Как перепиновать/разобрать фишку АБС рест
Там 3 несчастных продода никак не закреплены, когда фишку вставляешь, они выпадают
На просторах интернета не нашел как перепиновывать, поэтому пишу.
Для начала вставляем оверточку и выдвигаем пластину (за 2 ушка)
Чтобы вынуть пин, нужно найти что-то похожее на это
Алиэкспресс рулит
Далее вставляем в отверстие рядом с пином
Тянем потянем — вытянули
Когда будете всавлять обратно, следите за положением язычка, вставите неправильно — обломаный язычок гарантирован
Pin extractor. Извлекаем Pin'ы из разъемов
12.JPG» />
- Цена: $2,42
В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.
Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.
Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.
Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике. 
В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.
Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка. 
В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом: 
К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.
Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.
В общем, ни одна колодка не устоит 🙂
Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них: 
Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно: 
Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами: 
Вставляем — тянем — получаем результат: 
Через 15 секунд: 
Прям аж затягивает процесс 🙂
Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.
Последний подопытный: 
Провод из него: 
При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно: 
Оказывается, экстракторы и вправду, работают 🙂 Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.
Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было: 
В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы 🙂 Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.
Как разобрать разъём на автомобилях Toyota
Как разобрать разъем Тойота. Вопрос о том, как разобрать разъем Тойота, возникает, если нужно заменить обломившийся контакт, поменять сломанный корпус разъема или провести иной самостоятельный ремонт автоэлектрики.
Последовательность действий при разборе
Как разобрать фишку разъема Тойота? Для этого нужно выполнить несколько действий:
- Снять защитный фиксатор. Это пластиковая накладка, которая удерживает колодку с проводниками в корпусе. Для извлечения ее нужно поддеть специально приспособленным съемником. В крайнем случае, можно воспользоваться тонкой отверткой с размером жала 1 мм.
- После снятия фиксатора необходимо вынуть проводник с контактом из открывшейся колодки. Для этого с помощью тонкого инструмента отгибается фиксирующий язычок, для этого не нужно прикладывать большое усилие. Провод извлекается из колодки для ремонта или замены.
- Аналогично извлекаются другие проводники. Не требуется применять силу, достаточно слегка надавливать на язычок, чтобы отогнуть его и вытащить провод.
Перед тем как распиновать разъем Тойота, необходимо разобраться со схемой расположения проводников – это позволит без труда собрать контакты и установить разъем на место в соответствии со схемой.
Проводник вставляется в колодку, после чего с помощью тонкого инструмента язычок поправляется и надежно фиксируется. Устанавливается защита, после чего разъем готов к использованию.
Возможные ошибки при работе с разъемами
Разъемы Тойота достаточно хрупкие, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать осторожность. Не рекомендуется пытаться разобрать их кустарными приспособлениями, иголками, скрепками и тому подобными предметами – из-за этого разборка требует много времени и не всегда приводит к нужному результату. Приложение силы приводит к поломкам корпуса или повреждениям фиксирующего язычка, после этого разъем потребует полной замены.
Чтобы избежать поломок и правильно собрать разъем с большим количеством контактов, необходимо осторожно действовать с помощью подходящего инструмента, использовать только оригинальный разъем с аналогичным расположением контактов.
Разбираем разъем датчика тойота
Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов
12.JPG» />
В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.
Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.
Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.
Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.
В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.
Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.
В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:
К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.
Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.
В общем, ни одна колодка не устоит
Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:
Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:
Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:
Вставляем — тянем — получаем результат:
Через 15 секунд:
Прям аж затягивает процесс
Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.
Последний подопытный:
Провод из него:
При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:
Оказывается, экстракторы и вправду, работают Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.
Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:
В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.
Как разобрать фишку датчика температуры
Вчера нашлась одна из вероятных причина троения двигателя на холодную, да и вообще его странного поведения…
У меня отломились провода на фишке датчика температуры
Как я писал ранее был куплен про запас такой разъем, но Шарик как обычно оказался балбесом и взял не ту фишку…
Была взята вот такая вот фишка датчика VAG 4B0973712
А оказалось что нужна совсем другая фишка 357919754
Сам датчик был ранее мной заменен и я теперь сижу и думаю как лучше поступить:
1. Купить фишку с проводами у друзей на алиэкспрессе
2. Поискать по разборкам фишку с проводами
3. Заменить датчик на более позднюю модель, типа такой BERU 0 824 121 173, если она подойдет к двигателю.
В связи с возникшими вариантами действий прошу помощи у сообщества как лучше поступить.
Еду я вчера никого не трогаю, и тут вижу, что стрелка температуры двигателя лежит в крайнем левом (нижнем) положении, а еду уже давно…
Возможные причины:
1.
а) Датчик температуры «приказал долго жить».
б) Отвалился провод в месте входа в фишку разъема датчика — частое явление на Тойотах таких годов, от вибрации в течение долгих лет в месте перехода — где «провод гнется / и уже не гнется» он со временем перетирается.
2.
Проблемы с электрикой (отвалился провод) под приборной панелью.
Какой из этих двух является датчиком температуры, если честно и не знал. Но открыв капот сразу увидел какой, т.к. из всех предполагаемых причин неисправности — оказалась 1. б) «отвалился провод».
Сказ о том, разобрать как разъем (фишку) электропроводки Sicma
Итак, что нужно. шлицевая Нужна отвертка (в народе минусом зовется), мелкая достаточно, чтобы пролазила в зазоры разъема и нибудь-что острое типа шила, булавки и т.д. Я две использовал булавки, так удобнее.
вверх просовываем через нее провода и бок на отводим.
Теперь нужно снять называемый так ключ разъема. Выполнен он на передней разъема части отдельной деталькой. В моем случае деталь это из светлого пластика, но встречаются и другие цвета. Крепится он двумя ушками-защелками, расположенными в разъема недрах. Доступ к ним есть с обратной стороны. Берем булавку (или то, что подобрали вы) и пазы в впихиваем, расположенные ближе к краям разъема.
еще вставляем одно булавку, чтобы одновременно обе открыть защелки и вытащить ключ.
На стесняемся, кстати, видны эти защелки. Осталось вынуть сами разъема из зажимы. Тут уже просто. Той же нужно булавкой подковырнуть две защелки.
Дальше уже по ситуации, чистим и ножки подгибаем. Там все просто.
Если же сильно разъем поврежден коррозией или просто его разрушен необходимо будет заменить целиком. По ездить разборкам совсем не обязательно, можно просто новый купить.
Устройство разъемов и виды клемм
Часто проводка повреждается у самого штекера, а в таком месте нормально соединить провод практически невозможно. Единственным качественным способом ремонта является замена электрической клеммы. Для этого ее необходимо извлечь из корпуса разъема.
На сегодняшний день есть множество разъемов и способов крепления оконцевателей. Эти изделия еще называют наконечниками, клеммами, контактами. Английское название звучит как wire terminal. Дословно оно переводится, как проводной оконцеватель или наконечник.
Контакты бывают нескольких типов, самые распространенные из них:
- папа , male terminals;
- мама , female terminals;
- кольцевые, ring terminals.
Еще есть проводные наконечники, которые используются для зажима многожильного провода в специальном клеммнике, чтобы не перебить жилы.
Оконцеватели удерживаются в разъемах при помощи специальных замков. Они могут быть на контакте или на корпусе штекера. Поэтому для извлечения оконцевателя необходим специализированный инструмент, который будет открывать удерживающие замки.
Если вы не являетесь автоэлектриком, перед вами редко стоит такая задача, можно воспользоваться подручными средствами: иголка, изогнутая скрепка, пинцет, отвертка. С их помощью можно извлечь много оконцевателей, которые имеют несложное крепление.
Если же вы занимаетесь автоэлектрикой, периодически у вас появляется необходимость извлекать оконцеватели, то необходимо обзавестись хотя бы стоматологическими инструментами и простым набором экстракторов. Они открывают довольно много разъемов.
Но лучше приобрести профессиональный набор с экстракторами, которые предназначены для обслуживания практически всех встречающихся штекеров и оконцевателей.
Подключение USB
Установка USB адаптера протекает аналогичным образом. Необходимо разобрать приборную панель в том же порядке, что и указано для AUX. Собственно, установка USB-адаптера и подразумевает использование кабеля аукс, ведь именно через этот jack 3.5 будет подсоединен адаптер. Способов вывода USB адаптеров много, одни даже подключаются по micro-usb или другим портам, но, так как в нашем случае был установлен и припаян кабель AUX, использовать этот интерфейс проще всего.
В один разъем Тойота Камри 40 вставляется наш аукс, и там же юсб. В зависимости от типа порта могут быть подключены разные флешки, однако, для прослушивания музыки достаточно обычного протокола версии 2.0. Скоростные флешки 3.0 будут работать с такими разъемами абсолютно без проблем и задержек.
Особенности распиновки магнитолы Тойоты Камри
Распиновка магнитолы Тойоты Камри тоже не очень сложная, но если автомобилисту посчастливится отыскать переходники под разъем аппарата, то он может не морочить себе голову, подбирая нужное отверстие и провода магнитолы Тойота Камри, которые подойдут по цвету.
Распиновка магнитолы Тойоты Камри
Однако, если владелец считает себя профессионалом и думает, что распиновка магнитолы Тойота Камри ему поддастся, то стоит разобраться с ее нюансами:
- провод, на котором имеется желтый тюльпан, можно соединить с камерой заднего вида, подключив вторую сторону к штатной магнитоле Камри V40;
- провод, на котором есть красный тюльпан, подсоединяем к тому проводу, который даст плюс при расположении селектора в положении R;
- соединить красный провод с тем выводом, который производит активацию КЗХ к проводке приемника Камри V40;
- следует, также, подключить провод тюльпана красного цвета к положительному постоянному разъему, а черный подсоединить к отрицательной массе.
При этом магнитола для Тойота Камри может подключаться без проведения сложной распиновки в том случае, если будет приобретена фирменная и качественная система. Дело в том, что на ней уже будут установлены штекеры, соответствующие определенному разъему.
Описание автомагнитолы
Все стандартные модели магнитол имеют классическую операционную систему, разработанную под андроид. Это в основном Windows 8 или Google android 7.8.2 (с возможностью обновления до Android oreo). Такое устройство позволяет получать больше возможностей. Т.е. – теперь планшет или смартфон перекочевали на магнитолу.
Все кнопки на устройстве сенсорные. Т.е. – вы их можете спокойно заменить по вашему желанию. Только кнопка включить / выключить является не сенсорной.
Внешне дизайн выглядит очень приятно. Появляется желание нажать на каждую кнопочку по очереди. Но даже неопытный пользователь сможет разобраться в системе. Важные иконки располагаются на рабочем столе, но их можно заменить в любой момент. Для этого достаточно нажать на любую иконку и удерживать палец какое-то время. После этого появиться меню, где можно будет заменить одну иконку на другую.
По умолчанию в интерфейсе имеется набор стандартных функций, которые свойственны моделям всех сенсорных магнитол:
- загруженное видео;
- все загрузки;
- загруженная музыка;
- настройки системы;
- радио;
- телефон (можно ловить сигнал через blue tooth);
- эквалайзер;
- установщик программ;
- браузеры (обычно это google);
- play market.
Распиновка штатной магнитолы Тойота Рав 4
Для того, чтобы распиновка разъема магнитолы Тойота Рав 4 прошла успешно, следует воспользоваться вышеуказанными советами, приобретя либо фирменную штатную магнитолу, либо переходники, соответствующие разъемам.
При этом распиновка магнитолы Тойота Рав 4 производится таким образом:
- серый провод кидается на зажигание АСС;
- коричневый будет отвечать за массу (-);
- синий с полоской желтого цвета – не что иное, как плюс постоянного типа, который подарит магнитоле подпитку, даже если водитель отключит зажигание;
- зеленый провод попросту питает подсветку.
Кстати, если автомобилист не уверен в том, что справится с подключением и распиновкой магнитолы Тойота Рав 4, то ему лучше всего будет обратится к профессионалам.
Схемы разъемов автомагнитолы
Схема автомагнитолы fujitsu ten
Штатные Тойота
Схема автомагнитолы redpower
- Чтобы обеспечить постоянный ток (питание), нужно будет воспользоваться СП с желтой канвой. Подключение этого провода даст следующие результат: даже при выключенном ЗЗ на головное устройство будет подаваться ток, но включаться магнитола не будет;
- Подсветка также необходима. В данном случае за нее отвечает провод ЗП.
Штатные Деу Нексиа
Схема автомагнитолы для нексия
- В данном случае за питание ACC отвечает уже провод ЖП;
- Чтобы обеспечить массу, надо использовать ЧП;
- Основное питание подается посредством КП;
- За антенну отвечает СП.
Схема крепления наконечника провода в соединительной колодке
Крепление наконечника провода в соединительной колодке (фишке)
Порядок извлечения наконечника провода из соединительной колодки
Для извлечения наконечника следует через специальное отверстие или проем в колодке нажать вниз шилом язычок и вынуть наконечник.
Отверстия в колодке для доступа к фиксаторам наконечников проводов
Варианты извлечения провода из разных колодок
Извлечение наконечников проводов из стандартной колодки Извлечение наконечников проводов из фишки заднего фонаря
Для установки наконечника провода обратно в колодку следует немного отогнуть язычок на наконечнике вверх и вставить его в отверстие в колодке.
Как вставить пин в разъем тойота
Как снять разъем Лира?
Ввеституда иглу примерно на 7-8мм и надавить на усик внутри разъёма (на твоём фото на левом контакте — как раз слева) и аккуратно вынимаешь контакт вовнутрь разъёма. Всё.
Как снимаются разъемы VAG?
Для облегчения разблокировки при разблокировке слегка надавить на контакт в противоположном направлении (не тянуть!). Осторожно ввести съёмник до конца канала в разъёме (в некоторых случаях до упора), слегка нажать на съёмник и извлечь контакт, слегка потянув за него (не прилагая почти никакого усилия).
Как вытащить пины из блока питания?
Вставляем загнутый кончик инструмента между пластмассой и клеммой. Поворачиваем так чтобы кончик клюшки надавил на кончик лепестка, чтобы утопить его немного внутрь клеммы. Поворачиваем обратно в исходное положение, и вынимаем. Вставляем инструмент со второй стороны, где находиться второй лепесток.
Как вставить провода в фишку?
Для извлечения наконечника следует через специальное отверстие или проем в колодке нажать вниз шилом язычок и вынуть наконечник. Для установки наконечника провода обратно в колодку следует немного отогнуть язычок на наконечнике вверх и вставить его в отверстие в колодке.
Как разжать клемму?
Чтобы разжать клемму необходимо выкрутить и снять болт, который фиксирует клемму на токовыводе. Вставить плоскую отвертку и разжать (раздвинуть) ножки клеммы. Ни при каких условиях не стучите по клеммам и токовыводам.
Как вытащить провод из зажима WAGO?
– Универсальные рычажные клеммы Wago специальной серии 222 демонтируются без проблем, достаточно лишь поднять рычаг и вытащить провод. – Для извлечения провода и из клемм серий 773 и 273 необходимо совместить вытягивающее усилие с элементами вращения. Демонтаж возможен и прописан самим производителем.
Что такое iso
Стандарты 1din и 2din
Разъемы акустических систем бывают двух видов: нестандартные от компании-производителя в основном штырькового вида и стандартизированные европейские, которые находятся сзади. Установка оборудования со специальным аудиоразъемом от производителя потребует использование специального фирменного коннектора. Если штекер ISO, то подключиться нему можно напрямую. Евроразъемы бывают двух видов 1din и 2din, разница в высоте автомагнитол. Двухблочный в два раза выше, подсоединяется не ко всем автомобилям, потому что на панели нет места под нужные размеры.
Магнитолы с европейским 1din самые распространенные.
При установке автомагнитол применяют провода с маленьким диаметром 1,5-2 мм, для силовых линий – с большим сечением. Несоблюдение этих простых правил исказит звук, выведет оборудование из строя.
| № 1 | — |
| № 2 | — |
| № 3 | — |
| № 4 | Постоянное питание |
| № 5 | Питание антенны |
| № 6 | Подсветка |
| № 7 | Зажигание |
| № 8 | Масса |
Производители в Японии, США и некоторые китайские применяют стандарт 2din.
Верхний силовой разъем А
Штекер используют для питания электричеством ресивера, антенны и усилителя, а также при необходимости управления подсветкой или при отключении сигнала звука. Применяют стандартную маркировку по цветовой гамме. Выходы 1-3 и 6 в акустике низкого и среднего ценового сегмента не используются, они предназначены для дополнительных опций продукции высокого класса.
Типы подключения
- Первый – соединение в цоколе проводов двух цветов желтого и красного, включение/выключение ресивера не зависит от зажигания. Способ не удобен тем, что предрасполагает к разрядке АКБ, если не выключить акустику;
- Второй – провод подключают через замок зажигания, желтый – к бортовому компьютеру.
Функциональное назначение выходов ресивера
| ANT | Разъем применяется, если в автомобиле имеется выдвижная антенна |
| Remote | Возможно подключение несколько динамиков |
| Illumination | Позволяет менять интенсивность свечения устройства |
| Mute | Регулировка звука |
| А4 | Включение/выключение |
Распиновка ISO-разъема магнитолы
| А 4 | Цв. желтый | Аккумулятор + Питание |
| А 5 | Цв. синий | Антенна. |
| А 6 | Цв. оранжевый | Подсветка |
| А 7 | Цв. красный | Зажигание, 12В. При отключении сброс параметров к заводским. |
| А 8 | Цв. черный | Акустика |
Нижний акустический разъем В
Применяют для подключения усилителей (2 кабеля на каждый). Звучание аппаратуры зависит от того, правильно ли подключены все разъемы. Главное – не перепутать, иначе акустика будет некачественной.
Правила подключения колонок по цветовой маркировке проводов
| Цв. белый | Левая передняя |
| Цв. серый | Правая передняя |
| Цв. зеленый | Левая задняя |
| Цв. фиолетовый | Правая задняя |
Двойной ИСО разъем
Штатные аудиосистемы некоторых автомобилей подключаются двойным штекером. Распиновка разъемов для них стандартная. Половинки контактов соединяются между собой прочной пластиковой перемычкой, фиксируются специальным зажимом. Для корректного монтажа используется направляющий паз, который исключает установку штекера в неправильном положении.
Черный присоединяет к магнитоле источник тока, коричневый – для акустики .
Переходники для iso разъемов
Срезка нестандартного штатного штекера и присоединение проводов напрямую не рекомендуется, потому что со временем соединение разболтается, может окислиться, придется спаивать не только проводку, потребуется дополнительный ремонт, замена перегоревших предохранителей. Иногда встречается акустика с тремя выходами, но она имеет стандаризированную маркировку и электросхемы, позволяющие соединить с помощью распиновки штатные кабели с устройством. Можно купить любой тип переходника для ИСО разъёмов от одной модели к другой.
Автомобиль может быть не оснащен коннекторами, тогда нужно подключать разъем магнитолы к кабелю напрямую. Это делают скручиванием, пайкой либо применяют клеммную колодку, которая не требует последующей изоляции. При скручивании и пайке используют термоусадочные трубки для безопасного использования оборудования.
Распиновка для различных марок авто и магнитол
Приступая к работе, ознакомьтесь с инструкцией к ресиверу, а также обратите внимание на маркировку и фишки самого изделия. На распиновку магнитол влияют штатные разъемы в разных автомобилях.
Схема распиновки iso разъемов к магнитолам pioneer
Чтобы не сжечь акустику, перед подключением динамиков нужно подсоединить магнитолу, проверить, чтобы она светилась и переключалась.
nissan
| № 1-6 | Динамики (LR+, RR+, LR-, RR-, LF+, RF+) |
| № 7 | А+ |
| № 8 | Подсветка |
| № 9 | BAT+ |
| № 10 | Динами LF- |
| № 11 | динамик RF- |
| № 12 | Антенна |
| № 13 | GND |
honda
Все модели автомобильных магнитол оборудованы универсальным европейским штекером для подключения к гнезду.
| № 1 | Динамик RR+ |
| № 2 | Динамик LR+ |
| № 3 | Подсветка |
| № 4 | BAT+ |
| № 5 | A+ |
| № 6 | Антенна |
| № 7-10 | Динамики LF+, RF+, RR-, LR- |
| № 13 | GND |
| № 14-15 | Динамики LF-, RF- |
Стандартная европейская разводка выводов.
| № 1 | А+ |
| № 2 | BAT+ |
| № 3 | GND |
| № 4 | — |
| № 5-12 | Динамики RR+, RR-, LF+, LF-, RF+, RF-, LR+, LR- |
mitsubishi
Во всех моделях используется стандартная европейская распиновка акустической системы.
| № 1-2 | Динамики RR+, LR+ |
| № 3 | Управление антенной |
| № 4 | Управление подсветкой |
| № 5-8 | Динамики LF+, RF+, RR-, LR- |
| № 10 | А+ |
| № 11 | BAT+ |
| № 12 | Управление подсветкой |
| № 13-14 | Динамики LF-, RF- |
| GND |
Какие бывают разъемы на передней панели корпуса
Дизайн компьютерных корпусов менялся на протяжении многих лет, эта участь не обошла стороной и панель с разъемами. Различные кард-ридеры и встроенные реобасы уже не так актуальны, как раньше, а спикеры используются далеко не каждым рядовым пользователем. Неизменными остаются органы управления в виде кнопок включения/отключения и перезагрузки, индикации, аудио- и USB-порты.
Кроме этих основных групп разъемов в некоторых современных корпусах можно встретить кнопки управления подсветкой. Подключение подсветки корпуса может быть реализовано разнообразными вариантами в зависимости от производителя. Зачастую это трехпиновый 5В кабель, подключаемый в материнскую плату, и SATA-кабель для подсоединения к блоку питания. Еще один часто встречающийся вариант — подключение к встроенному контроллеру.
При подключении проводов от передней панели желательно следовать общему кабель-менеджменту корпуса. А именно заранее спланировать и подвести кабели до установки материнской платы. Подключение проводов панели является предпоследним шагом перед готовой сборкой ПК. Заключительный шаг — установка видеокарты, так как ее размеры могут создавать неудобства.
Три основные категории разъемов имеют соответствующие коннекторы на материнских платах в специально отведенных местах, которые незначительно меняются в зависимости от конкретного устройства.
USB-порты
Разнообразие версий USB-портов не обошло стороной и компьютерные корпуса. В продаже можно встретить корпуса со стандартными USB-портами разных версий, двусторонними Type-C, а также с различными их сочетаниями.
USB 2.0
Этот тип разъема имеет схожий с аудио-разъемом коннектор в 9-pin, но с иным расположением отверстий — отсутствующая колодка находится с краю. Как правило, найти соответствующий разъем на плате можно неподалеку от массивной площадки для подключения кабеля питания в правой части материнской платы. Маркируется он обозначением USB. Зачастую на плате присутствует несколько таких разъемов.
USB 3.0
В отличие от более старой версии 2.0, порты USB 3.0 подключаются массивным кабелем и штекером. Для коннектора с 19-pin имеется отдельная фиксирующая рамка. Для предотвращения неправильного подключения у штекера предусмотрен специальный ключ и вставить его в разъем неправильной стороной попросту не получится. Располагается он также в группе с остальными USB-портами. Массивность коннектора в ряде случаев не позволяет аккуратно скрыть его, и этот фактор напрямую зависит от конкретной платы и корпуса.
Управление и индикация ПК
Если с подключением раннее рассмотренных коннекторов не должно возникнуть особых проблем, то подключение коннекторов управления и индикации ПК может доставить неопытному пользователю ряд проблем. Виной тому множество отдельных проводов, у которыз нет ни физических направляющих, ни защиты от неправильного подключения.
Как правило, необходимые разъемы находятся в правой нижней части материнской платы и обозначены надписью PANEL или F_PANEL. Коннекторы кнопок и индикаторов разделены на группы и располагаются друг за другом. В зависимости от конкретной платы колодки для подключения могут располагаться в разной последовательности. Поэтому важно иметь под рукой краткое руководство пользователя, где подробно указана распиновка платы. Если же его нет, можно воспользоваться подсказками производителя платы, а именно нанесенными маркировкой обозначениями рядом с колодками. Но стоит учесть, что они не во всех случаях могут быть читаемы.
Стандартная колодка представляет собой 9-pin коннектор, а коннекторы подключаются надписью вниз. Как правило, кнопка включения/выключения Power SW имеет сдвоенный провод и подключается в верхний крайний справа разъем.
Следующий шаг — подключение индикаторов, отображающих включение ПК Power LED. Нужные пины находятся в этом же ряду. Плюс — крайний слева, а минус, соответственно, правее.
На очереди кнопка перезагрузки Reset SW. В данном случае она располагается крайней справа, также, как и кнопка включения/выключения, но в нижнем ряду.
Остается лишь подключить индикацию работы жестких дисков HDD LED. Необходимый коннектор можно найти в нижнем ряду панели F_PANEL. Как и в случае с индикаторами питания ПК, плюсовой разъем находится левее, минусовой правее. В комплекте с материнской платой или корпусом пользователь может обнаружить переходник для подключения озвученных раннее коннекторов. Переходник значительно облегчает частое подключение/отсоединение миниатюрных разъемов.
Как распиновать разъём на автомобилях VAG?
Иногда у автолюбителей возникает вопрос: как снять разъем Фольксваген? Сложность может возникать из-за фиксирующего язычка: его необходимо отодвинуть так, чтобы не повредить корпус и впоследствии не возникло проблем с установкой. Проблемы также возникают из-за того, что на Фольксвагенах разъемы часто устанавливаются в труднодоступных местах, где сложно разобраться, в какую сторону нужно отогнуть защелку.
Снятие разъема: последовательность действий
Как снять разъем VAG? Для этого можно воспользоваться специальным съемником, а если его нет – использовать тонкую отвертку. При отсоединении разъема не нужно прикладывать силу – в результате его можно просто сломать, и придется менять корпус полностью. Нельзя пытаться вытаскивать разъем за провода – из-за этого их легко обломать, после чего их потребуется менять. Держать его можно только за корпус.
Как разобрать разъем VAG? Последовательность действий:
- Вставьте отвертку или специальный съемник в отверстие фиксатора и аккуратно отогните язычок. При этом нельзя прикладывать большое усилие, действовать необходимо осторожно.
- Возьмите разъем за корпус и аккуратно вытащите его из отверстия. Чтобы вставить его обратно, разъем устанавливается на место и прижимается до щелчка.
Как распиновать разъем?
Как распиновать разъем VAG? Чтобы вытащить отдельные контакты из пластикового корпуса- «фишки», можно использовать съемник или универсальный экстрактор подходящего размера. Экстракторы помещаются с двух сторон контакта, чтобы отогнуть прижимающие язычки фиксатора, после этого проводник аккуратно вытаскивается из гнезда.
При этом его чаще всего приходится аккуратно подвигать в корпусе, чтобы постепенно вытащить из отверстия. Нельзя прилагать большие физические усилия – неосторожными действиями можно сломать провод или повредить корпус.
При извлечении контакта не рекомендуется использовать булавки, иголки или другие подручные приспособления. Приходится прикладывать много усилий, однако не всегда удается вытащить контакт без повреждений. Набор универсальных экстракторов станет полезным и удобным инструментом в обязательном комплекте автовладельца. Еще удобнее использовать оригинальные съемники, рекомендованные производителем VAG.