Проверка и регулировка педали сцепления
1. Измерьте расстояние от педали сцепления до пола и люфт в соединении штифта педали сцепления (с отверстием под шплинт) с толкателем главного цилиндра сцепления. На автомобилях с двигателями объемом 1800 см 3 отверните коврик и (или) другие покрытия, находящиеся на полу под педалью сцепления.
Номинальное расстояние от педали сцепления до пола равно 163,5–166,5 мм.
Номинальная величина люфта составляет 1–3 мм.
Рис. 10.1. Регулировка расстояния от педали сцепления до пола и люфта в соединении штифта педали сцепления: 1 – установочная гайка (13 Н·м); 2 – регулировочный болт; 3 – контргайка (13 Н·м)
2. Если расстояние педали сцепления до пола лежит за пределами диапазона номинальных величин, то ослабьте контргайку и отрегулируйте данное расстояние регулировочным болтом или изменяя длину толкателя главного цилиндра (рис. 10.1).
3. Если люфт педали сцепления лежит за пределами диапазона номинальных значений, ослабьте контргайку и отрегулируйте данное расстояние, изменяя длину толкателя главного цилиндра.
Внимание! Во время регулировки не утапливайте толкатель в главный цилиндр сцепления.
Внимание! 4. Если на автомобилях с двигателями объемом 1800 см 3 расстояние от педали сцепления до пола лежит за пределами диапазона номинальных величин, то ослабьте контргайку и отрегулируйте высоту расположения педали, соответственно регулируя для этого положение датчика выключения сцепления или изменяя длину толкателя главного цилиндра гидропривода сцепления.
Регулировка сцепления митсубиси каризма
Здравствуйте. Проблема со сцеплением, день все скорости втыкаются хорошо, а на другой день только 3 4 5 и задняя с характерным звуком шестеренок( Осенью менял РЦС. Ездил по сервисам так в одном сказали РЦС, в другом ГЦС и в третьем что нужно сцепление в сборе менять. В сборе сцепление менял где то 80к км назад, ставил MECARM MK9523. Может кто сталкивался с этим. Помогите пожалуйста.
Ну для начала: а гидропривод выключения сцепления кто-то вообще прокачивал? Просто пролить самотёком — не пойдёт, нужно именно прокачать. Заодно убедиться, что манжета не перепускает, для этого обязательно снять пыльник с РЦС (он сидит очень плотно, может не подавать виду). Разумеется, убедиться в достаточности уровня жидкости в бачке.
И вот если тут всё хорошо — поговорим про достаточность хода педали, наличие посторонних звуков при работе привода.
Прокачивал сцепление сам, воздуха нету. Уровень тормозухи не меняется, утечки нету. Ход педали в норме. Проверю сегодня на перепускание и отпишусь по результату.
Ок, зайдём с другой стороны: ловим момент, когда передачи не включаются, глушим, включаем первую и заводим на сцеплении. Любые проблемы типа посторонних шумов будут свидетельствовать о проблемах в коробке, а не сцеплении.
А вот если сцепление просто начнёт вести — проблемы в гидравлике, так или иначе.
Но ведь если дело в синхронизаторах никаких проблем на ВКЛЮЧЕННОЙ скорости быть не должно и шумов тоже
Синхроны не подыхают сиюминутно и толпой, особенно на паре соседних передач. А ещё в коробке есть стопорные кольца, из-за которых могут быть проблемы (слышал как минимум об одном таком), ещё у кого-то были проблемы, вызванные одновременным включением двух передач. Да это же рено-коробка, там что угодно может найтись!
ребята, трабл со сцепой.сразу скажу что всё качал, всё крутил.
кароч иногда всё ровно вкл выкл, не шумит не хрустит, а иногда ведёт на первой и например первую на светофоре не воткнуть без второй( с разгона как я это назвал) . иногда педаль дольше обычного возвращается и буксует. решается парой резких нажатий. деньги были — я новую сцепу купил. думаю менять. читал что такое было у человека, лепестки заломало на корзине. так может не в ней дело?
п.с кстати. на холостых стоит когда то вилка трясётся как алкаш))
жижу проливал 2 мес. назад. вроде рабочее всё.. не течёт.. вилка дребезжит.. сцепу иногда!! ведёт. вот что и сподвигло сцепу купить.
Я бы сказал, что надо не проливать, а именно прокачивать (самотёком оно не работает), но трясущаяся вилка. В общем, моё мнение — вскрытие покажет. Раз комплект уже на руках, а с вилкой непонятки — лезть внутрь и менять всё, что можно (заодно, кстати, подумать о заднем сальнике КВ — он там недалеко, стОит не космически). А если в итоге окажется, что проблема ещё и в гидравлике — её лечить будет уже проще.
80 тыс пробега это уже срок для не оригинального сцепления с завода. Это первое. второе, какое масло залито В КПП и уровень масла в норме? Передачи могут плохо включаться тупо из-за недостатка масла или nfj, к примеру.
ребята, трабл со сцепой.сразу скажу что всё качал, всё крутил.
кароч иногда всё ровно вкл выкл, не шумит не хрустит, а иногда ведёт на первой и например первую на светофоре не воткнуть без второй( с разгона как я это назвал) . иногда педаль дольше обычного возвращается и буксует. решается парой резких нажатий. деньги были — я новую сцепу купил. думаю менять. читал что такое было у человека, лепестки заломало на корзине. так может не в ней дело?
п.с кстати. на холостых стоит когда то вилка трясётся как алкаш))
В цилиндре сцепления есть обратный клапан, который не дает «бросить» сцепление неопытному водителю, тем самым оберегая сцепление от повышеного износа. Думается мне, что в Вашем случае в жиже есть какие-то посторонние включения, может быть манжеты разорвались и плавают там. Думается, что решиться это должно заменой тормозной жидкостью с предварительной промывкой системы. Ну и рем комплект, возможно, придется поставить. Рассмотрите этот вариант
Тыщ 30 проехал на NFJ — и проблемы были только с первой, как рассказал покупатель моей коробки — из-за лопнувшего стопорного кольца на первичном валу. Так что не выдумывайте — нормальное масло.
Вот извините, но слабо себе представляю эту манжету. Когда у меня потекла манжета на РЦС, промежуток между «всё хорошо» и «педаль провалилась и это навсегда» составлял что-то около трёх нажатий: тронулся, переключился на вторую, при переключении на третью показалось, что «педаль как-то странно вернулась», а вот на четвёртую уже переключался долго: негодование, осознание, осторожное переключение «без левой ноги». При вскрытии манжета не имела явных и серьёзных повреждений, не говоря уже о кусках, которые могли бы что-то там забить.
Так что. проблемы с клапаном — ну может быть, но куском манжеты. Да я Вас умоляю, при отсутствии такого куска за два нажатия на педаль весь гидропривод можно было бы высушить, а у автора явно жижа никуда глобально не уходит.
Тыщ 30 проехал на NFJ — и проблемы были только с первой, как рассказал покупатель моей коробки — из-за лопнувшего стопорного кольца на первичном валу. Так что не выдумывайте — нормальное масло.
Вот извините, но слабо себе представляю эту манжету. Когда у меня потекла манжета на РЦС, промежуток между \»всё хорошо\» и \»педаль провалилась и это навсегда\» составлял что-то около трёх нажатий: тронулся, переключился на вторую, при переключении на третью показалось, что \»педаль как-то странно вернулась\», а вот на четвёртую уже переключался долго: негодование, осознание, осторожное переключение \»без левой ноги\». При вскрытии манжета не имела явных и серьёзных повреждений, не говоря уже о кусках, которые могли бы что-то там забить.
Так что. проблемы с клапаном — ну может быть, но куском манжеты. Да я Вас умоляю, при отсутствии такого куска за два нажатия на педаль весь гидропривод можно было бы высушить, а у автора явно жижа никуда глобально не уходит.
на первичном валу стопорных колец нет. могу так же сказать, не выдумывайте, но не буду. NFJ — у меня тоже с ним проблема на первой, задней. добавьте уровень масла (на который так же было обращено внимание) и получим картину уже с несколькими передачами. И третий вариант — состояние лейки 5й передачи. Но это просто так, без разбора не определишь. Все логично?
по поводу клапана РЦС — предположение что именно попало (а может мусор когда доливали ТЖ, может ветром надуло песчинку, сейчас не понять достоверно и без осмотра жижи не понять вообще), НО РЕШЕНИЕ проблемы может быть заменой тормозухи и промывкой системы или вообще убрать клапан. что не так? Конечно можно негодовать дальше поиском проблемы там, где ее, возможно, нет.
не понимаю что Вам не понравилось в этом!
Да, кстати, не касательно каризм, а на другой машине, на логане, в тормозной системе (а там так же ТЖ залита) одной из причин заклинивания тормозов является разрушеный изнутри тормозной шланг, в сторону суппортов под давлением проходит, а обратно уже нет. И эти ошметки плавают. Вот у нас ведь тоже есть шланг на магистрали к РЦС — вполне мог он изнутри разрушиться и так же задерживать ТЖ
MR316621
на первичном валу стопорных колец нет. могу так же сказать, не выдумывайте, но не буду. NFJ — у меня тоже с ним проблема на первой, задней. добавьте уровень масла (на который так же было обращено внимание) и получим картину уже с несколькими передачами. И третий вариант — состояние лейки 5й передачи. Но это просто так, без разбора не определишь. Все логично?
1. Да, есть пара ошибок: забыл, что на хРено первичка цельная (разбирал только джедай-коробку); а вот на вторичном валу их много.
2. НО: от уровня и качества масла в коробке НЕ зависит ни тот факт, что сцепление ведёт; ни затруднённый возврат педали сцепления, ни повышенные вибрации на вилке сцепления. Всё логично? (с)
по поводу клапана РЦС — предположение что именно попало (а может мусор когда доливали ТЖ, может ветром надуло песчинку, сейчас не понять достоверно и без осмотра жижи не понять вообще), НО РЕШЕНИЕ проблемы может быть заменой тормозухи и промывкой системы или вообще убрать клапан. что не так? Конечно можно негодовать дальше поиском проблемы там, где ее, возможно, нет.
Ветром в герметичную по определению систему. Не слишком ли богатая фантазия. Это раз.
Два: не факт, что этот клапан там вообще остался — их вообще не первый год как додумались выкидывать. Жижа менялась два месяца назад — чего ещё, чем и как там мыть на Ваш взгляд?
Да, кстати, не касательно каризм, а на другой машине, на логане, в тормозной системе (а там так же ТЖ залита) одной из причин заклинивания тормозов является разрушеный изнутри тормозной шланг, в сторону суппортов под давлением проходит, а обратно уже нет. И эти ошметки плавают. Вот у нас ведь тоже есть шланг на магистрали к РЦС — вполне мог он изнутри разрушиться и так же задерживать ТЖ
MR316621
Вот тут даже возможно поверю, но это совсем дикая экзотика — можно прямо в историю войти как первый, кто попал на такие проблемы.
1. Да, есть пара ошибок: забыл, что на хРено первичка цельная (разбирал только джедай-коробку); а вот на вторичном валу их много.
2. НО: от уровня и качества масла в коробке НЕ зависит ни тот факт, что сцепление ведёт; ни затруднённый возврат педали сцепления, ни повышенные вибрации на вилке сцепления. Всё логично? (с)
Ветром в герметичную по определению систему. Не слишком ли богатая фантазия. Это раз.
Два: не факт, что этот клапан там вообще остался — их вообще не первый год как додумались выкидывать. Жижа менялась два месяца назад — чего ещё, чем и как там мыть на Ваш взгляд?
Вот тут даже возможно поверю, но это совсем дикая экзотика — можно прямо в историю войти как первый, кто попал на такие проблемы.
Что-то становится одновременно и смешно и грустно. Вообще качество масла и его уровень это к проблеме включения передач. может быть без цитат сделал, но все ж.
по поводу утечек жижи :
DarkWelder Дата Вчера, 21:55
жижу проливал 2 мес. назад. вроде рабочее всё.. не течёт.. вилка дребезжит.. сцепу иногда!! ведёт. вот что и сподвигло сцепу купить.
а песок в герметичную систему можно через крышечку занести, как нефиг делать.
Опишите Вы что же там происходит. ) насколько фантазии хватит.
ведет сцепление в каких случаях?
1) износ диска сцепления
2) какие у Вас будут варианты? только не выбирайте тот, что что-то затрудняет возврат выжимного подшипника
И можно попробовать понаблюдать как быстро вилка сцепления возвращается в свое исходное положение, нет ли затруднений
Что-то становится одновременно и смешно и грустно. Вообще качество масла и его уровень это к проблеме включения передач. может быть без цитат сделал, но все ж.
Да не, просто грустно. Учитывая, что на каризмах стоит JB3 (по сути своей), и именно NFJ «Официально одобрено и рекомендовано к применению RENAULT для коробок передач JXX, TL4 и NDX» (цитата с официального сайта elf). То есть, elf бесстыдно врёт всем своим потребителям?
ведет сцепление в каких случаях?
1) износ диска сцепления
2) какие у Вас будут варианты? только не выбирайте тот, что что-то затрудняет возврат выжимного подшипника
Воооот. а ещё мы путаем «ведёт» и «буксует», да? Хорошо, рассмотрим подробнее:
1. Буксует — это когда колчество оборотов маховика превышает число оборотов первичного вала при включенном сцеплении (педаль отпущена). Наиболее вероятные причины — износ диска сцепления, замасливание фрикционных накладок на нём же и неисправности привода выключения сцепления.
2. Ведёт — это когда даже при нажатой в пол педали сцепления на первичный вал КПП всё равно подаётся крутящий момент. И тут наиболее вероятные причины — проблемы с приводом выключения сцепления (в который входят и вилка, и выжимной, и вся гидравлика) либо неисправность корзины. Заметили? Ни слова про диск.
Проверять разные варианты — хорошо, но зачем придумывать сказочные?
Так у человека «буксует» сцепа. Решается парой резких нажатий, читайте внимательнее, если хотите докопаться. По мне «ведет» и «буксует» одно и тоже в теме автора. То так, то этак написал. А по признакам — выкинуть этот обратный клапан и пробоема может частично уйти. А еще лучше шланг заменить и новую ТЖ залить. Вы сами не смогли определить, а на разумнын рассуждения огрызаетесь, странно как-то.
По поводу масла в кпп — посмотрите рекомендации на каризму. Там nfp увидите. А что пишет эльф — мне по барабану, я заметил разницу, когда залил nfj — стало зуже включаться. И масло по уровню и внутри кпп все на месте! Без обид
По поводу масла в кпп — посмотрите рекомендации на каризму. Там nfp увидите. А что пишет эльф — мне по барабану
Правда? Прям NFP? Я только что посмотрел в руководство и почему-то увидел там Tranself TRX 75W-85W. В официальном русскоязычном руководстве, раздел 10 страница 17. А где Вы увидели NFP?
«Да мне по барабану, что говорит производитель, мне Одна Баба Сказала, что нужно ВОТ ТАК.» Без обид?
NFP пришло на замену TRX — не вопрос, инфа более чем достоверная. А вот почему оно (задуманное для коробок Р-серии) было рекомендовано к использованию у нас — тут вариантов может быть много. И дилеры — не самые кристально честные в этом вопросе ребята (вспомним Mobil 5w50 от официального дилера Mitsubishi рольфа или масла с допусками A3/B4 в корейские моторы с требованием C3, тоже от официального дилера KIA).
Сами ответили на вопрос про nfp, и тем не менее цепляетесь за соломинку. Очень сильно!
И мне не баба сказала, а свой опыт — улавливаете разницу? Вообще разговор ушел от в русло неправильное.
Проверка и регулировка педали сцепления Mitsubishi Carisma
1. Измерьте расстояние от педали сцепления до пола и люфт в соединении штифта педали сцепления (с отверстием под шплинт) с толкателем главного цилиндра сцепления. На автомобилях с двигателями объемом 1800 см 3 отверните коврик и (или) другие покрытия, находящиеся на полу под педалью сцепления.
Номинальное расстояние от педали сцепления до пола равно 163,5–166,5 мм.
Номинальная величина люфта составляет 1–3 мм.
Рис. 10.1. Регулировка расстояния от педали сцепления до пола и люфта в соединении штифта педали сцепления: 1 – установочная гайка (13 Н•м); 2 – регулировочный болт; 3 – контргайка (13 Н•м)
2. Если расстояние педали сцепления до пола лежит за пределами диапазона номинальных величин, то ослабьте контргайку и отрегулируйте данное расстояние регулировочным болтом или изменяя длину толкателя главного цилиндра (рис. 10.1).
3. Если люфт педали сцепления лежит за пределами диапазона номинальных значений, ослабьте контргайку и отрегулируйте данное расстояние, изменяя длину толкателя главного цилиндра.
Во время регулировки не утапливайте толкатель в главный цилиндр сцепления.
4. Если на автомобилях с двигателями объемом 1800 см 3 расстояние от педали сцепления до пола лежит за пределами диапазона номинальных величин, то ослабьте контргайку и отрегулируйте высоту расположения педали, соответственно регулируя для этого положение датчика выключения сцепления или изменяя длину толкателя главного цилиндра гидропривода сцепления.
5. После завершения регулировок проверьте, что (полный) свободный ход педали сцепления (измеренный по накладке педали) и расстояние между накладкой педали сцепления и полом при выключенном сцеплении лежат в диапазоне номинальных значений:
– расстояние между накладкой педали сцепления и полом при выключенном сцеплении — более 85 мм.
6. Если свободный ход педали сцепления (измеренный по накладке педали) и расстояние между накладкой педали сцепления и полом при выключенном сцеплении лежат за пределами диапазона номинальных значений, то это, возможно, вызвано попаданием воздуха в гидравлический привод сцепления, неисправностью в главном цилиндре сцепления или в самом сцеплении. Прокачайте гидравлический привод, разберите и проверьте главный цилиндр или сцепление.
Видео про «Проверка и регулировка педали сцепления» для Mitsubishi Carisma
Вот и подошло время начать вести свой бортжурнал по Каризме!
Косяки выявлены, цели и приоритеты расставлены. Можем начинать крутить гайки! И с чего бы я хотел начать вести сей блог, так это с того, без чего мы все, никуда, несмотря ни на что!
Проблема 1.
Симптомы:
При выключенном двс, все передачи включаются на ура и даже лучше. Но стоит только завести и всё тут… Хоть ты тресни! Ничего и никак! Пробовал вот что: ставлю первую передачу и только потом завожу и понеслась… сразу поехал. Люди смотрят с удивленными глазами. Педаль при этом, как не от мира сего.
Решение:
Долго я танцевал с бубном над всей этой системой сцепления. И в каких я только позах не стоял, пока не увидел одну закономерность, а потом и причину всех проблем!
Педаль ходит очень и очень легко. Но как только поработаешь педалькой(раз 50 нажмешь) и чувствуется. вот оно мужское нажатие. Педаль начинает ходить туже и вуаля, все срабатывает как по маслу… НО. Чуть позже, прежние симптомы возвращаются. И заглянул я в подкапотное пространство, и увидел я как главный цилиндр сцепления «сопливит». Сначала попытался устранить немудреным способом.
Но он снова стал подтекать. После протирания его, все проходит по тому же кругу. Умирает ГЦС. Пора его помянуть поменять(Пока это единственное на что я грешу…) Заказал новый. Ждем-с.
Проблема 2.
Симптомы
Помимо мягкого хода педали еще и проклятый люфт в 3 см.
Решение.
Залез под педали. Снял педаль сцепления
И все что держало педаль я вытащил и понял что к чему
Но думаю: «там же должна быть трубка?!»
Ну и конечно отрегулировал вилку на ГЦС. Выкрутил оборотов на 5-6. Потому что даже при покупке авто, трогаться с места начинал как только на 2-3мм педаль от пола оторву.
Пока на этом все. Как придут детальки, выложу отчет о проделанной работе. Расскажу с какими трудностями столкнулся и как их преодолел! (наивный=))
Спасибо за внимание! Буду рад вашим советам и обмену опытом!
Спасибо автору за отчет, все круто расписал! Но остается вопрос, у меня шум шестерен, как при выжатой педали сцепления, так и при отпущенной. Туго включается первая передача, иногда задняя! Много раз возил в сервис, два раза менял сцепление, три раза выжимной симптомы все равно периодически появляются, также при использовании: печки, кондиционера, обогрев стекла, появляемтся рокот — треск, как если засунуть в крутящееся колесо велосипеда засунуть веточку а при выжатом сцеплении шума нет.
Если шумит при выжатом сцеплении — то это скорее всего выжимной, а если при отпущеном — скорее всего подшипник (сальник, втулка выжимного) первичного вала.
Мастера не обращали Ваше внимание на ее состояние при таком многократном разборе.
У меня у самого шумит: зимой-больше (на холодную), летом — редко. Пока езжу.
Я поменял недавно сцепление. Теперь оно схватывает в самом «конце». То есть когда педаль почти совсем поднята ( ближе к рулю).
Странноватое чувство. Как будто сцепление не новое, а наоборот уже изношенное.
Я не особо разбираюсь, но мастер в сервисе сказал, что это хорошо. И нечего в этом плохого нет. Просто нужно привыкнуть. Сервис этот очень хороший, уже года 4 там обслуживаюсь. И мастера и слесари относятся трепетно к работе.
Вопрос — нормально ли это? Или он по ушам ездит мне? Может нужно что то отрегулировать? Какое оно должно быть? Всегда казалось что сцтепа должна схватывать в начале или в середине. А у меня почти педаль уже отпустил и поехал. Правда уходит с места хорошо. На второй передаче аж шлифует иногда асфальт.
Разъясните дураку. Как оно должно быть? Или у меня все нормально и не нужно парить себе мозг?
roman001,
На приводе педали сцепления есть регулирочный шток (отчет фото 4) ,открутите стопорную гайку и путем вкручивания/выкручивания штока добейтесь желаемого результата .
Ps я себе регулирую,чтоб брало чуть ближе к середине
сделай педаль на уровне тормозной и все норрм будет. Нажмите для просмотра прикрепленного файла (схемотично) под номером 2 утебя скорее всего нет рег винта а просто резиновый демпфер.
Педаль находится на одном уровне с тормозной педалью. Просто хочу понять — нормально ли, что сцепление в самом конце схватывает и в этом нет криминала. Или мне следует что то предпринять?
roman001, криминала думаю нет,но по мне так не удобно ездить ,когда берет в самом конце.
сделай чтоб педаль чуть-чуть по ниже тормоза была и брать будет по раньше
При чём тут высота педали. Или у Вас ноги разной длинны? Тогда, да — регулируйте, рулетку не забудьте, ноги померять)
Для всех остальных — есть две отдельных регулировки: высота педали (относительно, например, педали тормоза) и длинна штока главного цилиндра сцепления. Если с первым, я думаю, всё понятно — служит для того чтобы педали находились на одном и том же уровне (не забываем, что и педаль тормоза имеет регулировки!) и регулируется упором педали с контргайкой. То вторая, регулируя длинну штока, изменяет начальное положение цилиндра, изменяя тем самым то, заветное, «место схватывания». Не забываем, что можно нарегулировать так, что либо передачу не включишь (шток короткий), либо будет буксовать (шток длинный).
Изменение любой, но только одной регулировки приведёт к изменению «места схватывания».
Для правильной настройки, сначала выполняется регулировка высоты педали, затем длинны штока. Операцию желательно производить сразу после каких-либо операций со сцеплением или гидравлическим приводом сцепления и, если в связи с износом, сцепление стало «брать ниже» или, в связи с заменой диска/корзины, стало «брать выше». Нормальное положение — «по середине», но допускается небольшое изменение в любую сторону, в связи с личными предпочтениями, без каких либо последствий.
Добавлю свой случий. Скрипело при выжиме смазал, как написано в инструкции, кроме конца вилки (то что глубоко) скрип пропал, но сцепление стало срабатывать в самом низу (1-ю педаль утапливал в коврик) поездил два дня- не удобно решил завтра регулировать. Сажусь в машину и о чудо- все по старому работае (в середине) и скрипа нет. Так что главное не спешить.
Добавлю свой случий. Скрипело при выжиме смазал, как написано в инструкции, кроме конца вилки (то что глубоко) скрип пропал, но сцепление стало срабатывать в самом низу (1-ю педаль утапливал в коврик) поездил два дня- не удобно решил завтра регулировать. Сажусь в машину и о чудо- все по старому работае (в середине) и скрипа нет. Так что главное не спешить.
Пользователь №: 53
Спасибо сказали: 765 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
1997
Спасибо сказали: 765 раз
Пользователь №: 581
Спасибо сказали: 2 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 2 раза
Спасибо автору за отчет, все круто расписал! Но остается вопрос, у меня шум шестерен, как при выжатой педали сцепления, так и при отпущенной. Туго включается первая передача, иногда задняя! Много раз возил в сервис, два раза менял сцепление, три раза выжимной симптомы все равно периодически появляются, также при использовании: печки, кондиционера, обогрев стекла, появляемтся рокот — треск, как если засунуть в крутящееся колесо велосипеда засунуть веточку а при выжатом сцеплении шума нет.
Пользователь №: 3269
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 0 раз
Если шумит при выжатом сцеплении — то это скорее всего выжимной, а если при отпущеном — скорее всего подшипник (сальник, втулка выжимного) первичного вала.
Мастера не обращали Ваше внимание на ее состояние при таком многократном разборе.
У меня у самого шумит: зимой-больше (на холодную), летом — редко. Пока езжу.
Пользователь №: 4542
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 0 раз
Я поменял недавно сцепление. Теперь оно схватывает в самом «конце». То есть когда педаль почти совсем поднята ( ближе к рулю).
Странноватое чувство. Как будто сцепление не новое, а наоборот уже изношенное.
Я не особо разбираюсь, но мастер в сервисе сказал, что это хорошо. И нечего в этом плохого нет. Просто нужно привыкнуть. Сервис этот очень хороший, уже года 4 там обслуживаюсь. И мастера и слесари относятся трепетно к работе.
Вопрос — нормально ли это? Или он по ушам ездит мне? Может нужно что то отрегулировать? Какое оно должно быть? Всегда казалось что сцтепа должна схватывать в начале или в середине. А у меня почти педаль уже отпустил и поехал. Правда уходит с места хорошо. На второй передаче аж шлифует иногда асфальт.
Разъясните дураку. Как оно должно быть? Или у меня все нормально и не нужно парить себе мозг?
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 662 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 662 раза
roman001,
На приводе педали сцепления есть регулирочный шток (отчет фото 4) ,открутите стопорную гайку и путем вкручивания/выкручивания штока добейтесь желаемого результата .
Ps я себе регулирую,чтоб брало чуть ближе к середине
Пользователь №: 4542
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 0 раз
Пользователь №: 1320
Спасибо сказали: 1 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 1 раз
сделай педаль на уровне тормозной и все норрм будет. 51.jpg ( 89.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 864
(схемотично) под номером 2 утебя скорее всего нет рег винта а просто резиновый демпфер.
Пользователь №: 4542
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 0 раз
Педаль находится на одном уровне с тормозной педалью. Просто хочу понять — нормально ли, что сцепление в самом конце схватывает и в этом нет криминала. Или мне следует что то предпринять?
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 662 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 662 раза
roman001, криминала думаю нет,но по мне так не удобно ездить ,когда берет в самом конце.
сделай чтоб педаль чуть-чуть по ниже тормоза была и брать будет по раньше
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1997
Спасибо сказали: 38 раз
При чём тут высота педали. Или у Вас ноги разной длинны? Тогда, да — регулируйте, рулетку не забудьте, ноги померять)
Для всех остальных — есть две отдельных регулировки: высота педали (относительно, например, педали тормоза) и длинна штока главного цилиндра сцепления. Если с первым, я думаю, всё понятно — служит для того чтобы педали находились на одном и том же уровне (не забываем, что и педаль тормоза имеет регулировки!) и регулируется упором педали с контргайкой. То вторая, регулируя длинну штока, изменяет начальное положение цилиндра, изменяя тем самым то, заветное, «место схватывания». Не забываем, что можно нарегулировать так, что либо передачу не включишь (шток короткий), либо будет буксовать (шток длинный).
Изменение любой, но только одной регулировки приведёт к изменению «места схватывания».
Для правильной настройки, сначала выполняется регулировка высоты педали, затем длинны штока. Операцию желательно производить сразу после каких-либо операций со сцеплением или гидравлическим приводом сцепления и, если в связи с износом, сцепление стало «брать ниже» или, в связи с заменой диска/корзины, стало «брать выше». Нормальное положение — «по середине», но допускается небольшое изменение в любую сторону, в связи с личными предпочтениями, без каких либо последствий.
8.2 Регулировка педали сцепления
После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.
При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.
Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм
Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Предупреждение
Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.
Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).
Сцепление
Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления.
Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.
Выступание: 1,1 мм
Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.
При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.
Как отрегулировать сцепление на мицубиси каризма
После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.
При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.
Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм
Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Предупреждение
Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.
Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).
Сцепление
Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления.
Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.
Выступание: 1,1 мм
Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.
При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.
Mitsubishi Carisma | Регулировка педали сцепления | Митсубиси Каризма
Установить на место напольный коврик. Проверка подшипника выключения сцепления Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.
Регулировка сцепления на Каризме. КИО. , Просмотров: Реальная пробуксовка и иногда при отпускании педали…
Номинальная величина люфта составляет 1—3 мм. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления.
Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем.
Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали «в обратную сторону» под далением из тормозной системы. Так дело пошло «веселее». Педаль стала жесткой сцепление заработало.
Поездил немного для проверки — все было нормально. После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает не выжимается.
8.2. Регулировка педали сцепления
Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Опять та же хрень — не прокачивается.
регулировка троса сцепления
Проверили, заливая в него жидкость — жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину.
Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Попробовали педаль — жесткая. Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок.
Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления.
Проверка подшипника выключения сцепления Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт.
Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки.
Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления.
Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.
Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления. Предупреждение При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.
Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления.
Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей. Нанесите смазку на шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач.
Установите диск сцепления и отцентрируйте его специальной оправкой При установке диска сцепления поверхность диска, имеющая маркировку, должна располагаться со стороны нажимного диска. Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика. Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке, затяните болты крепления маховика.
Как отрегулировать сцепление на мицубиси каризма
Пользователь №: 581
Спасибо сказали: 2 раза
Город:
Москва
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 2 раза
AlexMORaleX
Просмотр профиля
Пользователь №: 3269
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 0 раз
roman001
Просмотр профиля
Пользователь №: 4542
Спасибо сказали: 0 раз
Город:
Москва
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 0 раз
sanko
Просмотр профиля
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 663 раза
Город:
ярославль
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 663 раза
roman001
Просмотр профиля
Пользователь №: 4542
Спасибо сказали: 0 раз
Город:
Москва
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 0 раз
giadiatori
Просмотр профиля
Пользователь №: 1320
Спасибо сказали: 1 раз
Город:
самара
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 1 раз
roman001
Просмотр профиля
Пользователь №: 4542
Спасибо сказали: 0 раз
Город:
Москва
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 0 раз
sanko
Просмотр профиля
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 663 раза
Город:
ярославль
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 663 раза
M0DDer
Просмотр профиля
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Город:
Кострома
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1997