотам 720-7200 для 4 цилиндрового ДВС. Для промывки используют режим кавитации на частоте 400Гц с регулируемой скважностью. Так же нашел интересную программу для ПК, с разными режимами статической и динамической промывки.
Собрав все мысли и поставил задачу. Стенд должен быть управляемый с ПК и должен уметь работать в автономном режиме от ШИМ и таймера времени. Для выполнения таких задач хорошо пойдет NE555. В целом прорисовка схемы не заняла много время ибо ШИМ и таймер на ней давно известны. На практике останется подобрать номиналы для точной частоты и времени .
Собственно в синей рамке обозначен ШИМ с регулировкой частоты от 100 до 450Гц. Кнопка нужна для включения режима проверки форсунок и меняет диапазон частот от 4Гц до 25Гц. Регулятор скважности работает только в режиме Кавитации и меняет скважность импульса в диапазоне 50-70%.
В оранжевой рамке таймер на 1-3 минут с кнопками Пуск и Стоп. Все что осталось это управление драйвером с ПК через RS232 и сам драйвер на полевом N-канальном транзисторе
Недолгим позже родилась плата управления стендом для промывки форсунок и дело пошло веселей.
Скачать печатную плату можно по этой ссылке.
Ну и конечно плата в железе, правда уже собранная, не успел нафотать процесс сборки.
Перемычка для запуска БП 
Блок управления и блок питания компактно поместились в одной коробке, только радиатор чуток согнул и вентилятор снаружи разместил 
Лицевая панель пока не готова, не хватает кнопок ПУСК и СТАРТ и переключателя для Кавитации и Проверки 
Транзистор вынес, потому что с радиатором он не вмещался.
Часть схемы с фотодиодом экспериментальная и ее можно пока не рассматривать 
Плата управления поближе 
Блок питания ПК и плата управления форсунками 
Стенд для промывки форсунок. Рампа и как быть без насоса
Что касаемо механической части стенда, так тут было много чего испробовано и в результате все так.
Рампа использована от инжекторного ДВС ЗМЗ. На место регулятора давления из переходника 1\2 в 3\8, со стороны 3\8 сточил до 13.5мм и через резинку одел в рампу. Самодельным фланцем закрепил переходник к рампе. 
Далее через уголок и еще один переходник закреплен манометр. 
Рампа к раме крепиться на уголках на шпильках, которые являются частью зажимного механизма. Шпилька легко вращается на уголках, а в рампе нарезана резьба М8, так рампа двигается вверх вниз. Снизу опорная пластина с 4 отверстиями 8мм 
Очищающая жидкость к рампе идет через фильтр тонкой очистки. Фильтр подходит на многие авто, в том числе и на 2110. Фильтр закреплен на 50 мм канализационные хомуты 
Далее емкость для промывочной жидкости. Это баллон от огнетушителя, где то на 2 литра. Снизу и сверху приварен приварыш с резьбой 3\4 сверху и 1\2 снизу. Бачок прикреплен на канализационные хомуты 110мм 
Сверху горловина с заглушкой и заправочным соском. Сосок от автомобильного колеса. Под него в заглушке рассверлил отверстие диаметром 12мм 
Снизу к приварышу уголок, что бы не гнуть шлангу, и штуцер с гребнем на 8мм.
Такой вот станок получился. О том как правильно мыть форсунки расскажу в следующей статье проверка и промывка форсунок на самодельном стенде, а немного забегая вперед скажу свое мнение.
Общий вывод о станке, он был собран не зря.
Доработки кончено будут.
-время с 1.5 минуты увеличить до 3 минут
-доделать морду и купить кнопки «гламурные»
-добавить отдельный приварыш для воздуха и регулятор давления.
-проверить как блок работает с ПК(он работает, но как моет форсы еще не в видел)
Пока осваивал технологию промывки форсунок, не особо было время снимать, но все же коротенькое видео работы стенда для промывки форсунок будет.
Подкинуть денег на регулятор давления и прочие доработки можно на этой странице. Подписывайтесь на обновления в социальных сетях и будете в курсе как мыть форсунки. Кнопки социальных сетей справа вверху
Как собрать промывочную станцию для форсунок
Своими руками
Если уж проводить чистку форсунок, то по нормальному – на стенде. Ибо, чистящие добавки в топливо, это вообще шляпа, толку от них никакого. Прочистка форсунок в сервисе, на работающем двигателе, та же шляпа, ибо используются составы, задача которых гореть как бензин, а не очищать. Так же нет информации по качеству распыла форсунками, по их герметичности, по однородности объемной подачи.
Основу стенда составляет безсливная топливная рампа.
На входе в рампу поставил фильтр для предотвращения попадания частиц случайной грязи.
Емкость для жидкости, взял от паяльной лампы.
Давление в стенде создается через ниппель, ножным насосом с манометром.
Блок питания работает от сети, напряжение подаваемое на форсунки всего 3 В, этого вполне достаточно для их открытия и гарантирует что они не сгорят. БП имеет два режима работы:
- — Постоянный – форсунки постоянно открыты, максимальная их производительность.
- — Импульсный – эмитирует работу двигателя, хорош для прочистки форсунок, ибо создает постоянные гидроудары и пульсации жидкости.
По спец жидкостям, планирую поэкспериментировать с различными составами и концентрацией, а вообще есть специальные жидкости для стендов, 1л около 400р.
Я взял БП от старого магнитофона, он на 7 В 0,7 А, но нагрузка оказалась великовата, и напряжение упало до 3 В. Боялся что придется переделывать, искать более мощный БП, но как оказалось 3 В вполне достаточно. Но вообще рекомендую взять БП помощнее в Амперах.
Прерывистый режим: Подключил обмотку обычной релюшки к трансформатору БП (через диод) в результате релюшка щелкает с частотой 50 Гц и замыкает контакты подачи напряжения на форсунки. В итоге от БП сейчас идет 4 провода: 2 провода управляют релюшкой, и еще 2 провода силовые.
— Добавил к стенду приспособу, чтобы можно было промыть форсунку в обратном направлении
И обзавелся парой штуцеров, чтобы можно было промывать форсунки вместе с родной рампой.
Да и ещё, мерную емкость я сейчас как раз подыскиваю. Нужно, и чтобы градуировка плотная была, и чтобы был химическистойкий материал. В принципе нас интересует не столько абсолютные значения, сколько однородность подачи форсунками в одной связке. Почитал несколько статей по промывке форсунок на стенде, там сначала диагностируются форсунки, а потом дополнительной промывкой плохих форсунок, достигается однородность их подачи.
Пока же, однородность подачи оцениваю визуально по поставленным рядом емкостям.
Простите…, но такого подключения выпрямителя …..
диодный мост подключается наоборот, и через диод остаётся полуволна т.е 25гц
25 герц там никак не будет, будет 50 герц.)))
дмитрий прав в схеме через диод берется только один полупериод синусоиды поэтому частота = 25Гц.
ну не будет там 25 Гц хоть одна полуволна хоть 2… место отрицательной полуволны будет пауза но частота останется 50 Гц… занток блин.
Блин, да о чём разговор возьмите вы любой выпрямитель на 12 вольт, вот и всё… я форсунки когда чистил подключал прямо к АКБ и ничего всё нормально работает…
Мост нарисован неправильно плюсовая волна будет закорачиваться на обмотку т.е. диоды в мосту либо будут , либо сгорят.Если транс слабый то подсадят выход.
Во – первых. Подключение диодного моста ко вторичной обмотке понижающего трансформатора указано неверно. Во – вторых, частота коммутации форсунок при использовании диодного МОСТА не будет равной 50Гц. Для получения частоты 25 Гц достаточно подключить реле через ОДИН выпрямляющий диод. Третье. Вообще нет необходимости подбирать частоту коммутации форсунок при промывке. Оценить ОДИНАКОВОСТЬ функционирования форсунок в домашних условиях можно только приблизительно (визуально). Из этого следует, что городить огород – изготавливать четырёхместный стенд есть неоправданная трата времени и денег. Я чищу форсунки быстро и эффективно Покупаю очиститель карбюратора в аэрозольной упаковке. Изготовил нехитрый переходник из баллончика на форсунку. Два ДЛИННЫХ (из соображений пож. безопасности) провода подключаю к форсунке. Другие два конца ДЛИННЫХ проводов подключаю к АККУМУЛЯТОРУ – один провод непосредственно к аккумулятору (полярность не имеет значения), а другой – через коммутатор (чтобы обмотка форсунки включалась и выключалась). Присоединяю форсунку к баллончику (через короткий шланг). Нажимаю клапан баллончика, одновременно даю команду коммутатору на включение и выключение форсунки. Роль КОММУТАТОРА выполняет моя супруга, которая кратковременно касается проводом клеммы аккумулятора. На мой взгляд, очень простой и эффективны способ. пробовал неоднократно.
ребята ну Ё маё ну не сделаете вы 25 Гц из сети 50 Гц без делителя… диод умеет выпрямлять а не делить. Знатоки.
Диодный мост на схеме подключен неправильно ,но принцип работы понятен .При подключении реле через 1 диод частота останется такой же 50 гц.Просто время удержания будет прерываться – поэтому реле будет трещать .
Вы в школе физику учили? Неучи! 25 герц после диода! Что такое 1 герц? Справка для школоло! Частота равна еденице деленой на ПЕРИОД(V=1/T) Период для сети состоит из одной положительной и одной отрицательной полуволны. Убираем допустим отрицательную полуволну и ее место занимает ОТСУТСТВИЕ напряжения, т.е. Ноль! Но период остается прежним! Просто в нем нет отрицательной полуволны. Итого имеем 50 раз в секунду появляющиеся положительные полуволны чередующиеся 50 промежутками отсутствия напряжения( т.е. нуля). Т.е 50 герц! Учите основы!
Хоть один правильно написал. Ато заладили тут – 25, да 25…
Мост действительно неправильно нарисовали.
Я делал без реле. У меня есть трансформатор – на выходе примерно 4в. Через один диод д246 сразу на форсунку
так то можно через реле поворотов подключить. а интервал лампочками подогнать
Рекомендую после моста поставить электролит, поднимем напряжение на выходе. Если есть реле со свободной парой контактов, то питание на реле можно подать через нормальнозамкнутую пару. Реле в режиме зуммера будет давать достаточно импульсов для имитации работы форсунок.
Самодельный стенд для промывки форсунок используя генератор импульсов
В серии видео я показываю как собрать стенд для чистки форсунок (инжектора) своими руками.
Первым делом необходимо сделать систему управления, которая сможет имитировать работу двигателя и просто открывать-закрывать форсунки. Желательно сделать это недорого. Этот вопрос мы решили.
Также можно использовать ОЧЕНЬ дешевый генератор импульсов П-формы (П-импульсов).
Система управления оперирует малыми токами, поэтому для работы силовой части нам понадобится силовой транзистор.
Схема подключения к Ардуино
Схема подключения к генератору импульсов
Далее мы собираем все необходимые для сборки компоненты в одну кучу и начинаем думать как это все собрать.
Пока буксует проект по созданию стенда на базе рампы от V6 мы решили собрать стенд на базе рампы от рядной четверки. Вот что у нас вышло.
Станция для промывки инжектора — своими руками за 5 минут —
Расскажу как сделать устройство для промывки инжектора, за пять минут, своими руками.
Минимум работ и минимум инструмента.
Простая но надёжная и рабочая конструкция, которой я пользуюсь не один год и промыл с её помощью не один авто.
Приобретаем вот такую штуку, стоит в пределах 500-600 руб.
Называется пистолет для мовиля, есть разные варианты, но смысл один.
Далее делаем как показано на фото, откручиваем родной носик, глушим его, и желательно, но не обязательно отрезаем трубку идущую в бачок.
Через неё пойдёт воздух внутрь бачка через жидкость, и будет насыщать воздухом промывочную жидкость, что не очень хорошо. Поэтому рекомендую её отрезать.
Далее в бачке сверлим отверстие для золотника и вставляем золотник, как на фото.
Блестящую штуку я наклеил для увеличения толщины стенки бачка.
Она тоже не обязательна, золотник и без неё хорошо держится, просто мне так захотелось.
Дальше подбираем шланг нужного диаметра и ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим фильтр тонкой очистки.
Фильтр меняем перед каждой новой чисткой, особенно если прибором давно не пользовались.
Регулятор давления на входе, не обязателен, у меня он был, поэтому я его поставил.
С ним удобнее регулировать давление, но в начале я обходился и без него, регулировкой на компрессоре.
Фиксируем курок в нажатом положении, любым доступным методом, в моём случае это скотч :))
В итоге получается вот такой агрегат.
На некоторых машинах можно подключится без переходника, а на некоторые придётся подобрать переходник.
Его можно подобрать от бензинового фильтра, отрезав один из штуцеров входа-выхода.
Мой набор разных разностей :))
Применение:
Пред началом работы, рекомендую залить бензин а не жидкость в установку, так как если вы переборщите с давлением вся жидкость уйдёт в бак, а это плохо.
Так как жидкость концентрированная, она начнёт отмывать все отложения начиная с бензонасоса, магистралей и.т.д., и вся эта грязь пойдёт в форсунки, в результате вы можете получить отрицательный результат.
Поэтому в начале залейте бензин, отрегулируйте нужное давление и только потом заливайте жидкость.
На компрессоре вначале регулятор давления уберите на минимум, (компрессор должен быть полностью накачен) подключаем к компрессору установку и начинаем поднимать давление примерно до 2 — 2.2 бар.
Если вы переборщите с давлением, вы услышите шипящий звук и фильтр тонкой очистки станет пустой.
Подбираем нужное давление, точность его не столь важна, но двигатель должен работать устойчиво.
Заводим двигатель и проверяем работу.
Если всё устраивает, сливаем бензин и заливаем жидкость.
Дальше следуем инструкции указанной производителем промывочной жидкости.
Вот по сути и всё.
Видео версию можете посмотреть тут:
Комментарии 94
Как стравливать давление?
Если в топливной рампе, то отключаем реле или предохранитель бензонасоса, потом заводим двигатель и даём ему работать пока не заглохнет.
Если в станции для промывки инжектора, то просто отключаем или перекрываем подачу воздуха.
Второе.
Тогда ещё вопрос. Пытаюсь повторить установку, как прикручивали редуктор, регулятор давления? Смотрю он у вас на резбу посажен или нет?
На регуляторе установлена не съёмная гайка.
2 литровую бутылку вешаешь на проволоке, в нее выводишь обратку ( которая идет в бак с мотора) с бутылки ведешь на подачу в мотор, вытаскиваешь переходник подкачного насоса в баке, в бутылку наливаешь лавр или что нить подобное и делаешь как написано в иснтрукции к жиже. Для этого надо пара шлангов и кусок проволоки.
за давлением маненько не уследил — бутылка кааак у*бет :))
Всё гораздо проще. Возьми старую паяльную лампу соедини шлангом с машиной, заливай туда чего хочешь, только такая промывка без контроля результата промывки — мёртвому припарки.
Станция — громко сказано. Может она каналы и клапаны чистит, а вот катаколлектор засерает. Снимать надо
а можно ещё проще чем смотрел кто как делает ! простота и не требует затрат лично я делал так взял старый насос с машины шлангу по размеру насоса закрепил шлангу с насосом! с одной стороны а с другой переходник на рампу форсунок! насос опустил в жидкость для промывки переходник накрутил на рампу ! насос отключаю тот что качает бензин в машине снимаю предохранитель ! машину завожу подключаю насос от акб и пока вся жидкость не уйдёт насос качает нужное давление! не ново но проще чем с бутылками
Такая промывка это мёртвому припарка, так ото, лишь бы обозначить суету, форсунки надо или по нормальному мыть, или вообще не трогать, а по нормальному только со снятием форсунок и на соответствующем стенде, там видно и сколько какая форсунка льёт, какой факел распыления и т.д
Если проводить данную процедуру не раз в 100к, то достаточно и так. Моюсь Винсом раз в 30ккм-все прекрасно работает! Форсы достал после промывки для проверки на пробеге в 150к: стенд показал идеальные форсы.
Да вообще хозяин барин, каждый пусть делает как хочет, я на прошлой машине вообще ни разу не мыл, пробег был 250 тыщ, снял форсунки на работе, поставил в стенд, а они нормальные, так что не в промывках дело, а кому как с бензином повезёт, достаточно раз каким нибудь дерьмом заправиться, чтобы убить всю топливную систему
Именно поэтому, заправки только Лукойл (95-Экто) и профилактическая промывка раз в 30-45ккм. ��
Такая промывка это мёртвому припарка, так ото, лишь бы обозначить суету, форсунки надо или по нормальному мыть, или вообще не трогать, а по нормальному только со снятием форсунок и на соответствующем стенде, там видно и сколько какая форсунка льёт, какой факел распыления и т.д
посуетится чисто для себя (для самоуспокоения) — вполне того.
как говорится — чем бы дитя не тешилось…:)
для первичной диагностики тоже сойдет, заюзал, проверил прогой — ничего не изменилось, ну тады в настоящую чистку
Эх, а про выключатели сегодня не будет?
Стяжки вместо хомутов хорошо держат?
могу продать за копейки стенд, все в куче, если заробатывтать 2 машины окупится
на смотри 4000 р
Я старым бензанасосом мою, обратку отключаю ивместе с бензонасосом шланг в канистру
Покупать надо только 2 ниппеля, шланг, если у кого нет, фильтр.Всё остальное это компрессор( у каждого в машине), пластиковая бутылка на 15-2 литра.Это старо как мир и отлично работает.У автора удорожание конструкции.
Из двадцати знакомых с авто только у двоих есть компрессоры …так что не у каждого))
а как же ездят люди, если не до магазина, мало ли, проткнул, подкачать до сервиса доехать, давление, если бережешь резину, надо проверять периодически ну и т.п.Я на работе не знаю таких, у кого нет компрессора.
У меня просто ножной насос. У некоторых знакомых вообще ничего нет…
Неплохо. А что, палтарашку с ниппелями и обычный насос не судьба? Не внимательно вы тему курили.
Давайте ещё раз…
Собираем систему…
Шланг нужного диаметра, хомут, ниппель в крышку полторашки. В дно полторашки второй ниппель. Все;)) Где я написал про мовильницу и стационарный компрессор с манометром?
Далее. Вынимает пред от бензонасоса, если его нет — сдергиваем клемму с него, он не должен работать.
Под капотом разнимает подачу от бака и вставляем в нее нашу Аля систему (тряпочкой разъем прикрыть, бенз под давлением). Не в сторону бака, а в сторону рампы, это важно;))))
Никакую обратку не глушим — лишний труд. Откручиваем крышку с полторашки и заливаем в нее жижу. Закручиваем и вешаем полторашку под капотом — крышкой вниз. Берём обычный компрессор для колес, подключаем его в прикуриватель, шланг от него на ниппель в дне бутылки. Стартуем. Двигатель заработает на остатках бенза в рампе. Включаем компрессор и нагоняем в бутылку 2 очка, выключаем. Все. Двигатель работает. Курим, пьем кофедрил, пивасик, наблюдаем за давлением в бутылке, поддерживаем 2 очка. Жижа закончилась, выключаем двигатель, разбираем систему, соединяем подачу, подключаем штатный бензонасос.
Работы на полчаса.
Что будет, если давить больше? Ни че не будет, откроется обратный клапан и часть жижи будет стикать в бак по обратке. Вот почему 2 очка и не больше, меньше не надо. 2 атмосферы — это штатный режим работы клапана регулятора на рампе топливной. Без обид. Вас богатых не поймёшь… Взяли и мовильницу за 500 р тупо заган.ли.
Только обратку лучше заглушить ))
Ну на первый раз конечно можно и по протоколу;)) Если это делать раз в год, можно и не париться.
Мыл форсы с полторашкой. Сначала не глушил обратку- неудобненько- чуть больше давнул компрессором- химия в бак мигом уходит. Потом заглушил болтиком подходящим и не парился с давлением: 2-3 очка неважно, двигатель прекрасно работает
Только обратку лучше заглушить ))
да, либо так, и следить за давлением
Неплохо. А что, палтарашку с ниппелями и обычный насос не судьба? Не внимательно вы тему курили.
Давайте ещё раз…
Собираем систему…
Шланг нужного диаметра, хомут, ниппель в крышку полторашки. В дно полторашки второй ниппель. Все;)) Где я написал про мовильницу и стационарный компрессор с манометром?
Далее. Вынимает пред от бензонасоса, если его нет — сдергиваем клемму с него, он не должен работать.
Под капотом разнимает подачу от бака и вставляем в нее нашу Аля систему (тряпочкой разъем прикрыть, бенз под давлением). Не в сторону бака, а в сторону рампы, это важно;))))
Никакую обратку не глушим — лишний труд. Откручиваем крышку с полторашки и заливаем в нее жижу. Закручиваем и вешаем полторашку под капотом — крышкой вниз. Берём обычный компрессор для колес, подключаем его в прикуриватель, шланг от него на ниппель в дне бутылки. Стартуем. Двигатель заработает на остатках бенза в рампе. Включаем компрессор и нагоняем в бутылку 2 очка, выключаем. Все. Двигатель работает. Курим, пьем кофедрил, пивасик, наблюдаем за давлением в бутылке, поддерживаем 2 очка. Жижа закончилась, выключаем двигатель, разбираем систему, соединяем подачу, подключаем штатный бензонасос.
Работы на полчаса.
Что будет, если давить больше? Ни че не будет, откроется обратный клапан и часть жижи будет стикать в бак по обратке. Вот почему 2 очка и не больше, меньше не надо. 2 атмосферы — это штатный режим работы клапана регулятора на рампе топливной. Без обид. Вас богатых не поймёшь… Взяли и мовильницу за 500 р тупо заган.ли.
рукоблуд и рукожоп, потом выкидываем свечи и меняем масло, если больше 150 000 капиталимся
Неплохо. А что, палтарашку с ниппелями и обычный насос не судьба? Не внимательно вы тему курили.
Давайте ещё раз…
Собираем систему…
Шланг нужного диаметра, хомут, ниппель в крышку полторашки. В дно полторашки второй ниппель. Все;)) Где я написал про мовильницу и стационарный компрессор с манометром?
Далее. Вынимает пред от бензонасоса, если его нет — сдергиваем клемму с него, он не должен работать.
Под капотом разнимает подачу от бака и вставляем в нее нашу Аля систему (тряпочкой разъем прикрыть, бенз под давлением). Не в сторону бака, а в сторону рампы, это важно;))))
Никакую обратку не глушим — лишний труд. Откручиваем крышку с полторашки и заливаем в нее жижу. Закручиваем и вешаем полторашку под капотом — крышкой вниз. Берём обычный компрессор для колес, подключаем его в прикуриватель, шланг от него на ниппель в дне бутылки. Стартуем. Двигатель заработает на остатках бенза в рампе. Включаем компрессор и нагоняем в бутылку 2 очка, выключаем. Все. Двигатель работает. Курим, пьем кофедрил, пивасик, наблюдаем за давлением в бутылке, поддерживаем 2 очка. Жижа закончилась, выключаем двигатель, разбираем систему, соединяем подачу, подключаем штатный бензонасос.
Работы на полчаса.
Что будет, если давить больше? Ни че не будет, откроется обратный клапан и часть жижи будет стикать в бак по обратке. Вот почему 2 очка и не больше, меньше не надо. 2 атмосферы — это штатный режим работы клапана регулятора на рампе топливной. Без обид. Вас богатых не поймёшь… Взяли и мовильницу за 500 р тупо заган.ли.
коли это юзать по уму, то желательно обратку тоже отключить из системы, сливать в отдельную емкость, тогда можно даже что то шибко ядреное гонять, не опасаясь различные "сочленения" обратный клапан естественно подвопросом
Задумка простая и надежная конструкция, жидкость чистит только смолянистые отложения в форсунках, но ещё частично очищаются клапана и может чуть чуть катализатор, механические загрязнения она растворит и факт что очистит и ультразвук, клапан обратки на многих современных авто стоит на бензонасосе( топливном модуле), так что ни чего ни куда не побежит в бак, если ли же есть обратка ее можно пережать карцангом.