Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Все про слабые места УАЗ Патриот (осмотр при покупке и рекомендации по выбору).
Добрый день! Эта статья полезна тем, кто задумывается о покупке Патриота. В статье вы найдете фото — видеообзор модели, и описание слабых мест УАЗ Патриот.
Статья написана на основании опыта перепродажи и ремонта.
История модели.
Родословная УАЗ Патриот (UAZ Patriot), начинается в 1997г., тогда ульяновский автомобильный завод начал выпуск модели УАЗ 3160, который впоследствии станет УАЗом Симбир.
УАЗ 3160 и Симбир явились результатом стероидного раскармливания и оштукатуривания брутального УАЗ 3153. Собственно аналогичным путем Симбир стал Патриотом, ему немного поштукатурили интерьер и экстерьер.
С 2005 года автомобиль пережил несколько малых и больших рестайлингов, каждый из которых добавлял ему человечности и китайских деталей, но убавлял надежности.
Личное мнение.
Прошу вас не кидаться помидорами, и не откладывать кирпичи в комментариях! Написанное ниже мое личное впечатление от эксплуатации и перепродажи УАЗов Хантеров, Патриотов и одной буханки!
Как я уже писал выше УАЗ Патриот этот тот же Хантер, только разжиревший и оштукатуренный! И многие его недостатки, следствия доводок, модернизаций и напомаженности.
Про двигатели.
Как бы печально это не звучало, но любой двигатель, устанавливаемый с завода, является слабым местом.
Бензиновый двигатель ЗМЗ 409.
Этот мотор совершенно не подходит патриоту. Изначально этот двигатель появился на Волге (ЗМЗ 406) и он был для нее, но его нарастили в объеме, поработали над фазами газораспределения и дроссельным узлом и он стал 409. Формально крутящий момент «на низу» вырос, но в «говнах» мотор приходиться выкручивать и поджигать сцепление. На трассе бензинового ЗМЗ 409, тоже отчаянно не хватает, так как мощность его для тяжелого Патриота явно недостаточна. В целом 409 двигатель надежн, но с этим мотором у автомобиля не будет никакой динамики, а расход топлива выходит выше, чем у V8 на пикапе из Японии.
Дизельный двигатель ЗМЗ 514.
Эту конструкцию до сих пор не довели до ума! Надежность его сремиться к 0.
Крутящий момент на низах явно больше чем у 409 мотора, но его все равно мало, а на трассе комфортная скорость не превышает 90 км/ч, дальше автомобиль просто перестает разгоняться, динамика мало отличается от бензиновой версии. Таким каждый образом обгон на трассе становиться маленьким подвигом.
Дизельный двигатель IVEKO F1A.
Формально, по характеристикам, этот двигатель похож на ЗМЗ 514, но по качеству он выше на голову. Динамики и рекордов скорости с этим мотором тоже ждать не стоит, но возить машину с небольшим расходом из пункта А в пункт Б он может, на этом достоинства заканчиваются! Он тоже слаб для тяжелого Патриота.
Про трансмиссию.
Трансмиссия патриоту досталась от 3160, а ему в свою очередь модернизированный вариант УАЗ 3153! Да некогда грубый, военный механизм обтесали, обработали напильником, но как паровоз не обтачивай, танк не выходит! Трансмиссия как выла на скоростях, так и воет, передачи как включались туго так и включаются.
Да на новых патриотах применяются Корейские коробки передач и раздаточные коробки dymos и шума с ними меньше, но это вещи в себе!
Новая раздатка с электроприводом, хотя и добавила патриоту в цене, от глюков её так и не избавили, старая механическая с рычагами мало того что дешевле, она и надежнее…
Про мосты.
Патриоты по умолчанию оснащаются мостами спайсер. В целом мост хорош, если бы не несколько но.
Шкворневой узел. После пробега 10-30 тыс. км начинает люфтить.
Ступицы и полуоси отказывают при установке колес большего диаметра или при резком изменении силы сцепления с покрытием.
Профиль моста (в отличии от вояк или колхозов на УАЗ 469) гребет грязь перед собой!
Главное достоинство мостов типа спайсер – бесшумность (ну они воют на пол тона тише). Ремонтопригодность у мостов никакая!
Про кузов и раму.
С качеством кузовов у УАЗа Патриот все неплохо, относительно УАЗ буханка, с любой другой машиной сравнение будет не в пользу патриота. Зайдите в салон! На новых машинах из швов прет ржавчина, и зазоры отличаются на 3-5 мм.
Про качество рам отдельная больная тема! Один из моих знакомых купил новый Патриот, на котором не получилось выставить развал-схождение из-за кривизны рамы по диагонали на 26 мм.
Создается впечатление, что никакой контроль качества не производится, а рамы свариваются ПТУшниками из металлолома.
Про кузов и раму UAZ Patriot предлагаю посмотреть это видео:
Про салон.
С каждым рестайлингом салон становиться современнее, эргономичнее, и удобнее! Но вот качество комплектующих из Китая портит впечатление от работы дизайнеров и инженеров! В целом на патриоте в рестайлинге от 2016 года салон выглядит лучше, чем на любом другом УАЗе, но ему по прежнему далеко до салона десятилетней иномарки…..
Почему так получилось?
Давайте окунемся в историю! Последние 60 лет на УАЗе не производили машин кроме модификаций УАЗ 469 и буханка. Во все времена эти автомобили закупались для армии и милиции. И вот тут вылезает первая проблема. Автомобиль для армии не стоит ничего! Его цена соизмерима с половиной залпа ГРАДа. Основная задача – довезти личный состав до поля боя, где машину можно бросить. Уаз не был предназначен для скоростного передвижения по загородным дорогам, он должен был ползти со скоростью колонны и ехать по полю – с этими задачами он справляется на 100 процентов.
Проблемы начались когда машина пошла в народ! Потребителей не устраивал низкий комфорт и завод начал модернизировать автомобиль, не имея компетенций…. (ну они всегда делали козлики, буханки и грузовички)
Итог УАЗ надули в размерах, утяжелили, добавили аэродинамики, скоростную трансмиссию, абс…. Но так и не избавились от идеи сделать дешево для армии…. На один раз…. Итог – к достоинствам брутального внедорожника добавили недостатки «городского» автомобиля…. В итоге получилось что вышло… ни внедорожник ни паркетник…..
Нет в сравнении с хантером, патриот комфортен, и эргономичен, но это не заслуга патриота, это следствие недостатков хантера.
Сильные и слабые места УАЗ патриот.
Если бы я писал отзыв про нормальную машину, сделанную нормальными руками в нормальном месте, я бы мог написать, например, слабое место – коробка, ходит 100 000 и в капитальный ремонт, или слабое место подвеска.
УАЗ Патриот в этом плане уникальный автомобиль! У него нет слабых мест! В прочем, сильных мест у него тоже нет!
Что я хочу этим сказать – если взять два совершенно одинаковых УАЗа патриот и отдать их в управление одному водителю в режиме день через день они сломаются по-разному!
Покупка «Патриота» это лотерея! Одни экземпляры ходят по 5-7 лет, при регулярном обслуживании, без серьезных поломок, другие экземпляры будут сыпаться по мелочам, третьи будут разваливаться быстрее, чем хозяин будет их ремонтировать, ну а четвертые сгорят, забуксовав в поле от перегрева катализатора или перетирания бензопровода.
Про сгорание патриота предлагаю посмотреть это видео:
Самая главная проблема УАЗ патриот — общее низкое качество сборки, низкое качество комплектующих, при их высокой цене.
Что смотреть при покупке.
При покупке УАЗа с рук смотреть надо все! Начинают осмотр с документов, кроме запретов на сайте ГИБДД посмотрите историю регистрации. Если автомобиль часто меняет хозяев, откажитесь от покупки.
Любой осмотр рамной машины начинается с проверки читаемости номера рамы и наличие трещин и коррозии на ней.
Обязательно досконально проверьте двигатель, в случае ЗМЗ обязательно смотрите давление масла на горячем моторе. Проверьте коробку передач на вылетание скоростей и раздатку на работу понижающего ряда и блокировок.
Не забудьте вывесить передний мост и посмотреть люфт шкворней!
Если все устраивает, прокатитесь по трассе и посмотрите «прямолинейность» движения.
Целесообразность тюнинга УАЗ патриот.
Многие автомобилисты, поняв, что с конвейера «Патриот» внедорожником не является, пытаются его тюнинговать. Очень популярны лифтинг кузова, установка больших колес, жестких блокировок мостов, люстр, лебедок и других внедорожных атрибутов.
Хочу вас остеречь от тюнинга! С новым техническим регламентом таможенного союза, все переделки необходимо узаконивать и вписывать в ПТС! Если опустить этот момент встает вопрос надежности и экономической целесообразности!
Дело в том что постройка хорошего УАЗА стоит ни чуть не дешевле чем постройка хорошего Land cruiser 80! Но вот надежность древнего крузака будет выше!
Если вы рассматриваете приобретение подготовленного УАЗа, взвешивайте целесообразность тюнинга, например – на штатных колесах мосты имеют срок службы соизмеримый с остальной трансмиссией, но при установке увеличенных колес редукторы мостов и полуоси становятся расходным материалом.
Заключение.
Если вы рассматривайте покупку Нового УАЗ патриот, я настоятельно рекомендую вам отказаться и посмотреть на аналогичные иномарки 2-3 лет. Дело в том, что цена владения в итоге окажется ниже у них! УАЗ ест деньги постоянно. В моей практике год владения патриотом 2009 г.в. обошелся в 1.4 раза дороже года владения Хантером 2005 и они оба оказались дороже, чем Mercedes ML 1999.
Если вы рассматривает покупку БУ Патриота для езды по городу, откажитесь от него в пользу кроссоверов. Если вы рассматриваете, патриот как джип и планируете его тюнинговать, и готовить для взрослого бездорожья имеет смысл рассмотреть УАЗ Хантер или Тойоты из 90х. Эти варианты окажутся, в конечном итоге выгоднее.
На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы, или замечания, про слабые места УАЗ Патриот задавайте их в комментариях.
Как покупать подержанный УАЗ Патриот. Покупка УАЗ Патриот с пробегом. Покупка подержанного УАЗ Патриот.
Как покупать подержанный УАЗ Патриот. Покупка УАЗ Патриот с пробегом. Покупка подержанного УАЗ Патриот.
Выбор, осмотр и покупка подержанного УАЗа
При оценки б/у УАЗ Патриот перед покупкой следует исходить из того, сколько вам потребуется средств для доведения УАЗ Патриот до требуемого состояния. На основе такой оценки можно сделать вывод, покупать этот или взять дороже но лучше. Для этого мы предлагаем свой алгоритм проверки.
Указанная здесь последовательность действия важна. Этот материал постоянно дорабатывается.
Общие правила
0. Перед осмотром спросить по телефону:
— является лицо, с которым вы разговариваете, владельцем авто. Если оформление продажи предлагается по нотариально заверенной доверенности, то продолжать разговор мы не рекомендуем.
— год выпуска, год и месяц первой продажи.
— пробег по одометру.
— начальная стоимость, возможность и условия торга.
— состояние кузова — есть ли коррозия, есть ли крашенные детали, был ли перекрашен полностью, антикор, есть ли дефекты по кузову. Если кузов красили, то когда — по документам, а не по словам. Окрашенный перед продажей автомобиль вещь опасная, не вызывающая доверия.
— тип мостов.
— расход топлива.
— расход моторного масла.
— наличие гидроусилителя руля.
— какие пределки сделаны.
— внесены ли в техпаспорт изменения конструкции, номера замененного кузова, рамы (шасси), двигателя, если меняли.
— год выпуска и пробег замененного двигателя, если меняли.
— количество предыдущих владельцев.
— место регистрации (адрес ГИБДД).
— уточните комплектацию. Некоторые говорят: «Да, ГУР есть!» Приезжаете, а его нет.
— попросите прислать на e-mail дополнительные фото тех ракурсов, которых нет в объявлении и в светлое время суток и с близкого расстояния и должного качества, если сомневаетесь.
— сколько времени вы будете осматривать авто — согласуйте заранее.
— согласен ли продавец проверять авто на вашем сервисе — согласуйте заранее.
— есть ли возможность проехать, в том числе самому за рулем — согласуйте заранее.
— не назначайте встречу в темное время суток и мокрую погоду. Договоритесь, что смотреть будете на улице, а не в гараже.
— осмотр следует проводить только хорошо вымытого автомобиля — согласуйте это перед встречей.
— помните, что проверить двигатель в холодное время года по выхлопу не получиться. В таком случае обязательно планируйте проверку на СТО.
1. Проверьте документы: паспорт ТС, свидетельство о регистрации и общегражданский паспорт владельца.
Реально по буквам проверьте ФИО, номера и названия в документах, место регистрации.
Убедитесь, что продавец имеет право собственности на этот автомобиль.
Внимательно прочитайте примечания в ПТС.
2. Потребуйте показать два комплекта ключей.
Проверьте, чтобы ключи были оригинальные.
Если на автомобиле установлена противоугонная система с транспондерами, то в комплекте должно быть три ключа.
Проверьте работу всех ключей. При проверке одного ключа остальные два должны быть вне машины.
3. Если паспорт ТС является дубликатом, узнайте причины получения дубликата.
Не верьте убедительным фразам, сказанным вслух. Попросите показать документальные подтверждения.
Дубликат может выдаваться взамен оригинала, если машина куплена в кредит.
4. Проверка номеров шасси и двигателя с номерами в свидетельстве о регистрации и ПТС.
Если после оформления документов и оплаты обнаружится несовпадение, то вам будет очень проблематично поставить авто на учет или вернуть деньги.
Местоположение идентификационных номеров транспортного средства:
— нижняя панель ветрового стекла
— верхний соединитель облицовки радиатора кузова
— правый лонжерон рамы в задней части шасси
— площадка с левой стороны блока цилиндров двигателя
5. Проверка сервисной книжки.
Постановка «липовых» печатей в сервисной книжке даже настоящих фирменных автосервисов делается легко по просьбе друга. Поэтому попросите заказы на работы и чеки на оплату работ. Если их вообще нет, то печати в сервисной книжки скорее всего не имеют отношения к авто.
6. Проверка, стоит ли авто на гарантии.
Позвоните на автосервис, который проводит гарантийное и техническое обслуживание и проверьте, стоит ли авто на гарантии. Не задавайте вопрос, стоит ли авто у вас на гарантии. Задайте конкретные вопросы. Например, когда следующее ТО, сколько оно будет стоить, какие работы планируется выполнить, какие расходные материалы вы можете использовать свои. А заодно, какой пробег у вас был на последнем ТО и сколько еще осталось до окончания гарантийного обслуживания.
7. Проверка на угон.
Проверить ТС на предмет угона можно бесплатно по базе ГИБДД на любом посту ДПС.
8. Если машина снята с учета и если вы не уверенны, то, кроме договора купли/продаже, попросите у владельца нотариально заверенную доверенность с правом продажи на 1 месяц (за счет покупателя).
Если при постановке на учет инспектор будет предъявлять какие-либо требования к оформлению документов, то вы легко сможете решить любые проблемы без владельца.
9. Если машина стоит на учете, то снимать ее лучше вместе, чтобы убедится, что владелец действительно таковым является. А еще, если не ленится, можно снять самому по доверенности.
Перед выездом на осмотр возьмите с собой:
— Отвертки крестовую и плоскую
— Набор небольших рожковых ключей (8,10,11,12,13)
— Свечной ключ
— Вольтметр
— Фонарик
— Магнит
— Зеркальце маленькое
— Ветошь или кусок утеплителя для подкладывания под колени
— Перчатки матерчатые простые
— Распечатку этой статьи
Внешний осмотр на стоянке
Перед подробным осмотром автомобиль должен быть хорошо вымыт.
Перед подробным осмотром оцените общее состояние лако-красочного покрытия, наличие ржавчины, состояние салона, колесных дисков, изношенность резины, наличие и состояние навесного оборудования, заявленных продавцом доработок и заявленных продавцом состояния двигателя и подвески. Примите принципиальное решение, интересен ли вам этот автомобиль. Узнайте у продавца стоимость и готовность снизить цену, если будут обнаружены не заявленные недостатки. Помните, что ваша задача не только эмоционально принять решение о покупке, но также оценить последующие затраты на доведение автомобиля до требуемого состояния.
1. Оцените состояние внешних деталей кузова.
Оцените наличие деформированных кузовных деталей и характер их деформации.
Если замки дверей и дверные петли не смазаны и на них есть ржавчина, то за машиной не следили, а чинили по мере появления проблем.
2. Оцените состояние лако-красочного покрытия.
Если покраска кузовных деталей автомобиля не однотонна – это свидетельствует о восстановлении автомобиле после аварии или повреждений отдельных деталей. По количеству перекрашенных деталей можно судить о степени аварии.
Наличие коррозии – признак плохого ухода за автомобилем.
Проверьте состояние лако-красочного покрытия вокруг горловины бензобака.
Проверьте краску на крыше, особенно на стыках кузовных элементов.
Обычно маляр не сможет до конца вывести большие поверхности до состояния зеркала.
Подробно читайте в разделе «бы ли УАЗ Патриот в ДТП» в этой статье дальше.
3. Оцените наличие и состояние антикоррозийной защиты.
Если на не новом авто антикоррозийная защита свежая, то это значит что она скрывает реальные размеры коррозии.
Если нижние части дверей или арки дверей имеют ржавые оттенки, значит все скрытые полости плохо обработаны или не обработаны и так же ржавые.
4. Оцените износ резины.
Если шины стерты не равномерно, то это свидетельствует о нарушении геометрии рамы или неисправности подвески.
Проверьте наличие запасного колеса той же марки, что и основные четыре колеса.
Если запасное колесо новое и той же марки что и основные, то вы сможете оценить степень износа резины и пробег авто.
Если резина новая, а авто более двух лет, то скорее всего предыдущая резина полностью износилась. А это не менее 60000 км пробега. Проверьте, соответствует ли заявленный пробег тому, что вы видите.
5. Оцените колесные диски.
Наличие вмятин говорит о том, что автомобиль попадал в яму или люк. Как следствие, могут быть повреждены ходовые узлы или даже деформирован кузов.
На УАЗ Патриот повреждения диском возможны только при невероятно жестких ситуациях.
Проверьте наличие грузиков балансировки колес. Если их нет, то резину ставили специально для продажи, сэкономив на балансировке. На такой резине не ездили. Или установили плохую резину, или поставили родную резину вместо реально использовавшейся. Возможно так пытаются скрыть реальный пробег.
6. Оцените зазоры закрытия дверей и капота.
Если зазоры не одинаковы или двери при закрывании упираются в кузов, то авто скорее всего был в ДТП.
Герметичность можно проверить, съездив на мойку.
7. Маркировка стекол.
Определите года выпуска на стеклах. Если они не совпадают, то машина скорее всего была в аварии.
Если год выпуска на стеклах больше года выпуска авто, то машина была в аварии.
8. Оцените состояние резиновых уплотнителей дверей.
По их состоянию можно судить о частоте использования авто, о его пробеге или о прилежном уходе за авто.
9. Проверьте амортизаторы.
Для этого попробуйте в резонанс раскачать руками автомобиль. Если после прекращения раскачки авто качнется больше одного раза — то амортизаторов нет.
10. Узнайте, сколько времени машина стояла без движения до момента осмотра. Использовалась ли машина постоянно и часто.
На долго стоявшей машине тормозные колодки могут притормаживать автомобиль, пока не очистятся диски и барабаны от ржавчины. Это нормально, если стояла больше месяца.
11. Лобовое стекло.
Самые незначительные сколы на лобовом стекле независимо от места их положения не позволят вам легально пройти техосмотр. Такое стекло обычно подлежит замене. Сплошные потертости лобового стекла в зоне дворников готовят о большом пробеге, не менее 100 000 км. Отдельная полоса — износилась резинка дворника, но заменили ее не сразу.
12. Стекло боковых дверей.
Оцените потертость стекол боковых дверей.
13. Оцените стоимость навесного оборудования и необходимость его восстановления и покраски.
14. Откройте и закройте бензобак.
Не должно быть проблем. Проверьте герметичность и помятость баков.
15. Фары и габаритные огни: отсутствия трещин, сколов и влаги.
Осмотр салона на стоянке
1. Проверьте километраж.
В наше время сбросить километраж на спидометре – не проблема, поэтому тщательно осмотрите степень потертости руля, ручки переключения передач, стертости резинки на газовой и тормозной педалях. Эти факторы указывают на возраст ТС. Замена резины на новую — признак пробега более 60000 км. Разбитые втулки подвески — признак большого пробега. Ржавый, пробитый глушитель — признак большого пробега. Потертости лобового стекла от щеток — признак большого пробега.
2. Проверьте отопление.
Не должно быть неприятных запахов и звуков.
3. Проверьте на работоспособность и качество работы:
4. Загляните под коврики
Если под ковриками не сухо или имеется масляная пленка – это верный признак протекания через клапан масла или признак того, что в автомобиле погибает турбина. Или из печки течет охлаждающая жидкость.
5. Оцените потертость сидений и необходимость замены обивки или покупки чехлов.
6. По прикуривателю оцените, курили ли в машине.
Пепельница может быть вымыта. Но не прикуриватель.
Прикуриватель может быть заменен на новый. Но если им пользовались, значит курили.
Наличие ароматизатора и использованного прикуривателя говорит о попытке скрыть реальные запахи.
7. Проверка салона:
— Откидывание/складывание/крепление/регулировку передних сидений.
— Противосолнечные козырьки.
— Стеклоподъёмники.
— Крепление «бардачка», перчаточного ящика и «подставки для кофе».
— Механизм регулировки высоты руля.
— Механизмы и привод регулировки боковых зеркал.
— Механизмы регулировки зеркала внутри салона.
— Заслонка вентиляции салона.
— Обогреватели салона.
— Проверить ремни безопасности — фиксация при резком рывке, полное убирание при отстёгивании.
— Блокировка замков дверей изнутри и закрытие ключом снаружи.
— Облицовка салона и целостность пистонов крепления облицовки.
— Откидывание/складывание/крепление задних сидений.
— Механическое открывание люка, наличие следов подтеков воды из люка.
— Замки дверей, в том числе открывание дверей ключами.
— Люфт дверей (открытую дверь поднимите вверх). Если люфт есть — то это очень редкий и плохой случай. Обычно его нет.
— Снимите чехол сидения водителя, если он есть — там вся история автомобиля.
— Кожаные сидения с большим пробегом обычно истираются на месте водителя. Перед продажей часто перетягивают кожей передние сидения, или только их серединную кожаную вставку. Сравните передние и задние сидения. Восстановленные кожаные сидения говорят о том, что пробег не менее 80000 км — сравните свои наблюдения с заявленным продавцом пробеге.
8. Проверка электрики:
— Фары — ближний
— Фары — дальний и кратковременный дальний.
— Габаритные огни.
— Повороты — спереди, сзади, сбоку, на зеркалах.
— Фонари заднего хода.
— Аварийная сигнализация.
— Противотуманные фонари спереди.
— Противотуманные габариты сзади.
— Стоп-сигналы, в том числе на спойлере.
— Подсветка приборной доски.
— Плафоны внутри салона — включение при открывании двери, встроенные выключатели.
— Подкапотная лампа.
— Электропривод люка.
— Электропривод боковых зеркал заднего вида.
— Обогрев боковых зеркал заднего вида.
— Прикуриватель.
— Омыватель лобового стекла.
— Омыватель заднего стекла.
— Стеклоочистители лобового стекла.
— Стеклоочиститель заднего стекла.
— Подогрев боковых зеркал.
— Привод боковых зеркал.
— Звуковой сигнал.
— Индикаторы в панели приборов при проверке соответствующих систем: незакрытая дверь, включен ручной тормоз и т.д.
— Тахометр (при заведенном двигателе).
— Спидометр (в движении).
— Замки дверей при постановке сигнализации на охрану и снятии с охраны.
— Подогрев сидений (при заведенном двигателе).
9. Боковые зеркала заднего вида
Сложите и разложите боковые зеркала заднего вида УАЗ Патриот. Если они с электроприводом, что сделайте это кнопкой. Часто оборванные зеркала УАЗ Патриот просто приклеивают. Это косвенный признак, что автомобиль был в аварии. Если боковые зеркала не в цвет кузова, а бампера выкрашены в цвет кузова, то вероятно зеркала меняли, — скорее всего после ДТП. Если боковые зеркала значительно новее самой машины, то меняли.
10. Система выпуска отработанных газов (глушитель)
Проверьте наличие «проставок» под задним лямбда-зондом.«Проставка» под задним лямбда-зондом — это нештатная доработка для обмана электроники при неисправном катализаторе. Таки образом пытаются избежать появление ошибки в электронике. При этом увеличивается расход топлива, так как двигатель работает на переобогащенной топливной смеси, чрезмерно загрязняются свечи зажигания и т. д.
Проверьте целостность и герметичность всех элементов выхлопной системы на работающем двигателе.
Оцените необходимость их скорого ремонта.
Осмотр «под капотом» на стоянке
1. Проверьте положение двигателя в пространстве.
Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон — верный признак кузовного ремонта.
2. Проверьте уровень и состояние масла в двигателе.
Поинтересуйтесь как часто продавец доливал и менял масло.
Проверьте уровень масла через 5 минут после остановки двигателя на ровной поверхности.
Если масло черное – это говорит, что его давно не меняли. Некоторые марки новых масел серого цвета, но оценить, грязное ли масло все равно возможно.
Сначала спросите какое масло и когда залито в двигатель.
Затем попросите показать бутылку с маслом для долива. Если найдется масло для долива другой марки, значит продавец врет. А если врет в чем-то, то врет во всем.
Если двигатель в масле, а масла для долива нет, продавец продает не свою машину.
Если двигатель вымыт перед продажей, то это не значит, что масло не уходит.
Если двигатель грязный, но сухой, то масло через сальники и прокладки не уходит.
Проверьте масло сразу после того, как заглушен двигатель — масло на щупе не должно содержать пузырьков.
Если в машине есть масло для долива, то его возможно доливают.
3. Проверьте уровень масла в гидроусилителе руля.
4. Проверьте уровень охлаждающей жидкости.
5. Проверьте аккумулятор и генератор.
Проверьте вольтметром напряжение на аккумуляторе — должно быть не менее 12В. Заведите двигатель. Отключите все электроприборы. Еще раз проверьте вольтметром напряжение на аккумуляторе — должно быть от 13В до 14В. Если напряжение не увеличилось, то генератор не дает ток.
Срок службы аккумулятора до 5 лет.
В холодную погоду мотор должен работать минимум 15 секунд без снижения оборотов при включенных фарах.
6. Проверьте наличие или отсутствие подтеков масла и охлаждающей жидкости.
Мотор должен быть сухим, не обязательно чистым. Если он чистый – значит его помыли перед продажей, и определить наличие проблем будет сложно. Замасленный корпус – признак подтекания масла.
6+. Оцените поршневую по выхлопной трубе.
Перед тем как завести мотор проведите куском ветоши по внутренней стороне выхлопной трубы (глушителя) и соберите накопившийся там налет. Копоть должна быть сухая, не жирная, пепельного цвета (не черного цвета). Если копоть жирная густая смолянистая масса — поршневая система двигателя изношена до предела.
При работающем на холостом ходу поставьте ладонь под выхлоп в 10 см. от выхлопной трубы. Не равномерные но циклически повторяющиеся толчки в руку говорят о разбалансировке двигателя и дефектах распределительной системы, т.е. двигатель требует капитального ремонта. Неравномерно повторяющиеся толчки могут говорить о том, что двигатель троит. Причин может быть много и большинство из них не существенные, например, плохие свечи и высоковольтные провода. Но пока двигатель троит, невозможно дать точную оценку его состояния.
6+. Проверьте работу педалей при неработающем двигателе.
Нажмите рукой несколько раз до упора на педаль газа, не должно ощущаться никакого заедания. Оцените наличие бокового люфта педали.
Нажмите рукой несколько раз до упора на педаль сцепления, не должно ощущаться никакого заедания. Оцените наличие бокового люфта педали. Оцените наличие свободного хода педали сцепления.
Нажмите рукой до упора на педаль тормоза. Небольшой свободный ход педали тормоза должен быть. Нажмите достаточно сильно ногой на педаль тормоза до упора и держите 30 секунд. Если педаль уходит к полу, то главный тормозной цилиндр неисправен и на такой машине ездить нельзя.
7. Заведите мотор и наблюдайте за работой двигателя.
Мотор должен работать ровно, устойчиво, без вибраций.
Стуки в двигателе свидетельствует о серьезных неисправностях.
Часто неровная работа двигателя может быть устранена совсем небольшими средствами, например, заменой свечей или высоковольтных проводов. Это повод сбит цену. Но не повод считать, что двигатель плохой.
Нажав на педаль газа и доведя обороты до 3500 резко уберите ногу с педали — двигатель не должен заглохнуть.
8. Попросите кого-нибудь, на прогретом двигателе, резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе.
Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец. Т.е. двигателю требуется капитальный ремонт.
Не путайте конденсат, который накапливается в глушителе с маслом. Проверку делайте на хорошо прогретом двигателе, когда в глушитель хорошо прогрелся и в нем не может быть воды.
Не должно быть белого, синего (сизо-голубого) или черного дыма из выхлопной трубы.
На хорошем двигателе бесцветный выхлоп, которого почти не видно (кроме зимы).
При работающем двигателе осторожно откройте крышку для залива масла (маслозаливной горловины) и увеличьте обороты регулятором дроссельной заслонки или попросите помощника нажать на педаль газа. Из маслозаливной горловины не должно дымить. Не должно быть стуков.
Снять шланг отвода картерных газов с воздушного фильтра — не должно быть много дыма.
9. Проверка системы охлаждения.
Оставите работать двигатель на холостом ходу. Дождитесь, когда включится вентилятор охлаждения. Дождитесь, когда он выключится. Проверьте показания датчика температуры.
10. На работающем двигателе на холостом ходу руками передавите шланг подачи воздуха холостого хода.
Двигатель должен терять обороты. Если нет, то клапан холостого хода требует промывки или ремонта.
11. Оцените чистоту воздушного фильтра.
12. Оцените люфт рулевого колеса.
13. Произведите замеры кузова. На автомобиле, побывавшем в ДТП не всегда удается восстановить точные размеры кузова и рамы.
14. Обязательно проверьте затяжку болтов колес.
15. Проверьте давление в шинах.
16. Под капотом обязательно осмотрите кузовные элементы — всё должно быть гладким, без сварки, одного цвета с кузовом.
17. Проверка приборов индикации.
Включите зажигание, но не заводите двигатель. Кратковременно должна загореться и погаснуть лампа АБС. Проверьте, что на панели приборов горят красные лампочки низкого давления масла и отсутствия зарядки от генератора. Поставьте автомобиль на ручной тормоз — должна загореться лампочка ручного тормоза. Заведите мотор. Все красные лампы, кроме ручного тормоза, должны погаснуть. Если лампочка низкого давления масла неисправна, то вероятность недобросовестности продавца 99.9%. Если неисправна лампа зарядки от генератора, то проверьте зарядку вольтметром, как описано в этой статье.
Проверка в движении
1. Проверьте сцепление.
Педаль должна ходит плавно по всей амплитуде своего движения. Расстояние при выключенном и включенном сцеплении не должно превышать 146 мм. Сначала проверьте сцепление пи выключенном двигателе. При переключении передач не должно быть посторонних шумов. Если есть хруст или другой резкий отчетливый звук, то нажимной или ведомый диск не исправен. Включите двигатель и попробуйте тронуться. Если тс начинает движение рывками – это может свидетельствовать о неисправности сцепления. Запах гари при работе сцепления говорит о том, что накладки ведомого диска нагреваются очень сильно, сцепление неисправно.
2. Хруст на повороте укажет на износ шарниров равных угловых скоростей.
3. Проверьте тормоза.
Держите нажатой педаль тормоза при неработающем двигателе. Заведите двигатель. Педаль должна уйти к полу. Если нет — не работает вакуумный усилитель тормозов.
Если педаль тормоза нажимается плавно, но автомобиль останавливается не сразу, отсутствует «мертвая» хватка. Причина этого может заключаться в недостатке тормозной жидкости и наличии воздуха в тормозной системе. Так же могут расширятся некачественные или старые тормозные шланги, которые требуется заменить.
Не проверяйте тормоза, направив автомобиль на препятствие — не искушайте судьбу.
Для проверки тормозов с ABS разгонитесь на сухом ровном асфальте до скорости 20км/час и резко затормозите. Вы должны услышать характерный звук растормаживания и почувствовать ногой срабатывание АБС на педали тормоза. При этом колеса не должны блокироваться, следов торможение почти не должно быть. Авто не должно менять направления движения, не должно быть заноса. Тоже самое можно сделать на мокром асфальте. Результат должен быть тем же.
Снимите предохранитель системы ABS, т.е. отключите систему ABS на время проверки тормозов. Разгонитесь на сухом ровном асфальте до скорости 20км/час и резко затормозите до полной остановки. Оцените тормозной путь всех колес.
Длина тормозного пути передних колес должна быть одинакова и симметрична.
Длина тормозного пути задних колес должна быть одинакова и симметрична.
4. Оцените работу ручного тормоза, поставив машину под уклон. Так же обязательно оцените работу ручника на машине в движении.
5. Оцените покупаемую машину в движении находясь в другой машине.
Если колесные диски или резина не ровные, то это очень заметно в движении, если машина вымыта.
Если геометрия кузова нарушена, то передние и задние колеса едут по-разному. В движении легко заметны изменения геометрии.
Черные отработанные выхлопные газы в реальном движении дают возможность оценить состояние двигателя, особенно при быстром ускорении.
Набор скорости на 3-й и 4-й передачах позволит оценить мощность двигателя и сравнить с тем, на чем вы наблюдаете. Причин падения мощности двигателя множество. Некоторые из них достаточно банальны — низкое давление в шинах или грязный воздушный фильтр. Но это повод сбросить цену.
6. Проверьте работу амортизаторов на лежачем полицейском. Машина не должна качаться вверх/вниз больше одного раза. Если больше — то амортизаторов нет.
7. Раздатка.
На ровном асфальте разгоните авто до 90 км/час и пустите авто в накат, выключив двигатель не вынимая ключ зажигания. Вы услышите все шумы от подвески и трансмиссии.
Если раздатка гудит или воет при пробеге более 5000 км, то придется ею заниматься.
Проверьте раздатку на всех режимах — пониженная, подключение/отключение переднего моста.
8. Шумоизоляция.
Закройте все окна и двери, выключите вентилятор печки и кондиционер. Прислушайтесь к шумам во время движения. Выключите двигатель не вынимая ключ зажигания и пустите авто в накат. При выключенном двигателе легко определить качество шумоизоляции.
9. Коробка передач.
Проверьте работу синхронизаторов на всех скоростях, переключая передачи как при наборе скорости, так и при переходе на низшие передачи.
Если работа КПП не идеальна, то не питайте иллюзий — коробку необходимо перебрать, заменив синхронизаторы и подшипники.
10. Сцепление
На заведенной машине медленно выжмите и отпустите педаль сцепления. Если при этом возникает или пропадает шум — выжимной подшипник сцепления требует замены.
На заведенной машине включите первую передачу и, не прибавляя газу, очень медленно отпускайте сцепление. Не должно быть биения педали или вибраций. Иначе требуется замена сцепления.
11. Тормозные диски.
На скорости 60 км/час медленно и не сильно прижмите педаль тормоза и оцените биение педали. Если биение педали тормоза есть — то требуется замена тормозных дисков. Самая вероятная причина тому — закисание направляющих суппорта.
12. Проверка накатом.
На ровном асфальте разгоните авто до 90 км/час и выключите передачу. Оцените, какой путь прокатится авто до полной остановки.
На ровном асфальте разгоните авто до 60 км/час перед спуском с горы и пустите его накатом. Если при движении вниз машина не набирает скорость — то проблема есть. Так же, возможно, машина долго стояла без движения. Если владелец утверждает, что машина постоянно используется, то придется искать причину проблемы. У такой машины большой расход топлива. Обратите внимание на условия проверки накатом. Сильный встречный или попутный ветер, увеличенная масса за счет навесного оборудования и прочее могут ввести в заблуждение. Грязевая резина накатом обычно не очень хорошо катится, но у нее другие задачи.
13. На стоянке выверните колеса до упора и начните движение по кругу.
При вывернутых до упора колесах выполните движение как вперед, так и назад.
Сделайте тоже самое, но поворачивайте колоса до упора в движении.
Оцените наличие дополнительных шумов и хрустов и качество работы гидроусилителя руля.
14. В режиме торможения двигателем проверьте шумы в трансмиссии.
15. Проверить включение и отключение переднего моста и хабов (муфт включения передних колёс).
16. Проверьте работу кондиционера.
17. Проверьте геометрию рамы и подвески. Для этого достаточно намочить шины, проехать по мокрому месту, луже или намочив шины водой. Во время движения по прямой на ровном участке на небольшой скорости отпустите руль и двигайтесь несколько метров. Остановите автомобиль и оцените колею по следам колес. След задних колес должен быть строго по следу передних колес. Если геометрия рамы нарушена, то задние колеса будут оставлять дополнительный след.
Проверка на станции технического обслуживания
Заключительным этапом перед покупкой должен быть осмотр на станции технического обслуживания.
В ходе проверки могут выявиться очень большие дефекты после обнаружения которых, вы либо сэкономите на покупке, либо вовсе откажетесь от покупки.
Обычно проверку оплачивает тот, кто покупает. Но можно предложить владельцу, что если результаты проверки не будут соответствовать обещаниям продавца или проверка обнаружит необходимость в ремонте более чем на оговоренную сумму, то стоимость осмотра оплатит продавец.
При проверке на СТО договоритесь с мастером, чтобы он показывал вам, как он определяет, что механизм исправен или не исправен. Например, он легко покажет вам места прогорания глушителя, наличие люфта в подшипниках колес, выработку наконечников рулевой тяги, степень износа тормозных колодок и дисков, и так далее. Таким образом вы сможете сделать отметки, какие узлы были реально проверены.
1. Степень износа тормозных дисков.
2. Степень износа тормозных колодок на тормозных дисках.
3. Степень износа тормозных колодок на задних тормозных барабанах.
5. Шкворня передней подвески — состояние и тип установленных.
6. Состояние и регулировка подшипников качения всех колес.
Не должно быть люфта в колесах и колеса должны прокручиваться без сопротивления.
7. Наличие масла в трансмиссии.
Для этого потребуется хотя бы один литр трансмиссионного масла для долива. При этом откручиваются гайки для залива масла и проверяется его уровень. За одно вы проверите, есть ли возможность открутить гайки. Бывает, что это большая проблема.
8. Наличие течи масла в сальниках заднего моста.
9. Наличие течи масла в сальниках переднего моста.
10. Наличие течи масла в сальниках раздатки.
11. Наличие течи масла в поддоне двигателя.
12. Наличие течи масла в сальниках КПП.
Замасленная КПП свидетельствует о течи масла или антифриза с двигателя.
13. Амортизаторы
Амортизаторы должны быть полностью сухими.
15. На поднятом на подъемнике автомобиле при заведенном двигателе включите первую и последующие передачи.
Автомобиль следует поднять не за раму, а за рессоры в местах крепления колес, чтобы подвеска не была в вывешенном состоянии, а была в положении, близком к дорожному.
Оцените визуально вибрацию и биение карданных валов.
Проверьте работу блокировок дифференциалов.
Оцените визуально качество (ровность) дисков и резины при вращающихся колесах.
Оцените вибрацию и шумы в раздатке, приложив руку к ней.
Оцените вибрацию и шумы в КПП, приложив руку к ней.
16. Проверьте состояние подушек крепления двигателя, КПП и раздатки.
17. Антикор.
Перед продажей владелец мог позаботится, чтобы видимой ржавчины не было. Для этого не требуется особых усилий.
Снимите обивку одной из дверей — задней или двери водителя. Если внутренние полости внизу двери ржавые, то аникор плохой или его нет было вовремя. Если внутренние полости внизу двери не покрыты сплошной массой антикора, то аникор не сделан должным образом.
18. Проверьте целостность резиновых пыльников шрусов и наконечников рулевой тяги.
19. Проверьте, была ли машина в ДТП.
Следующие наши рекомендации подпадают под обслуживание, а не простой осмотр. Но без них невозможно оценить состояние некоторых узлов.
14. Карданы
Реально сделайте шприцевание карданов. Если смазка не проходит, то они скоро потребуют замены.
20. Сделайте электронную диагностику двигателя.
Оцените наличие ошибок в системе управления двигателем и необходимость замены датчиков.
21. Снимите свечу зажигания и оцените ее состояние. Если она не красная, то ездили на плохо настроенном двигателе. Хозяин не следил за машиной. Если она не красная, то проверьте все свечи.
22. Проверьте компрессию в цилиндрах, если пробег более 50 000 км, двигатель плохо тянет или троит, масло очень грязное.
23. Если масло очень грязное, то лучше снять клапанную крышку и оценить чистоту двигателя.
Оценка, бы ли УАЗ Патриот в ДТП
Если УАЗ Патриот был в ДТП, то скрыть последствия на 100% невозможно. Конечно, возможно полная замена деталей — тогда последствия ДТП трудно незаметны. Даже после большого ДТП, если хозяин заменил кузов, переставив все детали, следы остаются. Просто надо уметь смотреть. Итак.
1. Внешние косвенные признаки ДТП.
— Разный цвет переднего и заднего бамперов. Если что-то не окрашено, то это уже разный цвет. Обычно, если бампера в цвет кузова, то и зеркала. Если передний бампер, то и задний.
— Есть окрашенные детали в цвет, которые на заводе не красят.
— Нестандартный цвет кузова, т.е. на заводе в этот цвет не красят.
— Если хозяин признает, что авто окрашен, но не признает, что было ДТП или большая коррозия, то попросите документы на окраску кузова. Если красили перед продажей (меньше полгода назад), то что-то было. Если давно и сразу после покупки — то это может быть только в плюс — хозяин вкладывался в автомобилем.
— Попросите показать первые фото авто после покупки — в наше время цифровых технологий они есть у всех. Оцените разницу, особенно в мелочах.
1. Используя фонарик (. ) проверить места крепления бампера переднего и места крепления фар. Болты крепления не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы — следов смещения. Бампер могли заменить, но места его крепления ставили на место рихтовщики. Ручная работа обычно заметна.
2. Проверить места крепления бампера заднего. Болты крепления не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы — следов смещения.
3. Проверить места крепления порогов. Свежий антикор или свеже закрученные гайки — признак недавних работ.
4. Антикор — разный возраст — признак работ. Свежий антикор — признак работ, а может быть даже срытия проблем.
5. Снимите обивку у задних фонарей как если бы вы хотели поменять лампочку габаритов. Внутри видно, был ли бит угол.
6. Поверьте места крепления кузова к раме — болты и шайбы не должны быть перекошены. Болты крепления не должны иметь следов откручивания.
7. Лакокрасочное покрытие. Проверьте на свету под углом все места. Особенно проверьте крышу — на ней сложнее всего скрыть последствия. Волнистости говорят о восстановлении после ДПТ.
8. Краска под капотом и всего кузова должна полностью совпадать во всех местах. Когда перекрашивают вручную, то крайние места не всегда удается покрасить, так как они не видимы и им не придается значение.
9. Загляните под коврики.
10. Проверьте логотипы и надписи на стеклах. На одинаковых стеклах должно быть все одинаково, например на задних боковых. Год выпуска должен быть одинаков.
11. После некоторых ДТП или даже просто ударов подвески лакокрасочное покрытие никак не страдает, но симметрия автомобиля нарушена. Например, наезд на большой скорости на открытый люк канализации, высокий барьюр, бревно может. Большие изменения заметны, если визуально наблюдать за автомобилем в движении с другого автомобиля. Если есть сомнения, проверьте сход/развал на СТО.
12. Проверьте контрольные размеры кузова и рамы. Геометрия автомобиля может быть нарушена даже если он не был в ДТП. Достаточно сильного удара на скорости о препятствие. Не рекомендуем брать автомобили с нарушенной геометрией, так как будут проблемы с регулировкой сход/развал, будет неравномерно изнашиваться резина, проблемы с устойчивостью на дороге.
13. Капот. Если его меняли, то внутри скорее всего не красили так, как снаружи.
14. Измерьте расстояния от колеса (от шины) до кузова сверху, спереди и сзади. Если расстояния разные у передних колес — авто битое очень. Если расстояния разные у задних колес — авто битое очень. Измерьте расстояния от переднего до заднего колеса. Если расстояния с левой и с правой сторон разные — авто битое очень.
15. Тонкой плоской отверткой приподнимите резиновые уплотнители заднего окна и задних боковых окон и посмотрите с фонариком.
16. Проверьте кузов на наличие шпаклеванных и крашеных мест. Поместите магнит в мягкую ветошь, чтобы не царапать краску, и на небольшом расстоянии проведите вдоль всего автомобиля так, чтобы максимально ощущалась сила притяжения. К шпаклеванным местам магнит не прилипает или вы заметите существенное уменьшение силы притяжения.
17. Проверьте геометрию рамы и подвески. Для этого достаточно намочить шины, проехать по мокрому месту, луже или намочив шины водой. Во время движения по прямой на ровном участке на небольшой скорости отпустите руль и двигайтесь несколько метров. Остановите автомобиль и оцените колею по следам колес. След задних колес должен быть строго по следу передних колес. Если геометрия рамы нарушена, то задние колеса будут оставлять дополнительный след.
18. Поищите следы краски на деталях, на которых ее не должно быть: на уплотнителях капота, дверей и багажника. Сравните цвет краски на внутренних частях и на внешней стороне кузова. Приподнимите резиновый уплотнитель лобового стекла — проверьте совпадение заводской краски в глубине под уплотнителем с той, что снаружи.
После принятия решения о покупке, но до покупки
1. Узнайте особенности управления сигнализацией, где находится переключатель обслуживания (отключает сигнализацию), где ее устанавливали, гарантийные документы.
2. Гарантийные документы на медиа.
3. Гарантийные документы на навигатор.
4. Гарантийные документы на ГБО, акты установки ГБО сертифицированным центром и сервисная книжка. ГБО требует периодической проверки с отметкой в сервисной книжке.
5. Гарантийные документы на дополнительное оборудование.
6. На новом авто проверить комплект инструментов и принадлежностей согласно описи. На б/у авто согласовать передачу инструментов, дополнительных дисков и резины.
Итоги
Если вам помогла эта статья, то в знак благодарности вы можете сделать ссылку на эту страницу на своем сайте, в своем блоге или форуме.
Если вы хотите дополнить материал своим опытом, чтобы помочь другим, пишите на e-mail, указанный в разделе контакты. Наши эксперты обязательно учтут ваши предложения и замечания.
Если вы находитесь в нашем регионе, то можете проверить и привести в порядок УАЗ Патриот у нас — смотрите раздел контакты.
Немного психологии
— Помните — знаки, приметы и предупреждения есть всегда. Если вы в них не верите — не читайте дальше.
— Если ёкнуло сердце — уходите немедленно.
— Следите за знаками (приметами) — если по пути на осмотр все идет на косят — не покупайте.
— Не покупайте, даже если вам очень все нравиться, но есть знаки (предупреждения). Возможно дело не в этом авто, а в том, что есть что-то лучшее или он в угоне.
— Если владелец вам не нравиться, не покупайте. У таких людей все постоянно ломается.
— Если продавец вам очень нравиться — у вас кружится голова. Сможете ли вы оценить автомобиль? Некоторые этим пользуются.
— Если авто не нравиться — не покупайте.
— Если вас уговаривают купить — значит готовы сильно сбросить цену. Сбрасывайте.
— Если у продавца нет времени показывать авто — уходите.
— Если продавец не соблюдает предварительные договоренности по телефону — уходите. Это только начало. Дальше вы будете плясать под его дудку.
— Если продавец не является владельцем, то все хорошее, что он говорит об автомобиле — продажный трюк — он ведь ничего не знает. В салоне курили? Нет! Никогда! Откуда ты знаешь?
— Если продавец является владельцем, то попытайтесь вопросами и молчанием его разговорить. Сами не болтайте. «Смотрите» долго на двигатель, на окрас. Пусть болтает владелец. Обязательно выдаст секреты, если вы умеете слушать. Помните — знаки есть всегда. Владельцу всегда есть что рассказать о своем авто.
— Если вы потратили время на осмотр, но машина вам не нравиться, все равно прокатитесь на ней, чтобы было с чем сравнивать.
— Если вы выяснили, что продавец не честный — уходите или так снижайте цену, чтобы стало понятно готов ли он на любые уступки. Если готов, то авто явно с проблемой.
Дешевый внедорожник для богатых и сильных: стоит ли покупать УАЗ Патриот за 600 тысяч рублей
УАЗ Патриот, родившийся в 2005 году как развитие проекта «Симбир», по сей день не просто остается в модельном ряду ульяновского завода, а занимает роль флагмана – как по статусу, так и по объему продаж. Конечно, с тех пор модель постепенно совершенствовалась – помимо рестайлингов 2014 и 2016 года внедорожник чуть ли не каждый год получал какие-то точечные изменения, призванные улучшить его потребительские характеристики, повысить качество изготовления и укрепить его конкурентоспособность – прежде всего по отношению ко вторичному рынку, поскольку за сравнимые деньги купить другой новый внедорожник попросту невозможно. Однако и концепция, и сама суть Патриота, к сожалению или к счастью, остались с тех пор практически неизменными: по-настоящему цивилизованным он так и не стал. Как не стал и по-настоящему качественным – в этом убеждается практически каждый покупатель даже нового автомобиля, а уж при выборе подержанной машины стоит быть готовым к разным мелким и не очень сюрпризам. Особенно с учетом того, что случайные люди редко покупают УАЗ, а «удачные» машины столь же редко уходят на вторичный рынок.
УАЗ Патриот ‘2005–н.в.
Уже самый первый этап выбора машины – осмотр кузова – способен отсеять тех самых случайных людей, которые задумались о покупке Патриота спонтанно. Несмотря на то, что после перехода в 2014 году на катафорезное грунтование коррозионная стойкость кузова, по заявлениям производителя, выросла в 8 раз, от ржавчины избавиться не удалось. С учетом нашего заявленного бюджета в 600 тысяч нужно выбирать как можно более свежую машину, но и здесь не стоит удивляться коррозии дверных петель, колесных арок, порогов, рамки лобового стекла (несмотря на то, что уже несколько лет все стекла в автомобиле вклеенные), а также просто стыков кузовных панелей и точек, где задерживается влага (в том числе под пластиковыми накладками). Запущенная коррозия – признак небрежного ухода и повод для торга или отказа от покупки, но кое-что простить наверняка придется, попутно закладывая в бюджет будущего содержания траты на частичную перекраску и антикор. Траты, разумеется, будут не только на устранение уже имеющихся проблем, но и на купирование и борьбу с новыми, иначе круг замкнется, и ржавеющий автомобиль вы в будущем быстро и выгодно уже не продадите.
УАЗ Патриот ‘2005–н.в.
Коррозия – однозначно главный, но не единственный бич кузова УАЗа. Хватает здесь и других, более мелких болезней. Так, двери склонны к провисанию – особенно это касается двери багажника с тяжеленным запасным колесом на ней: с ее провисанием призвана бороться примитивная опора, на которую ложится дверь. Помимо проблем с замками и петлями провисание дверей вкупе с неидеальными уплотнителями чревато сыростью в салоне – обязательно проверьте полы, поскольку под ковролином коррозия идет еще быстрее. Негерметичные «потеющие» фары – не редкость, как и поломки мелких элементов вроде дверных ручек, тросов и замков, так что помимо стандартной проверки с толщиномером на предмет аварийного прошлого стоит просто «прохлопать» машину по кругу. Кстати, аварийное прошлое здесь крайне нежелательно: и кузов, и рама, о которой мы поговорим чуть ниже, здесь далеко не самые жесткие, поэтому при ударе сильно страдает геометрия – а платить за «вытянутый» автомобиль можно лишь осознанно и с большой скидкой.
УАЗ Патриот ‘2005–н.в.
Осмотр машины снизу может оказаться еще более безрадостным: здесь состояние напрямую зависит лишь от владельца. Выхлопной тракт на Патриотах начинает ржаветь уже в автосалоне, так что на его коррозию стоит смотреть лишь в контексте сроков будущей замены – если есть сквозная ржавчина или следы сварки, можно поторговаться. А вот днище сильно ржавым быть не должно: да, УАЗы покупают для активной эксплуатации по плохим дорогам и вне их, но качественным антикором хороший владелец пренебрегать не может. Предпочтение стоит отдавать минимально ржавым снизу машинам – дополнительным плюсом могут быть документы о проведении антикоррозионной обработки, лучше регулярной. Кроме того, осмотрите подушки крепления кузова к раме: от них зависит не только комфорт, но и безопасность.
УАЗ Патриот ‘2005–н.в.
Рама – еще один «неоднозначный плюс». С одной стороны, это та самая «внедорожная уверенность», возможность лифтовки и дополнительная жесткость, а с другой – траты на все тот же антикор и потенциальные проблемы с перерегистрацией в случае, если номер рамы будет поврежден коррозией. Помимо читаемости номера проверьте раму на предмет отсутствия трещин: она не такая безупречно жесткая, как хотелось бы, и иногда дает слабину – в частности, в зонах, куда приходит нагрузка от кузова. Конечно, начинающиеся проблемы иногда можно решить сваркой, но это не относится к свежим машинам из ценовой категории по верху рынка.
УАЗ Патриот ‘2005–н.в.
Здесь же, снизу, можно перейти к осмотру ходовой части и рулевого управления. Сама по себе подвеска Патриота – образец простоты: два неразрезных моста, причем передний подвешен на пружинах, а задний – и вовсе на рессорах. Если бы это была Toyota Land Cruiser 70, следом бы шла типовая фраза о том, что ломаться в такой конструкции нечему, но в Патриоте нестабильное качество комплектующих и все та же коррозия могут обеспечить нескучную жизнь.
УАЗ Патриот ‘2005–н.в.
Однако в целом диагностика ходовой части – обычно лишь повод немного поторговаться, поскольку крайне дорогим ремонт в любом случае не будет. На этом фоне повышенное внимание стоит уделить не менее архаичному, чем шкворневая подвеска, рулевому редуктору с шариковой гайкой: новый стоит под 50 тысяч, и чтобы не рыскать по разборкам, проще сразу убедиться, что он не шумит и не имеет потеков масла. То же самое касается и насоса ГУР, хотя он стоит «всего» 10 тысяч.
УАЗ Патриот ‘2005–н.в.
Продолжая осмотр на подъемнике, можно перейти к трансмиссии. Полный привод на Патриоте, как известно, жестко подключаемый: в обычных условиях ведущий мост – задний, а передок подключается при необходимости. Наиболее широко применяемая раздаточная коробка с 2013 года – производства Hyundai Dymos, имеющая понижающее отношение 2,542 и электромеханическое управление шайбой из салона. Помимо проверки ее работы нужно уделить внимание и внешнему осмотру на предмет потеков масла, а также целостности электрики: жгуты проводки с завода защищены минимально. Хорошим тоном будет наличие металлической защиты раздатки – те же провода целее будут. Кроме раздатки нужно проинспектировать состояние мостов и карданов: в редукторах мостов не должно быть стружки и эмульсии. В последние годы на Патриотах применяются карданы, не требующие регулярного шприцевания, но эта необслуживаемость не означает, что они стали гораздо надежнее – послушайте машину на ходу, предварительно разобравшись, какой уровень шума считается «нормальным» для Патриота.
УАЗ Патриот ‘2005–н.в.
Коробка передач на Патриотах – безальтернативная пятиступенчатая механика производства все той же Dymos. Давно планировавшийся к освоению автомат появился только сейчас, так что на вторичном рынке выбора у покупателей не будет. Помимо стандартной проверки КП на предмет износа синхронизаторов, кулисы и прочего, стоит поинтересоваться, как обстоят дела со сцеплением. Если владелец начинает с энтузиазмом рассказывать, как и почему он поставил узел от Sachs, это можно считать добрым знаком: во-первых, штатное заводское сцепление обычно кончается за несколько десятков тысяч километров, а во-вторых, энтузиазм владельца – способ купить «допиленную» машину без детских болезней, а сцепление – одна из них.
УАЗ Патриот ‘2005–н.в.
Несмотря на то, что для Патриота предлагались дизельные моторы, основным в силу своей дешевизны и простоты стал 2,7-литровый агрегат ЗМЗ-409, который со временем «раскачали» до 135 л.с. и 217 Нм крутящего момента. Этим мотором оснащено 95% Патриотов на вторичном рынке, а с учетом нашего бюджета и желания купить максимально свежую машину дизельные варианты сводятся к штучным предложениям, так что сконцентрироваться придется именно на бензиновом агрегате. В числе его плюсов – неплохой ресурс: при условии хорошего обслуживания мотор может пройти более 200, а то и 300 тысяч километров. Вот только это «хорошее обслуживание» подразумевает немного больше, чем просто своевременную замену масла и применение качественного топлива.
УАЗ Патриот ‘2005–н.в.
Еще одно уязвимое место двигателя – это ГРМ. Здесь применена цепная схема с двумя цепями, но ее ресурс оказывается гораздо ниже, чем ожидают многие. Причин несколько: прежде всего это не самые надежные натяжители (ситуацию спасает более качественная запчасть от INO), а также тонкие однорядные цепи, обрыв которых встречается далеко не в единичных случаях. Как и в ходовой части, ситуацию отчасти облегчает дешевизна запчастей – комплект ГРМ стоит менее 10 тысяч рублей, но к ним нужно добавить стоимость работ по замене.
УАЗ Патриот ‘2005–н.в.
Ну а еще один верный спутник Патриота, о котором стоит упомянуть – это газовое оборудование, популярность которого обеспечена зверским аппетитом все того же бензинового мотора. Не желая сжигать по 15-20 литров дорогого топлива на каждые 100 километров, владельцы УАЗов стройными рядами отправляются на установку ГБО, экономическую эффективность которого даже можно считать вполне оправданной. Вот только растущая тепловая нагрузка на и без того горячий мотор вкупе с прочими отличиями его работы на газе делает покупку такой машины оправданной прежде всего для тех, кто знает, на что идет. В общем, если вы не хотите переживать за ресурс, будьте готовы к тому, что содержание недорогого внедорожника потребует не только сил (моральных и физических), но и приличных денег.
УАЗ Патриот ‘2005–н.в.
Теперь, после краткого обзора особенностей модели, становится ясно, что свежий большой внедорожник, в списке оснащения у которого могут числиться климат-контроль, обогрев лобового стекла, подогрев передних и задних сидений, мультимедийная система с цветным тачскрином и навигацией, камера заднего вида и электромеханическая блокировка заднего дифференциала, не просто так стоит столь скромных денег. Для приятной совместной жизни нужно уметь делать многое своими руками и иметь финансовый запас на случай незапланированного ремонта, а также ежегодно вкладываться в спасение кузова от ржавчины, а всего остального – от пресловутого незапланированного ремонта. Однако взамен хороший экземпляр от опытного энтузиаста – например, вот такой – способен подарить вам не просто новые впечатления, но буквально новый образ жизни. Главное, чтобы он пришелся вам по душе.