Замена масла в переднем редукторе
По регламенту для американского рынка замена масла в переднем редукторе полагается раз в 30тыс. миль или 48тыс. "наших" км. Долго уговаривали "не мешать машине ездить"… Но учитывая мой стиль езды решил не рисковать и менять чаще. Тем более попалось на глаза видео о поломках редуктора:
Масло решил лить оригинальный Matic-S как в мануале.
Американский Matic-S. Обратите внимание что тара 946мл, а не литр.
На форуме Лифоводов идут жаркие бои какое масло лить в редуктор ATF либо 75W90. Я пока не нашел для себя конечного решения и решил поездить еще на "стоке".
Сама замена довольно проста:
1. Снимается пластиковая защита:
Под ней видим сам редуктор и двигатель
Редуктор справа
2. Откручиваем две пробки. Нижняя — слив, верхняя уровень.
3. Сливаем старое масло. Моё было нездорового коричневого цвета. Стружки не было. На пробках есть магниты.
4. Закручиваем нижнюю пробку и заливаем шприцом 1,3-1,4л свежего масла. Закручиваем верхнюю пробку.
5. Ставим защиту на место.
Запчасти
Nissan Leaf 2015, двигатель электрический, 109 л. с., передний привод — плановое ТО
Машины в продаже
Nissan Leaf, 2013
Nissan Leaf, 2013
Nissan Leaf, 2013
Nissan Leaf, 2011
Комментарии 11
Поидее масло в редукторе как и в МКПП не является рабочим телом(а просто обеспечивает масляную ванну) и частота его замены зависит от состояния резинопластмассовых изделий с которыми контактирует масло(если темнеет до непрозрачного состояния быстро это может говорить о плавном разрушении резинопластиковых изделий внутри, а если темнея сохраняет прозрачность то всё ок) и разумеется скоростью его окисления(для мкпп это от 1 до 3 лет, ваше масло может окисляться как быстрее так и медленнее). Простите бога ради диванного теоретика, но в своей механике меняю раз в 2 года и ещё ни разу не сливал прозрачного масла, так что теория теорией а практика вынуждает сокращать интервалы замены практически всех жидкостей.
Если масло темнеет — значит работает. Если прозрачное при замене после продолжительного интервала снова прозрачное — вся грязь осталась внутри.
При условии что грязи есть откуда взяться(ваши слова полностью справедливы для масел в двигателе/АКПП/ГУР/вариатор), в редукторе ей неоткуда взяться кроме как от разрушения резинопластиковых сальников и уплотнителей и само масло не является рабочим телом(не сжимается насосом, вообще не находится под давлением, просто бултыхается в карьере), темнеет масло от окисления(что не противоречит тому что при этом оно работает, у меня всегда стоит доливка перелитая в прозрачную ёмкость, так вот за месяц оно темнеет любое и будет чуть светлее чем та часть масла что уже отправилась в двигатель) а прозрачность снижается из-за взвеси твёрдых частиц, будь то резина/пластик/гарь/пыль фрикционов и т.д. Но в редукторе нет источника твёрдой взвеси кроме как от разрушающихся сальников и уплотнителей. Косые зубы шестерён практически не изнашиваются даже под высокими нагрузками, учитывая их перманентное зацепление.
Немного пыли от шестерен, немного от подшипников… Все попадает в масло.
При условии что грязи есть откуда взяться(ваши слова полностью справедливы для масел в двигателе/АКПП/ГУР/вариатор), в редукторе ей неоткуда взяться кроме как от разрушения резинопластиковых сальников и уплотнителей и само масло не является рабочим телом(не сжимается насосом, вообще не находится под давлением, просто бултыхается в карьере), темнеет масло от окисления(что не противоречит тому что при этом оно работает, у меня всегда стоит доливка перелитая в прозрачную ёмкость, так вот за месяц оно темнеет любое и будет чуть светлее чем та часть масла что уже отправилась в двигатель) а прозрачность снижается из-за взвеси твёрдых частиц, будь то резина/пластик/гарь/пыль фрикционов и т.д. Но в редукторе нет источника твёрдой взвеси кроме как от разрушающихся сальников и уплотнителей. Косые зубы шестерён практически не изнашиваются даже под высокими нагрузками, учитывая их перманентное зацепление.
а как же сапуны? масло темнеет от окисления и от попадания пыли через сапуны, так называемый насосный эффект…
Не могу утверждать, но пыль через сапун мне видится незначительной по объёму. Но безусловно такой путь возможен.
представьте объем воздуха циркулирующий через эту систему, вот вы едите раскрутили шестерни у редукторе, они как насос начали перемешивать масло и нагреватся, это вызывает расширение и сапун ввпускает воздух, объем около 10 литров, потом прр остывании, например вы остановились на обочине или у магазина, система остыла и клапан борясь с разрежением впкскает воздух обратно, еще 5-10 литров вернулось, а теперь прикинем сколько пыли в городском воздухе и сколько раз происходят эти циклы в год. я думаю это вторичный фактор загрязнения коьорый стоит учитывать. В первую очередь масло темнеет от окисления, то что оно постоянно перемешевается шестернями с воздухом, также идет, особенно в межсезонье, перемешивание с конденсатом. на самом деле в редукторе идут теже процессы, что в обычной МКПП. еще стоит учесть при подборе масла низкотемпературную составляющую, т.к. лифы так или иначе на температуры -25 и менее, явно не расчитаны, то и масло как минимум стоит испытать на замораживание…
Это понятно, но и тут есть аспекты, объём воздуха внутри редуктора не так велик, а сапун как клапан работает и как фильтр тоже и пускает воздух малым потоком причём не быстро. Не знаю как в Лифе устроен сапун, но в моем понимании сапун борется с избыточным давлением, а разряжение должно компенсироваться очень медленно… в идеале в редукторе всегда должно быть небольшое разряжение, так все сальники будут жить и работать лучше.
Вывод: В цикле интенсивного движения дельта температур пусть будет 20градусов, пусть в редукторе сапун стравил литр воздуха. При остывании появилось разряжение эквивалентное отсутствию 1л тёплого воздуха… сапун держит это разряжение до следующего прогрева(конечно там не герметично и за недельку разряжения не будет, оно даже через сальники стравится), если авто эксплуатируется каждый день, воздухообмен в редукторе должен быть минимальным. На это указывает и незначительный абразивный урон шестерням РКПП(чаще РКПП приканчивают из-за стёртых синхронов, когда шестерни работают на удар), кстати, нет ничего проще чем поставить на сапун простой односторонний фильтр и отсечь всю пыль на входе…
ИМХО
Ниссан Лиф масло в двигатель (редуктор) какое и сколько
Ниссан Лиф – компактный электромобиль, созданный в 2010 году. Машина официально доступна в Японии, Америке, Европе и Австралии, а в России данную модель можно увидеть только на вторичном рынке. Лиф представляет собой пятидверный хэтчбек, который в первом поколении оснащался 80-киловатным электромотором и батареей емкостью 24 кВт ч. В 2013 году вышла обновленная версия с увеличенным запасом хода до 199 км по циклу NEDS.
В 2015-м состоялся очередной рестайлинг, в результате которого автомобиль стал доступен с аккумулятором увеличенной емкости, благодаря которому запас хода возрос до 250 км. С 2017 года выпускается Leaf второго поколения, который в базовом исполнении имеет 150-сильный электромотор и комплект батарей с запасом хода 378 км по стандарту NEDC.
Какое масло
Масло для редуктора Nissan Leaf первого поколения должно соответствовать оригинальной заводской спецификации Nissan Matic-S.
Оригинальное
Для Nissan Leaf первого поколения рекомендуется трансмиссионная жидкость Nissan Matic-S, которая заливается в редуктор.
Допустимое
Ниже представлены аналоги вместо оригинального масла для редуктора Nissan Leaf первого поколения.
- Eneos Import ATF Model N
- Idemitsu ATF
- Ravenol Type J2/S Fluid
- Total Fluidmatic MV LV
Объем масла
Заправочный объем для редуктора Nissan Leaf первого поколения составляет 1,3-1,4 литра трансмиссионной жидкости.
Период замены
Трансмиссионное масло в редукторе Nissan Leaf необходимо менять каждые 30-40 тыс. км. Чем хуже условия эксплуатации, тем чаще интервал замены. Поскольку электрокар является в первую очередь городской машиной, трансмиссия которого подвержена перегреву и перегрузкам в светофорных пробках, тогда желательно соблюдать минимальный регламент для замены масла.
Проверяя масло, надо обращать внимание на следующие признаки: уровень, цвет, запах и наличие продуктов износа.
Замена масла в редукторе Ниссан Лиф
В этой статье покажем процесс замены масла в редукторе Ниссан Лиф. Также расскажем о выборе масла, перечислим список инструментов для работы и укажем сроки замены.
Интервал замены и выбор масла в редуктор Ниссан Лиф
Заводом изготовителем рекомендовано менять масло раз в 48 000 километров пробега или раз в 5 лет (что наступит раньше). В редуктор Ниссан Лиф нужно заливать оригинальное масло с допуском Matic Fluid S. Объем заправки от 1.3 — до 1.7 литра (ниже в инструкции описано как выставить правильный уровень).
Артикул оригинального масла Ниссан KE908-99933 (канистра 5 литров) и KE90899933 (канистра 1 литр). Также встречается в продаже американское масло по артикулам 999MP-MAT00S и 999MPMAT00S. Из заменителей можно использовать:
- Valvoline ATF;
- ZIC ATF Multi LF;
- Hyundai XTeer ATF SP4;
- Lukoil ATF Synth VI;
- Addinol ATF XN 6;
- Castrol Transmax Dexron-VI Mercon LV;
- Shell Spirax S6 ATF X;
- Total Fluidmatic LV MV.
Инструменты и материалы для работы:
- Вороток с трещоткой;
- Торцевая головка на десять;
- Удлинитель;
- Вилка для снятия клипс;
- Щетка по металлу;
- Очиститель тормозов в аэрозоле;
- Емкость для сбора масла;
- Шестигранник на десять;
- Воронка с трубкой или технический шприц;
- Графитная смазка.
Пошаговая инструкция по замене масла Nissan Leaf
1. Установите автомобиль на яму или подъемник. Далее демонтируйте пластиковую защиту, чтобы получить доступ к редуктору. Защита закреплена в передней части пятью болтами под ключ на десять и по периметру шестью клипсами.
2. Очистите от грязи сливную и пробку уровня масла.
3. С помощью шестигранника на десять открутите сливную пробку и соберите масло в емкость.
4. Шестигранником на десять открутите пробку контроля уровня. Далее на магнитах очистите продукты износа редуктора.
5. Закрутите сливную пробку и откройте капот.
6. Возле блока ABS на корпусе редуктора выкрутите заливную пробку с помощью шестигранника на десять. Пробку также нужно предварительно очистить от грязи.
7. Вставьте трубку с воронкой в отверстие и заливайте масло до тех пор, пока оно не начнет капать из пробки для контроля уровня.
8. Закрутите пробку уровня, а также заливную. Далее с помощью очистителя смойте потеки масла по корпусу редуктора.
Альтернативные масла в редуктор (БЕЗ ФЛУДА!) (Страница 1 из 6)
Данная тема является дополнением к соседней >ЗАМЕНА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ В РЕДУКТОРЕ<
В той теме было много разговоров о том, что некоторые люди в силу ряда причин, отходили от рекомендаций завода-изготовителя по заливке редуктора.
Ввиду этого, принято решение как-то всё это систематизировать.
Здесь, в этой теме, у вас есть возможность поделиться конкретным опытом и примерами того, что залили в редуктор вместо оригинального ATF Nissan matic fluid S.
1) Обязательно указывайте полное название масла (либо компонентов коктейля), или прикладывайте фото.
2) Указывайте артикул, если знаете (поможет при заказе), стоимость по желанию.
3) Опишите кратко причину, замены оригинальной жидкости, если хотите.
4) Поделитесь общими впечатлениями после замены. Субъективные ощущения по пробегу, по уровню шума от редуктора итд.
В данной теме не нужно обильно обсуждать выбор других, и тем более флудить, однако указать на вопиющую ошибку выбора или дать краткий дельный совет — следует!
2 Ответ от dmitri.emelyanov 2018-03-15 17:38:52
- Откуда: Тверь
- Зарегистрирован: 2015-04-16
- Сообщений: 1,315: 435
Re: Альтернативные масла в редуктор (БЕЗ ФЛУДА!)
Как уже описывал в соседней теме, стало слыхать редуктор. Был залит оригинал Ниссан матик S.
Слил, залил на пробу полусинтетику TNK 75W90 допуск GL5 самое дешевое, чисто попробовать, что будет.
Покупал не сам, взял у друга, стоимость по его словам была около 800р за 4 литра.
Звук редуктора сразу пропал, и больше не появлялся.
Залилось 1050 мл.
Фоток не сохранил, но смысла в них нет — это самое заурядное трансмиссионное масло, одно из самых дешевых с допуском GL5.
С виду, масло достаточно густое, но при -30 не теряет текучести, хотя при этом стекает медленно.
Из-за этого, а так же просто из-за желания залить в редуктор что-то подороже и полностью синтетическое, начал поиск максимально текучего масла. Об этом в следующем сообщении.
3 Ответ от dmitri.emelyanov 2018-03-15 17:50:52
- Откуда: Тверь
- Зарегистрирован: 2015-04-16
- Сообщений: 1,315: 435
Re: Альтернативные масла в редуктор (БЕЗ ФЛУДА!)
Проездил на масле TNK из предыдущего сообщения примерно неделю, решил, что всё что можно оно промыло-отмыло, и пора влить что-то поинтереснее.
Выбор пал на LIQUI MOLY, 75W90, допуск GL5. Полностью синтетическое.
Артикул: 1950
Фишка этого масла в том, что оно — обладает повышенной текучестью и крайне низкой температурой потери текучести — минус 60 градусов по Цельсию.
По субъективным ощущениям — лишь чуть гуще, чем АТФ.
Цена — 950р за литр. Влилось 1200 мл.
4 Ответ от Poljakoff 2018-03-16 05:22:10
- Откуда: Хабаровск
- Зарегистрирован: 2016-11-08
- Сообщений: 220: 48
Re: Альтернативные масла в редуктор (БЕЗ ФЛУДА!)
грязи много было?
Слева слитое через неделю масло, справа — он же, но новое
5 Ответ от Dencam 2018-03-16 17:31:46
- Зарегистрирован: 2017-04-09
- Сообщений: 12: 3
Re: Альтернативные масла в редуктор (БЕЗ ФЛУДА!)
отлично отлично, например, больше угара. У меня после 10000 пробега с нуля на магнитах ежи были из опилок. Я залил моторное 5W-40 — намного лучше стало это всё!
В зиму залил АТФ (боялся морозы будут сильные решил залить пожиже) Тоёотовская АТФ Т-4 (банка початая стояла, не знал куда деть) и добавил дисульфид молебдена MoS2
Проехал 29000 слил, смотри результат:
6 Ответ от Dencam 2018-03-16 17:33:40
- Зарегистрирован: 2017-04-09
- Сообщений: 12: 3
Re: Альтернативные масла в редуктор (БЕЗ ФЛУДА!)
Магниты оба абсолютно чистые. Износа 0
7 Ответ от dmitri.emelyanov 2018-03-20 16:08:43
- Откуда: Тверь
- Зарегистрирован: 2015-04-16
- Сообщений: 1,315: 435
Re: Альтернативные масла в редуктор (БЕЗ ФЛУДА!)
Поупражнялся тут ещё с разными видами масла:
1) Вместо LIQUI MOLY жидкого влил SHELL SPIRAX, допуски GL4, GL5, и даже MT-1. Синтетика. Разницы с ТНК полу-синтетикой не ощутил.
Масло пожиже, чем ТНК, но погуще, чем Ликви-моли.
Вся инфа по маслу на фото:
2) Вместо SHELL SPIRAX залил для чистоты эксперимента ATF от LIQUI MOLY top tec 1800 (имеет допуск Nissan matic fluid S) + присадку антифрикционную с дисульфидом молибдена, причём влил 125 мл(всю банку), хотя достаточно 20 мл.
Результат — просто пугающий:
а) сразу подскочил расход (расход мониторю на вкладке Efficiency в LeafSpy PRO)
б) редуктор стало слышно. Срочную сразу заменил обратно на Шелл 75w90, и сразу -тишина! АТФ больше ни капли
Начиная с одного коричневого столбика и вправо — это расход на АТФ + дисульфид молибдена.