Вентилятор охлаждения радиатора газель в какую сторону

Вентилятор охлаждения радиатора газель в какую сторону

Система охлаждения ЗМЗ-406: принцип работы охлаждения двигателя на Газели и Волге

Продукция, выпускаемая на Заволжском моторном заводе, известна всем и даже тем людям, которые очень далеки от автомобилей. Продукция завода – это бензиновые двигатели, которые затем будут установлены на автомобили моделей «Газель» и «Волга». В ЗМЗ-406 впервые применили систему распределенного топливного впрыска. Это дало толчок к совершенствованию других систем. Особое значения в работе имеет система охлаждения ЗМЗ-406. Она не дает мотору разогреваться до критических температур.

Схема системы охлаждения ЗМЗ-406

Она является закрытой, жидкостной и состоит из стандартных узлов и элементов, которые входят в систему охлаждения любого другого двигателя. Система включает в себя термостат, радиатор, патрубки, рубашку охлаждения, помпу и другие элементы.

Также есть и другие детали. Это сливной кран на блоке цилиндров, радиатор отопителя, кран отопителя и электромотор, узел подогрева дросселя, датчики температуры, вентилятор, клапаны термостата.

Термостат

Он в системе охлаждения ЗМЗ-406 играет роль клапана, перенаправляющего охлаждающую жидкость с малого круга на большой. Двигатель рассчитан на работу при температурах от 87 до 103 градусов.

В процессе прогрева двигателя термостат закрыт, что дает возможность быстрее прогреть ДВС до его рабочей температуры. Когда охлаждающая жидкость нагреется до 60 градусов, термостат откроется и жидкость пойдет по большому кругу системы охлаждения через радиатор.

Многие водители автомобилей, оснащенных этими двигателями, считают, что термостат – это слабое звено в схеме системы охлаждения. Часто узел заклинивает и мотор подвергается перегреву либо не греется вовсе. Решением проблемы служит полная замена термостата.

Термостат распределяет потоки охлаждающей жидкости. Он имеет два клапана – байпасный и основной. Схема работы термостата следующая.

Когда мотор не прогрет, то основной клапан еще закрыт. Жидкость движется по малому кругу, который начинается в рубашке охлаждения и ГБЦ, а затем проходит мимо радиатора. При этом тосол будет возвращаться обратно к помпе.

Когда будет достигнута рабочая температура, откроется основной клапан, а байпасный закроется. Когда температура достигнет температуры 94°С, основной клапан откроется полностью. Жидкость будет двигаться по рубашке в блоке. Затем пойдет через основной клапан, а далее в радиатор. Это большой круг системы охлаждения ЗМЗ-406.

Помпа

Насос заставляет охлаждающую жидкость двигаться, или же циркулировать, по системе. Находится помпа в блоке цилиндров, а в действие приводится посредством ремня. Крутящий момент забирается с коленчатого вала двигателя. Ресурс помпы для этих двигателей составляет около 100 тысяч километров. Но по причине некачественных запчастей ресурс может быть значительно меньше.

Помпа чаще всего неразборная, современная, поэтому при выходе насоса из строя следует менять узел в сборе.

Вентилятор и радиатор

Эти элементы в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-406 нужны, чтобы обеспечить надежное охлаждение самого мотора. Радиатор при движении автомобиля может охлаждаться от встречного потока воздуха. Но летом жарко и радиатору помогает вентилятор.

Радиатор на данных двигателях алюминиевый, 3-х рядный, чтобы обеспечить максимальное охлаждение тосола или антифриза. Вентилятор на нем включается посредством датчика температуры, который установлен в блоке цилиндров на карбюраторной версии, а на инжекторной имеется датчик в блоке и электронный блок, который также управляет вентилятором.

Датчики температуры – это одна из причин головной боли владельцев автомобилей с ЗМЗ-406.

Патрубки и рубашка охлаждения

Патрубки служат проводящим и соединяющим звеном между разными частями системы охлаждения. По причине изношенных патрубков тосол может уходить из системы и двигатель может перегреваться.

По рубашке охлаждения в блоке циркулирует антифриз, поглощающий тепло. Затем по ней жидкость выводится в радиатор. По причине пробоя рубашки охлаждения может случиться гидроудар. Это очень опасное явление для любого двигателя внутреннего сгорания.

Расширительный бачок

Это емкость из пластика, расположенная выше, чем все остальные элементы в системе. Бачок выполняет множество функций, но самое главное – это уровень жидкости. Кроме того, в бачок выдавливается лишняя жидкость.

Пробка расширительного бачка

Несмотря на то что пробка маленькая, роль ее в охлаждающей системе очень большая. Через нее выдавливается давление, а также кипящий тосол в случае перегрева двигателя. Внутри пробки установлен специальный клапан, за счет которого и стравливается лишнее давление.

В пробке имеется два клапана и каждый из них выполняет свою отдельную функцию. Так, выпускной клапан пробки нужен для работы с избыточным давлением, когда двигатель нагрет. Впускной откроется, если давление пониженное (то есть мотор остывает).

Датчик температуры

Это единственная электронная часть системы охлаждения инжекторного двигателя ЗМЗ-406, которая считывает температуру и отдает эту информацию в ЭБУ. Затем блок управления принимает решение о включении вентилятора.

Нужно заметить, что неисправный датчик температуры может принести много проблем. На основании информации с этого элемента также готовится топливная смесь. Также данные о температуре влияют и на другие системы в двигателе.

Принцип действия

Выше уже было рассмотрено, как устроена система охлаждения инжекторного ЗМЗ-406. Но познакомиться подробнее с принципом работы все-таки не будет лишним.

Камеры сгорания окружены рубашкой, по которой проходит тосол, антифриз или вода. Все эти жидкости отбирают тепло и переносят его к радиатору, откуда тепло передается в атмосферу. Жидкость в процессе работы постоянно циркулирует и тем самым поддерживает оптимальную температуру мотора. Тосол, антифриз и вода при работе образуют накипь, которая может серьезно мешать функционированию всей системы в целом.

Вода в принципе не может быть чистой – она включает соли, различные примеси и агрессивные вещества. Когда температура повышается, все это может выпадать в осадок и образуется накипь в системе охлаждения. Антифризы накипи не образуют, но в процессе эксплуатации разлагаются. Продукты разложения не лучшим образом виляют на механизмы.

Возможности для тюнинга

Различные заводские недоработки ведут к модернизации системы охлаждения ЗМЗ-406 владельцами и водителями. Существуют различные возможности для улучшения системы. Такой тюнинг сделает жизнь гораздо легче.

Так, можно принудительно включать вентилятор радиатора с индикацией. Напряжение подается на электромотор. Здесь же можно менять разъемы подключения колодки вентилятора. Также многие ставят электропомпу, которая прокачивает тосол через печку. Можно сделать так, чтобы электропомпа включалась вместе с вентилятором.

С помощью данных доработок можно получить максимальную температуру двигателя в 97 градусов. Если включать вентилятор вручную, особенно в пробках, то имеется большой запас теплоемкости. Система охлаждения ЗМЗ-406 будет работать исправно, и мотор не перегреется.

Некоторые владельцы считают электровентлиятор ненадежным и уходят от этого решения. Например, можно установить принудительное охлаждение, приводимое в действие от помпы. Надежность выше, чем у электрического аналога. Систему такую применяли за ЗМЗ-402 и на «Газелях». Если нужно модернизировать инжекторную «Газель», то просто устанавливают вентилятор системы охлаждения на карбюраторный ЗМЗ-406. Но понадобится также и помпа.

Заключение

Для двигателей ЗМЗ-406 система охлаждения очень важна. Поэтому необходимо знать, как она работает и из чего состоит. Идеально работающая система поможет избежать губительных для мотора перегревов, а владельца обезопасит от больших денежных затрат за капитальный ремонт. Многие знают, как отечественные авто склонны к перегреву. Чтобы этого не допускать, важно следить за исправностью всех составляющих системы, контролировать уровень тосола и вовремя его менять. Тогда проблем с перегревом не будет возникать.

Апгрейд системы охлаждения рабочей газели

Всем привет. Ни хотел выкладывать свою работу, так как машина не моя, а конторская но потом что то в голове торкнуло и сейчас выложу.

Устроился на работу и несколько лет я ездил с электромуфтой с термостатом на 87, и в жаркую погоду машина грелась, поменял термостат на 70, но ничего не изменилось, если на улице 30 градусов жары, то утром завожу машину двигатель нагрелся, включился вентилятор и до вечера вентилятор не возможно выключить, причем пропеллер на 11 лопастей и он шумит как самолёт. двигатель не кипит но остудить его в течении дня никак, стоит только заглушить двигатель как через несколько минут заглушенный двигатель закипает и выдавливает тосол через расширитель.

Мне это надоело и я решил это исправить, взял в бухгалтерии денег и поехал за запчастями, "ОКЕЙ ГУГЛ" помог найти схему включения вентиляторов, я решил сделать включение вентиляторов как на моём акценте.

Дополнительный вентилятор охлаждения на газель перед радиатором

Установить дополнительные вентиляторы обдува радиатора может практически каждый, ну если конечно руки от туда растут!

Машина-Газель с ДВС-100-ка.Кто знает тот поймет как она и не только она, да и другие модели ДВС ГАЗ греются.
После не продолжительного пойска остановили свой выбор на вентиляторах обдува от НИВЫ.По не мало важным параметрам они подходили в самый раз(Мощность, Длина, Глубина, Ширина).

Необходимая комплектация:
Вентиляторы обдува радиатора от НИВЫ(почему от Нивы-на ней они стоят снаружи радиатора охлаждения ДВС, т.е. не в моторном отсеке а снаружи за решёткой и направляют холодный воздух на радиатор.)
Реле -2 штуки
Провода-несколько метров(ВНИМАНИЕ! некоторые провода должны быть толсто жильными)
Кнопка вкл/откл

Всем привет. Ни хотел выкладывать свою работу, так как машина не моя, а конторская но потом что то в голове торкнуло и сейчас выложу.

Устроился на работу и несколько лет я ездил с электромуфтой с термостатом на 87, и в жаркую погоду машина грелась, поменял термостат на 70, но ничего не изменилось, если на улице 30 градусов жары, то утром завожу машину двигатель нагрелся, включился вентилятор и до вечера вентилятор не возможно выключить, причем пропеллер на 11 лопастей и он шумит как самолёт. двигатель не кипит но остудить его в течении дня никак, стоит только заглушить двигатель как через несколько минут заглушенный двигатель закипает и выдавливает тосол через расширитель.

Мне это надоело и я решил это исправить, взял в бухгалтерии денег и поехал за запчастями, "ОКЕЙ ГУГЛ" помог найти схему включения вентиляторов, я решил сделать включение вентиляторов как на моём акценте.

Установка электрического вентилятора на Газель

Весьма полезной на мой взгляд оказалась установка электровентилятора вместо постоянно крутящегося пропеллера.

Главный плюс — теперь можно выбирать варианты подключения вентиляторов на любой вкус. Подробности в статье об электрической части.

Явный ощутимый плюс: стало гораздо тише в салоне. Неявные плюсы — как-будто машина легче пошла и стала меньше жрать.

На своей машине давно хотел это сделать — но откладывал. В один день завел с утра машину, прогрел, вырулил на дорогу и почти сразу услышал удар под капотом, стуки и шорохи, тишина — явно что-то отвалилось. Принял вправо, посмотрел в зеркало — на дороге что-то валяется, наверное мое… Остановился, пошел забирать… Но со светофора рванули в 4 полосы «типа гончеги» — и один из них проехал по моему пропеллеру с помпы, который кстати лежал ровно посередине полосы и не мешал… Полторы из 4 лопастей отлетели — и стало ясно — час настал!

От Волги у меня остались основной вентилятор и вентилятор кондиционера. Их я и решил поставить.

Большой основной вентилятор хорошо встал на радиатор со стороны мотора. Помпа осталась в стороне и не помешала. Обратите внимание на волговский датчик включения вентилятора «Лягушку» — его я оставил для возможного использования.

Оба вентилятора ставил по возможности на штатные кронштейны. Лишние кронштейны отрезал и приварил к стальной ленте вокруг радиатора в нужных местах — получилось приемлемо.

Вид со стороны двигателя на основной вентилятор

Вид со стороны бампера на дополнительный вентилятор от кондиционера

Вот так они встали по месту на Газели

Штатный пластиковый диффузор убрал, так как два вентилятора достаточно перекрывают площадь радиатора. При использовании одного вентилятора желательно диффузор оставить для повышения эффективности охлаждения.

Подключение электрической части.

В случае использования одного основного вентилятора в штатном режиме (типа на 92 градусах включился, на 87 градусах выключился) достаточно одного реле с управлением со штатного вывода управления муфтой вентилятора на помпе (при наличии) или с «лягушки».

При отсутствии штатного вывода будет необходимо добавить соответствующие контакты в колодку ЭБУ и поменять прошивку блока управления на прошивку с управлением вентилятором. О прошивках здесь..

Вентилятор охлаждения радиатора газель в какую сторону

Электровентилятор на ГАЗель я, конечно, собирался поставить, но потом, когда-нибудь. Только при замене термостата заметил, что изоляция на проводе электромуфты треснула. Перспектива закипеть из-за отказа вентилятора меня категорически не устраивала, поэтому я решил замотать этот провод изолентой. Но не тут-то было. Изоляция задубела от времени и стала очень хрупкой. Я этот провод аккуратно подмотал, но в голове уже оформилась мысль про скорейшую установку электровентилятора. Изучил форум по этой теме, посоветовался с Олегом и поехал за компонентами. Приобрёл вентиляторы от инжекторной Нивы (21214), два реле, провод и крепёж. Договорился с Олегом и приехал к нему в мастерскую. Пока Олег совместно с женой наводил чистоту у себя в Барге, я стал готовиться к установке. Снял бампер, диффузор, крыльчатку, масляный радиатор. Потом стал устанавливать Нивовские вентиляторы. Крепления сделал из крепёжных уголков и пластинок. Олег тоже подключился к работе — занялся электрикой. После сборки убедились в работоспособности. После чего на место встал масляный радиатор от ГАЗелей постарше, поскольку он компактнее. Он был прикручен вместо штатных сигналов — всё равно у меня дудки стоят. По дороге домой сделал первые выводы: радиатор стал лучше продуваться встречным потоком воздуха (диффузора-то уже нет). Температура ОЖ при движении стала ниже (до установки — 85, после — 83). Вентилятор включается на меньшее время, особенно это заметно на стоянке (частота вращения вентиляторов больше не привязана к частоте вращения коленвала). Так что оно того стоило.

Подготовка к установке. Без диффузора и крыльчатки. Олег начал прокладывать провода. Вентиляторы установлены. Верхнее крепление. Нижнее крепление. Новый блок силовых предохранителей. Дополнительное реле. Установка завершена. Осталось вернуть на место бампер.

Ну и раз Олег нарисовал схему, то выкладываю в общий доступ.

Собственно схема.

Какой стороной ставить вентилятор на газель

Здраствуйте всем, у нас скоро зима и мне дали вроде неплохой совет про крыльчатку. Предложили отрезать половину лопастей и машина прогреватся будет быстрее, вихри воздуха должны быть меньше(зимой морозного воздуха), а на лето поставить новую крыльчатку или электро карлсон. Есть опасения что будет дисбаланс и разобьет мне такая крыльчатка помпу. Заранее благодарен за ваши ответы.

Дисбаланс не возникнет, если отрезать противолежащие лопасти, а лучше всего не откладывать установку карлсона на лето, а поставить его сейчас и снять механику совсем, а весной вернуть ее обратно, благо работа отнимет максисмум полчаса с перекурами

Как я понимаю, «мы за ценой не постоим». Всё можно, но только стоит ли ? Может лучше чего-нибудь полезное сделать машине ?
Фанерка/намордник уже не прокатывают ? Пусть колхоз, зато машина в нормальном виде. А если будет ситуация, когда охлаждать сильнее нужно будет (сядешь где-нибудь в сугробе) ? Будешь веером махать ? Я бы не стал.

Вообще меня отец учил всегда: не трогай то, что сделано заводом, пусть топорно/колхозно, но придёт момент и ты порадуешься, что оставил всё как есть

Dead_5, +1. если уж на то пошло то я бы поступил по совету
gorill, установи электро кулер и сними на зиму механику.

Картонку ставил когда было за -20, если -10 то идет перегрев двигателя.
Цена вопроса электрокарлсона?

Недавно продал жиговский за 300 р, а у мене нивские за 2000 год уже стоЯт.

Электровентилятор Bosh 406дв. — 800 р., слегка б/у, уже год как работает, можно поставить от 3110 402дв. (который перед радиатором стоит), он новый столько стоить будет

Dead_5, «-» 1.
Пальчиковые предохранители не подводили? А их ведь завод ставил. Это я так, к примеру.

выбрось крыльчатку и поставь электровентилятор. лучше конечно от иномарки с мотором схожего объема, можно от волги но в крайнем случае, сойдет и от жигулей. у меня сейчас с жигулевским вентилятором мотор не перегревается даже если минут 20 простоит на ХХ. температура у нас 20-25 градусов.
да и в Новосибирске, думаю, большую часть года он у тебя вобще включаться не будет.

не трогай то, что сделано заводом, пусть топорно/колхозно, но придёт момент и ты порадуешься, что оставил всё как есть

:haha: В точку! Никто не задумывался, а отчего же подавляющее большинство 402-х движков, установленных на 31029 и 3110 и будучи совершенно исправными, перегреваются при малейшем поводе (ведь 24-ка этим совершенно не страдала)? И почему перед закатом 402-го завод все же устанавливал в дополнение к механике электровентиллятор? Так что, при всем моем действительном и искреннем уважении к отчественным конструкторам, их просчет налицо.

gorill, в точку, после установки электрического вентилятора вообще про перегрев забыл, даже когда радиатор забит был

443, ИМХО волговский от 402го лучше не ставить. Все электрокулеры отличаются хорошим аппетитом. Но этот просто чтото. Я не знаю у всех так или нет, но у меня от него идет большая просадка напруги+шуму много+вибрация большая. Лучше за эти деньги надыбать инковский или на крайняк тазовский, бошевский от 406го. ИМХО я так считаю. У самого в планах замена родного на чтонить менее шумное, более экономичное и производительное.

Сегодня я слышал что некоторые волгари у нас снимают крыльчатку на зиму вообще. То что я обрежу половину лопастей это будет в самый раз. Про карлсон понял, если ставить, то буду от японца, благо у нас их больше чем отеч. автопрома.

ИМХО не совсем. на зиму пойдет, а на лето лучше поставить полноценную механику. на гену и проводку нагрузка меньше будет.

Это не то слово! Стоит сдвоенный карлсон от «Нивы», после первой же ночной поездки отключил один — генератор не справляется, но одного оказалось маловато(остуживает долго и быстро включается снова), поэтому вернул на лето механику, а уж звук. истребители отдыхают �� (видимо резонирует наш большой и полупустой моторный отсек, потому что у «Нивы» звучок потише)

Установить дополнительные вентиляторы обдува радиатора может практически каждый, ну если конечно руки от туда растут!

Машина-Газель с ДВС-100-ка.Кто знает тот поймет как она и не только она, да и другие модели ДВС ГАЗ греются.
После не продолжительного пойска остановили свой выбор на вентиляторах обдува от НИВЫ.По не мало важным параметрам они подходили в самый раз(Мощность, Длина, Глубина, Ширина).

Необходимая комплектация:
Вентиляторы обдува радиатора от НИВЫ(почему от Нивы-на ней они стоят снаружи радиатора охлаждения ДВС, т.е. не в моторном отсеке а снаружи за решёткой и направляют холодный воздух на радиатор.)
Реле -2 штуки
Провода-несколько метров(ВНИМАНИЕ! некоторые провода должны быть толсто жильными)
Кнопка вкл/откл

Всем привет. Ни хотел выкладывать свою работу, так как машина не моя, а конторская но потом что то в голове торкнуло и сейчас выложу.

Устроился на работу и несколько лет я ездил с электромуфтой с термостатом на 87, и в жаркую погоду машина грелась, поменял термостат на 70, но ничего не изменилось, если на улице 30 градусов жары, то утром завожу машину двигатель нагрелся, включился вентилятор и до вечера вентилятор не возможно выключить, причем пропеллер на 11 лопастей и он шумит как самолёт. двигатель не кипит но остудить его в течении дня никак, стоит только заглушить двигатель как через несколько минут заглушенный двигатель закипает и выдавливает тосол через расширитель.

Установка электрического вентилятора на Газель

Весьма полезной на мой взгляд оказалась установка электровентилятора вместо постоянно крутящегося пропеллера.

Главный плюс — теперь можно выбирать варианты подключения вентиляторов на любой вкус. Подробности в статье об электрической части.

Явный ощутимый плюс: стало гораздо тише в салоне. Неявные плюсы — как-будто машина легче пошла и стала меньше жрать.

От Волги у меня остались основной вентилятор и вентилятор кондиционера. Их я и решил поставить.

Оба вентилятора ставил по возможности на штатные кронштейны. Лишние кронштейны отрезал и приварил к стальной ленте вокруг радиатора в нужных местах — получилось приемлемо.

Вид со стороны двигателя на основной вентилятор

Вид со стороны бампера на дополнительный вентилятор от кондиционера

Вот так они встали по месту на Газели

Штатный пластиковый диффузор убрал, так как два вентилятора достаточно перекрывают площадь радиатора. При использовании одного вентилятора желательно диффузор оставить для повышения эффективности охлаждения.

Подключение электрической части.

При отсутствии штатного вывода будет необходимо добавить соответствующие контакты в колодку ЭБУ и поменять прошивку блока управления на прошивку с управлением вентилятором. О прошивках здесь..

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Когда перестал крутить вентилятор радиатора не нужно сразу же бежать в магазин за покупкой нового, нужно определить причину неисправности, возможно ее можно легко устранить, а может быть виноват вовсе и не сам вентилятор. Как проверить электромагнитную муфту автомобиля BJ1044 читайте инструкцию.

Чтобы проверить работоспособность муфты необходимо подключить провод к плюсу и замкнуть на проводе, который выходит с помпы, то есть при замыкании и размыкании цепи должен произойти щелчок электромагнита, это и будет означать, что помпа в рабочем состоянии.

Тоже самое касается проверки старой помпы, в этом случае нужно корпус замкнуть на минус, а провод на плюс, если ничего не клацает, то это значит, что электромуфта не работает.

Далее представлена схема включения и управления электромуфтой.

Серый с черной полосой – штатная проводка (минус), жёлтый – питание реле включения электромуфты

Параметры электромагнитной муфты насоса ЗМЗ-405:

1. Напряжение питания – 10,8 – 15 В.
2. Электрическая мощность потребления – не более 50 Вт.
3. Передаваемый крутящий момент при напряжении 12В – не менее 20 Нм (2 кг/см).
4. Минимальное напряжения срабатывания – 10 В.
5. Минимальное напряжение при передаваемом крутящем моменте – не менее 11 Нм (1,1 кгс/м).
6. Зазор между шкивом и ведомым диском 0,2 – 0,5 мм.

Порядок проверки электромагнитной муфты включения вентилятора:

1. Перед началом проверки работоспособности электромагнитной муфты включения вентилятора проверить работоспособность датчика включения, демонтировав его и проверив его на температуру включения (78±20 °С).
2. Проверить подсоединение проводов всех элементов муфты.
3. Прогреть двигатель до рабочих температур и с помощью тахометра, установленного на шкив вентилятора и вентилятор определить момент включения вентилятора. При отсутствии тахометра момент включения можно определить с помощью органов слуха: шум вентилятора резко возрастает в момент включения муфты, при этом необходимо контролировать температуру двигателя и не допускать перегрева двигателя.
4. Для проверки работоспособности самой муфты необходимо проделать следующее:

• отсоединить зеленый провод, идущий от катушки муфты к датчику включения муфты;
• подсоединить к зеленому проводу питающий провод (24 В) и подать на него напряжение;
• проверить блокировку муфты попыткой провернуть вентилятор – вентилятор должен быть заблокирован.

1. При обнаружении неисправности катушки муфты заменить муфту в сборе с водяным насосом.
2. По окончании проверки надежно соединить все разъемы, проверить укладку проводов для исключения случаев обрыва.

Проверка электромуфты газели

Если электромагнит не сработал и цепь замкнуло, то можно попробовать принудительно подтолкнуть ведомый диск в сторону шкива. Щелчок при работе электромагнита будет свидетельствовать о существенном зазоре между шкивом и диском, поэтому нужно отрегулировать зазор методом отжима лапок упора до рабочей величины примерно 0.3 – 0.5 мм.

В том случае, если муфта не сработает и произойдет принудительное движение диска в сторону шкива, то это будет говорить о неисправности катушки, в этом случае электрическую муфту требуется заменить.

Варианты подключения электрического вентилятора на Газель.

Наличие нескольких каналов управления по температуре дает довольно широкие возможности для конструирования системы охлаждения.

Так же присылайте отзывы по работе установленных и испытанных схем охлаждения — они будут опубликованы на специальной страничке для облегчения выбора и для избежания ошибок теми, кто идет за нами.

Рекомендации по монтажу дополнительной проводки вентиляторов.

Схема 1. Один основной вентилятор.

Простейшая схема для подключения. В этом случае температура включения вентилятора определяется лягушкой или ЭБУ с 33 или 25 контакта. Вентилятор является основным и работает только на полную мощность.

Если вы установили на радиатор два вентилятора — то можно добавить аналогичную схему для обслуживания второго вентилятора, взяв сигнал управления со свободного вывода (лягушка, 33 или 25 контакт ЭБУ).

Этим будет обеспечена повышенная надежность системы охлаждения (при выходе из строя одного вентилятора другой оставшийся справится с охлаждением), а так же возможность включения вентиляторов при разных температурах (например с лягушки Вентилятор1 включается при 88 градусах, а с 33 контакта ЭБУ Вентилятор2 включается при 92 градусах). При одновременной работе двух вентиляторов будет двойная эффективность охлаждения — можно на Дакар ехать и смело буксовать.

Вариант 2. Последовательное подключение двух вентиляторов.

Так же простая схема на одном реле. В предыдущую схему последовательно первому добавляется еще один вентилятор. Именно такой вариант подключения на моей Газели. Вентиляторы включаются оба одновременно на пониженной скорости и вращаются примерно в 3-4 раза медленней чем обычный вентилятор (зависит от добавочного вентилятора — чем меньше его мощность, тем медленнее будут вращаться оба вентилятора).

Данная схема испытана на протяжении всего лета 2015 — при вращении двух вентиляторов на малой скорости проблем с перегревом не возникло ни разу. Правда замечу, что в жаркую погоду они вообще не выключались.

Несомненным плюсом включения вентиляторов на малой скорости является малый скачок тока в цепи при пуске, а так же в 2 и более раз меньшее потребление тока при работе, что не приводит к перегреву и выходу из строя моторов вентиляторов. Низкий уровень шума тоже радует.

Вариант 3. Двухскоростной вентилятор.

В этом случае используется схема с двумя последовательно включенными вентиляторами, которая обеспечивает плавное включение и охлаждение в мягком режиме с возможностью включения мощного режима. Первый уровень включения управляется реле 1 с контакта 33 ЭБУ. При необходимости включить систему охлаждения в мощном режиме на дополнительное реле 2 подается сигнал включения с контакта 25 ЭБУ (Управление реле кондиционера).

При этом основной вентилятор 2 из медленного вращения перейдет в быстрое вращение, а дополнительный вентилятор 1 перестанет вращаться.

При использовании двух аналогичных вентиляторов эта схема выигрыша по эффективности охлаждения не дает.

Правильней в этой схеме применить в качестве дополнительного вентилятор менее мощный, чем основной. Так же хороший результат даст применение вместо дополнительного вентилятора подходящего резистора (например типа резистора печки). Мощность можно оценить по сопротивлению обмотки вентилятора. Выбирайте дополнительный вентилятор или дополнительный резистор с сопротивлением 2-3 Ома на ток 5-7 Ампер.

В результате мы получаем плавный пуск вентилятора в режиме мягкого охлаждения на 30-50 процентах скорости вращения, а при необходимости будет включаться максимально мощный режим без резкого скачка тока в момент пуска, так как основной вентилятор уже вращается.

Данный вариант мной не опробован, но при удобном случае именно его я его поставлю на свою машину.

Для включения управляющих выводов 25 и 33 возможно будет необходимо перепрограммировать ЭБУ. О подготовке ЭБУ здесь…

Варианты подключения электрического вентилятора на Газель.

Наличие нескольких каналов управления по температуре дает довольно широкие возможности для конструирования системы охлаждения.

Так же присылайте отзывы по работе установленных и испытанных схем охлаждения — они будут опубликованы на специальной страничке для облегчения выбора и для избежания ошибок теми, кто идет за нами.

Рекомендации по монтажу дополнительной проводки вентиляторов.

Схема 1. Один основной вентилятор.

Простейшая схема для подключения. В этом случае температура включения вентилятора определяется лягушкой или ЭБУ с 33 или 25 контакта. Вентилятор является основным и работает только на полную мощность.

Если вы установили на радиатор два вентилятора — то можно добавить аналогичную схему для обслуживания второго вентилятора, взяв сигнал управления со свободного вывода (лягушка, 33 или 25 контакт ЭБУ).

Этим будет обеспечена повышенная надежность системы охлаждения (при выходе из строя одного вентилятора другой оставшийся справится с охлаждением), а так же возможность включения вентиляторов при разных температурах (например с лягушки Вентилятор1 включается при 88 градусах, а с 33 контакта ЭБУ Вентилятор2 включается при 92 градусах). При одновременной работе двух вентиляторов будет двойная эффективность охлаждения — можно на Дакар ехать и смело буксовать.

Вариант 2. Последовательное подключение двух вентиляторов.

Так же простая схема на одном реле. В предыдущую схему последовательно первому добавляется еще один вентилятор. Именно такой вариант подключения на моей Газели. Вентиляторы включаются оба одновременно на пониженной скорости и вращаются примерно в 3-4 раза медленней чем обычный вентилятор (зависит от добавочного вентилятора — чем меньше его мощность, тем медленнее будут вращаться оба вентилятора).

Данная схема испытана на протяжении всего лета 2015 — при вращении двух вентиляторов на малой скорости проблем с перегревом не возникло ни разу. Правда замечу, что в жаркую погоду они вообще не выключались.

Несомненным плюсом включения вентиляторов на малой скорости является малый скачок тока в цепи при пуске, а так же в 2 и более раз меньшее потребление тока при работе, что не приводит к перегреву и выходу из строя моторов вентиляторов. Низкий уровень шума тоже радует.

Вариант 3. Двухскоростной вентилятор.

В этом случае используется схема с двумя последовательно включенными вентиляторами, которая обеспечивает плавное включение и охлаждение в мягком режиме с возможностью включения мощного режима. Первый уровень включения управляется реле 1 с контакта 33 ЭБУ. При необходимости включить систему охлаждения в мощном режиме на дополнительное реле 2 подается сигнал включения с контакта 25 ЭБУ (Управление реле кондиционера).

При этом основной вентилятор 2 из медленного вращения перейдет в быстрое вращение, а дополнительный вентилятор 1 перестанет вращаться.

При использовании двух аналогичных вентиляторов эта схема выигрыша по эффективности охлаждения не дает.

Правильней в этой схеме применить в качестве дополнительного вентилятор менее мощный, чем основной. Так же хороший результат даст применение вместо дополнительного вентилятора подходящего резистора (например типа резистора печки). Мощность можно оценить по сопротивлению обмотки вентилятора. Выбирайте дополнительный вентилятор или дополнительный резистор с сопротивлением 2-3 Ома на ток 5-7 Ампер.

В результате мы получаем плавный пуск вентилятора в режиме мягкого охлаждения на 30-50 процентах скорости вращения, а при необходимости будет включаться максимально мощный режим без резкого скачка тока в момент пуска, так как основной вентилятор уже вращается.

Данный вариант мной не опробован, но при удобном случае именно его я его поставлю на свою машину.

Для включения управляющих выводов 25 и 33 возможно будет необходимо перепрограммировать ЭБУ. О подготовке ЭБУ здесь…

Что дает установка электровентилятора на 402 мотор? Во-первых, в холодное время двигатель гораздо быстрее прогревается. Во-вторых, на больших оборотах крутящаяся штатная крыльчатка потребляет некоторый процент мощности двигателя, и можно ожидать небольшого снижения расхода топлива (говорят, на газелях это «немного» доходит до пары литров). В-третьих, говорят, снижается шум двигателя, но я этого не заметил.

Итак, первое — нужно найти, собственно, сам электровентилятор. Можно купить в магазине, но я поехал на разборку и скрутил с небитой шахи вентилятор вместе с кронштейном, на котором он крепится, что обошлось всего в 250 рублей. Если будет выбор, то выбирайте вентилятор:

а) лучше импортный (мне попался югославский);
б) свободно вращающейся без заеданий;
в) без осевых и радиальных люфтов вала эл.двигателя;
г) не забудьте при покупке проверить его, подключив к аккумулятору.

Дома вентилятор надо отчистить, если моторчик разбирается, то разобрать и сделать ревизию подшипникам и щеточному узлу. Если двигатель неразборный, можно просверлить миллиметровое отверстие в корпусе по оси заднего подшипника и шприцом залить туда масла, после чего заклеить отверстие кусочком скотча, передний подшипник смазывается тем же шприцом при снятой крыльчатке. У меня после этой процедуры моторчик стал вращаться на порядок лучше. Если вы придерживаетесь принципа, что под капотом тоже должно быть красиво, не помешает слегка подкрасить кожух крыльчатки, если он ржавый или облезший. Говорят, в природе существуют 6-лопастные крыльчатки, которые дуют лучше. Охотно верю, но сам это чудо в магазинах не встречал.

Самое трудное, как не странно, оказалось найти промежуточную трубу с газели под установку термодатчика. Продавцы в магазинах вылупляли глаза и говорили, что понятия не имеют, о чем речь. В итоге на одном из прилавков обнаружил то, что искал, даже в 2х вариантах: в металле и пластике. Причем, в пластиковой трубе резьба под термодатчик уже была кем-то заботливо сорвана. Берем металлическую. При покупке обратите внимание на качество сварки трубы и резьбовой муфты под датчик, ибо может течь по этому месту. Кстати, продавцы сказали, что эта труба не с газели, а с соболя. Чтобы вы знали, что искать, вот фото этой трубы:

Термодатчик. Изучив форум, выяснил, что лучший вариант — тазовский термодатчик 92-87. При покупке потрясите датчик над ухом — в нем ничего не должно телепаться. К датчику не забудьте взять 2 медные шайбы, почему две — сход резьбы на датчике может не доходить до торца, и чтобы не тянуть до усера одну шайбу, лучше иметь возможность подложить две. Перед установкой термодатчик обязательно сварить! Делается просто: берем прибор-омметр или пищалку, подключаем к датчику, и за провода опускаем его в кастрюльку с водой, которую доводим до кипения. На грани закипания воды в кастрюльке, датчик должен щелкнуть, а прибор — показать ток. Народ жалуется на отвратительное качество этих датчиков, да и мне первый попался бракованным, в результате чего вентилятор не включился и мотор тут же закипел.

Реле вентилятора. Штатные реле с 406 быстро выходят из строя, поэтому возьмите стартерное реле на 70 ампер. Также понадобится разная монтажная мелочевка:

1. Клеммы, 2 шт. больших (на силовые выводы реле) и кучка маленьких: клеммы-мамы и клеммы-вилочки под винт.
2. Провода. Взял в хозмаге двойной провод с сечением каждой жилы 2.5 квадрата для питания на вентилятор, жилы запараллелил для увеличения общего сечения, 2 метра; а также несколько метров более тонкого провода: для подключения термодатчика, кнопки в салоне и индикатора на приборке.
3. Термоусадочная трубка разных диаметров. Изолента в данном случае — прошлый век.
4. Герметик ABRO, черный или красный, или любой другой высокотемпературный, но только не обычный хозяйственный.
5. Пластиковые хомутики для фиксации проводов.

Теперь подготовим купленный патрубок от газели: его нужно укоротить таким образом, чтобы получился короткий тройник. От места вварки резьбовой муфты отступаем 20-30 мм и отпиливаем. В общем, должны получиться максимально короткие патрубки, с которых не будут сваливаться шланги. В данном деле важно не переборщить в ту или иную сторону, если пожадничать и оставить побольше, резко возрастет нагрузка на верхний патрубок радиатора и его вскорости отломит. Если же оставить слишком мало, шланги будут соскальзывать. После секвестирования патрубка, тщательно обработайте концы напильником и наждачной бумагой. Если сечение будет не круглым, а овально-прямоугольным, можно попытаться придать ему приближенную к круглой форму, путем аккуратных ударов молотка по патрбуку, лежащему на деревянной колоде. Не переусердствуйте, ибо труба обычная шовная конструкционная и может треснуть по шву, да и сварка ненароком отскочит.

Когда все готово и закуплено, приступаем к имплантации.

Сначала снимаем старый вентилятор. Первым делом ослабляем ремни (не забудьте, а то свернет шкив помпы). Затем откручиваем 4 болта крепления кожуха, сам кожух сдвигаем назад, к помпе и получаем доступ к крыльчатке. Торцовым ключом откручиваем 4 болта, которыми крыльчатка крепится к шкиву:

Снимаем крыльчатку и кожух, после чего закручиваем болты обратно. Возможно, придется подобрать более короткие болты или подложить толстые шайбы, если они будут вылазить с обратной стороны, у меня закрутились нормально.

Ставим электровентилятор. Он туда становится как родной, одно отверстие совпадает, два пришлось досверлить, в итоге крепление на 3х болтах: один справа по ходу движения, два слева. Если кожух вентилятора не будет плотно прилегать, между ним и радиатором можно проложить кусок разрезанного вдоль резинового шланга. Получается примерно так:

Теперь открываем крышку радиатора и сливаем тосол, достаточно слить примерно 5 литров, после чего снимаем верхний патрубок с радиатора и корпуса термостата. Чтобы не прилагать опасных усилий, его проще разрезать и спокойно снять, его все равно придется выбросить.

Не жалейте этот шланг, если только он не новый, все равно нужно менять, и вот почему. Эти шланги (сверху и снизу) нужны для того, чтобы двигатель мог свободно перемещаться относительно радиатора и корпуса машины, т.е., помимо основной функции — подвода ОЖ к радиатору, резинки выполняют еще и демпфирующую роль. Со временем они дубеют и становятся жесткими, в результате чего на патрубки радиатора передаются изгибающие усилия от вибраций двигателя и со временем патрубки могут дать трещину по месту впайки в радиатор. А мы еще дополнительно снижаем эластичность шланга, запихивая в него кусок жесткой трубы. Посему не поскупитесь и купите новый верхний патрубок, можно даже в комплекте, он недорогой и все равно пригодится. Шланги выбирайте максимально мягкими, но в то же время они должны быть толстыми и обязательно армированными капроновыми нитями. Не экономьте, не ставьте старый задубевший патрубок, и не используйте технические шланги иного назначения, если не хотите вскорости паять радиатор. Со временем новый патрубок тоже задубеет, но он успеет принять максимально благоприятную форму.

Берем кастрированную трубу от газели и вкручиваем в нее термодатчик, не забыв про медную шайбу (шайбы) и обязательно на герметик. Закрутить сейчас его будет удобнее, т.к. его можно куда-нибудь упереть или на что-нибудь надеть (поручик, молчать!). Если закручивается туго или идет плохо, лучше решить проблему сейчас, нежели когда-нибудь потом, когда система уже будет стоять на двигателе и вы будете ключом с трубой выкручивать датчик, рискуя сорвать шланги и выворотить разиатор.

Зачищаем патрубки на радиаторе и корпусе термостата от грязи и старого герметика, если таковой имелся. Снимаем заусенцы и коррозию наждачной бумагой. Примеряем тройник датчиком вниз — почему обязательно вниз, будет работать даже при минимальном уровне тосола. Намечаем место разреза на новом резиновом патрубке — все размечается таким образом, чтобы не было изгибающих напряжений. Режем шланг, одеваем его на наш самодельный тройник, разумеется, на герметик и хомуты. После чего насаживаем всю конструкцию туда, где она и должна помещаться, затягиваем, убираем сопли от герметика. получается примерно так:

Пока герметик сохнет, займемся проводкой. Для безопасности рекомендуется скинуть плюсовую клемму с аккумулятора, но при известной аккуратности можно обойтись и без этого. Главный принцип здесь — во-первых, система важная, она обеспечивает температурный режим двигателя, а во-вторых, делаем для себя. Поэтому провода новые, медные многожильные, силовые провода — достаточного сечения и желательно в двойной изоляции, никаких скруток, везде клеммы, обжатые термоусадкой, в общем, необходима максимальная надежность. Реле стартера крепится на кронштейн радиатора, слева по ходу движения, отверстия там есть:

Вентилятор подключается через штатный разъем, который надо было снять на разборке, дабы в случае чего его можно было быстро демонтировать без резки проводов. Схему рисовать лень, опишу словами:

1. Датчик: один вывод на массу, другой — на обмотку реле
2. Реле: второй вывод обмотки — на плюс
3. Вентилятор: один вывод на массу, второй на плюс через контакты реле.

В общем, датчик коммутирует землю (чтобы в случае внутреннего пробоя не было КЗ), реле коммутирует плюс (чтобы на вентиляторе не было постоянного напряжения, что исключит вероятность КЗ или токовой утечки при пробое обмотки на массу).

Плюс для вентилятора берется обязательно через предохранитель на 30А. У меня одно гнездо в корпусе общего предохранителя 60А, что на левом крыле, было свободно, сделал там:

Плюс на обмотку реле берется с верхнего вывода транзисторного коммутатора (на фотографии — коричневый провод справа), чтобы при выключенном зажигании система обесточивалась.

Минус на вентилятор — от ближайшего надежного болта, не забывайте про клеммы-вилочки и термоусадку. Минус на термодатчик — тоже от ближайшей земли, взял с кронштейна радиатора, он луженый и обеспечивает надежный контакт:

Параллельно термодатчику ведем провод в салон, на свободную кнопку — необходимо на случай отказа термодатчика. У меня таковой оказалась кнопка включения задних противотуманных фонарей, которые все равно запараллелены с габаритами, вторая слева над пепельницей. Если кнопка не использовалась или использовалась редко, она может заедать. Лечится разборкой и смазкой литолом пластмассовых подпружиненных шпенечков, которые ездят по перекидным контактам. С вентилятора тянем второй тоненький провод на индикатор в спидометре, там свободен крайний правый, что он должен сигнализировать — не знаю, в камасутре не написано, а к лампочке даже были незаняты клеммы в колодке. Если у вас вместо лампочек светодиоды (кстати, весьма рекомендую сделать), то соблюдайте полярность. Концы провода обжимаются клеммами и вставляются в колодку. Не забывайте про грабли. В итоге при включенном вентиляторе индикатор должен индицировать сей примечательный факт:

Проверяем вентилятор: при замыкании выводов термодатчика он должен работать. А теперь возьмитесь одной рукой за металл отвертки, которой замыкаете датчик, а другой — за корпус. Чувствуете, как бьет током (не бойтесь, это не опасно)? Этот эффект называется самоиндукцией и вызывает ускоренное обгорание контактов датчика. Чтобы продлить срок его службы, рекомендую параллельно выводам датчика подключить любой диод с рабочим напряжением несколько сот вольт. Мне подвернулся монументальный Д242, но сгодится и что-нибудь слаботочное, типа Д226. Подключается диод просто: замыкаем им контакты датчика, при одной полярности вентилятор должен крутиться, при другой — нет. Если вентилятор не крутится ни так ни так, либо наоборот, крутится при любом подключении, значит диод либо пробит, либо оборван, фтопку его. Подключаем диод так, чтобы вентилятор закрутился, после чего переворачиваем его и монтируем именно в такой полярности. Теперь он будет гасить броски самоЭДС от реле, в результате чего продлится срок службы термодатчика и не будут создаваться паразитные помехи в бортсеть при выключении реле. Не забудьте надежно изолировать корпус диода от массы (термоусадка рулит).

Провода прокладываем параллельно штатной проводке, фиксируя их пластиковыми хомутиками. Вид на монтаж сверху:

Электродвигатели отопителей, вентилятора обдува ветрового стекла, электронасос системы отопителей ГАЗ 2705

На автомобилях Газель вентилятор системы охлаждения двигателя должен включаться при достижении температуры охлаждающей жидкости в пределах 98-99 градусов по Цельсию. Пока эта температура не будет достигнута, даже исправный вентилятор будет находиться в отключенном состоянии.

Если, охлаждающая жидкость достигает этой температуры (чаще всего это происходит в городских пробках в летнее время), а вентилятор не включается, то для поиска неисправности водителю придётся проверить предохранитель, защищающий эту электрическую цепь. Он находится в монтажном блоке под капотом автомобиля Газель. Если предохранитель перегорел, то придётся искать короткое замыкание в этой электрической цепи.

А если предохранитель цел, тогда Вам потребуется пара проводов для проверки работоспособности вентилятора, путём подачи напряжения с клемм аккумуляторной батареи (АКБ) на штекерный разъём электродвигателя. Если не знаете, какой контакт разъёма подсоединять на плюс, а какой на минус АКБ, то ничего страшного в этом нет. Неправильная полярность просто приведёт к вращению якоря электродвигателя вентилятора в противоположную сторону, в случаях, когда он исправен.

А если электродвигатель неисправен, то вал якоря не будет вращаться ни в одну из сторон. Тогда придётся проверить состояние щёток коллектора на предмет их предельного износа или зависания. Также причиной отказа электродвигателя вентилятора может стать короткое замыкание в его обмотках.

Обязательно обратите внимание на состояние клемм штекерной колодки электродвигателя вентилятора. Если обнаружите их подгорание, то необходимо снять реле вентилятора, которое стоит рядом с монтажным блоком, найти выходящий из-под колодки реле чёрный провод и проверить в каком состоянии находится его противоположный конец, которой соединяется с массой автомобиля. Бывают случаи, когда краска кузова под контактом массы не зачищена, а это также приводит к отказу включения вентилятора.

Ещё одной причиной отказа вентилятора системы охлаждения может стать неисправность датчика температуры, который подаёт сигнал в ЭБУ, а он в свою очередь управляет замыканием контактов реле вентилятора. Место расположения датчика зависит от того, какой двигатель стоит на Газели. А на Газелях с двигателем УМЗ-4216 применяется другая схема охлаждения радиатора потоком воздуха, так как там стоит вентилятор с электромагнитной муфтой включения, приводимый во вращение со шкива коленвала при помощи ремённой передачи. Но и он к сожалению часто «глючит».

Авто ГАЗ-3102 ЗМЗ-406 инжектор. В общем проблема вот в чем:

не включается вентилятор воздушного охлаждения двигателя. Сегодня вечером еду в пробке минут 10 тащился на 1-ой передаче, периодически останавливался. В итоге спустя 10-15 мин. температура охлаждающей жидкости приблизилась к
102-104 градуса Цельсия
(загорелась индикаторная лампочка). Остановился на аварийке, заглушил двигатель и открыл капот на 20 мин. После чего движок остыл до 80 градусов (при всем при этом вентилятор даже не шолохнулся). Далее проехав саму пробку передвигался по городу ехал с полуоткрытым капотом на 3-4 передачах (30-40мин.). Температура не превышала 95 градусов. Но вентилятор так и не сработал ни разу.

Как было раньше:

вентилятор включался примерно при температуре
85-93 градусов
. Даже по приезде когда глушил машину и вытаскивал ключ из зажигания вентилятор автоматически включался и работал (затем естественно автоматически отключался).

Уровень тосола в норме, проверил предохранитель в салоне- он цел. Что еще может быть? В чем искать причину?

И еще посоветуйте хороший тосол, у кого какой (название, фирма, цена).

Авто-помощь

На автомобилях Газель вентилятор системы охлаждения двигателя должен включаться при достижении температуры охлаждающей жидкости в пределах 98-99 градусов по Цельсию. Пока эта температура не будет достигнута, даже исправный вентилятор будет находиться в отключенном состоянии.

Если, охлаждающая жидкость достигает этой температуры (чаще всего это происходит в городских пробках в летнее время), а вентилятор не включается, то для поиска неисправности водителю придётся проверить предохранитель, защищающий эту электрическую цепь. Он находится в монтажном блоке под капотом автомобиля Газель. Если предохранитель перегорел, то придётся искать короткое замыкание в этой электрической цепи.

А если предохранитель цел, тогда Вам потребуется пара проводов для проверки работоспособности вентилятора, путём подачи напряжения с клемм аккумуляторной батареи (АКБ) на штекерный разъём электродвигателя. Если не знаете, какой контакт разъёма подсоединять на плюс, а какой на минус АКБ, то ничего страшного в этом нет. Неправильная полярность просто приведёт к вращению якоря электродвигателя вентилятора в противоположную сторону, в случаях, когда он исправен.

А если электродвигатель неисправен, то вал якоря не будет вращаться ни в одну из сторон. Тогда придётся проверить состояние щёток коллектора на предмет их предельного износа или зависания. Также причиной отказа электродвигателя вентилятора может стать короткое замыкание в его обмотках.

Обязательно обратите внимание на состояние клемм штекерной колодки электродвигателя вентилятора. Если обнаружите их подгорание, то необходимо снять реле вентилятора, которое стоит рядом с монтажным блоком, найти выходящий из-под колодки реле чёрный провод и проверить в каком состоянии находится его противоположный конец, которой соединяется с массой автомобиля. Бывают случаи, когда краска кузова под контактом массы не зачищена, а это также приводит к отказу включения вентилятора.

Ещё одной причиной отказа вентилятора системы охлаждения может стать неисправность датчика температуры, который подаёт сигнал в ЭБУ, а он в свою очередь управляет замыканием контактов реле вентилятора. Место расположения датчика зависит от того, какой двигатель стоит на Газели. А на Газелях с двигателем УМЗ-4216 применяется другая схема охлаждения радиатора потоком воздуха, так как там стоит вентилятор с электромагнитной муфтой включения, приводимый во вращение со шкива коленвала при помощи ремённой передачи. Но и он к сожалению часто «глючит».

Поделитесь статьей с друзьями:

201006071227_gazele

Месяц за месяцем, вот уже второй год, мы неустанно наблюдаем за работой ульяновских двигателей на подконтрольных «ГАЗелях». Из заявленных заводом-изготовителем 300 тысяч километров до капремонта моторы УМЗ-4216 прошли треть. Однако те, кто знают двигатели семейства УМЗ прошлых лет выпуска, отметят, что 100 тысяч — пробег довольно критический. Между тем УМЗ-4216 продолжают вполне нормально работать, хотя дают о себе знать некоторые инженерные просчеты и невысокое качество комплектующих. Но ульяновский завод, хоть и с опозданием, а все же внедряет мероприятия по улучшению качества выпускаемой продукции.

Перевозчик заменил муфты кожухами с электровентиляторами

К остальной сборке также не стоит относиться спустя рукава. Например, на конвейере «ГАЗа» (применительно к двигателю ЗМЗ-406) датчик включения вентилятора устанавливают в левом бачке радиатора, где температура жидкости ниже, чем в правом, так как она успевает охладиться при прохождении по каналам радиатора, в правый бачок жидкость поступает непосредственно с рубашки охлаждения двигателя. Устанавливать тройник с датчиком на УМЗ-4216 лучше и правильнее в нижний патрубок (он и так разъемный), на входе в водяной насос.

Вентилятор на газель, вентилятор газель бизнес, вентилятор охлаждения газель, кожухи диффузоры

Вентилятор — это один из важнейших элементов системы охлаждения автомобиля. Он принимает участие в процессе охлаждения радиатора транспортного средства. Вряд ли есть машины без этого аксессуара, кроме моделей с воздушным охлаждением. Несмотря на это у них также есть скрытый вентилятор. Разница в том, что двигатель с радиатором охлаждается водой, которая проходит через него.

Электронные приборы, связанны с температурными датчиками, чтобы, вентилятор охлаждал воду, циркулирующую внутри радиатора, поддерживая идеальную рабочую температуру. Это старый процесс, меняющий только технологии со временем.

Старые автомобили приводят этот вентилятор в действие через датчик температуры, который посылает отрицательный сигнал непосредственно в двигатель. Этот датчик — очень распространён и почти всегда установлен в радиаторе, точнее в его нижней части. В этом случае радиатор необходимо прогреть чтобы вентилятор включился.

С развитием технологий датчик уменьшился в размерах и начал приводить в движение вентилятор из другого места: установленного в блоке двигателя. В этом случае именно температура двигателя управляет работой системы, которая стала более точной. Со временем электронная система впрыска также изменилась. Его центр начал командовать несколькими аксессуарами, которые стали называться исполнительными механизмами.

Это означает, что сегодня многие автомобили имеют один и тот же вентилятор, описанный выше. Но он питается от ЭБУ автомобиля и использует тот же сигнал температуры двигателя. Между прочим, есть два индикатора: один для указателя температуры панели, который служит визуальной информацией для водителя, и другой, посылающий сигнал на панель управления. Это тот, который включает вентилятор, и охлаждает двигатель автомобиля.

В автомобиле может быть один или два вентилятора на радиаторе. Это почти всегда происходит, когда в машине установлен кондиционер. Также может иметь несколько скоростей вращения, в зависимости от модели автомобиля. Вся его цепь защищена предохранителем, а также использует вспомогательное реле. Но вентилятор также заслуживает обслуживания или замены в определенное время. Это поможет сохранить всю систему охлаждения двигателя. Может показаться, что важность вентилятора в автомобиле преувеличенна. Но это не так.

Этот компонент отвечает за одну из важнейших функций в автомобиле. Поэтому никогда не стоит пренебрегать проверками и обслуживанием этого элемента системы охлаждения.

Тройники с температурными датчиками врезали в верхние патрубки

Врезаться и впаивать резьбовую часть для датчика в сам радиатор сложнее. Однако механики наших «ГАЗелей» внедрили датчики в верхний патрубок радиатора (так меньше возиться). В итоге вентилятор включается раньше, чем нужно, — на меньшей температуре. При этом мотор несколько хуже прогревается, а так как он оснащен электронноуправляемым впрыском топлива, могут возникнуть погрешности в работе топливной системы — будет готовиться обогащенная по составу смесь. Это приведет к увеличению расхода топлива. Кроме того, не исключено и такое: верхний патрубок горячий, а циркуляции жидкости через радиатор нет. Но датчик этого «не поймет» — вентилятор включится и будет совершенно бессмысленно работать, к тому же увеличится нагрузка на электропроводку, станет выше цикличность работы контактов реле и датчика. Правильная же установка датчика, в нижний патрубок двигателя УМЗ-4216, позволяет получить более стабильный температурный режим двигателя.

Ремонт вентилятора

Включите зажигание в машине. Первое, проверьте предохранитель, он показан на фото, если предохранить целый, ищем дальше. Теперь можно проверить сам вентилятор, от него отходят провода со штекером, разъедините этот штекер и прям с аккумулятора аккуратно подсоедините провода на штекера (плюс минус разницы нет) если вентилятор не закрутиться значит, меняйте сам вентилятор.

Дальше, начинайте с самого простого, это с датчика радиатора, что включат вентилятор охлаждения. Снимите с датчика радиатора штекера и соедините между собой как показано на фото, если запустился вентилятор, значит испортился датчик радиатора, меняйте его.

Фото. Стрелкой 1 показан предохранитель вентилятора охлаждения, стрелкой 2 показано реле вентилятора.

Если не запустился, то соедините провод что идет на блок предохранителей, прям на массу (обычно он белый с черной полосой), если запустился, то значит, есть обрыв второго черного провода, найдите обрыв, или хорошо соедините его с массой. Затем соедините эти два провода вместе, и если вентилятор заработает, значит, хорошо соединили черный провод с массой. Все, починили вентилятор охлаждения, но если не помогло, то читайте ниже.

Фото. Стрелкой показано, как соединить провода датчика радиатора.

Теперь не мешает проверить реле вентилятора, его просто замените соседним реле, они одинаковы, и соедините провода между собой датчика радиатора как описано выше. Если вентилятор заработает, значит меняйте это реле на новое. Если не помогло, читайте ниже.

Фото. Стрелкой показан датчик вентилятора, на радиаторе.

Теперь не мешает проверить идет напряжение на вентилятор в блоке предохранителей, возьмите кусочек провода и вставьте его в разъемы реле, как показано на фото, если вентилятор закрутится, значит в нутрии блока предохранителей, проходит напряжение на вентилятор.

Теперь не мешает проверить идет напряжение на вентилятор в блоке предохранителей, возьмите кусочек провода и вставьте его в разъемы реле, как показано на фото, если вентилятор закрутится, значит в нутрии блока предохранителей, проходит напряжение на вентилятор. Если не заработал, значит, в нутрии блока есть обрыв дорожки, но так как у меня он закрутился, разбирать его не стал.

Фото. Проверка напряжения в блоке предохранителей, питания реле вентилятора.

Проверьте, есть ли напряжение на само реле вентилятора, это можно сделать лампочкой, как показано на фото, можно и без лампочки, просто резко чиркните вторым концом провода по массе, и если проскочит искра, все работает. Если нет напряжения в этом разъеме, значит, есть обрыв дорожки в блоке предохранителей.

Фото. Стрелкой показан коммутатор зажигания.

После этих процедур, выяснили, что все работает, кроме одного нет соединения с датчиком радиатора, и здесь может быть обрыв самого провода, или дорожки выхода на провод датчика радиатора. Фото. Стрелкой показан, провод который идет на датчик радиатора.

Значит, осталось проверить сам провод датчика радиатора, для этого снимите коммутатор, он показан на фото, так как, но мешает подлезть к штекерам блока предохранителей. Снимите фишку штекеров, с блока предохранителей, и проверьте провод датчика радиатора на обрыв, он показан на фото.

Провод можно проверить так, подсоедините провод на плюс аккумулятора, а другой конец вставьте в разъем фишки, снимите штекер с датчика и подсоедините лампочку, или резким движением черкните по массе, если нет напряжения значит есть обрыв этого провода.

Фото. Обрыв провода датчика радиатора.

Мне повезло я нашел обрыв, но он может быть в кожухе, и до него не добраться, тогда проще протянуть новый провод, но так как на концах этого провода штекера, то можно обрезать штекера так чтобы остались кусочки проводов, их зачистить и соединить с новым проводом. Зачистил концы проводов, скрутил их, изолировал, и вентилятор охлаждения заработал.

Вентилятор охлаждения радиатора также может не включаться если прогорела прокладка под головкой, охлаждающая жидкость не проходит в цилиндр, но газы с цилиндра прорываются в охлаждающею жидкость. Тем самым создается воздушная пробка, которая мешает прокачки помпой тосола в радиаторе охлаждения.

Признак прогара такой, снимаете штекера с датчика радиатора, и соедините их между собой, если вентилятор включится, то это не обязательно испорчен датчик радиатора, когда постоянно идут пузыри в расширительном бачке. Значит прогар прокладки под головкой, или микротрещина в цилиндре.

Владимир Калашников, главный механик ООО «Терра-Карат»

— Из-за постоянных поломок муфт включения вентиляторов системы охлаждения мы начали устанавливать на радиаторы диффузоры с вентиляторами, оснащенными электродвигателями. Успешный опыт эксплуатации этой конструкции на двигателе УМЗ-4216 у нас уже есть — еще летом в качестве эксперимента мы переоборудовали таким образом одну «ГАЗель». Сейчас уже четыре машины прошли эту процедуру. Совсем недавно мы провели замеры расхода топлива «ГАЗелей» с ульяновскими двигателями. Для этих целей использовали груженую машину, заправляли полный бак, фиксируя количество топлива, и отправляли в рейс. По прибытию «ГАЗели» вновь заезжали на заправку, где фиксировали, сколько топлива пришлось залить во второй раз. Взяв цифру пробега за смену и количество залитого второй раз топлива, мы посчитали, что средний расход в смешанном режиме составил 19,9 литра.

201005251656_no_copyright_201004191851_63

— Изначально конструкция нашего двигателя не предусматривала электромуфту, вентилятор вращался постоянно и был установлен на водяном насосе. Электромуфту включения вентилятора охлаждения двигателя смонтировали по инициативе «ГАЗа». Ставить электродвигатель вентилятора, как это сделано на большинстве автомобилей, конструкторы «ГАЗа» не собирались, так как для этого требовался более мощный генератор. Ведь «ГАЗель» в исполнении микроавтобуса оборудована дополнительными отопителями и светильниками. В пользу электромуфты — еще и ее тихая работа, отчасти благодаря ей «ГАЗель» прошла испытания по шумности с запасом.

Какой стороной ставить вентилятор на газель

Здраствуйте всем, у нас скоро зима и мне дали вроде неплохой совет про крыльчатку. Предложили отрезать половину лопастей и машина прогреватся будет быстрее, вихри воздуха должны быть меньше(зимой морозного воздуха), а на лето поставить новую крыльчатку или электро карлсон. Есть опасения что будет дисбаланс и разобьет мне такая крыльчатка помпу. Заранее благодарен за ваши ответы.

Дисбаланс не возникнет, если отрезать противолежащие лопасти, а лучше всего не откладывать установку карлсона на лето, а поставить его сейчас и снять механику совсем, а весной вернуть ее обратно, благо работа отнимет максисмум полчаса с перекурами

Как я понимаю, «мы за ценой не постоим». Всё можно, но только стоит ли ? Может лучше чего-нибудь полезное сделать машине ?
Фанерка/намордник уже не прокатывают ? Пусть колхоз, зато машина в нормальном виде. А если будет ситуация, когда охлаждать сильнее нужно будет (сядешь где-нибудь в сугробе) ? Будешь веером махать ? Я бы не стал.

Вообще меня отец учил всегда: не трогай то, что сделано заводом, пусть топорно/колхозно, но придёт момент и ты порадуешься, что оставил всё как есть

Dead_5, +1. если уж на то пошло то я бы поступил по совету
gorill, установи электро кулер и сними на зиму механику.

Картонку ставил когда было за -20, если -10 то идет перегрев двигателя.
Цена вопроса электрокарлсона?

Недавно продал жиговский за 300 р, а у мене нивские за 2000 год уже стоЯт.

Электровентилятор Bosh 406дв. — 800 р., слегка б/у, уже год как работает, можно поставить от 3110 402дв. (который перед радиатором стоит), он новый столько стоить будет

Dead_5, «-» 1.
Пальчиковые предохранители не подводили? А их ведь завод ставил. Это я так, к примеру.

выбрось крыльчатку и поставь электровентилятор. лучше конечно от иномарки с мотором схожего объема, можно от волги но в крайнем случае, сойдет и от жигулей. у меня сейчас с жигулевским вентилятором мотор не перегревается даже если минут 20 простоит на ХХ. температура у нас 20-25 градусов.
да и в Новосибирске, думаю, большую часть года он у тебя вобще включаться не будет.

не трогай то, что сделано заводом, пусть топорно/колхозно, но придёт момент и ты порадуешься, что оставил всё как есть

:haha: В точку! Никто не задумывался, а отчего же подавляющее большинство 402-х движков, установленных на 31029 и 3110 и будучи совершенно исправными, перегреваются при малейшем поводе (ведь 24-ка этим совершенно не страдала)? И почему перед закатом 402-го завод все же устанавливал в дополнение к механике электровентиллятор? Так что, при всем моем действительном и искреннем уважении к отчественным конструкторам, их просчет налицо.

gorill, в точку, после установки электрического вентилятора вообще про перегрев забыл, даже когда радиатор забит был

443, ИМХО волговский от 402го лучше не ставить. Все электрокулеры отличаются хорошим аппетитом. Но этот просто чтото. Я не знаю у всех так или нет, но у меня от него идет большая просадка напруги+шуму много+вибрация большая. Лучше за эти деньги надыбать инковский или на крайняк тазовский, бошевский от 406го. ИМХО я так считаю. У самого в планах замена родного на чтонить менее шумное, более экономичное и производительное.

Сегодня я слышал что некоторые волгари у нас снимают крыльчатку на зиму вообще. То что я обрежу половину лопастей это будет в самый раз. Про карлсон понял, если ставить, то буду от японца, благо у нас их больше чем отеч. автопрома.

ИМХО не совсем. на зиму пойдет, а на лето лучше поставить полноценную механику. на гену и проводку нагрузка меньше будет.

Это не то слово! Стоит сдвоенный карлсон от «Нивы», после первой же ночной поездки отключил один — генератор не справляется, но одного оказалось маловато(остуживает долго и быстро включается снова), поэтому вернул на лето механику, а уж звук. истребители отдыхают 🙂 (видимо резонирует наш большой и полупустой моторный отсек, потому что у «Нивы» звучок потише)

Установить дополнительные вентиляторы обдува радиатора может практически каждый, ну если конечно руки от туда растут!

Машина-Газель с ДВС-100-ка.Кто знает тот поймет как она и не только она, да и другие модели ДВС ГАЗ греются.
После не продолжительного пойска остановили свой выбор на вентиляторах обдува от НИВЫ.По не мало важным параметрам они подходили в самый раз(Мощность, Длина, Глубина, Ширина).

Необходимая комплектация:
Вентиляторы обдува радиатора от НИВЫ(почему от Нивы-на ней они стоят снаружи радиатора охлаждения ДВС, т.е. не в моторном отсеке а снаружи за решёткой и направляют холодный воздух на радиатор.)
Реле -2 штуки
Провода-несколько метров(ВНИМАНИЕ! некоторые провода должны быть толсто жильными)
Кнопка вкл/откл

Всем привет. Ни хотел выкладывать свою работу, так как машина не моя, а конторская но потом что то в голове торкнуло и сейчас выложу.

Устроился на работу и несколько лет я ездил с электромуфтой с термостатом на 87, и в жаркую погоду машина грелась, поменял термостат на 70, но ничего не изменилось, если на улице 30 градусов жары, то утром завожу машину двигатель нагрелся, включился вентилятор и до вечера вентилятор не возможно выключить, причем пропеллер на 11 лопастей и он шумит как самолёт. двигатель не кипит но остудить его в течении дня никак, стоит только заглушить двигатель как через несколько минут заглушенный двигатель закипает и выдавливает тосол через расширитель.

Установка электрического вентилятора на Газель

Весьма полезной на мой взгляд оказалась установка электровентилятора вместо постоянно крутящегося пропеллера.

Главный плюс — теперь можно выбирать варианты подключения вентиляторов на любой вкус. Подробности в статье об электрической части.

Явный ощутимый плюс: стало гораздо тише в салоне. Неявные плюсы — как-будто машина легче пошла и стала меньше жрать.

От Волги у меня остались основной вентилятор и вентилятор кондиционера. Их я и решил поставить.

Оба вентилятора ставил по возможности на штатные кронштейны. Лишние кронштейны отрезал и приварил к стальной ленте вокруг радиатора в нужных местах — получилось приемлемо.

Вид со стороны двигателя на основной вентилятор

Вид со стороны бампера на дополнительный вентилятор от кондиционера

Вот так они встали по месту на Газели

Штатный пластиковый диффузор убрал, так как два вентилятора достаточно перекрывают площадь радиатора. При использовании одного вентилятора желательно диффузор оставить для повышения эффективности охлаждения.

Подключение электрической части.

При отсутствии штатного вывода будет необходимо добавить соответствующие контакты в колодку ЭБУ и поменять прошивку блока управления на прошивку с управлением вентилятором. О прошивках здесь..

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Когда перестал крутить вентилятор радиатора не нужно сразу же бежать в магазин за покупкой нового, нужно определить причину неисправности, возможно ее можно легко устранить, а может быть виноват вовсе и не сам вентилятор. Как проверить электромагнитную муфту автомобиля BJ1044 читайте инструкцию.

Чтобы проверить работоспособность муфты необходимо подключить провод к плюсу и замкнуть на проводе, который выходит с помпы, то есть при замыкании и размыкании цепи должен произойти щелчок электромагнита, это и будет означать, что помпа в рабочем состоянии.

Тоже самое касается проверки старой помпы, в этом случае нужно корпус замкнуть на минус, а провод на плюс, если ничего не клацает, то это значит, что электромуфта не работает.

Далее представлена схема включения и управления электромуфтой.

Серый с черной полосой – штатная проводка (минус), жёлтый – питание реле включения электромуфты

Параметры электромагнитной муфты насоса ЗМЗ-405:

1. Напряжение питания – 10,8 – 15 В.
2. Электрическая мощность потребления – не более 50 Вт.
3. Передаваемый крутящий момент при напряжении 12В – не менее 20 Нм (2 кг/см).
4. Минимальное напряжения срабатывания – 10 В.
5. Минимальное напряжение при передаваемом крутящем моменте – не менее 11 Нм (1,1 кгс/м).
6. Зазор между шкивом и ведомым диском 0,2 – 0,5 мм.

Порядок проверки электромагнитной муфты включения вентилятора:

1. Перед началом проверки работоспособности электромагнитной муфты включения вентилятора проверить работоспособность датчика включения, демонтировав его и проверив его на температуру включения (78±20 °С).
2. Проверить подсоединение проводов всех элементов муфты.
3. Прогреть двигатель до рабочих температур и с помощью тахометра, установленного на шкив вентилятора и вентилятор определить момент включения вентилятора. При отсутствии тахометра момент включения можно определить с помощью органов слуха: шум вентилятора резко возрастает в момент включения муфты, при этом необходимо контролировать температуру двигателя и не допускать перегрева двигателя.
4. Для проверки работоспособности самой муфты необходимо проделать следующее:

• отсоединить зеленый провод, идущий от катушки муфты к датчику включения муфты;
• подсоединить к зеленому проводу питающий провод (24 В) и подать на него напряжение;
• проверить блокировку муфты попыткой провернуть вентилятор – вентилятор должен быть заблокирован.

1. При обнаружении неисправности катушки муфты заменить муфту в сборе с водяным насосом.
2. По окончании проверки надежно соединить все разъемы, проверить укладку проводов для исключения случаев обрыва.

Проверка электромуфты газели

Если электромагнит не сработал и цепь замкнуло, то можно попробовать принудительно подтолкнуть ведомый диск в сторону шкива. Щелчок при работе электромагнита будет свидетельствовать о существенном зазоре между шкивом и диском, поэтому нужно отрегулировать зазор методом отжима лапок упора до рабочей величины примерно 0.3 – 0.5 мм.

В том случае, если муфта не сработает и произойдет принудительное движение диска в сторону шкива, то это будет говорить о неисправности катушки, в этом случае электрическую муфту требуется заменить.

Варианты подключения электрического вентилятора на Газель.

Наличие нескольких каналов управления по температуре дает довольно широкие возможности для конструирования системы охлаждения.

Так же присылайте отзывы по работе установленных и испытанных схем охлаждения — они будут опубликованы на специальной страничке для облегчения выбора и для избежания ошибок теми, кто идет за нами.

Рекомендации по монтажу дополнительной проводки вентиляторов.

Схема 1. Один основной вентилятор.

Простейшая схема для подключения. В этом случае температура включения вентилятора определяется лягушкой или ЭБУ с 33 или 25 контакта. Вентилятор является основным и работает только на полную мощность.

Если вы установили на радиатор два вентилятора — то можно добавить аналогичную схему для обслуживания второго вентилятора, взяв сигнал управления со свободного вывода (лягушка, 33 или 25 контакт ЭБУ).

Этим будет обеспечена повышенная надежность системы охлаждения (при выходе из строя одного вентилятора другой оставшийся справится с охлаждением), а так же возможность включения вентиляторов при разных температурах (например с лягушки Вентилятор1 включается при 88 градусах, а с 33 контакта ЭБУ Вентилятор2 включается при 92 градусах). При одновременной работе двух вентиляторов будет двойная эффективность охлаждения — можно на Дакар ехать и смело буксовать.

Вариант 2. Последовательное подключение двух вентиляторов.

Так же простая схема на одном реле. В предыдущую схему последовательно первому добавляется еще один вентилятор. Именно такой вариант подключения на моей Газели. Вентиляторы включаются оба одновременно на пониженной скорости и вращаются примерно в 3-4 раза медленней чем обычный вентилятор (зависит от добавочного вентилятора — чем меньше его мощность, тем медленнее будут вращаться оба вентилятора).

Данная схема испытана на протяжении всего лета 2015 — при вращении двух вентиляторов на малой скорости проблем с перегревом не возникло ни разу. Правда замечу, что в жаркую погоду они вообще не выключались.

Несомненным плюсом включения вентиляторов на малой скорости является малый скачок тока в цепи при пуске, а так же в 2 и более раз меньшее потребление тока при работе, что не приводит к перегреву и выходу из строя моторов вентиляторов. Низкий уровень шума тоже радует.

Вариант 3. Двухскоростной вентилятор.

В этом случае используется схема с двумя последовательно включенными вентиляторами, которая обеспечивает плавное включение и охлаждение в мягком режиме с возможностью включения мощного режима. Первый уровень включения управляется реле 1 с контакта 33 ЭБУ. При необходимости включить систему охлаждения в мощном режиме на дополнительное реле 2 подается сигнал включения с контакта 25 ЭБУ (Управление реле кондиционера).

При этом основной вентилятор 2 из медленного вращения перейдет в быстрое вращение, а дополнительный вентилятор 1 перестанет вращаться.

При использовании двух аналогичных вентиляторов эта схема выигрыша по эффективности охлаждения не дает.

Правильней в этой схеме применить в качестве дополнительного вентилятор менее мощный, чем основной. Так же хороший результат даст применение вместо дополнительного вентилятора подходящего резистора (например типа резистора печки). Мощность можно оценить по сопротивлению обмотки вентилятора. Выбирайте дополнительный вентилятор или дополнительный резистор с сопротивлением 2-3 Ома на ток 5-7 Ампер.

В результате мы получаем плавный пуск вентилятора в режиме мягкого охлаждения на 30-50 процентах скорости вращения, а при необходимости будет включаться максимально мощный режим без резкого скачка тока в момент пуска, так как основной вентилятор уже вращается.

Данный вариант мной не опробован, но при удобном случае именно его я его поставлю на свою машину.

Для включения управляющих выводов 25 и 33 возможно будет необходимо перепрограммировать ЭБУ. О подготовке ЭБУ здесь…

Варианты подключения электрического вентилятора на Газель.

Наличие нескольких каналов управления по температуре дает довольно широкие возможности для конструирования системы охлаждения.

Так же присылайте отзывы по работе установленных и испытанных схем охлаждения — они будут опубликованы на специальной страничке для облегчения выбора и для избежания ошибок теми, кто идет за нами.

Рекомендации по монтажу дополнительной проводки вентиляторов.

Схема 1. Один основной вентилятор.

Простейшая схема для подключения. В этом случае температура включения вентилятора определяется лягушкой или ЭБУ с 33 или 25 контакта. Вентилятор является основным и работает только на полную мощность.

Если вы установили на радиатор два вентилятора — то можно добавить аналогичную схему для обслуживания второго вентилятора, взяв сигнал управления со свободного вывода (лягушка, 33 или 25 контакт ЭБУ).

Этим будет обеспечена повышенная надежность системы охлаждения (при выходе из строя одного вентилятора другой оставшийся справится с охлаждением), а так же возможность включения вентиляторов при разных температурах (например с лягушки Вентилятор1 включается при 88 градусах, а с 33 контакта ЭБУ Вентилятор2 включается при 92 градусах). При одновременной работе двух вентиляторов будет двойная эффективность охлаждения — можно на Дакар ехать и смело буксовать.

Вариант 2. Последовательное подключение двух вентиляторов.

Так же простая схема на одном реле. В предыдущую схему последовательно первому добавляется еще один вентилятор. Именно такой вариант подключения на моей Газели. Вентиляторы включаются оба одновременно на пониженной скорости и вращаются примерно в 3-4 раза медленней чем обычный вентилятор (зависит от добавочного вентилятора — чем меньше его мощность, тем медленнее будут вращаться оба вентилятора).

Данная схема испытана на протяжении всего лета 2015 — при вращении двух вентиляторов на малой скорости проблем с перегревом не возникло ни разу. Правда замечу, что в жаркую погоду они вообще не выключались.

Несомненным плюсом включения вентиляторов на малой скорости является малый скачок тока в цепи при пуске, а так же в 2 и более раз меньшее потребление тока при работе, что не приводит к перегреву и выходу из строя моторов вентиляторов. Низкий уровень шума тоже радует.

Вариант 3. Двухскоростной вентилятор.

В этом случае используется схема с двумя последовательно включенными вентиляторами, которая обеспечивает плавное включение и охлаждение в мягком режиме с возможностью включения мощного режима. Первый уровень включения управляется реле 1 с контакта 33 ЭБУ. При необходимости включить систему охлаждения в мощном режиме на дополнительное реле 2 подается сигнал включения с контакта 25 ЭБУ (Управление реле кондиционера).

При этом основной вентилятор 2 из медленного вращения перейдет в быстрое вращение, а дополнительный вентилятор 1 перестанет вращаться.

При использовании двух аналогичных вентиляторов эта схема выигрыша по эффективности охлаждения не дает.

Правильней в этой схеме применить в качестве дополнительного вентилятор менее мощный, чем основной. Так же хороший результат даст применение вместо дополнительного вентилятора подходящего резистора (например типа резистора печки). Мощность можно оценить по сопротивлению обмотки вентилятора. Выбирайте дополнительный вентилятор или дополнительный резистор с сопротивлением 2-3 Ома на ток 5-7 Ампер.

В результате мы получаем плавный пуск вентилятора в режиме мягкого охлаждения на 30-50 процентах скорости вращения, а при необходимости будет включаться максимально мощный режим без резкого скачка тока в момент пуска, так как основной вентилятор уже вращается.

Данный вариант мной не опробован, но при удобном случае именно его я его поставлю на свою машину.

Для включения управляющих выводов 25 и 33 возможно будет необходимо перепрограммировать ЭБУ. О подготовке ЭБУ здесь…

Что дает установка электровентилятора на 402 мотор? Во-первых, в холодное время двигатель гораздо быстрее прогревается. Во-вторых, на больших оборотах крутящаяся штатная крыльчатка потребляет некоторый процент мощности двигателя, и можно ожидать небольшого снижения расхода топлива (говорят, на газелях это «немного» доходит до пары литров). В-третьих, говорят, снижается шум двигателя, но я этого не заметил.

Итак, первое — нужно найти, собственно, сам электровентилятор. Можно купить в магазине, но я поехал на разборку и скрутил с небитой шахи вентилятор вместе с кронштейном, на котором он крепится, что обошлось всего в 250 рублей. Если будет выбор, то выбирайте вентилятор:

а) лучше импортный (мне попался югославский);
б) свободно вращающейся без заеданий;
в) без осевых и радиальных люфтов вала эл.двигателя;
г) не забудьте при покупке проверить его, подключив к аккумулятору.

Дома вентилятор надо отчистить, если моторчик разбирается, то разобрать и сделать ревизию подшипникам и щеточному узлу. Если двигатель неразборный, можно просверлить миллиметровое отверстие в корпусе по оси заднего подшипника и шприцом залить туда масла, после чего заклеить отверстие кусочком скотча, передний подшипник смазывается тем же шприцом при снятой крыльчатке. У меня после этой процедуры моторчик стал вращаться на порядок лучше. Если вы придерживаетесь принципа, что под капотом тоже должно быть красиво, не помешает слегка подкрасить кожух крыльчатки, если он ржавый или облезший. Говорят, в природе существуют 6-лопастные крыльчатки, которые дуют лучше. Охотно верю, но сам это чудо в магазинах не встречал.

Самое трудное, как не странно, оказалось найти промежуточную трубу с газели под установку термодатчика. Продавцы в магазинах вылупляли глаза и говорили, что понятия не имеют, о чем речь. В итоге на одном из прилавков обнаружил то, что искал, даже в 2х вариантах: в металле и пластике. Причем, в пластиковой трубе резьба под термодатчик уже была кем-то заботливо сорвана. Берем металлическую. При покупке обратите внимание на качество сварки трубы и резьбовой муфты под датчик, ибо может течь по этому месту. Кстати, продавцы сказали, что эта труба не с газели, а с соболя. Чтобы вы знали, что искать, вот фото этой трубы:

Термодатчик. Изучив форум, выяснил, что лучший вариант — тазовский термодатчик 92-87. При покупке потрясите датчик над ухом — в нем ничего не должно телепаться. К датчику не забудьте взять 2 медные шайбы, почему две — сход резьбы на датчике может не доходить до торца, и чтобы не тянуть до усера одну шайбу, лучше иметь возможность подложить две. Перед установкой термодатчик обязательно сварить! Делается просто: берем прибор-омметр или пищалку, подключаем к датчику, и за провода опускаем его в кастрюльку с водой, которую доводим до кипения. На грани закипания воды в кастрюльке, датчик должен щелкнуть, а прибор — показать ток. Народ жалуется на отвратительное качество этих датчиков, да и мне первый попался бракованным, в результате чего вентилятор не включился и мотор тут же закипел.

Реле вентилятора. Штатные реле с 406 быстро выходят из строя, поэтому возьмите стартерное реле на 70 ампер. Также понадобится разная монтажная мелочевка:

1. Клеммы, 2 шт. больших (на силовые выводы реле) и кучка маленьких: клеммы-мамы и клеммы-вилочки под винт.
2. Провода. Взял в хозмаге двойной провод с сечением каждой жилы 2.5 квадрата для питания на вентилятор, жилы запараллелил для увеличения общего сечения, 2 метра; а также несколько метров более тонкого провода: для подключения термодатчика, кнопки в салоне и индикатора на приборке.
3. Термоусадочная трубка разных диаметров. Изолента в данном случае — прошлый век.
4. Герметик ABRO, черный или красный, или любой другой высокотемпературный, но только не обычный хозяйственный.
5. Пластиковые хомутики для фиксации проводов.

Теперь подготовим купленный патрубок от газели: его нужно укоротить таким образом, чтобы получился короткий тройник. От места вварки резьбовой муфты отступаем 20-30 мм и отпиливаем. В общем, должны получиться максимально короткие патрубки, с которых не будут сваливаться шланги. В данном деле важно не переборщить в ту или иную сторону, если пожадничать и оставить побольше, резко возрастет нагрузка на верхний патрубок радиатора и его вскорости отломит. Если же оставить слишком мало, шланги будут соскальзывать. После секвестирования патрубка, тщательно обработайте концы напильником и наждачной бумагой. Если сечение будет не круглым, а овально-прямоугольным, можно попытаться придать ему приближенную к круглой форму, путем аккуратных ударов молотка по патрбуку, лежащему на деревянной колоде. Не переусердствуйте, ибо труба обычная шовная конструкционная и может треснуть по шву, да и сварка ненароком отскочит.

Когда все готово и закуплено, приступаем к имплантации.

Сначала снимаем старый вентилятор. Первым делом ослабляем ремни (не забудьте, а то свернет шкив помпы). Затем откручиваем 4 болта крепления кожуха, сам кожух сдвигаем назад, к помпе и получаем доступ к крыльчатке. Торцовым ключом откручиваем 4 болта, которыми крыльчатка крепится к шкиву:

Снимаем крыльчатку и кожух, после чего закручиваем болты обратно. Возможно, придется подобрать более короткие болты или подложить толстые шайбы, если они будут вылазить с обратной стороны, у меня закрутились нормально.

Ставим электровентилятор. Он туда становится как родной, одно отверстие совпадает, два пришлось досверлить, в итоге крепление на 3х болтах: один справа по ходу движения, два слева. Если кожух вентилятора не будет плотно прилегать, между ним и радиатором можно проложить кусок разрезанного вдоль резинового шланга. Получается примерно так:

Теперь открываем крышку радиатора и сливаем тосол, достаточно слить примерно 5 литров, после чего снимаем верхний патрубок с радиатора и корпуса термостата. Чтобы не прилагать опасных усилий, его проще разрезать и спокойно снять, его все равно придется выбросить.

Не жалейте этот шланг, если только он не новый, все равно нужно менять, и вот почему. Эти шланги (сверху и снизу) нужны для того, чтобы двигатель мог свободно перемещаться относительно радиатора и корпуса машины, т.е., помимо основной функции — подвода ОЖ к радиатору, резинки выполняют еще и демпфирующую роль. Со временем они дубеют и становятся жесткими, в результате чего на патрубки радиатора передаются изгибающие усилия от вибраций двигателя и со временем патрубки могут дать трещину по месту впайки в радиатор. А мы еще дополнительно снижаем эластичность шланга, запихивая в него кусок жесткой трубы. Посему не поскупитесь и купите новый верхний патрубок, можно даже в комплекте, он недорогой и все равно пригодится. Шланги выбирайте максимально мягкими, но в то же время они должны быть толстыми и обязательно армированными капроновыми нитями. Не экономьте, не ставьте старый задубевший патрубок, и не используйте технические шланги иного назначения, если не хотите вскорости паять радиатор. Со временем новый патрубок тоже задубеет, но он успеет принять максимально благоприятную форму.

Берем кастрированную трубу от газели и вкручиваем в нее термодатчик, не забыв про медную шайбу (шайбы) и обязательно на герметик. Закрутить сейчас его будет удобнее, т.к. его можно куда-нибудь упереть или на что-нибудь надеть (поручик, молчать!). Если закручивается туго или идет плохо, лучше решить проблему сейчас, нежели когда-нибудь потом, когда система уже будет стоять на двигателе и вы будете ключом с трубой выкручивать датчик, рискуя сорвать шланги и выворотить разиатор.

Зачищаем патрубки на радиаторе и корпусе термостата от грязи и старого герметика, если таковой имелся. Снимаем заусенцы и коррозию наждачной бумагой. Примеряем тройник датчиком вниз — почему обязательно вниз, будет работать даже при минимальном уровне тосола. Намечаем место разреза на новом резиновом патрубке — все размечается таким образом, чтобы не было изгибающих напряжений. Режем шланг, одеваем его на наш самодельный тройник, разумеется, на герметик и хомуты. После чего насаживаем всю конструкцию туда, где она и должна помещаться, затягиваем, убираем сопли от герметика. получается примерно так:

Пока герметик сохнет, займемся проводкой. Для безопасности рекомендуется скинуть плюсовую клемму с аккумулятора, но при известной аккуратности можно обойтись и без этого. Главный принцип здесь — во-первых, система важная, она обеспечивает температурный режим двигателя, а во-вторых, делаем для себя. Поэтому провода новые, медные многожильные, силовые провода — достаточного сечения и желательно в двойной изоляции, никаких скруток, везде клеммы, обжатые термоусадкой, в общем, необходима максимальная надежность. Реле стартера крепится на кронштейн радиатора, слева по ходу движения, отверстия там есть:

Вентилятор подключается через штатный разъем, который надо было снять на разборке, дабы в случае чего его можно было быстро демонтировать без резки проводов. Схему рисовать лень, опишу словами:

1. Датчик: один вывод на массу, другой — на обмотку реле
2. Реле: второй вывод обмотки — на плюс
3. Вентилятор: один вывод на массу, второй на плюс через контакты реле.

В общем, датчик коммутирует землю (чтобы в случае внутреннего пробоя не было КЗ), реле коммутирует плюс (чтобы на вентиляторе не было постоянного напряжения, что исключит вероятность КЗ или токовой утечки при пробое обмотки на массу).

Плюс для вентилятора берется обязательно через предохранитель на 30А. У меня одно гнездо в корпусе общего предохранителя 60А, что на левом крыле, было свободно, сделал там:

Плюс на обмотку реле берется с верхнего вывода транзисторного коммутатора (на фотографии — коричневый провод справа), чтобы при выключенном зажигании система обесточивалась.

Минус на вентилятор — от ближайшего надежного болта, не забывайте про клеммы-вилочки и термоусадку. Минус на термодатчик — тоже от ближайшей земли, взял с кронштейна радиатора, он луженый и обеспечивает надежный контакт:

Параллельно термодатчику ведем провод в салон, на свободную кнопку — необходимо на случай отказа термодатчика. У меня таковой оказалась кнопка включения задних противотуманных фонарей, которые все равно запараллелены с габаритами, вторая слева над пепельницей. Если кнопка не использовалась или использовалась редко, она может заедать. Лечится разборкой и смазкой литолом пластмассовых подпружиненных шпенечков, которые ездят по перекидным контактам. С вентилятора тянем второй тоненький провод на индикатор в спидометре, там свободен крайний правый, что он должен сигнализировать — не знаю, в камасутре не написано, а к лампочке даже были незаняты клеммы в колодке. Если у вас вместо лампочек светодиоды (кстати, весьма рекомендую сделать), то соблюдайте полярность. Концы провода обжимаются клеммами и вставляются в колодку. Не забывайте про грабли. В итоге при включенном вентиляторе индикатор должен индицировать сей примечательный факт:

Проверяем вентилятор: при замыкании выводов термодатчика он должен работать. А теперь возьмитесь одной рукой за металл отвертки, которой замыкаете датчик, а другой — за корпус. Чувствуете, как бьет током (не бойтесь, это не опасно)? Этот эффект называется самоиндукцией и вызывает ускоренное обгорание контактов датчика. Чтобы продлить срок его службы, рекомендую параллельно выводам датчика подключить любой диод с рабочим напряжением несколько сот вольт. Мне подвернулся монументальный Д242, но сгодится и что-нибудь слаботочное, типа Д226. Подключается диод просто: замыкаем им контакты датчика, при одной полярности вентилятор должен крутиться, при другой — нет. Если вентилятор не крутится ни так ни так, либо наоборот, крутится при любом подключении, значит диод либо пробит, либо оборван, фтопку его. Подключаем диод так, чтобы вентилятор закрутился, после чего переворачиваем его и монтируем именно в такой полярности. Теперь он будет гасить броски самоЭДС от реле, в результате чего продлится срок службы термодатчика и не будут создаваться паразитные помехи в бортсеть при выключении реле. Не забудьте надежно изолировать корпус диода от массы (термоусадка рулит).

Провода прокладываем параллельно штатной проводке, фиксируя их пластиковыми хомутиками. Вид на монтаж сверху:

Какой стороной ставить вентилятор на газель

тур 2008 дизель, невероятная история про смену полярности моторчика.

загудел слегка мотор климата/печки, разобрал, смазал втулки, но т.к. при сборке ослабли усики «паучка», прижимающего шар-втулку к корпусу кронштейна (там где щетки), через некоторое время она засвистела с новой силой (начала проворачиваться шар-втулка в корпусе).

Ездил 2 недели с душераздирающим свистом, сегодня разобрал снова, решил приклеить на суперклей шарик к корпусу. Обратную сторону с втулкой разбирать не стал (т.к. после распрессовки переднего кронштейна якорь можно вытащить из корпуса статора), а выпрессовал только кронштейн с втулкой где щетки. Вынул паучек, загнул назад усики (для предотвращения проскальзывания шарика), нанес клей на корпус куда прижимается шарик-втулка, закрепил назад паучек, прижав шар-втулку к корпусу. В этот раз шар-втулка не прокручивалась в корпусе, после чего собрал (запрессовал кронштейн с щетками и втулкой к статору).

Поставил все назад, и произошло чудо — мотор крутится, а потока воздуха не стало.

снова снял мотор, и не отцепляя разъем питания, посмотрел — крыльчатка крутился против часовой стрелки. Оценив взглядом улитку и загиб лопастей крыльчатки, инженером быть не надо, чтобы понять, что для нагнетания воздуха в салон крыльчатка должна крутиться по часовой стрелке.

переполюсовку (в процессе сборки-разборки) я сделать не мог, т.к. на обоих разъемах стоят направляющие, и перевернуть любую из 2х фишек невозможно.

В итоге я срезал направляющие на разъеме, перевернул фишку, которая подключается к собранному мотору и все вернулось на «круги своя»

вопрос — что я мог не так собрать, при условии, что в первый раз я полностью разбирал мотор (выпрессовывал оба кронштейна с втулками), и не задумываясь в какую сторону должна крутиться крыльчатка, собрал все назад и все было норм с потоком.

во второй раз я сделал все тоже самое, кроме снятия заднего кронштейна с втулкой. Перевернуть якорь невозможно, перевернуть оба раъзема (к печке в сборе и внутри корпуса) тоже невозможно. Провода от щеток я не отпаивал, щетки не снимал. Крыльчатку на вал как то по другому одеть нельзя.

На соседнем форуме пользователь Крамольник заметил очевидную вещь на которую никто ранее не обращал внимание при разборке отопителя.

А именно, направление вращения моторчика в улитке, и направление лопастей в штатном варианте противоречат всем принципам аэродинамики.

Вот как сделано в печке ГАЗ 24(см рис 1 в атаче) Вот как должно быть в печке ГАЗ 24(см рис 2 в атаче).Вот как сделано в печке ГАЗ 3110 (см рис 3 в атаче)

А вот видео участника asrmo на ютубе

Схема газель печка

Как устроена печка в Газель Бизнес

Для правильной диагностики и ремонта необходимо знать устройство и принцип работы отопителя, чтобы при первых признаках неисправности диагностировать поломку или произвести ремонт, не допуская выхода из строя всего агрегата в целом. Большинство неисправностей можно прогнозировать по косвенным признакам и не допускать их прогрессирования. Для этого необходимо знать и понимать, за что отвечает каждый из элементов и каков принцип его работы.

Система охлаждения автомобиля

В Газель Бизнес печка является составной частью системы охлаждения двигателя. При работе двигателя выделяется большое количество тепла, которое необходимо отводить. Тепло выделяется из-за сгорания топлива и от трущихся поверхностей. Если тепло не отводить, то двигатель очень быстро нагреется и выйдет из строя. Система охлаждения имеет два контура (малый и большой круг), их разделяет термостат. Когда жидкость холодная, она циркулирует по малому, а когда нагревается, то по большому кругу. Это позволяет быстро набирать рабочую температуру и не перегреваться. В тёплое время года тепло отводится в атмосферу, а при наступлении холодного времени часть тепла тратится на отопление салона.

Отопитель Газель бизнес устройство.

Управление краном производится автоматически блоком управления отопителем в зависимости выбранной температуры. Кроме того температура подаваемого в салон воздуха регулируется центральной заслонкой, которая поворачиваясь направляет поток воздуха, или часть его, через или в обход радиатора.

Кроме центральной заслонки существует ещё ряд заслонок, которые перераспределяют воздушный поток.Управление заслонками отопитель Газель бизнес, в отличие от предыдущих моделей, осуществляется моторедукторами, а не тросиками. Управление осуществляет блок управления отопителем. Электровентилятор отопителя находится внутри корпуса и для доступа к нему необходимо снять и разобрать весь отопитель. Не смотря на то, что электродвигатель вентилятора используется импортный, это расположение полностью перечёркивает все достоинства отопителя.

Обороты электродвигателя регулируются плавно, поворотом рукоятки на блоке управления, за счёт электронного регулятора расположенного на корпусе отопителя. Для доступа к нему, как и доступа, практически ко всем элементом отопителя, необходимо снимать переднюю панель полностью. Единственное что можно сменить без снятия панели это радиатор отопителя. Для его смены достаточно снять бардачок.

Может постоянно робить. Вентиль охлаждения таки мощнее, но от постоянного маслания есть риск, что сгорит. Испытано на Тазоклассике))).
Вентиль охлаждения, кстати, все равно останется скорее всего и будет с датчика включаться.

ты снаружи под решеткой хочешь приколхозить допвентилятор + родной принудиловка ?

Может постоянно робить. Вентиль охлаждения таки мощнее, но от постоянного маслания есть риск, что сгорит. Испытано на Тазоклассике))).
Вентиль охлаждения, кстати, все равно останется скорее всего и будет с датчика включаться.

В целом не понятно стремление постоянного обдува, т.к один х эти движки по ресурсу не расчитанны на постоянное маслание.

Юр, на газеле нет обдува головки блока,а без обдува головки радиатор замучаешься охлаждать,проверено.

ты снаружи под решеткой хочешь приколхозить допвентилятор + родной принудиловка ?

Наиборот,снутри постоянный-постоянно работающий,снаружи-принудительный. Снутри просто максимально близко к радиатору можно поставить,снаружи на рамке один х сантима 2-3 до радиатора будет.

Миша,на 402 хоть что колхозь,все равно он греется,так как радиатор стоит намного ниже головки,она практически вообще не охлаждается,только в капоте ноздрю пилить,как на субару и туда вентилятор,что бы головку охлаждал.

Яш,на Волге у меня ща танчика нет и трехходовой кран-на лето печка закрывается и жижа прямиком на 4-тый цилиндр,где танчик стоит.ну и 3-хрядный радиатор в планах,грят,есть такие.

В целом не понятно стремление постоянного обдува, т.к один х эти движки по ресурсу не расчитанны на постоянное маслание.

Дядька,это охлаждательные не рассчитаны. А кондеровые часами могут маслать,у них лопастей поболее и за счет того,что лопасти прям на движке стоят,его максимально близко можно расположить. Вала-то нет. Ну по крайней мере на королловском (ща на волге такой стоит)-нет вала. Ну и вентиль кондера поменьше напрягает генератор.

была беда потекла помпа с элетромагнитной муфтой пошел в магазин как цену увидел абалдел 3400 начал думать и придумал взял простую помпу 406 поставил в кожухпоставил электро вентилятор от иномарки работает как там и было 3 год проблем незнаю

ля всех счастливых обладателей Газель Бизнес и тех кто не хочет ездить по пробкам в жару с открытым капотом и включённой печкой. Всё проверенно на собственном опыте. Для этого вам надо удалить магнитную муфту,затем приобрести трёхрядный радиатор от 405 двигателя.Чтобы патрубок термостата развернуть в другую сторону вам надо приобрести крышку термостата с двигателя 4215 такие стоят на УАЗах батоны после таго как патрубок развернули можно ставить радиатор.Вентилятор берете от Соболя и кранштейн вента от Газели он подходит на радиатор за место диафузора делаете разводку для вентилятора через стартерное реле и всё можно ездить без печки.

у меня 405-евро3.2008год.2 помпы выкинул электро,а они не дешевые в отличии от постоянки,вот в прошлом году летом поставил постоянку в 3 раза дешевле и в жару температура больше 85 не поднималась.вот только минус ощутил зимой в кабине холодно стало температура медленно поднималась много времени стало уходить на прогрев а это и по расходу бензина ощутимо.приятель идею подкинул-взял я на разборе тойотовский электровентилятор,выкрутил тот с постоянки а этот прикрепил к радиатору и подключил через релюшку-красота в салоне жара и на прогрев времени меньше уходит,на днях снял электро и вкрутил простой от постоянки-лето впереди.

Проще поставить на помпу от 406 вискомуфту БМВшную и её же крыльчатку (немного ьлопасти подрезать только). Она и включается плавно без рывков и электрику не нагружает совсем.
А то я с электро на нервах ездил всегда в жару. Работает без остановки и страшно за проводку. хоть и провода толстые кинул и реле запаралелил два для надёжности. но все равно постоянно плавились предохранители мощные рядом с АКБ (их постоянно приходилось откручивать, зачищать там и снова затягивать накрепко.
Пока временно у самого стоит принудиловка. с ней сразу ощутимо подупала динамика кстати. душит она движитель тоже, хотя электромуфта с 12 лопастями вообще гасила всю мащу при включении. с ней обломно было на трассе на обгоне если включится она. ).
А с БМВшной вискомуфтой уже много газелек ездит и довольно удачный вариант скажу. ИМХО.

хотел поначалу поставить от газели электровентилятор простой но приятель ставил говорит как включается звук беспонтовый какой-то он и посоветовал тойотовский как от бэхи работает не знаю меня мой устраивает.а от бэхи небось дорогой?

В районе двух тысячь муфта стоит и еще немного лопасти. Все это одевается на помпу 406, как на родную.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Правила форума

Как правильно установить крыльчатку

Подскажите кто сталкивался, как правильно установить крыльчатку, родная стоит так что дует на радиатор но практически все говорят что должна тянуть с радиатора на мотор?

Подскажите кто сталкивался, как правильно установить крыльчатку, родная стоит так что дует на радиатор но практически все говорят что должна тянуть с радиатора на мотор?

должна дуть на мотор и не создавать сопротивления встречному потоку воздуха! -Маэстро! Это прописные истины!!

_________________
ИЖ-комби 2125 дв.1,8 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 3110 дв.402 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 31105 дв.406 ГБО 4-го покол.(BRC)
3D принтер — увлекательно и полезно!

Последний раз редактировалось универсал2402 30 июн 2010, 10:23, всего редактировалось 1 раз.

_________________
вы еще не сретесь в каментах? Тогда МЫ идем к вам.

Последний раз редактировалось gazprot 30 июн 2010, 12:03, всего редактировалось 1 раз.

Нивъехал . Её крутить нуно в другую сторону , что-бы она дула наоборот . Сколько не переворачивай — дует в одну сторону . Разве что с мотором вместе . Или я ошибаюсь ?
Электро-карлсон стоит ?
На эл.карлсоне (разъём) полярность попутана ?

Карб — К114, воздухан — экслюзивный квази-нулевиГ с ФЭ ГАЗ
Зажигание — ДПКВ на Холле + ЭБУ ПРИЗ + коммутатор 0729.3734+ Б116
Электрокулер — «Лузар»
Управление кулером — ШИМ-контроллерTL494+ IRF4905.
И т.д., и т.п.

Последний раз редактировалось Scy.thian 30 июн 2010, 12:08, всего редактировалось 1 раз.

_________________
вы еще не сретесь в каментах? Тогда МЫ идем к вам.

Последний раз редактировалось gazprot 30 июн 2010, 12:05, всего редактировалось 1 раз.

_________________
вы еще не сретесь в каментах? Тогда МЫ идем к вам.

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

так рождали этот мотор, не удивляйтесь.
На газ-24 аналогично, дует на радиатор, есть крыльчатки с разным количеством лопастей зима/лето, в зависимости сезона меняли, а также жалюзи двигали.
Современем, поняли, что надо делать наоборот.

_________________
Всё чаще после разговора с человеком хочется дружелюбно пожать лапу собаке, улыбнуться обезьяне, поклониться слону.

Не знаю, похоже бредово, но на нашей 24 так и есть, насколько помню всегда было так. а по вашему может ли быть в автопроме мотор, который вращается в другую сторону? я тоже не видел. Тогда откуда могут быть совковые крыльчатки на помпу которые дуют на радиатор, а не засасывают. Ну вообщем так и работае, никому не мешает, помню раньше себе вопрос задавал, а почему не не правильное направление крыльчатки, не логично, пытался понять почему так сделали. Вот и выходит бред. может единственная 24 наоборот,совковый эксклюзив )))

Ну, разве что так. Ни разу не видел сам, ни от кого не слышал, ни в одном мануале не читал о подобном извращении.

_________________
Всё чаще после разговора с человеком хочется дружелюбно пожать лапу собаке, улыбнуться обезьяне, поклониться слону.