Как запаять обогрев заднего стекла
Перейти к содержимому

Как запаять обогрев заднего стекла

  • автор:

Как запаять обогрев заднего стекла

_________________
=========
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ

Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!" .

"семёрка", я так понимаю, это BMW 7-ой серии?
Регулярно сталкиваюсь с данной проблемой после работ наших доблестных кузовщиков.
Для отлепления плёнки рекомендую воспользоваться "брэйком" — break cleaner — очиститель тормозных дисков
в изобилии присутствует на любой СТО. Он растворяет клей, но при этом щадит плёнку, которую, по высыхании брэйка,
можно прилепить обратно. Для пайки обычно пользуюсь самым тривиальным ПОС-61, всё отлично паяется и держится,
только нужно прогреть стеклышко феном, чтобы перекосов и трещин избежать. И не жалейте флюса! Обычный спиртовой
раствор канифоли (30%) подходит замечательно!

По поводу использования сплавов Вуда или Розе: Пробовал. косячок вышел. при нагреве стекла всё отвалилось.
Температура нагрева может достичь температуры плавления. Мы в институской столовой так прикалывались: отливали чайные ложечки из
сплава Вуда.

_________________
Самая опасная спортивная игра — шахматы: можно заснуть и упасть глазом на ферзя.

Пайка клеммы обогрева заднего стекла, после "гальваники".

Отвалился заводской контакт обогрева заднего стекла.
Опять.
На этот раз минусовой.

Точно так же как и плюсовой — слегка задел, и клемма отвалилась. В отличии от "плюса", "минус" продержался четыре года.
Место пайки тоже очень слабое, видны крупные кристаллы припоя — обычно при нормальном припое такое бывает когда припой очень быстро охлаждают, либо место спайки не успело затвердеть, а клемму слегка сместили. Ну или соплями паяют.

На обоих контактах такое было, не знаю может на заводе с похмелья паяли, и руки тряслись? Х.з.

Без обогрева стекла мне совсем не удобно — привычка, поэтому сразу поехал на дачу ремонтировать.
Так как токопроводящий клей в нагруженных цепях доверия не вызывает, контакт решил снова паять, тем более делается это не в первый раз, процедура не сложная и хорошо знакомая.
Но перед этим надо обмеднить место пайки — без этого припаять к напылению почти нереально, да и от локального перегрева, если долго по одному месту паяльником елозить, может запросто напыление отслоится, а то и стекло лопнуть.
К счастью школа не сильно помешала моему скудному образованию, и в детских воспоминаниях ещё осталось представление, что есть такая нудная фигня как химия(хотя сейчас, пожалуй, о ней я думаю иначе).
А вот то, что в электрохимии есть раздел с не очень понятным названием — гальваностегия, узнал я только сейчас, когда рыл инфу по данной проблеме, но именно эта технология и поможет легко и непринуждённо припаять отвалившийся контакт. Без разрушения стекла.
Но это так, лирическое отступление, пожалуй начну описывать сам процесс.
В первом моём опыте по пайке клеммы обогрева стекла описание процедуры получилось каким то не много скомканным, поэтому попытаюсь рассказать снова, и надеюсь на этот раз более подробно и понятно.

Минимум, что нам для этого потребуется:
1) Медный купорос (сульфат меди), две чайные ложки (есть так же в препаратах "бордосская жидкость", продаётся в садовоогороднохозяйственных магазинах — пакетик стоит недорого, )
2) Электролит аккумуляторный, две чайные ложки, можно взять из аккумулятора, но лучше свежий. Есть в автомагазинах.
3) Дистиллированная вода 100гр., поклонникам самогоноварения объяснять не буду как её получить, для других: можно купить в автомагазине, а можно при помощи чайника и блюдца увлекательно добыть самому, подробности добычи в инете. Есть в автомагазинах.
4) Многожильный провод 1,5 метра около 1кв/мм., есть везде, даже на Марсе и Луне — спасибо космической промышленности! Можно ещё подстраховаться предохранителем врезанным в провод — это на случай КЗ, что бы не лазать искать и заменять штатный, не у всех это удобно.
А лучше лампочку на 12 вольт и ватт на двадцать вместо предохранителя использовать, она заодно и ток немного снизит. При невысоких токах медь осаждается чуть медленнее но более плотно, покрытие более крепкое, хотя в данном случае это не принципиально.
5) Медная жила 5 — 7мм. в диаметре, 10см. длинной, а лучше медная трубка Д 7 — 10мм.
6) 10см. бинта, или кусочек Х/Б ткани, нитки.
7) Наждачная бумага от №800 до №1500, размером со спичечный коробок.
8) Паяльник, лучше 100Вт., ну или 60, желательно с массивным жалом, что бы при прикосновении к предмету пайки жало имело бы запас по теплоёмкости и не остывало бы мгновенно.
9) Канифоль или неактивный флюс и нормальный припой(лучше ПОС 61).
10) Обезжириватель или спирт. Этим не стоит пренебрегать вроде и сущая мелочь, а из за неё всё может поити на смарку. Обязательно обезжиривать.

Несколько необязательных слов по теории; не буду говорить про аноды и катоды, и то как ведут себя в электролите катионы и анионы — это не интересно, да и не нужно, а вот то, что точно знать надо — в данном способе гальваники медь у нас будет оседать на "минусе". Повторяем и запоминаем мантру — от плюса к минусу, от плюса к минусу(это я больше для себя, а то постоянно путаюсь))
С током разобрались, он "стекает" от плюса к минусу, а нафига электролит и купорос? Серная кислота в элекролите под воздействием эл. тока здесь выступает в качестве своеобразного "проводника" "переносящего" ионы сульфата меди (который в соединении с водой уже называется медным купоросом) кои осаждаются на минусе.
Это если своими словами.
А если химик будет объяснять, да ещё правильно, а не как я…
Ох не с проста я в школе сразу химию невзлюбил! Чуяла детская душа что с ней всё не просто — какие-то грамм/моли да непонятные валентности. Как наперёд знал — та ещё заноза. Но с одной оговоркой — если химию зубришь но не понимаешь! А вот если тебе становятся понятны её правила и законы, вот тут начинается настоящая магия превращения одних веществ в совершенно другие!
Дальше.
Что бы облегчить доступ к обрабатываемой поверхности напыления я наметил маркером, и немного расточил гравёром метал дверки

Но это уже скорей изыски — можно обойтись и без этого.

1. Готовим обрабатываемую поверхность — слегка зачищаем мелкой наждачкой, увлекаться НЕ стоит!

Получилось вот так.

Затем обезжириваем растворителем.
2. Готовим раствор в стеклянной посудине, засыпаем медный купорос в аккумуляторный электролит с дист. водой, и тщательно размешиваем.

Синяя жидкость в баночке — раствор электролита с медным купоросом. Не пить! По шарам не даст, да и вкус отвратительный — сильно вяжущий. Что бы не быть голословным я лизнул — гадость редкостная. К тому же медный купорос в нормальных количествах это яд, запросто можно и ласты склеить. При попадании в глаза тщательно промыть проточной водой. Пищевики используют это(сульфат меди) как консервант, втихушку подмешивая нам его понемногу в полуфабрикаты, ласково называя эту синьку Е519

3. Готовим "инструмент" — припаиваем(или приматываем) провод к одному концу медной жилы или трубки, на другой конец жилы или трубки плотно наматываем бинт в 5 — 10 слоёв, так что бы медная жила не смогла коснуться обрабатываемой детали или кузова авто. Стягиваем бинт нитками что бы он крепко держался на нашем высокотехнологическом инструменте при помощи которого мы будем перемещать одно вещество на поверхность другого.
4. Отключаем клемму (+) обогрева, и подключаем провод с жалом и намотанным на него бинтом к клемме +12 от аккумулятора или(если будем использовать штатную проводку), к проводу идущему на (+) к обогреву стекла. -12 или "массу" подаём на сохранившийся контакт обогрева стекла.

Я использовал штатную проводку — подключил жёлтый провод-анод к (+) идущего на обогрев стекла (важно что бы во время работы не касаться кузова открытым металлом жала), на сохранившийся контакт стекла шёл (-) масса — синий провод, заводил авто (напряжение бортсети выше — процесс идёт быстрее), включал кнопку обогрева, и натирал напыление. Если удобней, можно использовать и внешний аккумулятор, а на клеммы пойдут бельевые прищепки. И не забываем мантру — медь у нас будет оседать на минусе.

Так как постоянно возникают вопросы и недопонимание, повторюсь — На минусе будут оседать катионы медного купороса.
Минус — на ОБРАБАТЫВАЕМУЮ деталь!
Плюс — на ИНСТРУМЕНТ содержащий раствор медного купороса!

Кому понятней картинки, что ж, их есть у меня — специально для этого нарисовал

Плюс у нас должен быть на ИНСТРУМЕНТЕ, в данном случае проволока-трубка с раствором медного купороса. Минус вешаем на рабочую клемму стекла(если там подключен плюс — отключаем его и подключаем МИНУС от нашего источника тока) Или вот так

Обмакиваем бинт в раствор и несколько секунд натираем обработанное место на напылении стекла не сильно при этом надавливая.

Красноватый цвет это несколько слоёв толи атомарной, толи молекулярной меди осевшие на нашей детали. Но про атомарную или молекулярную это не точно — просто звучит круто, вот и ляпнул. Типа я химик, а вы ни фига врубаетесь о чём речь)))) Но это не важно. Важно что этот результат получился после первого же касания, дальше конечно всё будет не столь очевидно и скорость нарастания меди заметно уменьшается

Повторяем процедуру 3 — 5 мин. В предыдущий раз делал минут 15, но это излишне, хватит и 5 — ти.

По окончании промываем водой, обезжириваем растворителем. Наносим на место пайки какой нибудь флюс, лучше неактивный, либо канифоль, либо спиртовой раствор канифоли, паяльную или канифольно-жировую пасту, и мощным, лучше 100 Вт. паяльником облуживаем место пайки.

Брал припой на жало, и кратковременно точечно прикасался к напылению. Получилась вот такая дорожка, видно, что было 9 прикосновений

Хоть ими и легче паять, но кислотой или активными флюсами пользоваться не желательно — если они остаются то в последствии разрушают проводники, но если всё же решили ими воспользоваться — после работы надо всё это тщательно смыть вкусным спиртом или обезжиривателем дабы убрать агрессивные вещества. Напомню что во время любой работы во внутрь спирт лучше не принимать, т.к. это ведёт к переоценке собственных возможностей и чрезмерному головокружению от успехов, причём практически в 100% случаев абсолютно необоснованных! А регулярное долговременное употребление этой жидкости помимо серьёзных проблем со здоровьем на физиологическом уровне ещё и крайне негативно воздействует на психическое здоровье подопытного, а также разрушает нейронные связи и вызывает безусловную зависимость, а это — здравствуй распад личности и привет полная моральная деградация! Чем дольше и больше пьёшь, тем меньше мозгов остаётся осознать что скатываешься в бездну. Оно Вам это надо?
Дальше.
Вместо штатной клеммы лучше припаять провод длинной 60 — 80 мм.(площадь пайки больше) на 1,5 кв/мм. облудив с одной стороны 20 мм., и короткими тычками паяльника последовательно припаивать провод как бы "точками".

Вот такой брутальный паяльник, привет из 80 — х

В итоге спайка получится качественная, контакт бОльшим, сопротивление меньше, соответственно стекло в месте пайки не будет перегреваться и его шансы лопнуть стремятся к нулю.
При пайке важно не смещать провод во время остывания, и НЕ вздумайте дуть на припой, с целью его быстрейшего остывания! Так делать нельзя, в припое образуются крупные кристаллы, от чего качество спайки сильно ухудшается!
Затем смываем остатки флюса, не важно каким он был, лёгким растворителем или спиртом (Вы же ведь его не выпили, нет?) для пущей надёжности натягиваем на провод термоусадку

и присоединяем провод либо к штатному (+) либо к кузову т.е. (-) — смотря где припаивали.

Место пайки закрасил эмалью. В этот раз получилось немного аккуратней и гораздо быстрее чем в первый раз, управился за 30 минут.

Ну что ж на этом пожалуй и всё, если кому то мой опыт окажется полезен — буду рад, что не зря тыкал пальцами в клавиатуру.
Что касается эстетики.
Так скажу — в этом конкретном случае мне есть куда расти. Но здесь всё же важно было быстро восстановить работоспособность, поэтому внешний вид был вторичен.
Если у кого есть подобная проблема с обогревом, но возникают сомнения в собственных силах — не бойтесь, сложного ни чего нет, всё делается просто даже с небольшими навыками пайки.
А страшные и непонятные слова про электрохимию?
Да нет здесь ни какой химии — взял одно, потом другое и всё смешал — в школе в 7 — ом классе всё гораздо сложнее, особенно если был таким отпетым двоечником и раздолбаем как Ваш покорный слуга)
Вся эта писанина преследует чисто эгоистические цели — во-первых похвастаться, и возможно ещё получить какую то незаслуженную похвалу за то, что я добрый человек и рад всем помогать советами.
Во-вторых — иногда руки чешутся, да и не люблю я одноразовый мир вокруг себя, может если многие будут возвращать сломанные вещи ко второй жизни, то и свалок с мусором вокруг будет меньше.
По этой теме всё.
Удачи.

P.S. Если я где то, что то неправильно написал — с радостью об этом от Вас узнаю.

P.P.S. Хочу ещё раз повторить важную деталь, опытным путём я уяснил — чем меньше горячим паяльником трёшь по напылению и его перегреваешь, тем оно, напыление, крепче держится на стекле и не отслаивается.

UPD октябрь 2017.
У меня нет статистики скольким точно людям мой опыт помог, но как минимум у одного человека(см. комменты) после пайки через несколько часов стекло рассыпалось — в чём причина, я наверняка сказать не могу, но полагаю всё дело в чрезмерном локальном перегреве в месте пайки, которое и привело к напряжению стекла и его разрушению.
Также возможно многое зависит от от технологии изготовления стекла каждым конкретным производителем. Так что пожалуйста, имейте это ввиду.
У меня же паялись обе клеммы в 2012 и в 2016, плюс несколько раз припаивал клеммы другим людям и со стёклами всё в порядке.

Ещё один UPD июль 2019.
Знакомый попросил припаять отвалившуюся минусовую клемму обогрева заднего стёкла Логана, седан 2008 г.в. — задели рукой, она и отвалилась.
Ни хрена не получилось((
Заводская клемма была приклеена каким то клеем, в продаже ни чего подобного не встречал.
После успешного обмеднения пытался припаяться, но напыление на стекле, напылением как таковым не является — весь обогрев это нагревательная пленка приклееная к стеклу, при нагреве паяльником просто локально отклеивается и отваливается кусочками.
Очевидно, что в режиме обогрева стёкла температура допустимая, а вот при пайке всё это хозяйство уже отваливается.
Полный провал.
Кстати паял сплавом Розе, т.е. температура была ниже 100’С — ниже некуда.
Имейте в виду.

Тема: Мифы про Джеков

Местный Регистрация 01.09.2010 Адрес kyiv Сообщений 4,540

Мифы про Джеков

Миф: передний мост dana 30 на порядок слабее dana 44

Реальность: На JK оба эти моста имеют полностью одинаковый корпус, абсолютно одинаковые шаровые опоры, одинаковые ступицы с одинаковым количеством шлицов. У этих мостов только две разницы. Первая — у 30й чуть чуть меньше бублик ГП и соответственно ее максимальное число 5.13, у 44 — 5,38. Вторая — на 44й дане чуть больше диаметр полуосей и соответственно количество шлицов(30я — 27 ; 44я — 30) А крестовины полуосей полностью идентичны.
Вывод — 44я незначительно прочнее, ни о каком порядке нет и речи!

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

Модератор Регистрация 29.04.2010 Адрес Москва Сообщений 9,814

YJ, 4.0, 32RH, 94г., цвет , 33*12.5 R15 BFG AT, ГП 4.11, бампера Vowarn с калиткой, 1,25″ BL, серьги, T-max 9500 Perfomance, SYE, Aurora LED 50», ARB Safari Snorkel, LSD

Чем глубже в лес — тем дороже ремонтироваться.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

Местный Регистрация 01.09.2010 Адрес kyiv Сообщений 4,540

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

Модератор Регистрация 29.04.2010 Адрес Москва Сообщений 9,814

Кирилл, я извиняюсь за флуд сразу, но для меня кстати вопрос актуальный.
а на Еже даны 30 и 35 сильно отличаются? я вот например хочу поставить туда полуоси Супериор, либо вобще комплекты блокировок АРБ+полуоси.
я правильно понимаю что раз разница незначительна-то я по надежности что, приближусь к 44му мосту. стоковому.

скорее даже правильно вопрос будет звучать так: характеристики полуоси(сток) даны 30 например на TJ/YJ/JK имеют большую разницу? я почему-то всегда думал что это одно и тоже с точки зрения. допустимых нагрузок например.

YJ, 4.0, 32RH, 94г., цвет , 33*12.5 R15 BFG AT, ГП 4.11, бампера Vowarn с калиткой, 1,25″ BL, серьги, T-max 9500 Perfomance, SYE, Aurora LED 50», ARB Safari Snorkel, LSD

Чем глубже в лес — тем дороже ремонтироваться.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

Местный Регистрация 01.09.2010 Адрес kyiv Сообщений 4,540

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

Местный Регистрация 01.12.2009 Адрес Москва Сообщений 5,256

Сообщение от cyrill3

Миф: передний мост dana 30 на порядок слабее dana 44

Реальность: На JK оба эти моста имеют полностью одинаковый корпус, абсолютно одинаковые шаровые опоры, одинаковые ступицы с одинаковым количеством шлицов. У этих мостов только две разницы. Первая — у 30й чуть чуть меньше бублик ГП и соответственно ее максимальное число 5.13, у 44 — 5,38. Вторая — на 44й дане чуть больше диаметр полуосей и соответственно количество шлицов(30я — 27 ; 44я — 30) А крестовины полуосей полностью идентичны.
Вывод — 44я незначительно прочнее, ни о каком порядке нет и речи!

Jeep Wrangler TJ 2003 2.4 АКПП цвет синий
Jeep Wrangler TJ 1996 2.5 МКПП сиреневый

Были:
Jeep Wrangler TJ 2003 5.9 rock crawler yellow
Jeep Wrangler JK 2008 3.8 Rubicon flame red

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

Местный Регистрация 01.09.2010 Адрес kyiv Сообщений 4,540

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение

Веселый и крутой Регистрация 23.11.2009 Адрес Одинцово Сообщений 2,253

Кирилл, ты, кажется, создал новый миф про JK =)) Теперь тут все будут спать и видеть мосты от JK =) На самом деле, корпуса-то не менялись, фишка вот в чем:

The JK Dana 30 is a high pinion design—making it stronger than the TJ low pinion Dana 30. It also has a larger pinion and shafts.

The JK Dana 44 also has a larger pinion and larger shafts.

Т.е. на JK вернули перевертыша, как на YJ (То, что от этого он стал "Stronger", я не понимаю, имхо — маркетинговый ход), и при этом усилили ведущий вал и шестерню ГП и поставили более жЫрные полуоси. Выходит, на JK он реально уже усиленный, но корпус тот же.

При этом — и 44 мост на JK тоже подшаманили. Но корпусов это не коснулось — т.е., Рома, в принципе, ты можешь и свой мост довести до этого состояния афтермаркетными усилителями.

Ну т.е. с ГП тут ниче не попишешь, она на JK чуток мощнее, а вот блокировку ты можешь купить под 30-шлицовые полуоси, и поставить эти самые полуоси с усиленными крестовинами.

Автомобильные Форумы POKATILI.RU

Обычно рекомендуемые способы ремонта греющих нитей заднего стекла меня не очень вдохновили — малоэффективность недорогих токопроводящих клеев (со слов тех, кто пробовал), и высокая цена фирменных смесей. Самому сделать хорошо проводящий состав тоже не удалось — смеси металлической (медной, серебрянной не было, а алюминиевую и пробовать не стал — имхо это бесполезно из-за непроводящей окисной пленки) пудры (пробовал добавлять и графит, в разных пропорциях) с клеем или полиэфирной смолой начинают достаточно проводить ток лишь при такой густоте, при которой смесь перестает быть клейкой, и не прилипает ни к стеклу, ни к напылению. А проводимость склейки должна быть высокой — ток одной нити достигает 1,5-2 амперов.

Единственым простым и надежным решением оказалось электролитическое покрытие медью небольших (не более 1-1,5 см) по длине участков греющих нитей. В моем случае из пяти восстановленных нитей четыре благополучно дожили до сего дня — а прошло уже около двух лет.

Изображение
Итак — описание технологии.

Из реактивов нужен сульфат меди — более известный как медный купорос (применяется в растениеводстве и строительстве), и серная кислота — вполне подойдет электролит из аккамулятора.
Из инструмента — отрезок медной (желательно именно медной — не латунной. Вполне подойдут несколько отрезков медного провода сложенных в пучек) трубки или прутка диаметром 6-10 мм и полоска ткани шириной 20-30 мм и длиной примерно полметра.
На конец прутка следует намотать полоску ткани на половину ее ширины — должно получится нечто вроде кисточти. Сверху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не размоталась.

Приготовление электролита — не путать с электролитом акка — тоже не представляет сложности. В пол-стакана воды насыпается пару чайных ложек медного купороса, и размешивается до растворения. Не растворилось полностью — не страшно, не обращайте внимания. В полученный р-р надо добавить 0,2-0,3% процента концентрированной серной кислоты или 0,5-1% электролита для аккумулятора — это примерно половина чайной ложки электролита на эти полстакана.
Ну и собственно процесс. Обе клеммы стекла подсоединяются к «массе» (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна греющая нить — ничего делать не надо), а к трубке с тряпкой подсоединяется «плюс» аккумулятора. Мочим положительный электрод в растворе и начинаем активно и непрерывно натирать место обрыва нити в течении 3-5 минут. Через раствор проходит ток, который переносит ионы меди с электрода на греющую нить. При небольшом повреждении нити разрыв полностью затягивается медью, при больших разрывах омедненные участки следует облудить неперегретым паяльником и припаять перемычку из тонкого провода.
Ограничивать ток не требуется, т.к. через несколько секунд анод пассивируется и ограничивает протекающий ток. Не следует забывать, что раствор содержит серную кислоту — для кожи такая концентрация неопасна, но на одежде через неделю — две появляются дырки :(( Поэтому не советую проводить процесс без снятия стекла, хотя это вполне возможно.

ТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ:

РЕМОНТИРУЕМ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

Hа всех современных автомобилях задние стекла — с обогревателем. Иногда отдельные токопроводящие полоски обогревателя перестают работать. Hапомним некоторые способы их ремонта, опубликованные ранее в журнале «За рулем».
Повреждено лучше всего искать с помощм вольтметра, подсоединив один его вывод к токопроводящей шине, а другим проводя по неработающей полоске.
Места повреждений можно спаять мягким низкооловянистым припоем ПОС-18 или ПОСС-4-6, используя в качестве флюса хлористый цинк. Если поврежден длинный участок — лучше припаять тонкую медную или серебряную жилку от провода.
Еще один способ — промазать поврежденные места полосок смесью графитового порошка и небольшого количества эпоксидного клея.
Можно с обратной стороны стекла установить сильный магнит, а на место повреждения проводника насыпать мелкие железные опилки, которые восстановят контакт. Затем покрыть опилки нитролаком, а после его высыхания — убрать магнит. Сложность здесь — попасть опилками точно на полоску проводника, а не по всей поверхности напротив магнита, чтобы место ремонта не было заметно.
Последний способ. Серебряные опилки (например, сточенный надфилем сплав с контакта негодного силового реле) надо насыпать в сгиб листка бумаги, туда же добавить каплю нитроклея. Быстро скатать кончиком ножа цилиндрик длиной 2. 3 и диаметром 1 мм и наложить его на место повреждения. Затем — раздавить, чтобы плотно сжать опилки, и удалить лишнее.
Во всех перечисленных случаях предварительно надо очистить токопроводящую полоску от лака (лучше — согнутой стальной проволочкой, скрепкой) до появления металлического блеска и обезжирить.

_________________
Чичас: Ford Escort 1,6 CVH ’87 (никак не умрём), Ford Escort XR3i ’88 (rebuild), Renault Logan 1,4 MPI ’08
Под присмотром: Toyota Corolla ’10, MINI Cooper S F55 ’14
Было: MINI Cooper S F56 ’14, Ford Escort 1,3 ’88 (почётный донор), ВАЗ-21083 ’99 (гонка), MINI Countryman One ’12, MINI Cooper ’03, BMW-730i E32 ’90, Saab-9000i ’87, ВАЗ-21099 ’93, BMW-320i E30 ’85, BMW-318i E30 ’83, ВАЗ-21053 ’99, ВАЗ-21063 ’90, ЗАЗ 968М-005 ’86
Было под присмотром: VW Golf VII ’13, Chevrolet Lanos ’09, "Волга" ГАЗ-24 ’82, Mitsubishi Pagero ’87

Электропроводящие клеи для восстановления ниток обогрева заднего стекла
Рецепт 1
Графит порошковый (самый тонкий отмученный) — 15 г
Серебро порошковое — 30 г
Сополимер винилхлорид-винилацетат — 30 г
Ацетон чистый — 32 г
В фарфоровой ступке тщательно все перемешивают (растирают). Готовый клей переливают в стеклянную тару с притертой крышкой. Перед употреблением тщательно перемешивают стеклянной палочкой. Вязкость клея можно уменьшить, добавив ацетона. Клей высыхает за 10-15 минут и имеет высокие прочностные характеристики. Хорошо клеит между собой металлы, керамику и стекло.
Рецепт 2
Электропроводящя компонента:
Серебро порошковое — 60 г
Графит порошковый — 6 г

Связующая компонента:
Нитроцеллюлоза — 4 г
Ацетон или этилацетат — 30 г
Канифоль натуральная — 2,5 г

Альтернативная связующая компонента (менее прочная, но эффективная для приклеивания контактов):
Шеллак натуральный — 3 г
Этиловый спирт денатурированный — 31 г

С первой связующей все вещества перемешивают и растирают в ступке. Со второй немного иначе — готовую связующую компоненту вливают в смесь порошков.
Клей используется в ненагруженных механически соединениях.
Успеха.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *