Как подключить автомобильный усилитель дома?
Чтобы задействовать автомобильный усилитель дома, нам понадобиться блок питания и акустические колонки (сабвуфер по желанию).
Предупрежу сразу, что потребляемый ток некоторых автомобильных усилителей подходит к планке в 40А ! Это очень большой ток. Поэтому найти подходящий блок питания на 12V и током 30 — 40 А смогут не все:)
Но для питания автоусилителя сгодится компьютерный блок питания формата AT и ATX. Некоторые модели компьютерных БП могут отдавать по шине +12V значительный ток. Судя по характеристикам самых дешёвых моделей, которые продаются сейчас в магазинах — это 12А. Топовые, дорогие модели выдают по 50 — 70А !
Вот такой блок выдаёт на выходе +12V ток 14А.
Как определить? Смотрим характеристики блока питания, строчку "мощность по линии 12V". Видим, например, 200 Вт. Делим 200 Вт на 12, получаем максимальный ток по шине 12V
16 ампер. Если блок питания на руках, то смотрим наклейку на корпусе. Там обычно указываются все параметры блока, в том числе и максимальный ток на каждую шину.
У всех пк’шных блоков питания жёлтые провода, идущие на MOLEX и SATA разъёмы — это +12V, а чёрные — это минус (общий, GND). Подробнее об использовании блоков питания от ПК я уже рассказывал.
Если вы нашли блок питания на меньший ток, например, как я на 12V (10А), то расстраиваться не стоит. Усилитель просто не сможет работать на "полную катушку", будет играть тише. Теперь о подключении.
На корпусе автоусилителя имеется 2 клеммы для подключения питания. Минус питания подключается к клемме GND, а на клемму +12V заводим плюс питания. В результате усилитель находится в спящем режиме (Stand by). Чтобы перевести усилитель из ждущего режима в рабочий, нужно подать +12V на клемму REM (Remote – "управление"). Кидаем перемычку с клеммы +12V на клемму REM. Затем включаем блок питания.
Как известно, у автомагнитол имеется специальный выход (обычно синего цвета). Он есть у большинства современных магнитол, и служит для включения активных антенн, выдвижения антенн и включения внешних усилителей и сабвуферов. Если включить автомагнитолу, то на этом выходе появляется напряжение +12V. Ток нагрузки этого выхода небольшой, порядка 100 — 120 мА.
Кстати, при монтаже усилителя в автомобиле, бывает так, что управляющий (синий) провод уже задействован, например, на ту же активную антенну. Как быть? Тогда можно подавать напряжение +12V на клемму REM через кнопку с фиксацией, а саму кнопку разместить на панели автомобиля. Такой же приём можно реализовать и дома. Просто в разрыв провода +12V — — -> REM ставим обычный тумблер или рокерный выключатель. Такие продаются в любом магазине автотоваров.
Внимание! Так как ток потребления автоусилителя может достигать 40 и более ампер, то подключать его к блоку питания следует медными проводами с сечением 6 — 10 мм 2 . По возможности, соединительные провода сделать покороче. Это в идеале. На практике, если не будете "загонять" усилитель на максимальный режим, подойдут обычные провода с сечением 1,5 — 2,5 мм 2 .
В качестве источника звукового сигнала может сгодиться рядовой MP3-плеер. Также потребуется переходник с 3,5 мм. джейка на "тюльпаны".
При наладке усилителя не стоит забывать, что на его панели есть регулятор входного уровня сигнала — «LEVEL». Это — не что иное, как регулятор громкости, наподобие тех, что имеется у аналоговых магнитол или кассетников.
При уровне в 0,2V на вход поступает максимальный уровень сигнала — усилитель будет работать громче. Если вывернуть ручку переменного резистора на 8V, то на вход поступит минимальный сигнал от плеера. Естественно, уровень сигнала можно выставить и регулятором громкости самого MP3-плеера.
У многих усилителей регулятор уровня входного сигнала имеет только указатель в виде стилизованной стрелочки или указателя.
В зависимости от комплектации автоусилителя, его можно применять по-разному. Простейший пример.
В большинстве усилителей есть переключатели режимов работы фильтров (кроссоверов). Например, у автоусилителя CALCELL я обнаружил переключатель X-OVER SELECTOR (у других моделей может быть переключатель BASS/ FLAT/ TREBLE и аналогичные). При выборе режима задействуется соответствующий фильтр — LP (40Hz — 160Hz), HP (40Hz — 600Hz). Режим OFF выключает все фильтры (он же FLAT).
В режиме FLAT никакой коррекции сигнала не происходит. Грубо говоря, что пришло на фильтр, то и вышло.
Если выбрать режим LP, то входные фильтры срезают все частоты выше 40 — 160 Гц и оставляют только низкие звуковые частоты. Такой режим подойдёт для работы на сабвуфер.
Фильтр работает сразу на два из 4 каналов усилителя, например, на фронтальные колонки (FRONT). Такие переключатели есть и у 2 других усилителей — тыловых (REAR). Деление усилителей на FRONT и REAR условно. Если детально рассмотреть схемотехнику аппарата, то окажется, что все четыре усилителя в его составе одинаковы как сиамские близнецы. Но суть не в этом.
Все автоусилители могут работать в режиме моста (Bridge). Это когда два усилителя работают на один динамик или колонку. При этом мощности складываются. Таким образом, при наличии 4-канального автоусилителя можно смонтировать стереосистему с сабвуфером 2+1(sub).
Достаточно 2 канала усилителя включить в мост и подключить к НЧ-динамику, он будет выполнять роль сабвуфера. При этом переключателем режимов выбираем режим LP и выставляем нужную частоту среза для сабвуфера. В результате мы получим полноценный сабвуфер. Оставшиеся 2 канала можно задействовать для усиления правого и левого фронтального канала. Для них режим ставим OFF.
Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему в акустических системах всегда применяют один, но мощный сабвуфер? Дело в том, что на низких частотах человеческое ухо плохо воспринимает стереоэффект. То есть уху "по барабану" откуда грохот. Но чтобы ухо нормально воспринимало НЧ-звуки вместе с другими (СЧ и ВЧ), звуковая мощность должна быть в 2 раза больше, чем правого (R) и левого (L) каналов в отдельности. Именно поэтому, сабвуфер и нужно включать в режим мост. Думаю, это понятно.
В этом маленьком мануале не была раскрыта тема акустики. В любом случае, при подключении динамиков и колонок к автоусилителю надо помнить о том, что сопротивление их должно быть не менее 2 — 4 Ом. Если хотите узнать, как правильно соединить несколько динамиков, то загляните на эту страницу. Также советую ознакомиться с устройством динамика и его основными параметрами.
Прежде чем что-либо подключать, обязательно читаем инструкцию к вашему усилителю!
Что нужно сделать для того, чтобы подключить автомобильный акустический усилитель к домашней аудио системе, то есть к 22
Почитал ответы и решил изменить свой ответ.
Есть такие автомагнитолы, которые имеют дополнительный вход питания. Это питание микросхем оконечного усилителя (современный автомагнитолы собираются только на них) . Рекомендуется подключать этот вход на саму аккумуляторную батарею и никуда больше, и причём достаточным сечением провода (!). Потому как основной потребитель энергии именно он — оконечный каскад усилителя. Поэтому среди радиолюбителей принято ориентироваться именно на выходную мощность усилителя. А греется любой прибор при максимальной нагрузке.
К сожелению я никогда не видел в магазинах блоки питания для автомагнитол и автоусилителей. Если таковые есть в природе — то очень хорошо, ну а если нет, то придётся автору вопроса собирать их в ручную. Я не спорю, запитать можно и от импульсного блока питания и даже от компьютерного. Но расчитать ИБП под данный усилитель — это не то, что зарядное устройство для мобильника. Здесь нужен точный расчёт начиная от холостого напряжения и до максимально пиковой нагрузки. Гораздо проще собрать линейный блок питания из трансформатора, диодного моста, фильтра и стабилизатора.
Но хочу сказать всю правду. Что все усилители мощности, как китайские мыльницы, так и «хорошо и грамотно спроектированные» (говоря словами Юрия) шумят! Просто разница в том, что шум плохих усилителей так высок, что действует на нервы (особенно при тихой громкости, когда уровень шума достигает уровня звука) . Но в качественном хорошем усилителе, за счёт хороших внутренних фильтров, уровень шума настолько низкий, что человеческое ухо его просто не слышит. Однако я хочу этим сказать, что любой блок питания (будь-то импульсный или линейный) только добавляет шум. Потому как идеально выровнять переменное напряжение невозможно. Другое дело аккумулятор, у которого изначально постоянное напряжение.
Поэтому я с самого начала рекомендовал автору вопроса подключить его усилители мощности к аккумулятору. Очень даже подойдёт щелочной аккумулятор собранный из нескольких батарей типа KCSL11 и им подобные. Главное, что бы напряжение питание было в пределах от 10,5 вольт и до 14,5. А ампераж желательно иметь с запасом (около 15 — 20 амп. ) Посоветовал бы бесперебойный блок питания для компьютера, но у них нет мощного 12 вольтового выхода.
Ну а если соберёшся конструировать блок питания, то в цепь «аккумулятор — усилитель» подключи амперметр и ты узнаешь реальное потребление мощности усилителя. А от туда и все расчёты.
Удач!
И ещё. Умные люди говорят, что Remote включает и выключает усилитель. Т. е. на него либо нужно подать 12 вольт, чтобы запустить реле основного питания, либо замкнуть 2 контакта (это уже зависит от конструкции).
Для начала какие это усилители и какая выходная мощность?
Фоны и прочая ерунда присущи дерьмовым усилительным устройствам, а не всяким. Хорошо и грамотно спроектированный Усилитель Мощности никогда не будет срать в сигнал . Пусть его питает линейный БП или импульсный.. .
Можно использовать или линейный или ИБП.
Выходная мощность УМ еще ни о чем не говорит. Все зависит от конкретного УМ и его реализации.
Читаю некоторые посты и невольно хочется ругаться.. .
Допустим у нас есть УМ класса А с выходной мощностью ватт так в 50. Так некоторые товарищи хотят сказать что они будут расчитывать мощность БП для этого УМ исходя из его выходной мощности? ? При том при сем, что данный УМ только в тепло будет выплевывать около 150 — 200 ватт.. .Реальный КПД всего то грубо говоря около 40%. И есть у нас УМ работающий в классе D. КПД 90-98% с выходной мощностью в пример 200вт. Вот и считайте сколько он отдает в тепло, а там и общую потребляемую мощность недолго вычислить.. .
И забудьте компьютерные БП. Они не предназначены для питания УМ. В большинстве они не могут мгновенно отреагировать на энергетические потребности такого непредсказуемого потребителя как УМ.
В общем не буду тут особо рапинаться по поводу УМ и БП. Лучше посетить http://www.vegalab.ru/forum .
Все вопросы там, и получите нормальные ответы специалистов.
Дополняю специально для Cuper.
Почитал Ваши дополения.
Я не говорил что УМ совсем не шумят. Разница между хорошим и плохим в том, что в первом случае вы шумы увидите только на экране осциллографа или анализатора спектра, а не будете слышать их поскольку уровни этих шумов находятся за пределом чувствительности уха. В УМ уровни собственного шума в основном зависят от реализации входного каскада. От схемотехники в целом зависит насколько хорошо УМ будет справляться с пульсациями и помехами от БП — проще говоря сетевого фона. Замечу. Что в УМ в основе используются двуполярные НЕСТАБИЛЛИЗИРОВАННЫЕ ИП (говоря о линейном БП) То есть: трансформатор, диодный мост, фильтр. Все остальное подавление пульсаций ложится на сам УМ! !
Непонятно также к чему упоминания по поводу источника бесперебойного питания.. .Насколько мне помнится это источник переменного тока. Вдовесок ко всему у большинства (не у всех) источников бесперебойного питания нет чистой синусоиды на выходе. На выходе у нас ступенчитая аппроксимация синусоиды. В общем получаем на выходе синусоиду с огромным количеством гармонических составляющих.
И еще вы забыли добавить.. .Замеряя ток потребления УМ желательно пользоваться резистивным эквивалентом нагрузки. На вход УМ подавать синусоидальный сигнал.
Расписываться здесь и навязывать Вам свои точки зрения не вижу смысла.. .Есть желание? — с удовольствием можно поговорить о схемотехнике усилителей мощности на стороне.. .
Блоки питания нужны очень могучие! Я использую для этих целей тороидальные трансформаторы (для 12v галогеновых ламп ) мощностью 1кВа, продаются на строительных рынках! Мощные диоды 80-100 А (лучше с барьером Шотки) и конечно конденсаторы! Из расчета 1Ф на 1кВа мощности!
А на «Remote», можно просто подавать напряжение +12v с блока питания через балластный резистор!
«Remote», это не дополнительное питание, и не вход для датчика ИК пульта! Это дистанционный переключатель режимов STAND BY / POWER!
Вам необходим блок питания на 12 В, а его ток определяется исходя из мощности усилителя. К примеру услилитель на 100 ватт напряжение 12 В, тогда ток (естественно с запасом) равен 10 А. А дальше все как в мешине.