Способы решения проблемы, когда одна банка аккумулятора при зарядке не кипит
Счастлив тот автомобилист, которому не приходилось подзаряжать аккумулятор своего автомобиля. Но статистически процент таких автовладельцев ничтожен – большинству всё же приходилось сталкиваться с этой процедурой. И им известно, что в конце зарядки, когда пластины набрали свою ёмкость, начинается процесс кипения электролита. Он представляет собой выделение газов (кислорода и водорода) в результате химической реакции разложения воды.
В нормальном аккумуляторе кипеть должны все банки. Если один из отсеков «молчит», это говорит о том, что он не зарядился. Почему такое происходит, насколько это опасно и что делать в таких случаях, мы и попробуем сегодня рассказать.
Процесс кипения – это нормально или нет
Автомобильный аккумулятор только внешне выглядит как цельное устройство. На самом деле он состоит из автономных отсеков, называемых банками. Их количество равно количеству пробок, обычно это 6 отсеков. На самом деле они изолированы друг от друга лишь частично – их связывает друг с другом электролит, заливаемый в батарею. Изоляция пластин – мера вынужденная, позволяющая уменьшить риск выхода из строя всего аккумулятора при закорачивании и других неприятностях.
В нормальном полностью заряженном состоянии каждая банка способна выдавать напряжение 2,1 В. Поскольку соединены они последовательно, разница потенциалов между крайними клеммами АКБ будет составлять арифметическую сумму напряжений в каждой из банок, то есть 12,6 В.
В обычных условиях автоаккумулятор не нуждается в подзарядке, поскольку эту функцию выполняет генератор. Автономный источник питания используется только когда двигатель заглушен. Обычно для пуска мотора, но многие автомобилисты считают не зазорным слушать музыку или использовать гаджеты и при простоях силового агрегата.
Так или иначе, но бывают ситуации, когда аккумулятор разряжается настолько, что водитель начинает испытывать трудности с запуском двигателя, и для нормализации ситуации АКБ ставят на зарядку.
Дорогие зарядные устройства от известных производителей умеют это делать в автоматическом режиме, отключая зарядку, как только напряжение в банках достигло номинальных значений. Дешёвые ЗУ будут продолжать подавать напряжение на клеммы батареи, и когда плотность электролита достигнет определённого значения, под воздействием тока вода, являющаяся частью электролита, начинает разлагаться на кислород и водород. Оба газа будут стремиться к поверхности жидкости в виде пузырьков. Этот процесс и называется кипением электролита.
Когда жидкость начинает закипать, это сигнал о том, что аккумулятору нужно прекратить заряжаться. Если этого не сделать, кипение будет способствовать увеличению плотности электролита: доля лёгкой воды будет снижаться, а концентрация серной кислоты – увеличиваться. Чем больше испарится воды, тем меньше будет уровень электролита. Если кипение происходит долго, могут оголиться пластины батареи – обычно они покрыты полуторасантиметровым слоем жидкости. Контактируя с воздухом, разогретые пластины начинают разрушаться, что приводит к снижению их первоначальной ёмкости.
Так что контролировать процесс зарядки нужно, особенно при использовании недорогих или самодельных зарядных устройств.
Впрочем, некоторые автомобилисты сознательно перезаряжают аккумулятор, если его плотность ниже номинала, уменьшая долю воды. Такой способ применим, но нужно понимать, что при этом происходит понижение уровня электролита, и его нужно будет доливать.
Так что кипение, если оно непродолжительное, вряд ли нанесёт большой урон вашему аккумулятору, а в некоторых случаях будет даже полезным.
При зарядке АКБ одна банка не кипит – насколько это опасно
Иногда в процессе зарядки можно наблюдать, как в пяти отсеках жидкость интенсивно бурлит, а в одной банке кипения электролита не наблюдается. Нормальным такое явление назвать нельзя: оно говорит о том, что одна из банок упорно не хочет заряжаться.
Причин может быть несколько:
- Короткое замыкание пластин. Известно, что положительные и отрицательные пластины в баке чередуются, но не соприкасаются. КЗ может возникнуть, когда внутрь отсека попал металлический предмет, или, что более вероятно, из-за отслоения от пластин крупных кусков токопроводящего сульфата свинца.
- Осыпание намазки с решёток электродов. Более того – даже частичное выпадение в виде осадка активной массы также может стать причиной короткого замыкания пластин.
- Разбалансировка заряда. Процесс разрядки батареи, как и зарядки, нельзя назвать абсолютно стабильным. Из-за нелинейности электрических реакций пластины заряжаются неодинаково, разбалансировка может привести и к неравномерному заряду в рамках целого отсека, причём чаще всего страдает одна из крайних банок.
Насколько серьёзны вышеназванные причины?
Если говорить о коротком замыкании, то всё зависит от его масштабов. Вполне вероятно, что после устранения причины ваш аккумулятор некоторое время ещё послужит. Но важно понимать, что с необслуживаемой АКБ такой фокус не пройдёт, а в обслуживаемых батареях придётся вскрывать и демонтировать верхнюю крышку, чтобы извлечь вещества, приводящие к КЗ (предварительно слив электролит).
В случае осыпания активной массы электролит становится мутным, и это основной симптом данной неисправности. Если в аккумуляторе одна банка не кипит именно по этой причине, ничего поделать с этим нельзя. Будьте готовы к тому, что батарея долго не прослужит.
Что касается разбалансировки банок, то это вещь исправимая: нужно просто дополнительно зарядить именно её. Но процедура это не простая, требующая использования специального инструмента.
Ни в коем случае не пытайтесь разрядить АКБ полностью. Это, безусловно, выровняет электрический потенциал. Но если некипящая банка окажется дефектной, это только усугубит ситуацию. А в случае необслуживаемых АКБ полный разряд категорически недопустим.
Что делать, если не заряжается одна из банок аккумулятора
Шансы на восстановление работоспособности банки не так уж малы. Главное – выяснить причину. Если это не осыпание активной массы, то можно попробовать выполнить реабилитационные мероприятия.
Итак, чтобы определить осыпание пластин, нам нужно оценить состояние электролита. В аккумуляторах из прозрачного пластика это будет видно через стенки, в случае обслуживаемой батареи нужно грушей аккуратно выкачать некоторый объём жидкости. Если он мутный, мы имеем дело с осыпанием пластин, в этом случае даже полная замена электролита нас не спасёт – на пластинах активной массы будет недостаточно для полноценной работы АКБ.
Если жидкость прозрачная, остаются две причины: короткое замыкание и недозаряд из-за разбалансировки. Выявить наличие КЗ можно посредством измерения напряжения на каждой из банок.
Для этого нам потребуются вольтметр (или мультиметр в режиме измерения напряжения) и тонкий провод, на одном конце которого имеется припой длиной до 1,5 см.
Один конец провода подключается к клемме вольтметра, другой (с припоем) – опускается в банку. Чтобы не закоротить пластины, концовку провода необходимо заизолировать (например, стеклотканью).
Порядок проверки банок:
- подключаем один щуп измерительного прибора к отрицательной клемме аккумулятора;
- другой соединяем с нашим проводом, второй конец которого последовательно макаем в электролит каждой из банок;
- каждый раз фиксируем показания вольтметра.
Как мы уже отмечали, в каждой банке напряжение в заряженном состоянии должно быть около 2,1 В. А поскольку они соединены последовательно, показания прибора будут накопительными: 2,1, затем 4,2, 6,3 и так далее. Если на одной из банок увеличение напряжения будет гораздо меньше 2,1 В, они и будет проблемной – закороченной или недозаряженной из-за разбалансировки.
Прежде чем производить манипуляции, устраняющие КЗ (а для этого потребуется вскрытие батареи), нужно попробовать подзарядить только нашу проблемную банку.
Для этого понадобится импульсное ЗУ с возможностью регулировки тока и напряжения, а также свинцовые палочки для подключения зарядника к токоотводам.
Подключение происходит по нестандартной схеме: минус идёт непосредственно в проблемную банку, а плюс – в соседнюю рабочую.
Почему именно так? Дело в том, в недозаряженной банке положительные пластины сверх меры покрыты двуокисью свинца, которая имеет плохую проводимость. Отрицательные же состоят из токопроводящего губчатого свинца. Чтоб получить хороший надёжный плюс, мы и используем соседнюю банку.
Сам процесс зарядки должен происходить с соблюдением следующих требований:
- режим – только импульсный;
- сила тока – 10% от ёмкости АКБ;
- напряжение – 2,5 В.
Следите за тем, чтобы банка не кипела – как только начали появляться пузырьки, уменьшите напряжение до 2,4 В.
Если в итоге проблемный отсек восстанавливается, ответ на вопрос, почему при зарядке аккумулятора одна банка не кипит, снимается. Если этого не происходит, мы имеем дело с коротким замыканием, после устранения которого возможно восстановление работоспособности банки с вероятностью порядка 50%.
В АКБ одна «банка» не кипит при зарядке
Когда на завершающем этапе подзарядки аккумулятора от стационарного зарядного устройства в одном из отсеков не наблюдается пузырьков воздуха, говорят, что одна «банка» не кипит. В данной статье предлагается информация о том, что такое кипение АКБ, почему оно происходит, и на что указывает его отсутствие в одном из отсеков. Также рассмотрены разные способы диагностики таких батарей.
Что такое кипение АКБ?
Одни говорят, что кипение аккумулятора – это наглядный индикатор, свидетельствующий о том, что батарея полностью зарядилась. То есть, началось обильное бурление – зарядное можно отключать. Другие утверждают, что этот процесс бесполезен, и даже вреден для АКБ. Согласно этому утверждению заряжать аккумулятор надо так, чтобы никаких пузырьков не появлялось.
Начнем с первого утверждения. Чтобы аккумуляторная батарея заряжалась, через нее необходимо пропускать электрический ток. Проходя через свинцовые пластины в «банках», он провоцирует электрохимическую реакцию. Если говорить простыми словами, то она заключается в том, что на пластинах разрушается скопившийся во время разряда сульфат свинца. Он растворяется в электролите, в результате чего мы можем наблюдать повышение его плотности.
Когда достигается тот момент, когда описанная выше электрохимическая реакция прекращается – батарея более не принимает заряд. Если и дальше продолжать пропускать через нее электрический ток (например, принудительно повысив напряжение на зарядном устройстве), то активизируется другая реакция. Называется она электролизом. В результате этой реакции происходит разложение содержащейся в электролите воды на кислород и водород. Эти компоненты мы и можем наблюдать в виде пузырьков, поднимающихся на поверхность электролита.
Если продолжать «кипятить» АКБ и дальше, то из электролита будет улетучиваться все больше и больше воды. А кислота будет оставаться в «банках». Общий уровень электролита в отсеках будет уменьшаться, а его плотность – повышаться. Кроме того, во время реакции электролиза постепенно разрушаются и сами свинцовые пластины. Именно поэтому справедливо второе утверждение, согласно которому идеальная зарядка АКБ должна проходить без пузырьков.
Именно потому, что во время «кипения» из аккумулятора уходит только вода (кислота остается), восстанавливать уровень электролита в отсеках всегда следует только с помощью воды. Если долить в «банки» электролит, то внутри аккумулятора окажется переизбыток компонента, который приводит к сульфатации пластин.
Как правило, большинство автолюбителей, если и заряжают свои АКБ от стационарных зарядных устройств, то используют для этого простые девайсы, с минимумом настроек и автоматики. Они дешевле, а потому более распространены. Такие зарядники зачастую продолжают подавать на аккумулятор ток даже после того, как он полностью заряжается. В результате последний, когда перестает принимать заряд, начинает «кипеть».
Аналогичная реакция электролиза воды может происходить и на автомобиле. Если бортовое напряжение превышает нормальные 14.4 В, и машина используется для длительных непрерывных поездок, то АКБ после полной зарядки тоже начинает кипеть. Это можно наблюдать по потекам электролита на корпусе батареи, а также по регулярному снижению его уровня в отсеках.
Из всего этого следует, что «кипение» аккумулятора действительно не является полезным процессом. Более того, из-за него постепенно деградируют свинцовые пластины и сокращается ресурс АКБ. Именно поэтому для подзарядки вне автомобиля рекомендуется использовать так называемые умные зарядки. Такие устройства пропускают точно подобранный ток (в соответствии с текущим сопротивлением АКБ) через пластины импульсами, благодаря чему заряд происходит, а до реакции электролиза – дело не доходит.
Но вернемся к кипению. Вернее, на что указывает «не кипящая» со всеми остальными одна «банка»?
Возможные причины почему в аккумуляторе одна «банка» не кипит
Существует несколько возможных причин, по которым в аккумуляторе одна «банка» не кипит при зарядке:
- Короткое замыкание в отсеке, который не кипит.
- Разбалансировка аккумуляторной батареи.
- «Переполюсовка» отсека.
- Сульфатация пластин не кипящей «банки».
- Нарушение свойств электролита.
Рассмотрим поподробнее каждую из представленных в этом списке причину. Также, по возможности, изучим методику диагностики аккумулятора с целью установки причин не кипения одной из «банок».
Короткое замыкание
Каждый отсек автомобильной аккумуляторной батареи представляет собой одну отдельно работающую аккумуляторную ячейку. Всего в 12-вольтовой АКБ таких ячеек 6 штук. Состоят они из свинцовых пластин, помещенных в электролит. Пластин в каждой «банке» — по несколько штук. Причем они являются разно заряженными. То есть, поочередно идут пластины со знаком «+» и «-».
Если между разно заряженными пластинами появляется какой-либо проводник тока, то такая ячейка становится замкнутой накоротко. Такое происходит по нескольким причинам.
- Во-первых, между соседними пластинами может застрять отслоившийся кусочек свинца и прочий металлический мусор.
- Во-вторых, пластины могут при определенных условиях деформироваться, в результате чего происходит короткое замыкание.
- В-третьих, из-за неправильной эксплуатации свинцовые пластины способны разбухать, из-за чего со временем «доставать до соседей».
- В-четвертых, на дне АКБ может скопиться столько токопроводящего мусора, что он «добирается» до нижней кромки пластин, и опять получается КЗ (короткое замыкание).
Всему вышеописанному препятствует то, что пластины в отсеках автомобильного аккумулятора помещены в специальные пористые сепараторы. Это такие «конвертики», выполненные из пропускающего электролит, но являющегося диэлектриком (не пропускающего ток), материала. Однако эти сепараторы со временем тоже могут разрушаться, в результате чего соседствующие пластины с разными знаками оголяются для КЗ.
Что происходит с АКБ после того, как одна из «банок» оказывается закороченной? Она перестает функционировать, как аккумулирующая энергию ячейка, превращаясь в простой проводник. Ток во время зарядки просто проходит через закороченную ячейку, не вызывая нужной для накопления заряда реакции. Потому «банка» и не кипит.
Установить наличие короткого замыкания в одном из отсеков аккумуляторной батареи можно несколькими способами. Один из них подробно описан ниже, в подразделе про проверку ячеек АКБ по-отдельности. Здесь же кратко рассмотрим более простой способ, позволяющий быстро выявить КЗ в отсеке.
Для того, чтобы установить КЗ «банки», можно проделать следующие шаги:
- Выровняйте уровень электролита во всех отсеках, долив в них дистиллированную воду.
- Зарядите АКБ при помощи стационарного зарядного устройства.
- Установите аккумулятор на автомобиль.
- Отверните пробки всех отсеков.
- Попросите помощника несколько раз запустить и заглушать двигатель.
- Во время работы стартера наблюдайте через отверстие за поведением потенциально закороченной «банки».
- Если в подозреваемом отсеке действительно есть КЗ, то при нагрузке (когда работает стартер) электролит в нем будет обильно кипеть.
Происходит это потому, что закороченные пластины являются проводником и под нагрузкой пропускают через себя ток больше сотни ампер. В результате этого свинец быстро нагревается, что и вызывает кипение электролита в закороченной «банке».
Аналогично ячейку на КЗ можно проверить и без помощника. Для этого достаточно взять кабель большого сечения, и кратковременно (достаточно быстрого касания) закоротить между собой плюсовую и минусовую клеммы АКБ. Внимание! Это небезопасно. Проверку проводить с максимальной осторожностью. Результат будет тоже аналогичным – закороченная банка под нагрузкой моментально закипит.
Более безопасный метод проверки без помощника – тест аккумуляторной батареи при помощи нагрузочной вилки. Если короткое замыкание между пластинами есть, то оно проявит себя абсолютно так же, как описано выше – вы увидите кипение одной из банок. Такого в исправной батарее происходить не должно.
Разбалансировка
Разбалансировка аккумуляторной батареи – это когда ячейки заряжены неодинаково. В результате во время зарядки стационарным устройством, к примеру, 5 отсеков уже кипят, а один, как бы, отстает. То есть не кипит вместе с остальными. Если это случай с разбалансировкой, то отстающая ячейка, в отличие от остальных, просто еще не зарядилась, потому и не кипит.
Диагностировать разбалансированную аккумуляторную батарею тоже можно несколькими способами. В том числе, методом проверки «банок» по-отдельности, который описан ниже. Косвенно о незначительной разбалансировке можно судить и по плотности электролита, измеренного поочередно во всех отсеках. Если на завершающем этапе зарядки во всех «банках» она в норме (1,26-1,27), а в не кипящей, например, 1,24-1,25, то батарея разбалансирована.
Как можно сбалансировать отсеки аккумуляторной батареи? Раньше это делалось очень просто – АКБ разряжали в ноль, чем автоматически выравнивали уровень заряда в ячейках. После этого батарею заряжали, и при определенном везении (если АКБ «живая») ячейки начинали кипеть одновременно.
Сейчас же делать такую процедуру крайне не рекомендуется, так как для современных аккумуляторов глубокий разряд означает мгновенную потерю емкости. Сбалансировать АКБ можно при помощи так называемого тренировочного цикла заряда. Проводить его умеют те самые умные зарядные устройства. Цель тренировочного цикла – разрушение сульфата свинца, который «мешает» ячейкам нормально принимать заряд синхронно с остальными.
Некоторые умельцы балансируют АКБ путем дополнительной зарядки отстающей ячейки. Теоретически это вполне реально. Но найти зарядное устройство, способное при нужном токе выдавать 2,4 В – крайне сложно. А еще сложнее подключить его к отдельной отстающей ячейке. Для этого надо сверлить корпус, изготавливать свинцовые щупы, не перепутать плюс с минусом и так далее.
Переполюсовка
Этот дефект возникает по все той же причине – из-за разбалансировки. Только при более запущенных случаях. А происходит следующее. Допустим, вы зарядили аккумуляторную батарею с так называемой отстающей «банкой». Это значит, что отстающий отсек накопил энергии меньше, чем остальные. Говоря другими словами, у этой банки меньшая емкость.
Теперь, если разряжать такую аккумуляторную батарею, «банка» с меньшей емкостью разрядится что называется в ноль раньше остальных. Если после этого продолжать разряжать АКБ, то ток из еще «живых» ячеек пойдет через полностью севшую «банку», и начнет ее заряжать. И вроде бы ничего страшного, подумают многие. Но дело в том, что заряжаться эта ячейка будет уже в обратном направлении. То есть, грубо говоря, ее выводы изменят свою полярность – минус станет плюсом, и наоборот.
АКБ с такой ячейкой при нормальной зарядке кипеть вместе с остальными не будет. Более того, ее общая емкость резко снизится. Вместе с тем понизятся показатели пускового тока. Живут батареи с такой «банкой» недолго.
Выявить переполюсовку тоже можно во время проверки «банок» по-отдельности (см. ниже).
Сульфатация
То же самое. Из-за нерастворимого налета сульфата свинца на пластинах ухудшается способность ячейки принимать заряд. Она, как следствие, постоянно отстает от остальных, и потому не кипит. Выявить сульфатацию одного отсека можно визуально. Для этого достаточно сравнить цвет свинцовых электродов внутри «банок» на заряженной батарее. Чрезмерно засульфатировавшийся свинец будет иметь более светлый оттенок, чем в соседних отсеках.
Нарушение свойств электролита
Происходит как по причине естественного износа АКБ, так и по вине эксплуатирующего батарею. Показателями «неправильного» электролита являются два основных критерия – плотность и цвет. Нарушение плотности довольно часто происходит из-за попыток выровнять этот показатель путем доливки корректирующего электролита или, что еще хуже, его полной заменой. Как правило, подобные процедуры ни к чему хорошему не приводят, потому подробно их описывать не стоит.
Что касается цвета, то у нормального электролита его быть не должно. В исправном аккумуляторе он полностью прозрачный и бесцветный. Если же в одной из банок наблюдается мутный, коричневый или даже черный электролит – кипеть она, скорее всего, не будет. Как и выполнять свою непосредственную работу тоже.
Как можно проверить «банки» АКБ по-отдельности?
В завершение рассмотрим достаточно простую методику, позволяющую наглядно оценить состояние каждой ячейки аккумуляторной батареи. Заключается она в замере напряжения каждой «банки» по-отдельности, и позволяет установить вышеописанные дефекты – короткое замыкание, переполюсовку, сульфатацию и разбалансировку.
Для проверки понадобится достаточно точный мультиметр и щуп, изготовленный из свинца. В качестве отличной альтернативы можно использовать применяемый для пайки радиодеталей припой в виде проволочки (без флюса внутри). Перед проверкой следует полностью зарядить аккумуляторную батарею. Далее один из щупов мультиметра закрепляется на плюсовой клемме аккумуляторной батареи, а второй (свинцовый) аккуратно опускается в электролит каждого отсека. Показания прибора записываются для дальнейшего анализа.
Важно! Свинцовый щуп необходимо опускать только в электролит, без касания к пластинам. В противном случае есть риск устроить между разно заряженными электродами короткое замыкание. В некоторых АКБ непосредственно под пробками находятся не пластины, а массивные свинцовые мостики. К ним прикасаться щупом – безопасно.
В результате проверки «здорового» аккумулятора должна получиться примерно следующая картина.
Как видно на изображении, на каждой последующей ячейке напряжение добавляется с вполне определенной закономерностью. Это происходит потому, что каждая ячейка в заряженном состоянии выдает напряжение примерно 2.1 В, а в аккумуляторной батарее все они соединены последовательно. Соответственно, в исправной батарее в каждой последующем отсеке при измерении напряжения будет добавляться примерно 2.1 В.
Если какая-то из «банок» засульфатирована или разбалансирована, то при измерении напряжения на ней прибавится не 2.1 В, а меньше. В каждом последующем отсеке цифры тоже будут меньшими, чем показано на схеме выше. Если же ячейка и вовсе закорочена, то при измерении она покажет такое же напряжение, как и в предыдущей «банке». То есть, по сути, если взять ее отдельно, то она выдаст ноль вольт.
Чтобы получить более точные цифры, необходимо брать в расчет так называемую дельту разности потенциалов между щупом и электролитом. Этот показатель крайне мал (около 0.09 В), и при измерении дешевым мультиметром особо погоды не испортит. Кстати, именно из-за этой дельты на схеме напряжение между плюсовой и минусовой клеммой отличается от напряжения между плюсовой клеммой и электролитом последней ячейки (как раз на 0.09 В).
Закоротило одну из банок АКБ. Десульфатация. Коричневый электролит. Как спасти и продлить срок службы АКБ.
Всем привет!
Немного придыстории:
Итак, ездил себе, катался, я 2 года на ещё подгарантийной батарее Akom EFB 75Ah и горя не знал. Как только срок гарантии вышел(каждый год ездил продлевать, всё как положено), аккумулятор через месяц после окончания гарантийного срока приказала долго жить. Оставил авто на 3 дня, нужно было снова ехать, ключ на старт и всё — тю-тю, разок провернул стартер двигатель и подсветка потухла. Что за… первые мысли "-Коротыш где-то". Пошел одолжил у соседа аккумулятор, кинул провода "а-ля хорошие", кЕтайские, вы их все знаете и запустил мотор с пол тычка, даже удивился.
Покатался по городу не очень долго, приехал на стоянку с часик, подождал человека, периодически включая обдув на стёкла, ну и музычка играла конечно же ещё, ключ на старт и… тишина, снова пошел просить помощи прикурить автомобиль.
По приезду поднял капот, стал искать утечки тока. Откинул провода, промерял, утечка составила 0.03-0.04 V, что является нормой. Хм…может генератор не выдаёт нужного напряжения? Подкинул щупы от мультиметра, запуск движка и показания составили 14.2-14.3 V, что так же является нормой. Что за…не уж та аккумулятор приехал! Да не может быть такого!
Подошел как раз один сосед, потом другой и как вы уже наверное догадались, промолвил: "-У меня такая же фигня была, только гарантия истекла и всё, выбросил старый АКБ и купил новый, ничего не поделаешь, гомно сейчас делают". Второй сосед согласился с выше сказанным.
Честно сказать, было бы аккумулятору года 3-4, без раздумий пошел бы в магаз, сдал старый, купил бы новый АКБ и собственно всё на этом, думаю как и абсолютное большинство из вас. Но млин…ему ведь только 2 с небольшим лет с даты изготовления, а они служат в основном 4-5 лет и на помойку.
Поспрашивал в группе субаристов, некоторые так же сказали за новым идти и пару человек посоветовали попробовать восстановить и по всем признакам, у меня коротнуло одну из банок. А сервисники ближайшие от меня все в Минске, да и не факт, что скажут что можно ещё оживить, только укажут, где можно приобрести аккумулятор по скидке. Да и не сталкивался как-то я с этим делом, восстановление, заряд, подзаряд и т.д. Решил сам нарыть нужную информацию и сделать всё самому. Ведь не зря говорят — Хочешь сделать хорошо — сделай сам!
Приобрёл ариометр, 3 литра электролита плотностью 1.27-1.28 и 10 литров дистилированной воды. Чтобы окончательно убедиться, что высаживается именно аккумулятор, оставил его на полтора часа без источников потребления тока, т.е откинул "+" и "-". Ток просадки составил от 13.3 V, при только заглушенном двигателе и спустя простой, напряжение составило 12.1 V.
Начитавшись и насмотревшись кучу информации, стал разбираться в некоторых моментах и определять недоАккумуляторщиков, а обычных продавцов аккумуляторных батарей и просто IdioTO…
Немного постигнув ДЗЕН, хотел бы поделиться некоторой информацией:
— Коричневый, чёрный электролит не является причиной выброса аккумулятора на свалку, а является причиной, чтобы ОБСЛУЖИТЬ и тем самым продлить службу вашей АКБ.
— Замкнутую, или закороченную банку возможно восстановить, если конечно её состояния ещё не присмерти и она ещё имеет ёмкость!
— На автомобиле НЕВОЗМОЖНО полностью зарядить батарею. Генератор только поддерживает работоспособное и благоприятное состояние АКБ с исправным электротехническим оборудованием. Чтобы зарядить на 100% батарею на автомобиле, вам придётся быть всё время в движении около 7 суток. Чего, конечно, этого никто и никогда просто так делать не будет.
— Пузырёк на банке аккумуляторной батарее как правило говорит о заряде в 60-100%. И ставят его чаще всего в менее нагруженных, центральных банках. Что является не совсем правильным и корректным решением производителя.
— Продавец во многих гарантийных случаях скажет, что батарея на конкретном автомобиля из-за перезаряда вышла из строя. Или из-за выкипания электролита, в как правило, крайних банках. Так же это касается и коричневого электролита в одной из банок. Что так же не является Вашей виной, ибо лезть и колупать "новенькие" крышки в обслуживаемой батарее сулит лишение гарантии!
— Нагрузочная вилка — это полное фуфло, а не полноценный рабочий диагностический инструмент. Оно не определяет степень сульфатации и выход из строя АКБ. И с помощью его диагностики, вам точно не поменяют аккумулятор по гарантии.
Ох и много чего ещё, всё и не вспомнишь.
Теперь по делу, как раскоротить замкнутую банку, или банки аккумуляторной обслуживаемой батареи:
Для этого, как ни странно, её нужно ЗАРЯДИТЬ! И не чуть-чуть, а полноценным 10%-м зарядом от ёмкости батареи. На пример для АКБ ёмкостью 60Ah подаётся заряд силой тока в 6A. Заряжать 14 часов. Можно подавать силу тока и меньше, никто не запрещает. Я заряжал 19 часов силой тока в 4 ампера. Не "кипела" одна из крайних закороченных банок, что говорит о её закорачивании. И коротнуло её осыпавшимся шламом из положительных пластин. Эта банка как раз и была мутной.
Пользовался таким инструментом:
Сам подопытный.
Перед процедурами. АКБ был снят с двигателя чуть меньше, чем пол часа. Заряд постепенно падал.
Заодно и проверил на коррекцию купленный Ареометр, взяв пробу из купленного электролита.
Плотность электролита ради интереса проверил в банках. Во всех она была примерно вот такая:
И в одной из крайних банок была такая:
Почти дистилят.
Гулять, так гулять, замерял напряжение во всех банках
Такая же во всех, расхождение а 0.02V
И закороченная показала "наилучший" результат!
И напряжение стремительно падало. Она то тянула на дно остальные банки.
После заряда в 19 часов, дал отстояться аккумулятору ночь.
На утро дозаряжал батарею(хотя это очень громко сказано с замкнутой то банкой) силой тока в 1.5-2А до напряжения в 14.4-14.8. К слову, банки закипают при напряжении в 14.4 V.
Проделал данную процедуру нужно раз 7, чтобы зарядить батарею в кратчайшие сроки.
Нужно дать отстояться батарее 2-3 часа. После этого надеваем свои самые дорогие джинсы и приступаем к промыванию банок аккумуляторной батареи.
Потом просто берём её и переворачиваем, давая слиться старому электролиту.
Держим в перевёрнутом состоянии примерно 2 минуты. Есть в этой процедуре промывки пару важных нюансов:
— Батарея должна быть заряжена! Никогда не проделывать подобные процедуры с разряженным аккумулятором!
— АКБ не трясти и не бить по ней!
— Ни в коем случае не оставлять опустошенный аккумулятор больше, чем на 20-30 минут. В противном случае выкините свой аккумулятор на свалку. Пластины при контакте с воздухом греются до высокой температуры и их коробит, восстановить напросто не удаться.
Просто не делайте так.
Ставим аккумулятор как вам удобно и заливаем в него уже дистилированную воду. Шатаем, болтаем, выливаем и видим, что на 2-й раз промывки жидкость стала ещё чернее. Это нормально. Промываем до того момента, когда из АКБ уже не будет стекать чистая жидкость без всяких премисей. У меня это получилось на 5-й раз.
Заливаем в АКБ чистую дистилированную воду и ставим аккумулятор на зарядку током в 10% от номинальной ёмкости. Заряжаем!
К слову, для чего мы всё это делаем.
1. Моем все банки, чтобы вымыть весь шлам, а шлам — это токопроводящий мостик между пластин. И одна, либо парочка из них как раз закоротила нам аккумулятор. И для раскорочения банки нам и нужно это сделать — промыть
2. Нужно вывести отстающую банку — значит сделать уравновешивающий заряд!
3. Сделать десульфатацию АКБ.
Заряжаем, плотность медленно, но уверенно растёт. Если на вторые сутки плотность выросла до 1.1, а конкретно до 1.14, значит батарея засульфатирована! Это один из признаков. И наша теперь задача батарею десульфатировать, ибо не сделав этого, вероятнее всего через полгода -год, одну из банок снова замкнёт кристалами сульфата. Сильнейшая сульфатация батарей и "закороченние(хз, как правильно)", как правило идут вместе и есть на это одна поговорка: "Беда не приходит одна". И если вылечить одну проблему без другой, результат получится не полноценный, одна из этих 2-х снова вас заставит потанцевать вокруг аккумулятора с бубном.
Ещё один нюанс: Сульфат практически перестаёт растворяться с пластин при плотности 1.14. И делает это с повышением плотности крайне неохотно, процесс десульфатирования практически останавливается.
Поэтому сливаем нашу жижу и заливаем снова дистилированную воду. Заряжаем.
Если плотность электролита в 1.14 подошла на 3 сутки, это хороший знак и всё идёт по плану, мы на верном пути!
Оставляем данную батарею отдохнуть примерно на 8 часов. У меня закороченная банка начала "кипеть" на 1 сутки, когда залил дистилят, что говорит, что банку я раскоротил.
Снова берём батарею, переворачиваем её и выливаем весь электролит. При надобности, снова промыть.
На этот раз заливаем уже электролит до отметки максимум, даём постоять 1 час и ставим на зарядку номинальным током 10% от ёмкости батареи на 14 часов.
После данной процедуры замеряем плотность электролита, она упадёт(электролит, что был залит из новой тары). Это нормально. И это значит, что пластины добрали в себя кислоту, ранее потраченный на технический сульфат при процедуре ДЕСУЛЬФАТАЦИИ.
Процедура проводилась в гараже и осенью, поэтому делал поправки плотности электролита.
Далее начинаем тренировку пластин!.
Чтобы разработать поры аккумуляторных пластин, нужно батарею зарядить до активного газовыделения, дать ей постоять 15 минут и разряжать её полтора часа током 1-2А. После этого её снова зарядить до усиленного газовыделения, дать постоять 15 минут, опять разряжать полтора часа током 1-2А. И так по кругу, до момента, когда плотность электролита при очередном заряде перестанет расти.
После этого момента конкретно у меня плотность электролита составила 1.22. Теперь нужно довести плотность электролита до нормы, добавляя электролит.
Вот собственно и всё, чем хотел поделиться. Схема рабочая, проверена на "собственной шкуре" и пригодится для тех, кто не слишком рад раскошелиться на новенький аккумулятор.
P.S. Таким стал тот грязный электролит после несколько суток простоя. И шламу, как вы видите, совсем чуть-чуть.
Кому статья помогла, жмякай куда нужно, чтобы больше людей узнало, что батарею можно спасти и продлить ей срок службы!
Всем спасибо за внимание!
Одна банка не кипит при зарядке аккумулятора: что делать?
Если на финальном этапе зарядки АКБ не кипит одна банка — значит она либо полностью не зарядилась, либо не заряжается вообще. О кипении электролита в автомобильных аккумуляторных батареях на сайте Авто без СТО есть отдельная статья. Желательно с ней ознакомиться также. Что касается не закипающей ячейки, то здесь возможны всего две проблемы. Одна из них устраняема. Вторая — это гарантированная покупка нового аккумулятора.
Теория кипения электролита в АКБ
Стандартный автомобильный аккумулятор на 12 В представляет собой батарею из шести ячеек или банок. Они соединены последовательно — плюс к минусу. Каждая такая ячейка состоит из десятка свинцовых пластин, причём, половина из них положительные, а остальные отрицательные. Одна банка рассчитана на номинальное напряжение 2 В. Поэтому шесть ячеек дают в сумме 12 В.
Чтобы аккумуляторная батарея работала, свинцовые пластины погружены в электролит. Он представляет собой раствор серной кислоты в воде. Когда АКБ полностью разряжена, электролит по составу больше похож на воду, так как кислота в виде сульфата свинца находится на пластинах. В этом можно убедиться, если измерить плотность ареометром.
Когда аккумулятор заряжается, сульфат свинца растворяется в электролите, о чём говорит повышение его плотности. Батарея накапливает энергию. Но, поскольку она состоит из отдельных шести ячеек, каждая из них заряжается, так сказать, независимо друг от друга. Если условия одинаковы во всех банках — по завершению заряда энергия расходуется на протекание реакции электролиза. Вода из электролита расщепляется на водород и кислород, которые в газообразном состоянии мы и можем наблюдать в виде пузырьков.
Этот процесс и принято называть кипением АКБ. Хотя оно не имеет ничего общего с кипением воды в чайнике или кастрюле. Так или иначе, если во всех шести банках наблюдаются обильно выделяющиеся пузырьки, значит батарея заряжена.
Кипящая АКБ — далеко не всегда полностью заряжена. Если, например, заряжать аккумулятор слишком большим током или напряжением, то электролиз начнётся гораздо раньше, чем ячейки успеют накопить максимально возможный для них заряд.
Две причины почему одна банка не кипит
Не кипеть одна ячейка может, если:
- Она закорочена.
- АКБ разбалансирована.
Рассмотрим эти причины детальнее.
Короткое замыкание в ячейке
В каждой ячейке АКБ через одну расположены положительные и отрицательные пластины. Чтобы аккумулятор работал, они не должны контактировать между собой. Для этого каждая пластина помещена в так называемый конверт, изготовленный из пористого (пропускающего электролит) диэлектрического (не пропускающего ток) материала.
Со временем эти конверты разрушаются, тогда как попутно на пластинах образуется всё больше и больше сульфата свинца. От вибрации его ошмётки отваливаются, и застревают между соседними платинами так, что получается локальное короткое замыкание. В результате такая ячейка перестаёт нормально работать. Она моментально теряет ёмкость и потенциал. При попытке зарядить АКБ в такой банке ничего не происходит. Соответственно, электролит в ней и не кипит.
Разбалансировка АКБ
Чтобы во всех отсеках равномерно начался электролиз, они должны иметь одинаковые параметры. Основной из них — площадь пластин, контактирующая с электролитом. Когда на отдельных участках свинца образуется нерастворимый сульфат, реакции заряда здесь не происходит. В результате банка с таким дефектом заряжается не одинаково эффективно по сравнению с остальными пятью. В итоге, она «отстаёт» от собратьев, и не закипает вместе с ними на финальном этапе зарядки.
Чаще всего в разбалансированном аккумуляторе одна банка кипит намного слабее, чем остальные. То есть, в ней только-только появляются пузырьки газа, тогда как в остальных электролит уже на грани бурления.
Теперь рассмотрим вопрос о том, что делать, если не кипит одна банка аккумулятора при зарядке.
Диагностика АКБ с закороченной банкой
Вычислить коротыш в автомобильном аккумуляторе довольно просто. Для этого есть даже несколько способов.
Самый простой заключается в нагружении батареи током, близким к пусковому току стартера. В зависимости от модели АКБ это порядка 150-400 А. В процессе такой нагрузки надо одновременно смотреть на электролит во всех банках. Если в одной из них есть короткое замыкание, оно моментально проявит себя активным бурлением. Нормальные банки при кратковременной нагрузке кипеть не должны.
Чтобы нагрузить таким током АКБ, можно воспользоваться автомобильным стартером, нагрузочной вилкой или куском толстого провода.
Для проверки стартером понадобится помощник. Снимите высоковольтные провода со свечей зажигания, чтобы двигатель не завёлся, но стартеру было тяжело. С выкрученными свечами ему будет легко, и требуемого тока он может не взять. Далее один смотрит на электролит, а второй крутит стартер. Если в течение 3-5 секунд электролит ни в одной банке не забурлил, значит короткого замыкания нет. Если же в какой-то ячейке активность выше, чем в остальных, коротыш именно в ней.
Аналогично можно попробовать нагрузить аккумуляторную батарею нагрузочной вилкой или обычным куском провода. С последним надо быть особенно осторожным — проверять быстро, и не держать клеммы замкнутыми накоротко более секунды. Этого времени вполне хватит, чтобы закороченная банка проявила себя.
Подтвердить диагноз в случае выявления закороченной банки можно путём измерения плотности электролита в заряженном аккумуляторе. Если такой дефект есть, то плотность в испорченной ячейке будет резко отличаться от остальных. В запущенных случаях, когда АКБ долго эксплуатируется с коротышом, плотность электролита в дефектной банке будет близкой к единице или равной ей. То есть, там будет чистая вода, а не электролит.
Итак, вы выяснили — из-за короткого замыкания не кипит одна банка. Что делать? К сожалению, это как раз и есть тот второй вариант, когда неизбежно придётся покупать новый аккумулятор. В этой статье читайте, как его правильно выбрать. Пытаться как-то убрать коротыш бесполезно. Хотя в Интернете встречаются «специалисты», которые сливают электролит, промывают банки чем попало, заливают свежий электролит и говорят, что короткое замыкание пропало. Можете, конечно, попробовать. Потратите время или, что ещё хуже, обожжётесь электролитом. Коротыш — это хана.
Простая балансировка АКБ
Для начала необходимо убедиться в том, что одна банка не кипит при зарядке аккумулятора из-за разбалансировки, а не из-за коротыша. Сделать это можно посредством замера плотности. Если подозрительная ячейка не мёртвая, а всего лишь отстающая, то и плотность в ней будет отличаться от остальных банок на 0,01-0,15 единицы. Например, во всех отсеках по ареометру вы видите 1,26, а в одной 1,16-1,25. Такая плотность говорит о разбалансировке.
Основной причиной дисбаланса между банками АКБ является сульфатация пластин. Как правило, она происходит примерно равномерно во всём аккумуляторе. Но бывают также случаи, когда сульфатов больше в какой-то одной банке. Она при зарядке и не кипит вместе с остальными.
Второй способ диагностики разбалансированного аккумулятора заключается в измерении напряжения на каждой отдельной ячейке. Чтобы сделать это, понадобится цифровой мультиметр и удлинённые щупы. Последние можно изготовить из проволоки, либо купить готовые у китайцев. Когда АКБ заряжена, напряжение на каждой ячейке должно быть не менее 2,1 В. Если на какой-то одной показатели незначительно отстают, значит аккумуляторная батарея не сбалансирована.
Третий способ определить дисбаланс — посмотреть в каждую банку с хорошим фонариком, и сравнить цвет пластин. Если в одном из отсеков вы обнаружите более светлые пластины, чем в остальных, значит они засульфатированы, и являются причиной разбалансированной батареи.
Чтобы сбалансировать АКБ, её нужно потренировать. Тренировка более подробно описана на Авто без СТО в статье о десульфатации аккумулятора.
Либо сделайте так:
- Отсоедините АКБ от бортовой сети автомобиля.
- Разрядите аккумулятор до напряжения 10,5 В, нагрузив его лампочкой из фары.
- Ни в коем случае не допускайте более глубокого разряда, особенно, если у вас кальциевая батарея.
- Измерьте плотность электролита во всех банках и запишите показатели.
- Если плотность одинаковая, значит достаточно просто зарядить АКБ обычным способом.
- Если плотность отличается, заряжайте аккумулятор током 5% от ёмкости (например, для АКБ на 60 А*ч это 3 А).
- Не допускайте превышение напряжения заряда свыше 14,4 В.
- Когда при указанном напряжении ток заряда снизится до 0,1 А — прекратите заряд.
- Измерьте плотность электролита во всех банках.
- Если плотность не выровнялась — повторите все шаги, начиная со второго.
Чтобы повысить эффективность балансировки по этому алгоритму, в процессе зарядки периодически нагружайте батарею всё той же лампочкой. Например, полчаса заряжайте, потом 5 минут разряжайте.
Тренировка АКБ, контрольно-тренировочный цикл, десульфатация, балансировка — это, по сути, одно и то же. Есть, конечно, исключительные случаи. Но если проблема только в том, что не кипит одна банка при зарядке аккумулятора, то она к этим случаям не относится.
Итоги
Когда не кипит одна банка в автомобильном свинцово-кислотном аккумуляторе, это указывает на то, что одна из ячеек либо не заряжается, либо отстаёт от остальных. Причин бывает всего две. Первая — коротыш, исправить который адекватными методами нельзя. Вторая причина — разбалансировка из-за выборочной сульфатации. Лечится тренировкой или десульфатацией АКБ.