Неравномерный износ колодок. В чём причина?
Износ колодок – это нормальный процесс. Ненормально, когда они стираются чрезвычайно быстро или неравномерно. Это свидетельствует о наличии каких-то проблем с тормозной системой. И если не обнаружить их вовремя, простой заменой колодок уже будет не отделаться, а стоимость восстановительного ремонта может «не порадовать».
Какие основные неисправности тормозной системы?
На самом деле к этой системе относится большое количество компонентов, включая непосредственно педаль тормоза:-) О том, что влияет на эффективность торможения, равномерность износа и ресурс, я уже писал несколько раз:
ЕГЭ по тормозам
Или
Профилактика тормозов? Не, не слышали.
Но сегодня не будем обобщать, а рассмотрим основные неисправности исполнительных механизмов передних тормозов и сделаем это для наглядности на живом примере:
Владелец этого VW TIGUAN обратился с жалобой на скрежет при торможении и даже «принёс» свой диагноз: направляющие суппортов! Скорее всего, прежде в его владении были машины других марок, или же он много «читает интернета» 🙂
Беглый взгляд на состояние дисков и колодок через колёсный диск не обнаруживает какого-либо криминала.
Разве что…
А вы видите проблему?
Диск имеет явно синюшный оттенок, что говорит о перегреве. И вряд ли виноват стиль вождения. А значит – пора снимать колёса.
На что смотреть при диагностике тормозов?
Даже не успев снять колёса, а просто подняв машину на подъёмнике, обнаруживаем причину скрежета:
Колодка стёрта до железа. Бывает, и само по себе это не криминал. Но вернёмся к осмотру. Левое колесо:
Очевидно, что с правой стороны колодки изнашиваются интенсивнее. Вот это уже криминал. Ищем проблему. Помните, с каким диагнозом приехал клиент: грешил на направляющие. Вот они:
И впрямь хочется на них всё и списать. Мол, столько грязи, вот суппорт и не может свободно перемещаться, колодки постоянно поджаты. Но это ошибка. Да, так называемые «направляющие открытого типа» подвержены воздействию агрессивной внешней среды: и зимние реагенты, и грязь внедорожья и грязь городских улиц – всё «оставляет след». Разве что курс евро сюда не приплести. Но нюанс в том, что при установке суппорта на новые колодки эти направляющие практически полностью скрыты в чехлах и на свет божий появляются по мере износа колодок, а грязь никак не влияет на свободу перемещения.
Откручиваем их и снимаем суппорты, смотрим на колодки с нового ракурса:
Неравномерный износ между колёсами указывает, с какой стороны проблема. Неравномерный износ колодок на одном колесе подталкивает на поиск причин.
Почему колодки изнашиваются неравномерно?
Ну, вообще-то это не так уж и ненормально. Внутренние колодки всегда изнашиваются чуть больше, ввиду большей нагрузки от внешней среды. Проще говоря, с внутренней стороны больше грязи попадает. Но разница между внешней и внутренней колодками не должна быть существенной.
Небольшое отступление: на поголовном большинстве автомобилей устанавливается однопоршневой суппорт с плавающей скобой. Но сжимаются- то две колодки! Равномерность возможна за счёт свободного перемещения корпуса суппорта относительно тормозного диска. И, что логично, если колодки изношены неравномерно, значит, проблема с ограничением этой самой свободы перемещения. Причём не только при сжатии под воздействием давления, но и при отпускании педали тормоза.
Итак, причина первая: грязь. Набиваясь на те части скобы, по которым перемещается колодка, в теории (а зачастую и на практике) она может существенно затруднять свободу движения:
Иногда колодку даже приходится выбивать молотком!
Но – не в нашем случае.
Направляющие? Смотрим:
Да, грязь есть, но неисправными надо признать только те направляющие, на которых повреждено покрытие и видна ржавчина.
Тем не менее, суппорт может с трудом перемещаться на направляющих, если проблема с самими чехлами.
Если втулка повреждена, то внутрь попадёт грязь, вот и «тормоз». Можно заглянуть внутрь:
Но, если внутри чисто, не факт, что проблемы нет. Вполне возможно, что из-за естественной коррозии корпуса втулка сжата снаружи, одновременно зажимая и направляющую. К этому моменту ещё вернёмся. Что ещё?
Смотрим внимательно на чехол, который защищает непосредственно поршень суппорта:
Ведь если он повреждён или неплотно посажен, внутрь может попасть влага и спровоцировать появление коррозии на поршне. Но нет, внешне всё красиво. Однако это не повод опускать руки. Даже наоборот, их надо поднять и заглянуть ПОД пыльник:
Вот она, причина неравномерного износа в нашем случае!
Как же влага попала под внешне целый пыльник? Скорее всего, это просто конденсат. Заглядываем под пыльник второго суппорта:
Коррозии тут нет, зато видна смазка в складках пыльника, которая и призвана предохранять от появления конденсата.
Ну что ж, причина неравномерного износа колодок обнаружена, теперь необходимо вернуть работоспособность тормозной системе. Оптимальное решение — замена всех повреждённых элементов на новые. И если ваш бюджет позволяет приобрести новый суппорт (5N0615124 — около 10 000 р или аналоги от 5000 р), могу только порадоваться. Есть и более бюджетные решения.
Переборка переднего суппорта
Для этого потребуется:
— сам поршень:
— ремкомплект, состоящий из манжеты и пыльника (8K0698471);
— ремкоплект направляющих втулок (8V0698647);
— смазка для сборки суппорта.
Зачастую проблемы начинаются на стадии разборки. Из-за коррозии поршень не вынуть руками, не выдавить и воздухом. Приходится пользоваться специнструментом:
На следующем этапе надо определить, стоит ли бороться за этот конкретный суппорт, не повреждён ли он ржавчиной больше допустимого. Для этого необходимо тщательно очистить все рабочие поверхности:
Допустим, перспективы есть. Начинаем монтаж. Вставить манжету в корпус, нанести смазку:
Кстати, о смазках: для монтажа общепризнанно лучшим вариантом считается продукт Ate bremszylinder paste.
Правда, говорят, он исчез изо всех магазинов, да и объём его пригоден для практикующих механиков (или СТО), а для разовой работы есть вполне себе годные заменители.
Возвращаемся к переборке:
— после очистки корпуса необходимо установить пыльник:
— нанести смазку на всю поверхность нового поршня:
В данном случае смазка не только облегчает монтаж, но и защищает поверхность поршня от коррозии
— аккуратно вставить поршень, не повредив пыльник:
— утопить поршень в корпус до упора:
утопить снова поршень в суппорт, контролируя равномерность погружения и оценивая лёгкость движения
-убедиться, что пыльник не соскочил с корпуса суппорта и держится на поршне и что на нём нет несимметричных складок;
Всё? А вот и нет.
Замена втулок под направляющие
Тема "мазать или не мазать направляющие" вызывает горячие споры на всех ресурсах:-)
Разработчик тормозных систем, бренд ATE, регулярно проводит технические тренинги в Академии ЕвроАвто и на этот вопрос даёт однозначный ответ: направляющие открытого типа не только не надо мазать, скорее наоборот — их НЕЛЬЗЯ смазывать. И вот почему: как обозначали ранее, на большинстве автомобилей устанавливаются однопоршневые суппорты с плавающей скобой. В них НЕТ механизма, обеспечивающего отведение колодок от диска после отпускания педали тормоза. И свобода "обратного хода" во многом зависит от резиновых элементов. В самом суппорте роль возвратной пружины исполняет манжета. Деформируясь при выдвижении поршня, после пропадания давления она стремится принять начальную форму, попутно возвращая и поршень. А в "плавающей скобе" аналогичные функции выполняют резиновые втулки, в которых прячутся направляющие. Если заглянуть внутрь (см. одно из первых фото), а лучше — разрезать старую втулку, можно обнаружить в ней несколько "гребней". Вот именно они-то и работают как возвратная пружина. Следовательно, при наличии смазки на направляющих резина просто не сможет зацепить за поверхность и "тянуть назад", а как результат — неравномерный износ колодок при исправном суппорте. К подобным последствиям приведёт и естественный износ этих "гребешков". Отсюда вывод: при любом ремонте суппорта необходимо менять и резинопластиковые втулки. Да-да, я не оговорился, они не просто резиновые, а именно резинопластиковые. Именно смолы, входящие в состав пластиковой составляющей, при нагреве суппорта работающих тормозов и обеспечивают необходимое количество смазки в подвижном элементе. "Откуда дровишки"? С тех самых тренингов от ATE.
От теории к практике:
— извлечь старые втулки;
— тщательно очистить поверхность корпуса суппорта:
— нанести на новые втулки монтажную смазку:
Многие путают, принимая монтажную пасту в комплектах за смазку самих направляющих. На самом деле её задача облегчить монтаж и защитить поверхности от коррозии.
— вставить новые втулки в корпус суппорта;
— очистить направляющие от грязи;
— вставить во втулки и попробовать перемещать:
Направляющие не должны проваливаться, но и перемещаться должны с небольшим усилием, развиваемым двумя пальцами. Безусловно, втулки направляющих желательно менять одновременно на обоих суппортах, даже если перебирался только один.
Вот теперь переборка переднего суппорта окончена. Но устанавливать его на автомобиль ещё рано. Остался ещё один узел, требующий внимания.
Чистка скобы суппорта
Одна из наиболее частых причин неравномерного износа — большое количество грязи на скобах:
— очистить все рабочие поверхности скобы;
— нанести смазку на все очищенные поверхности:
Да, во многих мануалах пасту "антискрип" рекомендуется наносить только на контактные поверхности колодки. Но в таком случае без защиты остаётся большая площадь на скобе, так что… отступаем от инструкций. И теперь можно приступать к обратной сборке:
— прикрутить суппорты:
И последний нюанс, который надо знать: направляющие втулки затягиваются с весьма небольшим моментом, всего 30Nm!
И ещё несколько советов "на дорожку":
— при любом ремонте элементов тормозной системы, в том числе при ремонте суппорта, необходимо производить и замену тормозной жидкости;
— прикрутив колёса, не забудьте несколько раз нажать на педаль тормоза;
— не забывайте про прикатку новых колодок к новым дискам, первые 200 км желательно избегать экстренных и экстремальных торможений;
— не ждите появления симптомов неисправности, возьмите за привычку регулярно проводить ревизию тормозных механизмов, а лучше — делать регулярную профилактическую чистку.
И ваши тормоза вас не подведут!
Эксплуатация автомобиля
Я считаю клинят колодки по грязным не смазанным направляющим, или по изношенным и ржавым вставным желобкам.
Грязь собирается обычно неравномерно, — с одной стороны колеса её меньше чем с другой, — оттого со временем может возникнуть несимметричность в работе.
Случается иногда что был мал зазор грубо отштампованных колодок по направляющим, и они могут подклинивать.
То есть смысл в том что вся механика суппортов с колодками при подаче давления от жидкости должна работать чётко и симметрично относительно диска, для этого детали тормозов периодически чистят и смазывают, а стальные пружинистые вкладыши, — пластинки и желобки меняют.
Я считаю клинят колодки по грязным не смазанным направляющим, или по изношенным и ржавым вставным желобкам.
Грязь собирается обычно неравномерно, — с одной стороны колеса её меньше чем с другой, — оттого со временем может возникнуть несимметричность в работе.
Случается иногда что был мал зазор грубо отштампованных колодок по направляющим, и они могут подклинивать.
То есть смысл в том что вся механика суппортов с колодками при подаче давления от жидкости должна работать чётко и симметрично относительно диска, для этого детали тормозов периодически чистят и смазывают, а стальные пружинистые вкладыши, — пластинки и желобки меняют.
Передний суппорт у меня совсем прост там эта самое резинка в ней ходит направляющий там нечему клинить по моему, я смотрел суппорты в отличном состоянии были, попробую поменять колодки и посмотреть что получится.
Да поршень может подклинивать. Особенно если долго ездили на старых колодках до предельного износа и потом не прокачали весь хлам со старой тормозной жидкостью. — Поршень будет неохотно возвращаться обратно в цилиндр после снятия ноги с тормоза.
Но прикол в том что если вы внимательно присмотритесь к тому как работает данная система с калипером (суппортом), — то увидите что не важно, клинит поршень или нет, обе движущиеся детали — поршень и скоба прижимающая колодку с противоположной стороны работают симметрично!
То есть если слабо движется поршень, то точно также слабо движется и скоба прижимающая колодку.
Эти две детали раздвигаются в обе стороны симметрично относительно диска.
За воздух или за что-либо другое скоба НЕ цепляется. — Она только взаимосвязана с поршнем!
То есть создаваемое поршнем усилие через колодку на диск вызывает такое же противодействие со стороны скобы на колодку с другой стороны.
Опять, желательно машину поднять и снять колесо. Неплохо при этом понажимать на тормоз и попробовать вращать ступицу. Посмотрите внимательно как поршень после снятия ноги с тормоза остался или нет сильно прижатым через колодку к диску. Кстати хорошо видно что нормально при этом НЕТ и НЕ будет никакого пути чтобы отошла от диска прижимная скоба со своей колодкой с другой стороны диска если прижат поршень. — Она ТАКЖЕ будет прижата с той же силой что и поршень. Потому что она взаимосвязана только с поршнем.
Но если механизм после прекращения нажатия на педаль отпускает диск свободно, то повышенное истирание колодки с одной стороны возможно только по причине прижимания и трения заклиневшей в своих направляющих одной из колодок после того как давление снято (нога не на педали тормоза).
Или когда происходит заклинивание направляющих по которым раздвигается скоба после снятия тормозного усилия (прижимается при торможении).
Посмотрите с какой стороны, — со стороны поршня или скобы у вас колодка имеет повышенный износ. Там и копайте глубже. Прочистите и смажьте всё что положено. Возможно придётся снять колодки или заменить временно на изношенные и убедится в чётком движении поршня из цилиндра под усилием от педали тормоза, и потом обратно в цилиндр под нормальным усилием от П-образной струбцины (тисков), причём выпустить жидкость через дренажные винты и посмотреть по цвету на качество и чистоту жидкости. Может придётся эту операцию повторить. Потом установить новые колодки и опять прокачать тормоза.
Внутренняя колодка изнашивается быстрее чем внешняя
Неравномерно изнашиваются колодки, причины и что делать
Михаил Петрович
Н ередко автовладельцы, проводя техническое обслуживание тормозной системы, замечают, что происходит неравномерный износ колодок.
Причем выражаться эта проблема может по-разному – полностью стирается только один конкретный элемент, износ может быть более сильным только на определенном механизме (правом или левом, переднем или заднем).
В общем, вариаций – немало, но в любом случае это сигнализирует о возникновении проблемы в работе тормоза или привода, которую обязательно нужно устранять.
Особенности функционирования
Для начала коротко рассмотрим принцип работы механизмов, чтобы в дальнейшем было понятнее, из-за чего происходит неравномерный износ.
Дисковые тормозные механизмы становятся все более распространенными и выпускается немало авто, у которых такой тип установлен на всех колесах.
Принцип действия этих механизмов достаточно прост. Над тормозным диском, установленном на ступице, располагается суппорт, имеющий П-образную форму.
В его конструкцию входит поршень рабочего цилиндра. Между выступами суппорта и диском расположены две колодки.
При нажатии на педаль тормоза, жидкость выдавливает поршень, и он начинает прижимать одну колодку.
При этом появляется противодействующее усилие, которое заставляет суппорт сместиться по направляющим. За счет этого перемещения осуществляется прижатие второй колодки.
Барабанные механизмы сейчас все меньше используются и ставятся они только на заднюю ось.
Здесь принцип функционирования еще проще: в рабочем цилиндре установлено два поршня, которые при выходе из цилиндра прижимают каждый свою колодку к барабану.
Стоит отметить, что один из видов неравномерного износа тормозных колодок присутствует постоянно и он считается нормальным.
Речь идет о том, что на передней оси элементы стираются более интенсивно, чем на задней.
А если взять авто, у которого сзади установлены барабанные тормоза, то разница в скорости износа – очень существенна.
Более быстрое стирание колодок, установленных на передней оси, обусловлено тем, что нагрузка на них выше, поскольку при торможении происходит смещение массы авто вперед.
В результате именно они выполняют основную работу, но из-за этого и стирание их сильнее.
Доказательством этого является тот факт, что задние колодки меняются в два, а то и три раза реже, чем передние.
Распространенные виды неравномерного износа
Но существуют помимо нормального стирания и другие типы износа, среди которых чаще всего встречаются такие, как:
- Внутренняя или внешняя колодка стирается быстрее;
- Клиновидный износ;
- Колодки одного механизма стираются быстрее, чем второго (на одной оси);
- Колодки задних барабанных механизмов изнашиваются интенсивнее, чем на передней оси.
У каждого из указанных видов неравномерного стирания тормозных колодок может быть несколько причин, поэтому рассмотрим их более детально.
Одна из колодок трется быстрее
Итак, замечено, что внутренняя колодка дискового тормоза значительно тоньше, чем внешнего, хотя износ их должен быть равномерным.
Причина такого износа обычно кроется в том, что поршень после растормаживания не полностью возвращается в исходное положение, из-за чего внутренняя колодка остается немного прижатой к диску и постоянно с ним контактирует, что и приводит к ее более быстрому стиранию.
Происходит это зачастую из-за повреждения уплотнителя поршня, из-за чего внутрь цилиндра попадает грязь, которая становиться причиной подклинивания.
Решается такая проблема разборкой суппорта, промывкой и очисткой цилиндра, а также заменой поврежденного резинотехнического элемента.
Повышенный износ внешней колодки происходит тоже по вине резиновых компонентов – уплотнителей направляющих.
В результате грязь и влага, попавшие на направляющие, приводят к появлению коррозии, которая становиться причиной подклинивания самого суппорта, из-за чего внешняя колодка постоянно контактирует с диском.
В этом случае проблема решается снятием суппорта, очисткой и смазкой направляющих, заменой уплотнителей.
Ржавчина и грязь может также стать причиной износа как внешнего, так и внутреннего.
Их образование на составных элементах может привести к подклиниванию как самих колодок, так и суппорта.
Поэтому необходимо периодически проводить разборку и чистку составных элементов механизма.
Клиновидное стирание
Клиновидный износ (какая-то часть поверхности фрикционной накладки стирается быстрее) обычно происходит из-за неаккуратного проведения технического обслуживания.
Так, в некоторых случаях при сборке с несоблюдением технологии, направляющие гнуться. И это приводит к тому, что суппорт идет наперекос, из-за чего он создает большее усилие прижима в какой определенной точке колодки. Решается такая проблема заменой направляющих.
Здесь стоит отметить, что в определенных случаях клиновидный износ считается нормальным.
К такому результату может привести использование суппортов с несколькими поршнями – двумя и более.
Дело в том, что поршни не всегда выходят одновременно и на одинаковое расстояние.
К примеру, при нажатии на педаль первый поршень может начать перемещаться чуть раньше остальных, поэтому и прижим будет несколько неравномерным.
Но стоит отметить, что нормальным считается клиновидный износ, если он незначителен.
Колодки одного механизма трутся быстрее, чем второго
Если с одной стороны, к примеру справа, колодки трутся быстрее, чем слева, чаще всего видимым становится привод, хотя и не всегда.
Если рассматривать только сами рабочие элементы, то повышенный износ может происходить из-за ржавчины и грязи, особенно на направляющих.
Из-за коррозии подвижность суппорта сильно снижается, а если сюда еще добавить и грязь в самом цилиндре, то и получится, что обе колодки будут постоянно прижаты к диску, что и обеспечит их ускоренный износ.
Еще один вариант, касающийся самих механизмов. Если тормозной диск покоробило и его геометрия нарушена, то это обязательно скажется на колодках в виде их ускоренного износа, поэтому при необходимости нужно делать проточку тормозных дисков.
А вот если брать привод, то причину следует искать не в том механизме, который больше изнашивается, а на другом.
Если в одной из магистралей привода появиться воздушная пробка, или он закупорен грязью, то жидкость не сможет в должной мере воздействовать на поршень, и из-за этого колодки просто не будут прижиматься к диску.
Обычно такая проблема дополнительно проявляется в виде увода автомобиля в сторону при торможении.
К причинам этой проблемы можно частично отнести пробой магистрали привода. Но обычно такая поломка выявляется очень быстро, поэтому особо на износ колодок она не влияет (если конечно не продолжать эксплуатацию авто с одним неработающим контуром).
Неравномерный износ с одной стороны на оси (справа или слева) может давать неисправность модуля АБС (если эта система имеется).
Этот модуль при поломке прекращает регулировать давление жидкости, из-за чего возможна подача на один из механизмов повышенного давления, что и приведет к ускоренному износу.
Чтобы устранить такую проблему, следует провести комплексное обслуживание:
- очистить суппорт;
- заменить все резинотехнические элементы;
- оценить состояние привода; ;
- Провести диагностику модуля АБС.
Проводя эти меры, можно выявить причину, из-за которой элементы одного из механизмов стираются больше, и устранить ее. Да и сама профилактика тормозной системы будет не лишней.
Износ колодок барабанного механизма
Напоследок немного о барабанных механизмах, которые используются на задней оси. Бывают случаи, когда колодки этих механизмов стираются быстрее, чем дисковых.
Барабанные механизмы помимо основной функции также являются составным элементом стояночного тормоза. И именно ручной тормоз обычно становиться причиной ускоренного износа.
Причем из-за него могут интенсивно стираться как на обоих механизмах сразу, так и каком-то одном.
Если отмечается ускоренный износ на двух механизмах, следует проверить состояние привода ручника.
Перетянутый трос приводит к тому, что рычаг, установленный внутри механизма, постоянно держит колодки в разжатом состоянии, и они контактируют с барабаном, стираясь об него.
В случае, когда отмечается износ элементов только с одной стороны, нужно проверять регулировку механизма разжатия. Если этот механизм отрегулирован неправильно, то он будет поджимать их к барабану.
Ну и не стоит забывать, что причиной износа с одной стороны могут стать проблемы с приводом – завоздушивание магистрали, ее закупорка, повреждение манжет рабочего цилиндра.
Эксплуатация автомобиля
Я считаю клинят колодки по грязным не смазанным направляющим, или по изношенным и ржавым вставным желобкам.
Грязь собирается обычно неравномерно, — с одной стороны колеса её меньше чем с другой, — оттого со временем может возникнуть несимметричность в работе.
Случается иногда что был мал зазор грубо отштампованных колодок по направляющим, и они могут подклинивать.
То есть смысл в том что вся механика суппортов с колодками при подаче давления от жидкости должна работать чётко и симметрично относительно диска, для этого детали тормозов периодически чистят и смазывают, а стальные пружинистые вкладыши, — пластинки и желобки меняют.
Я считаю клинят колодки по грязным не смазанным направляющим, или по изношенным и ржавым вставным желобкам.
Грязь собирается обычно неравномерно, — с одной стороны колеса её меньше чем с другой, — оттого со временем может возникнуть несимметричность в работе.
Случается иногда что был мал зазор грубо отштампованных колодок по направляющим, и они могут подклинивать.
То есть смысл в том что вся механика суппортов с колодками при подаче давления от жидкости должна работать чётко и симметрично относительно диска, для этого детали тормозов периодически чистят и смазывают, а стальные пружинистые вкладыши, — пластинки и желобки меняют.
Передний суппорт у меня совсем прост там эта самое резинка в ней ходит направляющий там нечему клинить по моему, я смотрел суппорты в отличном состоянии были, попробую поменять колодки и посмотреть что получится.
Да поршень может подклинивать. Особенно если долго ездили на старых колодках до предельного износа и потом не прокачали весь хлам со старой тормозной жидкостью. — Поршень будет неохотно возвращаться обратно в цилиндр после снятия ноги с тормоза.
Но прикол в том что если вы внимательно присмотритесь к тому как работает данная система с калипером (суппортом), — то увидите что не важно, клинит поршень или нет, обе движущиеся детали — поршень и скоба прижимающая колодку с противоположной стороны работают симметрично!
То есть если слабо движется поршень, то точно также слабо движется и скоба прижимающая колодку.
Эти две детали раздвигаются в обе стороны симметрично относительно диска.
За воздух или за что-либо другое скоба НЕ цепляется. — Она только взаимосвязана с поршнем!
То есть создаваемое поршнем усилие через колодку на диск вызывает такое же противодействие со стороны скобы на колодку с другой стороны.
Опять, желательно машину поднять и снять колесо. Неплохо при этом понажимать на тормоз и попробовать вращать ступицу. Посмотрите внимательно как поршень после снятия ноги с тормоза остался или нет сильно прижатым через колодку к диску. Кстати хорошо видно что нормально при этом НЕТ и НЕ будет никакого пути чтобы отошла от диска прижимная скоба со своей колодкой с другой стороны диска если прижат поршень. — Она ТАКЖЕ будет прижата с той же силой что и поршень. Потому что она взаимосвязана только с поршнем.
Но если механизм после прекращения нажатия на педаль отпускает диск свободно, то повышенное истирание колодки с одной стороны возможно только по причине прижимания и трения заклиневшей в своих направляющих одной из колодок после того как давление снято (нога не на педали тормоза).
Или когда происходит заклинивание направляющих по которым раздвигается скоба после снятия тормозного усилия (прижимается при торможении).
Посмотрите с какой стороны, — со стороны поршня или скобы у вас колодка имеет повышенный износ. Там и копайте глубже. Прочистите и смажьте всё что положено. Возможно придётся снять колодки или заменить временно на изношенные и убедится в чётком движении поршня из цилиндра под усилием от педали тормоза, и потом обратно в цилиндр под нормальным усилием от П-образной струбцины (тисков), причём выпустить жидкость через дренажные винты и посмотреть по цвету на качество и чистоту жидкости. Может придётся эту операцию повторить. Потом установить новые колодки и опять прокачать тормоза.
Тема: Неравномерный износ колодок. Внешняя стирается быстрее
Неравномерный износ колодок. Внешняя стирается быстрее
столкнулся с проблемой неравномерного износа внешней колодки сзади справа.
направляющие в норме (чистились, промазывались, проверялись ), скобы не идеальные но без глубоких выемок, все ездит и ходит как по маслу, поршни закручиваются от руки (правда до пассата на 20 летней ауди закручивались легче). ничего не свистит и не бряцает, машину не уводит.
Перед в норме, к заднему левому то же претензий нет. Тормозную менял по осени.
Первый раз неравномерный износ проморгал (зима на штампе + колпаки не видно ничего), в итоге с января по март колодка в ноль до железа, в минусе комплект новых дисков и колодок ДО замены износ колодок был одинаков. Поставил новые, наблюдаю, но похоже опять неравномерный износ
Перечитал архивы, у всех в основном проблемы с внутренними колодками, нашел только несколько тем, в которых описан повышенный износ внешней колодки, но решение проблемы так и не описано.
С чем может быть связан повышенный износ внешней колодки? Менять все подряд (скобы, суппорта) — не предлагать
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Passat Регистрация 25.08.2010 Адрес Санкт-Петербург, Токсово Сообщений 1,823
| Спасибо: |
| Получено: 80 Отправлено: 53 |
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 05.08.2008 Адрес Россия, Волгоград Возраст 42 Сообщений 9,166
| Спасибо: |
| Получено: 781 Отправлено: 7 |
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Polo Регистрация 10.08.2009 Адрес Трехгорка Возраст 45 Сообщений 251
| Спасибо: |
| Получено: 15 Отправлено: 0 |
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Polo Регистрация 04.01.2011 Адрес Одинцово, МО Возраст 42 Сообщений 458
| Спасибо: |
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
всем ответившим спасибо
отвечу по порядку:
— до замены колодок в декабре все было ок, износ был равномерный, сколько по времени катал их пред. владелец не знаю, я откатал почти год после покупки.
— направляющие в норме, то же думал на них, утапливал до упора, ни за что не цепляет, на резинках отходит обратно без посторонней помощи
— может имелась ввиду рамка суппорта погнута? но в любом случае авто не билось, да и если бы и была проблема подобного рода, она проявилась бы на позапрошлом комплекте колодок то же.
планирую на выходных попробовать пробиться на стенд ТО и глянуть распределение тормозных усилий, если конечно у них не будет очередей и готовы будут принять за денежку.
можно ли медной смазкой мазать направляющие? или лучше графитка (шруз)? почитал — то и другое устойчиво к высоким температурам.
раньше всегда мазал шрузом направляющие при каждой замене колодок, попробовал теперь медной может из-за нее, но при сборке и разборке ни каких проблем с направляющими замечено не было.
Клин, перегрев, коррозия: всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта
Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.
Что такое тормозной суппорт?
Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.
Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.
В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.
Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.
Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.
В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.
Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.
Коррозия металла
Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.
Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?
Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.
Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.
Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?
В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.
Неравномерный износ колодки
Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.
Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.
Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.
Последствия перегрева колодки
Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.
Локальный перегрев диска
Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.
Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.
На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.
Главное — смазка!
Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.
Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600.
По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.
Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.
А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.
При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.
Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.
В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.
Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?
Беречь и защищать
Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.
Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.
Разумеется, повышенное внимание потребуется суппортам автомобилей, которые часто ездят по грязи. Любите рыбалку, охоту или грибы? Не забывайте о чистоте тормозных механизмов.
Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.
Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.
Тема: Неравномерный износ колодок. Внешняя стирается быстрее
Неравномерный износ колодок. Внешняя стирается быстрее
столкнулся с проблемой неравномерного износа внешней колодки сзади справа.
направляющие в норме (чистились, промазывались, проверялись ), скобы не идеальные но без глубоких выемок, все ездит и ходит как по маслу, поршни закручиваются от руки (правда до пассата на 20 летней ауди закручивались легче). ничего не свистит и не бряцает, машину не уводит.
Перед в норме, к заднему левому то же претензий нет. Тормозную менял по осени.
Первый раз неравномерный износ проморгал (зима на штампе + колпаки не видно ничего), в итоге с января по март колодка в ноль до железа, в минусе комплект новых дисков и колодок ДО замены износ колодок был одинаков. Поставил новые, наблюдаю, но похоже опять неравномерный износ
Перечитал архивы, у всех в основном проблемы с внутренними колодками, нашел только несколько тем, в которых описан повышенный износ внешней колодки, но решение проблемы так и не описано.
С чем может быть связан повышенный износ внешней колодки? Менять все подряд (скобы, суппорта) — не предлагать
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Passat Регистрация 25.08.2010 Адрес Санкт-Петербург, Токсово Сообщений 1,823
| Спасибо: |
| Получено: 80 Отправлено: 53 |
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 05.08.2008 Адрес Россия, Волгоград Возраст 43 Сообщений 9,215
| Спасибо: |
| Получено: 784 Отправлено: 7 |
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Polo Регистрация 10.08.2009 Адрес Трехгорка Возраст 45 Сообщений 251
| Спасибо: |
| Получено: 15 Отправлено: 0 |
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Polo Регистрация 04.01.2011 Адрес Одинцово, МО Возраст 42 Сообщений 458
| Спасибо: |
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
всем ответившим спасибо
отвечу по порядку:
— до замены колодок в декабре все было ок, износ был равномерный, сколько по времени катал их пред. владелец не знаю, я откатал почти год после покупки.
— направляющие в норме, то же думал на них, утапливал до упора, ни за что не цепляет, на резинках отходит обратно без посторонней помощи
— может имелась ввиду рамка суппорта погнута? но в любом случае авто не билось, да и если бы и была проблема подобного рода, она проявилась бы на позапрошлом комплекте колодок то же.
планирую на выходных попробовать пробиться на стенд ТО и глянуть распределение тормозных усилий, если конечно у них не будет очередей и готовы будут принять за денежку.
можно ли медной смазкой мазать направляющие? или лучше графитка (шруз)? почитал — то и другое устойчиво к высоким температурам.
раньше всегда мазал шрузом направляющие при каждой замене колодок, попробовал теперь медной может из-за нее, но при сборке и разборке ни каких проблем с направляющими замечено не было.