Что меняют вместе с цепью грм

Что меняют вместе с цепью грм

Собрался менять цепь. Пробег 200000 км. Появилось неприятное бряканье на х.х Так во в чем вопрос. Кто говорит что надо менять все:натяжитель цепи ГРМ, башмак натяжителя цепи ГРМ, планка успокоителя цепи ГРМ и три звездочки, а кто нет. Что делать покупать одну цепь или все вместе.

_________________
Suzuki Grand Vitara

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

_________________
Suzuki Grand Vitara

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

_________________
V.Ardeo, 1ZZ, 1999 г.в.

_________________
А связь у меня никогда не обpыва¬%Я(¦P^1AZFSE NO CARRIER

_________________
Зарабатываю на горе автовладельцев

_________________
Vista Ardeo 2,0 1AZ-FSE 2001г
RAV-4 2,0 1AZ-FE 2007г

можно немного подробне?

не только к гарику вопрос, а ко всем кто менял цепь, или знает по этой теме что либо!?

1 каков был пробег перед заменой?
2 какой стиль вождения преобладал?
3 симптомы (тяга, расход, масложер, шум)?
4 что заменили?
5 ньюансы, замечания?
6 фото?
7 результат?

_________________
1ZZV50-99S-Ardeo — трофей из токио
290ККМ+
правительство — пересядь на калины.

Что меняют вместе с цепью грм

Часовой пояс: UTC + 6 часов

Что менять со сменой цепи в двигателе?

Насколько я знаю, менять рекомендуется на 150.000 км. Как раз наступает тот волшебный момент. Вопрос, что менять еще, если кто может — приведите вместе с кодами.
Я составил примерный список:
1. Сама цепь
2. Башмак-натяжитель
3. Башмак-успокоитель
4. Гидронатяжитель
5. Звездочка выпускного распред вала
6. Сальник передней крышки
7. Звезда колен вала.

Что еще?
Имеет ли смысл сразу промыть форсунки? Если да, то какой ремкомплект?

Когда и как производят замену цепи ГРМ – пошаговая инструкция

Нередко автовладельцам приходится произвести замену цепи ГРМ. Этой детали стоит уделить пристальное внимание, поскольку от неё зависит слаженная работа механизма газораспределения. При этом правильность и последовательность процедуры играет решающую роль в правильной работе двигателя.

Зачем менять цепь ГРМ

На данную деталь в процессе эксплуатации двигателя возлагаются огромные нагрузки, которые через определённый пробег могут вовсе привести к разрыву цепи. При этом повреждение может быть частичным, например, когда от неё отрывается одно из звеньев. Механизм в данном случае продолжает работать, но наблюдается проскальзывание, двигатель начинает работать с перебоями. Поскольку деталь расположена внутри мотора, то, даже при малейших погрешностях, последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Из этого следует вывод, что цепь ГРМ необходимо менять своевременно. Если вы любитель дальних поездок, то совсем не лишним будет возить запасную деталь, тем более что много места она не займёт.

Как определить износ

Как уже было отмечено, цепь в процессе эксплуатации подвергается серьёзным нагрузкам. В результате чего деталь со временем растягивается, соединения звеньев изнашиваются. Рано или поздно такая деталь может перескочить на один или несколько зубьев. В зависимости от двигателя такая ситуация может оказаться достаточно плачевной. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно производить замену цепи в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя вашего автомобиля. Мнения специалистов насчёт того, что можно определить износ детали по звуку, расходятся. Некоторые считают — это невозможно, другие придерживаются мнения, что состояние можно определить по следующим признакам:

1. В районе привода ГРМ появляется характерный звенящий шум. Он также может сопровождаться небольшими ударами. Постепенно звон может усиливаться, что приведёт к возникновению ударов.
2. При растяжении цепи смещаются фазы газораспределения. В результате впрыск топлива будет ранним либо поздним. Это приводит к воспламенению несгоревшего топлива в глушителе. При наличии выстрелов в системе выхлопа можно судить о неисправности системы ГРМ и в частности цепи.

Рассматриваемая деталь имеет определённый ресурс. В зависимости от мотора и условий эксплуатации он может находиться в пределах 30–160 тыс. км. Даже с учётом рекомендаций завода-изготовителя и соблюдении сроков замены, цифры в реальности могут отличаться. Автомобиль может эксплуатироваться в самых различных условиях и порой достаточно сложных. Производитель проводит тесты своих авто на полигоне, а ежедневная эксплуатация по городским пробкам сказывается куда больше на износе мотора. На сроки замены детали влияют и погодные условия. Несмотря на то, что ремень и цепь ГРМ выполняют одну и ту же функцию и цепь служит гораздо дольше, о её своевременной замене забывать не стоит.

К чему может привести повреждение цепи ГРМ

Сегодня существует немало силовых агрегатов, как современных, так и старых марок, в которых расположение клапанов и поршней выполнено в одном блоке. В процессе работы поршней в цилиндре происходит перемещение топлива и воздуха. Если сказать простыми словами, то, в тот момент, когда поршень находится в верхнем положении, клапаны закрыты. В этот момент происходит воспламенение топливо-воздушной смеси. Когда поршень оказывается в нижнем положении, то клапаны открываются для выпуска отработанных газов и впуска топлива. Таким образом, происходит правильная работа всего механизма, а главное, синхронная.

Если же происходит разрыв, то эта синхронность нарушается. В результате чего происходит удар поршня по клапану, клапан сгибается, возможно повреждение поршня. Двигатель не сможет работать в прежнем режиме, потребуется серьёзный и порой дорогостоящий ремонт. Бывают случаи, когда можно обойтись и малыми затратами. Но важна не только поломка цепи, но и её растяжение, о чём выше уже было отмечено.

Когда пора менять

Некоторые производители заверяют, что деталь в процессе всего срока службы автомобиля в замене не нуждается. Это утверждение уместно для идеальных условий эксплуатации авто. Тем не менее замену детали лучше производить при каждых 100 тыс. км. пробега. Если при работе двигателя слышен металлический звон, стук, то, скорей всего цепь растянута и происходит её проскакивание. При таких симптомах замена должна быть безотлагательной. О необходимости замены можно судить по густому сизому выхлопу, падению мощности двигателя, громким звукам в глушителе, резком повышении температуры мотора без каких-либо видимых причин. В большинстве случаев эти признаки появляются вместе и свидетельствуют об износе данной детали.

Если вы приобрели авто с пробегом, то на цепь ГРМ в обязательном порядке нужно обратить внимание. Даже если бывший владелец говорил, что произвёл недавно её замену. Есть некоторые автомобили, у которых на панели приборов присутствует специальный индикатор, сигнализирующий в случае неполадок с газораспределительным механизмом. При несвоевременной замене цепи она будет проскакивать, нанося повреждения головке блока. В лучшем случае это приведёт к согнутым клапанам, в худшем — предстоит замена блока цилиндров, поскольку он попросту придёт в негодность.

Как правильно выбрать новую запчасть

Итак, мы выяснили, когда двигатель нуждается в замене рассматриваемой детали. Но, как её выбрать правильно, ведь цепь может быть как однорядной, так и двухрядной. Для каждого варианта присущи свои плюсы и минусы:

1. Однорядная цепь обеспечивает некоторое увеличение мощности мотора, способствует уменьшению шума. Связано это с тем, что двигателю легче прокрутить один ряд, чем два.
2. Несмотря на то, что двухрядная цепь более шумная, она наделена большей надёжностью. Для неё характерен более длительный срок эксплуатации.

Кроме того, цепи имеют разное количество звеньев. В зависимости от марки машины и типа мотора могут применяться разные варианты цепей. Если рассмотреть такие автомобили, как ВАЗ 2101 и 2102 с установленным на них силовым агрегатом объёмом 1,2 и 1,3 л, то они оснащаются деталью на 114 звеньев. Для автомобилей с силовыми агрегатами объёмом 1,5, 1,6 и 1,7 л применяется цепь на 116 звеньев, соответственно. Относится это к моделям ВАЗ 2103, 2107 и 21213. При замене цепи необходимо уточнять информацию в соответствующем документе к автомобилю.

Замена цепи ГРМ своими руками

Процедура требует внимания и аккуратности. Если вы привыкли выполнять ремонт авто самостоятельно, то замена цепи не должна вызвать особых сложностей. Перед началом работ необходимо подготовить соответствующие инструменты. Перечень может отличаться в зависимости от марки автомобиля. Мы же рассмотрим замену детали на примере Nissan Almera. Потребуется такой набор инструментов:

• шестигранный ключ на 6;
• головки на 12, 13, 14;
• зубило и небольшой молоток;
• ветошь;
• ёмкости, чтобы можно было слить жидкости;
• динамометрический и разводной ключи;
• брусок из дерева;
• обезжириватель и герметик;
• новая цепь.

Процедуру по демонтажу проводим следующим образом:

1. Начинаем со снятия с катушек зажигания проводов и их выкручивания. Убираем детали в сторону. Чтобы ничего не перепутать в процессе сборки, лучше все пронумеровать.
2. С крышки клапанов снимаются воздушные шланги. Крышка крепится при помощи болтов. Её потребуется также снять, тогда откроется доступ к цепи.
3. Снимается правая подушка двигателя. В противном случае она будет препятствовать разборке.
4. Подставляем подходящую ёмкость, отвинчиваем пробку и сливаем моторное масло. Ожидаем, пока оно полностью стечёт, снимаем масляный фильтр.
5. Берём ещё одну ёмкость и сливаем антифриз с радиатора, открыв при этом крышку, чтобы жидкость стекла полностью.
6. Далее, демонтируется радиатор охлаждения, снимается ремень привода генератора и хомут подводящего патрубка.
7. Следующий этап — демонтаж ГБЦ. Крышка головки узла фиксируется при помощи четырёх винтов. Откручиваем их и убираем крышку вместе с вентилятором и сопутствующими элементами.
8. Потребуется открутить поддон мотора. Для этого снимаем глушитель, крепление которого выполнено несколькими болтами.
9. Ослабляем винты, крепящие шкив помпы. Это позволит убрать ремни, подходящие к системе климата и управления.
10. Необходимо найти место между коленчатым валом и боковой частью картера. Сюда нужно поместить деревянный брусок и снять шкив коленвала. Чтобы открутить болт, используется головка необходимого размера.
11. Далее, снимаем шкив помпы. Под ним располагается прокладка, которую также потребуется снять. На время демонтируется и масляный насос.
12. На этом подготовка к снятию цепи закончена. Можно приступать к её демонтажу. Шестерни распредвала закреплены винтами, которые нужно открутить. Фиксация распределительного вала производится разводным ключом.

Цепь демонтируют в такой последовательности:

1. Снимается успокоитель цепи (планка вверху).
2. Снимаем натяжитель и планку, которая отвечает за натяжение успокоителя. Натяжитель необходимо внимательно осмотреть, возможно, потребуется и его замена.
3. Нижняя планка надевается на шпильку.
4. Снимаем цепь.
5. При помощи плоской отвёртки снимаем расположенную внизу шестерню.
6. Теперь можно сравнить новую деталь со старой. Разница должна быть заметна: у старой цепи длина будет большей.
7. Далее, производят монтаж новой цепи, смазав её моторным маслом.
8. Процесс сборки производится в обратной последовательности. Все детали механизма необходимо очистить. Для чистки боковой части двигателя пригодится обезжириватель и чистая ветошь.
9. Для правильной установки цепи нужно следить, чтобы метка на ней совпала с метками на шкивах. Далее, боковину мотора смазывают герметиком, закручивают болты, которыми выполняется крепление крышки. Нужно подождать некоторое время, чтобы герметик высох. Все последующие действия по сборке производятся в обратной последовательности.

Видео: пример замены на автомобиле Ниссан Альмера

Как может располагаться

Обычно в моторах с цепным приводом ГРМ его расположение может быть передним либо задним. Первый вариант предполагает установку привода со стороны приводного элемента. Во втором варианте привод располагается со стороны коробки передач и маховика. Переднее расположение наиболее распространено и этому есть вполне логичное объяснение: более простой ремонт и обслуживание. Несмотря на меньшую популярность, второй вариант также применяется, причём такими известными брендами, как Audi и BMW.

По утверждениям производителей, приводной элемент разрывается в результате несоблюдения рекомендаций, которые приводятся в руководстве по эксплуатации. Цепь тесно связана с такой деталью, как натяжитель. Он может выйти из строя из-за применения некачественного масла. Его продолжительность эксплуатации также зависит от показателей давления в системе смазки. Если мотор расходует масло и не предпринимается никаких действий по устранению проблемы, то со временем давление в системе снизится. В результате цепь должным образом натянута не будет, что повлечёт к её разрыву.

Натяжение цепи после замены

После того как выполнена замена детали, потребуется её натяжение. Рассмотрим в качестве примера автомобиль ВАЗ 2101. Перед тем как приступить к выполнению процедуры, нужно убедиться в отсутствии механических повреждений основных элементов ГРМ, для чего снимают клапанную крышку. При наличии дефектов производят замену повреждённых деталей. Чтобы выполнить натяжение цепи понадобятся:

• ключи на 13 и 38;
• плоская отвёртка;
• плоскогубцы.

Автомобиль предварительно устанавливают на удобную площадку, под колёса подставляют упоры, чтобы избежать случайного движения. Рычаг КПП (коробки переключения передач) переключают в нейтральное положение. Далее:

1. Натяжитель располагается около водяного насоса под патрубками. С помощью ключа на 13 отпускаем его. При ослаблении цепи башмак должен отщёлкнуть.
2. Ключом на 38 прокручиваем шкив коленвала на 2 оборота по часовой стрелке.
3. Вал проворачивают до тех пор, пока не совпадут метки на корпусе подшипников и на распределительном валу. При проворачивании коленвала произойдёт требуемое натяжение цепи.
4. Отвёрткой проверяют натяжение. Если цепь натянута, то ключом на 13 затягиваем натяжитель.

Видео: как правильно отрегулировать натяжители цепи

После проделанных действий нужно проверить работу двигателя. Какие-либо посторонние шумы должны отсутствовать. Если же они остались, то причиной может быть успокоитель. В этом случае проверяют его исправность и в случае необходимости производят замену.

Важно: при регулировке натяжения цепи нужно следить за метками, чтобы фазы газораспределения не изменились.

Замену цепи ГРМ важно выполнить своевременно и правильно. Сделать процедуру можно самостоятельно, придерживаясь пошаговой инструкции.

Цепь ГРМ. Преимущества и недостатки. Когда нужна замена и ремонт?

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Содержание

«У моего автомобиля цепной мотор!» – так с гордостью заявляют многие автовладельцы, имея в виду, что этот узел обладает наибольшей степенью надёжности и демонстрирует отсутствие проблем благодаря «вечной цепи» ГРМ – газораспределительного механизма. Таким же образом рассуждают и те, кто только собирается приобрести автомобиль. Логика таких покупателей простая – если в моторе установлена цепь ГРМ, а не ремень, то это лучше, ведь в таком случае не придётся тратить время и силы на замену ремня ГРМ. Так ли это на самом деле? Какой привод лучше – на цепи или ремне ГРМ? Надо ли в процессе эксплуатации обслуживать этот узел и когда нужна замена цепи ГРМ?

Цепь ГРМ. Устройство и назначение

ГРМ силового агрегата – это механизм, обеспечивающий синхронизацию работы коленвала и распредвала, которая достигается именно посредством металлической цепи или ремня, выполненного из усиленной резины.

Для осуществления синхронизации работы двигателя первые в истории автомобили оснащались так называемым зубчатым зацепом, который фактически представлял собой набор шестерёнок. Они были достаточно громоздкими и тяжёлыми.

Со временем в результате постоянного совершенствования появились двигатели с цепью ГРМ, а позднее и с ремнём, которые выпускаются по сей день.

Цепь или ремень ГРМ. В чём отличия?

Цепь ГРМ

Цепи ГРМ выполнены из высокопрочной стали. Сегодня в автомобилях можно встретить два их вида.

Первые в своей конструкции имеют ролики, соединённые штифтами и пластинками. Между ними есть зазоры, в которые входят зубцы звёздочек, в результате чего образуется зацепление. Они могут быть одно- или двухрядными. Обычно двухрядные устанавливаются на низкооборотистые силовые агрегаты. Второй вид – пластинчатые, которые появились несколько позже. Их создание было обусловлено требованиями к повышению оборотистости двигателей. В конструкции таких цепей нет роликов. Просто многочисленные пластины соединены между собой штифтами. Зацепление в пластинчатых цепях, получивших также название «морзе», осуществляется за счёт изгиба цепи, в результате чего образуются зубцы, которые соединяются с соответствующими зубцами распредвала и коленвала. За счёт небольшой площади сцепления и эффективного распределения нагрузки цепи из пластин демонстрируют повышенный ресурс, но в то же время они требовательны к маслу.

Ремень ГРМ

Ремни ГРМ изготавливаются из синтетических каучуков с дополнительными кевлавровыми волокнами, которые не дают ремню растягиваться и обеспечивают правильную синхронизацию.

Недостатком ремней является сравнительно невысокая прочность, поэтому их ни в коем случае не рекомендуется изгибать, проверяя эластичность при покупке.

Износ и ремонт

Ударопрочная цепь из стали меньше подвержена различным внешним воздействиям, но это вовсе не означает, что она в процессе эксплуатации не изнашивается. Надо понимать, что никаких «вечных» цепей нет. Это заблуждение, которое должно было уйти вместе с эрой старых мерседесов, когда говорили, что цепь способна служить больше миллиона километров пробега. Постоянные высокие механические нагрузки, особенности эксплуатации, агрессивный режим езды – всё это ведёт к износу цепи, её растяжению и необходимости периодической замены. Если вовремя цепь не поменять, то это приводит к её перекосу или обрыву, а, следовательно, к непоправимым последствиям для двигателя.

Более всего подвержены износу подшипники скольжения. Они соединяют звенья и подвергаются постоянным нагрузкам, вследствие чего происходит износ втулок и цепь начинает люфтить, оказывая негативные воздействия на зубья шестерёнок. Всё это зачастую вызывает необходимость вместе с заменой цепи менять и шестерни. Цена замены цепи в таких случаях сильно возрастает.

Ещё одно отличие цепного привода от ременного в том, что функционирование натяжителей цепи находится под контролем давления масла в двигателе. Практика показывает, что при качественном моторном масле и периодической его замене в соответствие с регламентом цепь служит долго, а при плохом масле она изнашивается быстро. Более того, в этом случае натяжители цепи могут оказаться заблокированными, и цепь ГРМ повредится.

Симптомы, причины и последствия износа

Резкое снижение динамических характеристик ДВС.

Сильное растяжение цепи.

Необходимость замены натяжителя.

Необходимость замены цепи.

Практически все указанные причины износа указывают на необходимость замены цепи ГРМ.

Различия в замене

В отличие от ремней ГРМ, у которых имеется регламент замены, цепи требуют периодичного контроля износа. На практике это выглядит следующим образом. Автовладельцу с ременным приводом для того, чтобы избежать проблем, достаточно лишь соблюдать сроки замены ремня, указанные в технической документации. Обычно они составляют от 60 до 100 тыс. километров пробега. Часто автовладельцы вообще меняют ремень ГРМ, как говорится, на всякий случай.

Процедура замены цепи ГРМ гораздо сложнее, чем ремня. Основная трудность заключается в том, что ремень расположен снаружи мотора, а цепь – внутри. Это вызывает необходимость разбирать всё, что окружает механизм, снимать крышки силового агрегата, менять детали. Сложности добавляют некоторые особенности конструкции двигателей конкретных марок. В качестве примера можно привести автомобили АУДИ или БМВ. В конструкции их двигателей использована не одна, а сразу 3-и цепи. Одна для ГРМ, другая для масляного насоса, а третья для распредвала, причём согласно регламенту замена цепей в силовых агрегатах БМВ вообще производится со съёмом ДВС.

Процедура замены не из дешёвых. Особенно это касается комплектов цепей ГРМ на авто премиум-класса. Вместе с заменой дополнительных запчастей цена может оказаться довольно высокой, поэтому мероприятия по максимальному сохранению целостности цепи крайне важны. Принимая во внимание, что цепь функционирует в масляной бане, главным условием её продолжительного срока службы является качество и чистота моторного масла.

Особенности выбора моторного масла

Роликовые цепи, даже в упрощённом однорядном исполнении, как правило, не провисают, быстро не изнашиваются и не выводят из строя шестерни. Главным условием длительного срока службы для них является обеспечение чистоты масла, проходимости масляных каналов и поддержание уровня масла в норме. Проверять состояние цепи ГРМ рекомендуется раз на 100 тыс. километров пробега.

С пластинчатыми цепями всё значительно сложнее. Для них важно буквально всё – их ширина, сила натяжения и качество масла. Специалисты рекомендуют заливать в двигатели, оснащёнными этим видом цепей ГРМ, исключительно «синтетику» высшего качества. В противном случае при использовании низкокачественных масел быстрого износа самой цепи и шестерён не избежать. В среднем пробег цепи в таких условиях редко когда превышает 100 тыс. километров пробега. Для того чтобы максимально продлить срок службы такой цепи ГРМ, специалисты советуют сократить периоды замены моторного масла до 5-6 тыс. километров пробега.

Существуют ли ещё способы продления «жизни» цепи ГРМ?

Значительно затормозить износ цепи ГРМ и степень его воздействия на масло помогают инновационные присадки компании «Супротек». Они состоят их чётко выверенных комбинаций композиции природных минералов с носителем в виде масла.

К ним относятся следующие присадки: «Актив Плюс» — для всех видов двигателей с рабочим объемом до 2,5 л, «Актив Стандарт» — для нетурбированных бензиновых силовых агрегатов, объём которых не превышает 1.6 л «Актив Премиум» — для двигателей внедорожников и автомобилей, эксплуатируемых в условиях высоких нагрузок с рабочим объемом от 2,5 до 5 литров, «Актив Регуляр» — для поддержания защитного слоя на трущихся поверхностях, после всех этапов обработки и «МАКС ДВС» — для грузовиков. В арсенале «Супротек» есть также присадки «MOTOTEC 2» и «MOTOTEC 4» для двух- и четырёхтактных силовых агрегатов, установленных в мототехнику, снегоходы и т.д. Эти составы не только не меняют свойств моторного масла, но и помогают им работать более эффективно. В результате их действия на изношенных участках образуется защитный металлический слой, который крепче удерживает масляную плёнку и препятствует дальнейшему износу. Составы обладают феноменальной эффективностью и отлично работают на протяжении всего времени между заменами масла.

Присадка в моторное масло «Супротек Актив Плюс»

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Практика показывает, что даже однократное применение составов «Супротек» способно убрать лишний шум и стуки при работе ДВС, сделать его более тихим. А если применять состав во время каждой замены масла, то можно продлить срок службы цепи ГРМ в разы. Помощь в поддержании чисты масла, масляных каналов и вообще всех деталей двигателя помогает долговременная, очень мягкая промывка двигателя «Супротек Апрохим». Если её добавлять за 200 км пробега перед каждой заменой масла, то можно избавиться даже от самых застарелых отложений и нагаров.

Долговременная промывка двигателя «Супротек Апрохим»

На протяжении 200 километров пробега мягко и постепенно очищает все отделы двигателя от загрязнений, способствует восстановлению подвижности поршневых колец. Безопасна для резиновых и пластиковых деталей.

В качестве примера можно привести тот факт, что при использовании присадок «Супротек» периодичность замены ГРМ 1.4 tsi – двигателях, которые можно встретить на Audi, Volkswagen, Skoda можно увеличить двое. Если на практике он меняется через 80-120 тыс. километров пробега, то с присадками периодичность может возрасти до 300 тыс. километров. Тоже касается и М14 и цепей ГРМ ВАЗ. Отзывы автовладельцев о действии этих присадок нового поколения всегда позитивные.

Присадка в двигатель «Супротек Актив Стандарт»

Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.