"Ремонт генератора Valeo" или "Как сэкономить 300$"
Если вы собрались покупать новый генератор, в связи с тем что у него на роторе стёрлись контактные кольца — то у меня для вас хорошая новость, их можно поменять!
Для ремонта генератора вам понадобится лишь новый коллектор, щётки генератора и эпоксидная смола чтобы потом залить контакты.
Чтобы сэкономить на фотках, скажу что для начала нужно головкой на 24 открутить шкив генератора (резьба там обычная), а с обратной стороны головкой на 8 выкрутить 3 гайки и снять пластмассовую крышку.
Видим такую картину.
Распаиваем 7 контактов. Если для вашего генератора это первый ремонт — прийдётся аккуратно откусить контакты, чтобы потом их можно было спаять обратно. Потянув на себя(вдоль оси) снимаем чёрную центральную крышечку, открутив 2 гайки на 8 и болтик на 7 снимаем щёточный узел. Открутив гайку на 8 снимаем ещё какую-то деталь(может кто знает как она называется). Остаётся снять диодный мост.
Открутив 4 гайки на 8 видим такую картину.
Снимаем пластмассовые кожухи.
Делаем отметку на корпусе генератора.
Дальше понадобится помощ напарника — один держит руками на весу генератор за шпильки, второй выпрессовывает подшипник из корпуса лёгкими ударами выколотки по наружней обойме подшипника.
Съёмником снимаем подшипник. Вынимаем ротор, и аккуратно зажимаем его в тисках для дальнейшей работы.
Лёгкими ударами тонкой плоской отвёртки снимаем всю эпоксидку и аккуратно снимаем пластиковое кольцо.
Наблюдаем такую картину.
Счищаем оставшуюся эпоксидку, очень аккуратно распаиваем контакты и острым ножичком отгибаем контакты.
Теперь важный момент — маркером помечаем один контакт на коллекторе и ставим метку на корпусе ротора. Далее берём мультиметр, ставим на измерение сопротивления, и мерим какой контакт к какому кольцу относится, чтобы в дальнейшем правильно запрессовать коллектор. Также измеряем новый коллектор и ставим метку на нём, так же как и на старом, чтобы стороны совпадали.
Берём жену американца(американку) и брутально проворачивая кольца разламываем старый коллектор.
Вычищаем ось от остатков пластмассы и видим такую картину.
Берём новый коллектор, ставим по нашей метке и запресовываем его на место!
Проверяем не пробивает ли на массу, если всё хорошо, то зажимаем контакты и пропаиваем. Заливаем контакты эпоксидкой. Собираем в обратной последовательности.
Капитальный ремонт генератора W123
Начинаем разбор со снятия реле-регулятора. Затем отворачиваем четыре болта, стягивающих корпус генератора. При этом находящийся в задней крышке подшипник препятствует снятию. Постукивая по задней части корпуса генератора, с него следует снять заднюю крышку, внутри которой расположен диодный мост и корпус статора со статорной обмоткой, подпаянной к диодному мосту.
Фото 1 P10533-Задняя крышка в сборе.jpg
Под задним подшипником установлена вот такая формованная шайба. Не потерять!
Фото 2 P 10558-Шайба заднего подшипника. jpg
Для отсоединения обмотки от диодного моста следует отпаять три провода. Провода не гнуть!
Фото 3 P 10536-Снятая обмотка статора. jpg
В результате у нас окажется задняя крышка с привёрнутым диодным мостом.
Фото 4 P10534-Задняя крышка с диодным мостом.jpg
Эти болты очень часто сильно закисают. Всего один болт может всё испортить, когда он сломается под корень. Поэтому следует все болты тщательно пролить жидкостями, способствующими размягчению ржавчины, ещё до начала выполнения работ. Если болт идёт но плохо, то лучше сразу «раскачать» болт, пытаясь его закручивать-откручивать буквально на месте.
Фото 5 P 10535-Снятый диодный мост. jpg
Для того чтобы разобрать переднюю часть, первым делом следует открутить шкив генератора. Для этого следует взять накидной ключ на 22 с большим изгибом, таким, чтобы надевшись на гайку, он не задевал за корпус шкива. Его следует зажать в тиски. На валу ротора имеется шестигранное отверстие для ключа на 8. Для отворачивания гайки мы фиксируем саму гайку, а шестигранником на 8 начинаем отворачивать ротор из гайки. То есть мы не гайку откручиваем с неподвижного ротора, а поворачиваем ротор вокруг неподвижной гайки! Вставив в отверстие Г-образный ключ мы осторожно начинаем стучать по ключу в направлении выворачивания ротора из гайки. Это направление будет по часовой стрелке!
После откручивания шкива нам предстанет крепёж передней крышки корпуса генератора.
Фото 6 P 10559-Крышка переднего подшипника. jpg
Отвернув четыре болта нужно спрессовать крышку с переднего подшипника. Крышка притянута с помощью квадратной пластины, одетой за подшипником. С помощью обычного съёмника можно стянуть подшипник с вала ротора.
Фото 7 P10502-Снятый ротор.jpg
Фото 8 P10503-Снятый ротор.jpg
Теперь, когда всё разобрано, можно приступить к осмотру. Начнём с подшипников.
Фото 9 P10500-Снятые подшипники.jpg
На генераторе были установлены подшипники японской фирмы KOYO. Задний – 6201R, передний – 83B218C3. После вскрытия крышек стало ясно, смазка в них уже вся превратилась в грязь.
Фото 10 P10501-Вскрытые подшипники.jpg
После тщательного промывания внутренностей закладываю туда зелёный Castrol MS-3.
Подшипники прошли дефектовку и оказались в отличном состоянии.
Фото 11 P10505-Смазанные подшипники.jpg
А посему закрываем крышки и полируем корпуса от окислов масла и ржавчины.
Фото 12 P10507-Отполированные подшипники.jpg
Следующий наш объект – ротор. Все провода в нём старые лак стал от времени и температуры чёрным. Но внутри ротора очень много грязи, которую следует вымыть. Для этого используя различную химию, способную воздействовать как на масло, так и на ржавчину, начинаю осторожно, но методично отмывать ротор. Химию наливаю не больше чем на минуту и тут же смываю горячей водой. Таким образом, ротор не будет потравлен, но будет чистым внутри. Чтобы защитить обмотку ротора от внешнего воздействия обрабатываю её, и весь корпус ЦАПОН лаком. Таким образом, все микротрещины, по возможности, будут защищены от короткого замыкания.
Фото 13 P10508-Отчищенный ротор.jpg
Фото 14 P10544-Лакированный ротор.jpg
Такой же участи подвергся и статор. Учитывая, что провода идущие к обмоткам, стали иметь хрупкую изоляцию, не следует их выгибать.
Фото 15 P10543-Лакированный статор.jpg
Для дополнительной защиты покрываем корпус статора серебряной краской. А на выводы одеваем эластичные трубочки.
Фото 16 P10554-Крашеный статор.jpg
Следующим этапом будет идти замена роторных колец. Они полностью износились и требуют замены.
Для замены нам нужно кольцо с параметрами 28х17х22.1. Находим его среди различных колец генератора на приведённом снимке. Это кольцо Cargo 133402. (Находится левее центра вверху).
Фото 17 Кольца генератора.jpeg
Покупаю их сразу два, потому что подменный генератор тоже пойдёт в ремонт, и ему тоже нужно будет менять кольца. На снимке кольца сняты с разных сторон. Толщина стенки в рабочем слое – всего 2 мм. Выступы в меди, это та часть пластмассы, которая удерживает кольцо от проворачивания на пластмассе. В некоторых мастерских по ремонту генераторов кольца просто протачивают на токарном станке, чтобы было ровно, и тем самым полностью утончают их. Через некоторое время генератор сточит остатки меди и генератор заработает в пульсирующем режиме, то контакт есть, то его нет. Внимательно осмотрите подводящие провода, следы свежей пайки сразу будут видны. Да и лак, которым заливается генератор после сборки, будет треснутым. Если кольца ровные, а всё вокруг девственное, то вас скорее обманули, причём операцию по замене колец на ваш счёт все-таки записали.
Фото 18 P10537-Новые кольца ротора.jpg
Фото 19 P10538-Новые кольца ротора.jpg
Теперь, когда у нас есть кольца, можно приступить к замене роторных колец. Для этого обычным съёмником начинаем приподнимать кольца. Так как они залиты лаком, то трубочка с проводом, подходящим к кольцам начинает с треском ползти за кольцом. Приподняв повыше кольца, отпаиваем на верхнем кольце провод и осторожно начинаем отслаивать трубочку от корпуса колец. Делать это надо очень осторожно, так как это конец обмотки и обломить его никак нельзя. Тем более под корень.
После отслаивания, убеждаемся, что провод свободно шевелится в канале, и аккуратно снимаем кольца окончательно с ротора.
Фото 20 P10545-Снятие старых колец.jpg
Фото 21 P10547-Новые кольца.jpg
Фото 22 P10548-Новые кольца.jpg
Фото 23 P10549-Новые кольца.jpg
Провода и места пайки тщательно лудим. Внешний провод проходит внутри пластмассы и загнувшись в паз, припаивается к внешнему кольцу. Напрессовываем кольца на вал, подведя провода к соответствующим точкам пайки. Затем всё фиксируем и окончательно заливаем всё ЦАПОН лаком.
Поверхность новых колец очень грубая, поэтому их следует отполировать тонкой шкуркой, чтобы они быстро не сточили новые щётки. Сами же щётки следует, по возможности, закруглить по форме колец. Чтобы они имели сразу больший контакт с кольцами и быстрее притёрлись.
После прозвонки обмотки тестером можно напрессовывать подшипники. Прежде чем прессовать передний подшипник следует надеть квадратную пластину для крепежа подшипника. На подшипник также одевается толстая шайба. Она нужна для задания зазора между передней стенкой генератора и крыльчаткой, на уже одетой передней стенке генератора, см. Фото 6.
Фото 24 P10550-Новый задний подшипник.jpg
Фото 25 P10555-Новые подшипники.jpg
Теперь нам надо проверить диодный мост. Он состоит из двух частей. На каждой из которых, расположены по три силовых диода. Эти диоды разные, одни из них «положительные», а другие «отрицательные». То есть они конструктивно изготовлены так, что у одних в радиаторе запрессован «плюс», а у других «минус».
Фото 26 P10676-Отмытый диодный мост.jpg
Сначала проверим одну группу. Прикладываясь к каждому выводу, получаем сопротивление каждого диода. Разница между сопротивлениями незначительна.
Фото 27 P10677-Проверка диодов.jpg
Фото 28 P10678-Проверка диодов.jpg
Фото 29 P10680-Проверка диодов.jpg
Аналогично с другой группой.
Фото 30 P10681-Проверка диодов.jpg
Кроме того, у нас имеются ещё три маломощных диода. Они залиты компаундом, два из которых показаны галкой. С помощью этих диодов выпрямленное напряжение подаётся на реле-регулятор для анализа и регулировки, а также на клемму D+ самого генератора. С этой клеммы провод идет в приборку к лампе генератора.
Фото 31 P10682-Доп.диоды.jpg
Фото 32 P10683-Доп.диоды.jpg
Фото 33 Схема генератора Bosch . jpg
Убедившись в исправности всех диодов можно собрать генератор. Привернуть конденсатор на 2,2 мкФ.
Пластина внутри, это вывод доп.диодов, с которых подаётся напряжение на реле-регулятор. Для нормальной работы необходимо, чтобы он плотно прилегал к нижнему контакту реле-регулятора.
Фото 34 P10560-Одетая задняя крышка.jpg
Фото 35 P10684-Сопротивление обмотки ротора.jpg
Ещё до замены колец я замерил сопротивление прежних. Оно было равно 3,4 Ом. После установки новых сопротивление стало 2,8 Ом. Следовательно из-за старого припоя сопротивление обмотки возбуждения было выше. Это сказывалось на токе, который генератор был способен вырабатывать. Известно, что на холостых оборотах генератор не отдаёт весь ток, а только около 30%. Поэтому отдача по току на холостых была ниже.
При ремонте я установил новый реле-регулятор Bosch 1 197 211 023 EL 14V 4C. Этот регулятор был на напряжение ровно 14В. Поэтому, учитывая старость проводки, я переделал его на напряжение 14,5В.
Для этого необходимо перепилить вывод, соединяющийся с контактом, на который подаётся питание с доп.диодов (левый вывод от резистора). Эту перемычку делаем из мощного кремниевого диода на 5-10А, припаивая плюсом диода к резистору. (Полоска на диоде – это отрицательный вывод.) После такой переделки напряжение отсечки реле-регулятора на холоде не превысит 14,6 В. Это происходит из-за того, что сопротивление прямого перехода диода даёт падение напряжения на диоде примерно 0,7 В. Регулятор «видит», что напряжение бортовой сети низкое и повышает на эту величину своё напряжение. По мере нагрева реле-регулятора напряжение отсечки падает, но это всё равно даёт более высокое напряжение бортовой сети, как будто стоит реле на бо-ольшее напряжение.
На нижеприведённой схеме показана врезка диода в схеме регулятора. Напряжение в точке А выше напряжения в точке В на 0,7 вольта. Благодаря этому на каскадах схемы управления R1 и R6 напряжение питания занижено и регулятор гораздо позже отключает обмотку возбуждения, что приводит к повышению выходного напряжения генератора на величину 0,7 вольта.
Фото 35а Схема генератора Bosch с диодом
Фото 36 P10662-Резистор регулятора напряжения.jpg
Фото 37 P10663-Диод регулятора напряжения.jpg
Фото 38 P10664-Диод регулятора напряжения.jpg
Последним этапом необходимо одеть крыльчатку и шкив. Детали уже покрашены. Для крыльчатки была использована краска Bosny Gold. Краска даёт хорошее однокомпонентное покрытие, и не пачкает руки.
Фото 39 Краска Bosny Gold . jpg
Фото 40 P10562-Этикетка генератора в сборе.jpg
Фото 41 Фото 36 P10660-Генератор в сборе сзади.jpg
Фото 42 P10656-Генератор в сборе сверху.jpg
Фото 43 P10657-Генератор в сборе спереди.jpg
Фото 44 P10658-Генератор в сборе сбоку.jpg
Последним шагом является затяжка шкива гайкой. Накинув ключ на 22 на гайку, фиксируем её неподвижно в тисках. Затем берём угловой шестигранник и начинаем поворачивать ось ротора. Таким образом, мы не гайку затягиваем вокруг неподвижной оси, а вкручиваем ось в неподвижную гайку. Направление затяжки таково, что мы начинаем вращать ось против часовой стрелки. Если внутренний шестигранник имеет зализанные шлицы, то сразу после разбора нужно хорошо простучать по валу и расплющить потянутые наружние кромки шестигранника, чтобы не стучать после сборки по подшипникам.
Фото 45 P10698-Закручивание гайки вала.jpg
Фото 46 P10701-Закручивание гайки вала.jpg
Если реле-регулятор исправен, но у него сточились щётки, то можно заменить только щётки. Для этого подойдут от ВАЗ. Вот такой щёточный узел продаётся в автомагазине всего за 30 руб. Это качественные щётки. Они только чуть-чуть короче оригинальных, но их хватит на несколько лет. Выкусываем их под корень и припаиваем вместо старых.
Фото 47 P10551-Угольные щётки ВАЗ.jpg
Фото 48 P10552-Угольные щётки ВАЗ.jpg
И вот генератор установлен на автомобиле.
Фото 49 P20168-Шкив генератора.jpg
Фото 50 P20169-Генератор установлен_сбоку.jpg
Фото 51 P20171-Ремень генератора.jpg
Сообщение отредактировал kit123: 25 Август 2021 — 23:15
- Alex Abs это нравится
W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015-2021>>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него «Мерседес».
Чем залить контакты коллектора генератора на мерседес
Рис. 310. Устройство генератора переменного тока фирмы Bosch: 1 — гайка, 50 Н·м; 2 — шайба; 3 — шкив; 4 — упорная шайба; 5 — шайба; 6 — крыльчатка охлаждения; 7 — болт; 8 — стягивающий болт; 9 — передняя крышка генератора; 10 — подшипник со стороны привода; 11 — удерживающая пластина подшипника; 12 — упорное кольцо; 13 — шпонка; 14 — ротор; 15 — задний подшипник; 16 — статор; 17 — болт; 18 — выпрямительный блок; 19 — пластиковая изоляционная втулка; 20 — пластиковая втулка подшипника; 21 — корпус генератора; 22 — регулятор напряжения; 23 — изоляционная шайба; 24 — болт крепления регулятора напряжения; 25 — шайба; 26 — конденсатор; 27 — болт; 28 — гайка, 16 Н·м; 29 — пружинное кольцо; 30 — гайка вывода «D+»; 31 — пружинное кольцо; 32 — шайба
Работы по разборке генератора необходимо проводить в следующем порядке (
Рис. 311. Отворачивание гайки крепления шкива
— отвернуть гайку вала ротора и снять с вала шкив, вентилятор и дистанционную шайбу. Вал при этом можно удерживать от проворачивания, установив на шкив старый клиновой ремень, а генератор зажав в тиски (
Рис. 312. Снятие подшипника со стороны привода с ротора
— крышку с установленным ротором зажать в тиски и снять ротор трехлапым съемником, как показано на 
Рис. 309. Замер длины щеток (а — не менее 5,0 мм)
Если выступающая часть щеток менее 5,0 мм (см. 
Рис. 313. Способ подключения омметра для проверки замыкания обмотки ротора на «массу»
Если контактные кольца загрязнены или покрыты жиром, протереть их тряпкой, смоченной жидкостью, растворяющей жир. Царапины можно отполировать самой мелкозернистой шкуркой. Для проверки изоляции приложить контактные провода омметра к сердечнику ротора и контактным кольцам. Если значение сопротивления не стремится к бесконечности, ротор необходимо заменить (
Рис. 314. Проверка ротора на короткое замыкание или обрыв цепи
Проверить обмотку ротора на электропроводность, для чего оба контактных провода омметра приложить к контактным кольцам (
Рис. 315. Проверка обмотки статора на короткое замыкание
Рис. 316. Проверка обмотки статора на обрыв цепи
При коротком замыкании место повреждения можно определить визуально вследствие возникающего прогорания. В противном случае приложить один контакт омметра к наружнему кольцу 1 (рис. 315) статора, а другой — по очереди к выводам 2, 3, 4, 5 обмотки статора. Прибор должен показывать бесконечность. Для проверки обмотки на обрыв цепи контакты омметра по очереди подключить между выводами обмотки статора 1 и 2; 1 и 3; 1 и 4; 2 и 3; 2 и 4; 3 и 4 (рис. 316). Если значение стремится к бесконечности — цепь разорвана. Нормальное значение сопротивления должно составлять 0,10-0,11 Ом.
Проверка диодов выпрямителя
Точная проверка диодов на пропускание прямого напряжения и определение обратного тока возможны только при помощи специального прибора, поэтому ее лучше доверить специалистам.
При сборке следует использовать рис. 310, где изображено устройство генератора. Гайку крепления шкива затянуть моментом 80 Н·м. Также обратить внимание на правильную установку щеток.
Возможные неисправности генератора
А. Красная контрольная лампа не загорается при включении зажигания
1. Аккумуляторная батарея разряжена
Пустить двигатель «прикуриванием» или с помощью буксира
2. Обрыв провода от батареи
Проверить провода и клеммы батареи, при необходимости заменить
3. Перегорела лампа
4. Обрыв провода между замком зажигания, контрольной лампой и генератором
Генератор не выдает более 13,5 в Мерседес В124
Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора
Сила тока, которая требуется для нормальной работы всего электрооборудования и зарядки батареи, индивидуальна для каждой модели и рассчитывается с запасом, чтобы автовладелец имел возможность подключать дополнительное оборудование.
Разброс мощности достаточно высок – в компактные городские автомобили устанавливают 50-амперные генераторы, в солидные авто и внедорожники – 200-амперные.
В любом случае реле-регулятор следит, чтобы напряжение, передаваемое с генератора на аккумулятор, было не больше 14 В – зарядка в таком режиме убережёт электролит от перегрева (а летом в моторном отсеке очень жарко – в околомоторном пространстве под 100 градусов), при котором жидкость закипает, разлагаясь на кислород и водород.
Основная проблема заключается в том, что сильно разряженную АКБ генератор при стабильном напряжении будет заряжать повышенным током. Для потерявших большую часть заряда аккумуляторов это чревато большими неприятностями, вплоть до полного выхода из строя. Впрочем, в последнее время дорогие комплектации престижных моделей оснащаются функциями, позволяющими контролировать и величину тока зарядки АКБ.
Из вышесказанного нужно уяснить: сколько ампер должен выдавать генератор ТС на аккумулятор, зависит от степени заряженности батареи. В обычных обстоятельствах это примерно 1 А, а по мере роста напряжения в аккумуляторе это значение уменьшается до 0.5 А. Да, этого мало. Можно утверждать, что генераторная подзарядка батареи никогда не бывает полной, это правда. Именно поэтому рекомендуется раз в полгода производить зарядку с использованием зарядного устройства.
Что касается максимального тока, то его значение обычно указывается на маркировке генератора. Если он или компонента генераторного узла неисправны, зарядка батареи будет производиться при пониженном напряжении, и она будет постоянно недозаряжаться. Перед тем как проверять напряжение генератора на аккумуляторе с помощью мультиметра, следует убедиться, что остальные приборы, потребляющие электроэнергию, работают нормально – это может сузить дальнейшие поиски неисправности.
Неисправности генератора
Если утечки тока нет, и поездки довольно длительные, значит аккумулятор недозаряжается
Важно знать какую зарядку должен давать исправный генератор. При заведенном двигателе, нужно проверить напряжение на клеммах аккумулятора
Без включения дополнительных электроприборов, вольтметр должен показывать значения в 13.5 — 14 вольт, именно такой заряд должен выдавать исправный генератор. Если на вольтметре низкое напряжение (меньше 13 вольт), то следует приступить к выявлению причин, почему система не выдает полную зарядку.
Схема зарядки аккумулятора от генератора проста, зачастую он напрямую подключён к главному выходу генератора, посредством толстого кабеля, а иногда даже двух.
При наличии должных знаний, выявить неисправности генератора несложно, для этого потребуется минимум инструментов. Проверку лучше проводить всё по тому же принципу исключения возможных причин от простых и дешевых к сложным и дорогим.
Натяжка ремня
Если приводной ремень порвался или растянулся со временем, генератор будет «пробуксовывать» под нагрузкой. О необходимости подтяжки свидетельствует свист, исчезающий при прогазовке.
Решение — натянуть ремень, в зависимости от конструкции крепления генератора эта процедура может отличаться. Есть три вида натяжителя: пружинный самозатягивающийся, с червячным натяжителем, натяжка при помощи рычага. Без должной натяжки ремня всё чаще будет повторяться ситуация, когда автомобиль работает но не заряжает аккумулятор.
Подшипники
Ротор генератора крутится на подшипниках. Если они заклинили или рассыпались, генератор работать не будет. При замене или натяжке ремня стоит раскрутить и пошатать шкив, люфтов, заеданий и посторонних стуков или гула быть не должно.
Для замены подшипников генератор придется полностью разобрать, потребуется слесарный инструмент, тиски и сьемники.
Если подшипник рассыпался, якорь задевает за обмотки статора, и получается короткое замыкание. Как правило, такой генератор подлежит замене.
Проверка возбуждения
В большинстве автомобилей для начала выработки электрического тока к генератору приходит отдельный провод под напряжением.
Сколько должен выдавать генератор
С помощью вольтметра либо мультиметра, меряют силу тока, его напряжение и сопротивление. При нормальной работе генератора, на АКБ с него должно приходить от 5В до 14,5В. Если зарядный ток находится за пределами указанного диапазона, значит, надо искать неполадки.
Т.к. батарея и генератор связаны между собой напрямую, то замер напряжения можно сделать двумя способами — на генераторе или прямо на АКБ. Во втором случае, достаточно подключить в любой последовательности мультиметр к банкам. Если используется нагрузочная вилка, то надо соблюдать полярность ее присоединения к клеммам.
Нормальной сетевой разницей потенциалов считается значение 12 вольт и выше. Если отключить потребители энергии и завести мотор в режиме холостого хода, то прибор обязан показать напряжение на АКБ 13,5-14В. Более низкие значения (например, 13,3-13,8В) свидетельствуют об отклонениях.
Также не лишним будет замерить силу тока. Количество ампер, которые АКБ получает от генератора, для разных автомобилей различно и зависит от потребителей электроэнергии. Для измерений, надо завести мотор и дать нагрузку на источник тока. При запущенном двигателе и выключенных потребителях, зарядный ток будет 6-10А. Потом пойдет заряд батареи, сила тока начнет снижаться. После включения фар, габаритных огней и обогрева, зарядный ток должен повыситься. Если нет – в системе неисправность.
Более точные данные о силе тока при различных нагрузках на разных оборотах двигателя можно найти в специальных таблицах.
Также полезно замерить сопротивление элементов генератора: статора, ротора и диодного моста. Резистентность ротора меряется на обмотке. Для этого надо соединить щупы мультиметра с контактными кольцами. При значениях 2,3-5,1 Ом можно считать, что все в порядке. Ток в обмотке должен быть в пределах 3,0-4,5А. Рабочее сопротивление – 0,2Ом.
Контролируя диодный мост, надо не столько замерять показатели, сколько убедиться в том, что сопротивление есть вообще. Лишь бы прибор не выдавал нулевые значения. Меряют попарно – «плюс» и все пластины на его стороне, а затем так же «минус».
Сколько выдает генератор: на что обратить внимание
Прежде всего, если возникли проблемы с АКБ, поверять нужно как аккумулятор, так и генератор. Более того, часто бывает так, что генератор на первый взгляд нормально работает, однако аккумулятор недостаточно заряжается или заряд батареи высокий, что приводит к закипанию электролита
В этом случае важно определить, какая зарядка генератора идет на АКБ. Другими словами, необходимо знать, как проверить генератор. Что касается основных симптомов, признаки неисправности генератора следующие:
Что касается основных симптомов, признаки неисправности генератора следующие:
- на панели горит значок аккумулятора;
- аккумулятор не заряжается или кипит;
- фары и габариты светят тускло;
- появились шумы, свист или скрежет в области генератора.
Проверка начинается с осмотра ремня привода генератора и его натяжения, а также анализа работоспособности других элементов (проводка, клеммы, соединения, ролики и шкивы ремня генератора и т.д.). Если замечаний нет, тогда следует оценить, как работает сам генератор, нет ли посторонних шумов при вращении ротора.
В том случае, когда отклонений от нормы не выявлено, можно переходить к замерам напряжения и силы тока. Замерить необходимо напряжение, силу тока, сопротивление. Чтобы выполнить замеры, следует иметь под рукой мультиметр или вольтметр (можно использовать и нагрузочную вилку).
Итак, в норме на аккумулятор с генератора должно приходить 5—14.5В. Это и есть тот показатель, который обязан выдавать генератор на АКБ. Если заряд генератора отличается, тогда это указывает на проблемы с узлом.
Для замера нужно учитывать, как проверить напряжение генератора на аккумуляторе. Для этого есть два способа – можно выполнить замер на генераторе, а также через АКБ. Дело в том, что генератор напрямую связан с батареей и разницу потенциалов вполне можно измерить прямо на батарее.
Проще всего использовать мультиметр, который подключается к АКБ в любой последовательности. Если же использовать вилку нагрузочную, она должна быть соединена с клеммами АКБ, при этом строго соблюдается полярность.
Так вот, нормой по напряжению в сети должен быть показатель не ниже 12 вольт. Если завести двигатель, в режиме ХХ и отключенных энергопотребителях напряжение на аккумуляторе должно быть 13.5-14В. Если заметно снижение показателей (например, до 13.3-13.8 вольта), это явное отклонение от нормы, указывающее на неполадки.
Еще полезной может быть информация, сколько ампер выдает генератор на аккумулятор. Фактически, это сила тока, причем на разных авто она отличается в зависимости от электропотребителей. При этом ток заряда должен быть таким, чтобы обеспечивать работу сети и заряжать АКБ.
Чтобы замерить данный показатель, необходимо создать нагрузку в бортовой сети автомобиля (включить «тяжелые» энергопотребители) после запуска ДВС. После того, как мотор запущен и потребители выключены, ток заряда 6—10 ампер, далее показатель снижается, так как идет заряд АКБ. Если же включить габариты, фары, обогрев стекол, сидений, зеркал, тогда происходит повышение зарядного тока. Если этого не происходит, опять же, очевидна неисправность.
Обратите внимание, для точного определения того, какой должна быть сила тока при той или иной нагрузке, можно воспользоваться таблицей (таблица часто встречается на профильных форумах, в специализированной литературе и т.д.). В ней содержатся данные, которые должен выдавать генератор при разной нагрузке. Характеристики генератора привязаны к количеству оборотов двигателя, то есть устройство на разных оборотах должно вырабатывать разный ток
Характеристики генератора привязаны к количеству оборотов двигателя, то есть устройство на разных оборотах должно вырабатывать разный ток.
Еще добавим, что также не лишним будет проверить сопротивление составных компонентов генератора (ротор, статор и диодный мост). Что касается ротора, замер сопротивления осуществляется на обмотке. Если просто, щупы мультиметра соединяют с контактными кольцами (показания от 2.3 до 5.1 Ом укажут на то, что элемент исправен). Если обмотка потребляет ток в рамках от 3 до 4.5 ампер, тогда это норма. Рабочее сопротивление должно быть 0.2 Ома.
Для проверки диодного моста необходимо определить, присутствует или отсутствует сопротивление, при этом сами показатели не важны. Главное, чтобы не было «нулевых» показателей. Мерить нужно попарно (плюс и все пластины на этой стороне/минус и все пластины на его стороне).
Другие причины низкого напряжения
Не всегда малая разность потенциалов в системе связана с поломкой генератора или плохим аккумулятором
Если диагностика этих элементов не выявила никаких неполадок, то стоит обратить своё внимание на следующее:
- состояние клемм аккумулятора — плотность примыкания и оксидация;
- проблемы электропроводки — окисление, нарушение её целостности;
- выходные контакты к электроприборам;
- правильно подобранные энергопотребители.
Каждый контакт должен быть плотно примыкающим и целостным, то есть необходимо отсутствие образований (например, сульфации), которые будут нарушать прохождение тока. Неправильное соединение контактов приводит к ускоренному разряду батареи даже на незаведенной машине.
Чтобы улучшить примыкание элементов электросистемы автомобиля, необходимо зачистить все контакты и восстановить целостность проводов с помощью их замены или соединения и обмотки изоляционной лентой.
В заключение хотелось бы повторить, что устойчивая работа автомобиля требует постоянного контроля всех элементов, а особое внимание должен привлекать генератор. Аккумулятор заряжается от него и обеспечивает электричеством целую автомобильную систему
Обращайте внимание на все элементы: щётки генератора, контактные кольца, регулятор напряжения, обмотку оборудования.
Самые корректные замеры следует осуществлять при полной заряженности батареи и в различных режимах. Помните, что производитель привязывает характеристики генератора к количеству оборотов двигателя — именно они помогают вырабатывать определённый ток.
Генератор W906 — ремонт, поиск потери напряжения в сети.
Генератор W906 — ремонт, поиск потери напряжения в сети. ⇐ Sprinter W906. Электрика
- Перейти на страницу:
Сообщение вечный » 27 фев 2013, 20:30
Сообщение Жовтень » 27 фев 2013, 20:40
Сообщение Малян » 27 фев 2013, 21:02
Сообщение холодный » 27 фев 2013, 21:16
Сообщение вечный » 28 фев 2013, 11:02
Сообщение вечный » 28 фев 2013, 14:10
Сообщение ФАРЭО » 28 фев 2013, 14:34
Сообщение вечный » 28 фев 2013, 14:36
Сообщение ФАРЭО » 28 фев 2013, 15:45
Ремонт, разумеется. Плюс контроль состояния токосъёмных колец, да щёток.
Какой пробег авто?
Сообщение вечный » 28 фев 2013, 16:47
Сообщение Данич » 13 мар 2013, 19:35
Сообщение sheff105 » 15 мар 2013, 07:03
Сообщение dog0 » 15 апр 2013, 12:01
Сообщение dog0 » 17 апр 2013, 15:51
- Перейти на страницу:
Всем доброго вечера, идентичная ситуация. Я про свою машину знаю точно, что это уже 4-ый генератор стоит. Когда машину купил, генератор вышел из строя через две недели, заказал зч ( статор, щетки, токосъенмые кольца, подшипники, диодный мост) все поставил, отъездил 1,5 года и опять та же история.
Генератор W906 — ремонт, поиск потери напряжения в сети.
Генератор W906 — ремонт, поиск потери напряжения в сети. ⇐ Sprinter W906. Электрика
- Перейти на страницу:
Сообщение вечный » 27 фев 2013, 20:30
Сообщение Жовтень » 27 фев 2013, 20:40
Сообщение Малян » 27 фев 2013, 21:02
Сообщение холодный » 27 фев 2013, 21:16
Сообщение вечный » 28 фев 2013, 11:02
Сообщение вечный » 28 фев 2013, 14:10
Сообщение ФАРЭО » 28 фев 2013, 14:34
Сообщение вечный » 28 фев 2013, 14:36
Сообщение ФАРЭО » 28 фев 2013, 15:45
Ремонт, разумеется. Плюс контроль состояния токосъёмных колец, да щёток.
Какой пробег авто?
Сообщение вечный » 28 фев 2013, 16:47
Сообщение Данич » 13 мар 2013, 19:35
Сообщение sheff105 » 15 мар 2013, 07:03
Сообщение dog0 » 15 апр 2013, 12:01
Сообщение dog0 » 17 апр 2013, 15:51
- Перейти на страницу:
Всем доброго вечера, идентичная ситуация. Я про свою машину знаю точно, что это уже 4-ый генератор стоит. Когда машину купил, генератор вышел из строя через две недели, заказал зч ( статор, щетки, токосъенмые кольца, подшипники, диодный мост) все поставил, отъездил 1,5 года и опять та же история.