На холостом ходу горит сигнальная лампа аккумулятора (решение)
Некоторое время назад стал замечать, что после поездки (когда приезжаю вечером с работы, уже темно, хорошо видно) в режиме ХХ слегка светится контрольная лампа низкого заряда АКБ. При повышении оборотов гаснет. В общем ездил я так и не парился, поскольку других неприятных симптомов не ощущал (машина всегда заводилась нормально, светят фары ярко) — вроде все норм…
Но выдалось свободное время, решил-таки разобраться, в чем дело.
Во-первых, что это за лампочка. В мануале сказано: что при работающем двигателе лампа загорается при обрыве ремня генератора или проблемами с ситемой зарядки (просадка напряжения).
Работает она так: пока генератор не крутится, через нее течет ток, который питает обмотку возбуждения. Как только двигатель завелся на обмотку возбуждения приходит напряжение с выхода генератора (оно больше, чем напряжение на "+" клемме аккумулятора), и ток через нее больше не течет, т.к. диод (на схеме рядом с лампочкой) его в обратную сторону не пускает. Также важно, что на регулятор напряжения выпрямление напряжение с обмоток идет через отдельную группу диодов, не ту же, через которую идет общий ток заряда АКБ и потребителей.
То есть, что мы имеем по симптомам: генератор не дает нужное напряжение на вывод регулятора напряжения… (а с зарядкой аккумулятора проблем ни разу не было, это странно).
Дополнительный гуглеж дает много статей на этот счет. Мне показался информативным этот материал. Итак, какие могут быть варианты:
слабая натяжка ремня генератора;
значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
износ щеточного узла, износ щеток генератора;
проблемы с регулятором напряжения;
полностью или частично вышел из строя диодный мост;
обрыв обмотки генератора.
износ подшипников шкива;
плохой выводной контакт генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.
Для начала взял мультиметр и змерил напряжение на клеммах АКБ (в моем случае было 12,2 В — маловато, но в пределах нормы). У меня аккумулятор обслуживаемый, поэтому я имел возможность промерить напряжения и по банкам (везде около 2 вольт) — это по крайней мере, говорит о том, что аккумулятор +/- живой и нет замыкания пластин. Раз уж я открывал банки, посмотрел уровень электролита и добавил немного дистилированной воды.
Проверил натяжение ремней — все нормально.
А вот состояние контактов мне не понравилось (как оказалось, здесь и была проблемка). Минусовая клемма АКБ то ли растянулать, то ли деформировалась. В общем, клемма почти свободно сидела на выводе аккумулятора (что было очень странно, т.к. типичным симптомом этого является невозможность завестись, а у меня с этим было все ОК). Я зачистил мелкой наждачкой выводы АКБ и внутреннюю поверхность клемм от окислов и хорошо затянул клеммы.
Далее завел машину. Напряжение на клеммах поднялось до 14,4, что является верхней границей нормы, а лампочка более не горит. С одной стороны, оно, конечно здорово, что проблем закрылась, но с другой — я так и не понял, почему лампочка так себя вела.
update: По результатам наблюдения проблема не ушла, и напряжение 14 я вижу только на оборотах выше 2к и без нагрузки, что однозначно говорит о замене щеток. На замену приготовлен перебранный генератор, жду ремней и буду менять.
Автомобильные Форумы POKATILI.RU
Мигает лампочка аккумулятора на малых оборотах.
Вопреки всеобщему мнению, это лампочка не АККУМУЛЯТОРА а ГЕНЕРАТОРА.
При норм работающем генере, на обоих контактах лампы имеем по +12 вольт. От этого она и гаснет. Смотри контакты. Еси генер можешь прокрутить руками в ремне, значит натяг слабоват. Еси ниче не помогло, генер в ремонт.
_________________
Есть: Nissan Almera, 2005, 1.5 QG15, МКПП, серый. СиБи связь в авто, 15й канал.
Есть: Daewoo Matiz II (M150) 2002 0.8 MКПП , зеленый.
Было: Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, F6F, МКПП 5-В, белый, хэтч, 5 дв.
Было: ВАЗ 2101, 1980, дв 1200, красный
На форуме не хулиганить. Я всё вижу. Ваши данные:
Вопреки всеобщему мнению, это лампочка не АККУМУЛЯТОРА а ГЕНЕРАТОРА.
При норм работающем генере, на обоих контактах лампы имеем по +12 вольт. От этого она и гаснет. Смотри контакты. Еси генер можешь прокрутить руками в ремне, значит натяг слабоват. Еси ниче не помогло, генер в ремонт.
Как бы помягче сказать-то.
Есиб все проблемы электроники решались с помошью тока одного вольтметра.
Вопчем померять бы надо, контакты на аккуме, генере, вся силовая часть, отсутствие коррозии, норм состояние щеток, свободное вращение ротора генера, потом видно буит
_________________
Есть: Nissan Almera, 2005, 1.5 QG15, МКПП, серый. СиБи связь в авто, 15й канал.
Есть: Daewoo Matiz II (M150) 2002 0.8 MКПП , зеленый.
Было: Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, F6F, МКПП 5-В, белый, хэтч, 5 дв.
Было: ВАЗ 2101, 1980, дв 1200, красный
На форуме не хулиганить. Я всё вижу. Ваши данные:
Точно. Хер бы с ним, что подшипники стучат, щетки стерты, пружины по ротору трутся, провода заржавели, контактов нихрена, они греются и от зелени сыпятся, магнитола воет в униссон оборотам, проезжающие мимо тебе кулак показывают, тк искры от твоего генера глушат им приемники, ГЛАВНОЕ, ЧТО ПОКА он еще показывает 12.8 вольта, и лады.
_________________
Есть: Nissan Almera, 2005, 1.5 QG15, МКПП, серый. СиБи связь в авто, 15й канал.
Есть: Daewoo Matiz II (M150) 2002 0.8 MКПП , зеленый.
Было: Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, F6F, МКПП 5-В, белый, хэтч, 5 дв.
Было: ВАЗ 2101, 1980, дв 1200, красный
На форуме не хулиганить. Я всё вижу. Ваши данные:
keeper (ex imam) писал(а):
Точно. Хер бы с ним, что подшипники стучат, щетки стерты, пружины по ротору трутся, провода заржавели, контактов нихрена, они греются и от зелени сыпятся, магнитола воет в униссон оборотам, проезжающие мимо тебе кулак показывают, тк искры от твоего генера глушат им приемники, ГЛАВНОЕ, ЧТО ПОКА он еще показывает 12.8 вольта, и лады.
Так их, так. 😀 😀 😀
За генератором смотреть надобно.
ПыСы: У меня на холостых +14,4V, но уже чешу репу — не нравится как стал держать импульсную нагрузку ,надо будет посмотреть щетки и сделать ТО.
_________________
Есть: Nissan Almera, 2005, 1.5 QG15, МКПП, серый. СиБи связь в авто, 15й канал.
Есть: Daewoo Matiz II (M150) 2002 0.8 MКПП , зеленый.
Было: Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, F6F, МКПП 5-В, белый, хэтч, 5 дв.
Было: ВАЗ 2101, 1980, дв 1200, красный
На форуме не хулиганить. Я всё вижу. Ваши данные:
12.8 Вольт, кстати, это очень мало, зарядки можно сказать и нету. Если без нагрузки ниже 13.4 — 13.5 — то уже дела плохи 🙁
Попробуй, кстати, почистить корпус генератора в том месте, где заземляется регулятор ( таблетка ), около отверстия под один из винтов, и земляной вывод регулятора тоже. А ещё контакт, в который упирается вывод регулятора внутри генератора. Можно его чуть наружу подогнуть.
12.8 Вольт, кстати, это очень мало, зарядки можно сказать и нету. Если без нагрузки ниже 13.4 — 13.5 — то уже дела плохи 🙁
Попробуй, кстати, почистить корпус генератора в том месте, где заземляется регулятор ( таблетка ), около отверстия под один из винтов, и земляной вывод регулятора тоже. А ещё контакт, в который упирается вывод регулятора внутри генератора. Можно его чуть наружу подогнуть.
Лампа ручника-или маленький уровень тормозухи, или контакт ручного тормоза. Больше нечему.
ПыСы: При отсутствии наличия ненужных коротышей на массу, есссно.
_________________
Есть: Nissan Almera, 2005, 1.5 QG15, МКПП, серый. СиБи связь в авто, 15й канал.
Есть: Daewoo Matiz II (M150) 2002 0.8 MКПП , зеленый.
Было: Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, F6F, МКПП 5-В, белый, хэтч, 5 дв.
Было: ВАЗ 2101, 1980, дв 1200, красный
На форуме не хулиганить. Я всё вижу. Ваши данные:
Лампа ручника-или маленький уровень тормозухи, или контакт ручного тормоза. Больше нечему.
Нет зарядки на низких оборотах
120 кмч и оборотах не ниже 3тыс. — все ОК. Как только скорость падает и обороты снижаются — опять загорается лампа зарядки аккумулятора.
Замерили зарядку на холостых — недозаряжается.
Что может быть? (Ремень натянут) Генератор? Аккумулятор? или что-то еще — может реле какое-то?
Иван Израилевич
Сузуковод со стажем
Ответ: Нет зарядки на низких оборотах
120 кмч и оборотах не ниже 3тыс. — все ОК. Как только скорость падает и обороты снижаются — опять загорается лампа зарядки аккумулятора.
Замерили зарядку на холостых — недозаряжается.
Что может быть? (Ремень натянут) Генератор? Аккумулятор? или что-то еще — может реле какое-то?
Ушелец
Эксперт
Ответ: Нет зарядки на низких оборотах
Иван Израилевич
Сузуковод со стажем
Ответ: Нет зарядки на низких оборотах
Novice
Редкий гость
Ответ: Нет зарядки на низких оборотах
Перец,а ты чо?
Тады уж амперметр "прислонять" надо. Напряжометр то здесь при чём?
Проверить акб нужно и повторю,что с этого начинать надо,а потом к генератору,с которым проблемы очень запросто.
Чем меряли?Вольтметром.
Всегда будет "недозаряжаться" на х.х.Даже при выключенных фарах))
haller
Местный
Ответ: Нет зарядки на низких оборотах
Да пофиг чем проверять. Подключи вольтметр, обороты не менее 800-900, если напруга менее 13.5В, (норма от 13.5 до 14.2В в зависимости от реле и генератора) то накрылось реле генератора или щетки, скорее всего тут стоит все вместе.
И самый простой дедовский способ, скинь клемму на работающем движке, сразу заглохнешь, значит надо менять реле со щетками.
Константин
Эксперт-старожил
Ответ: Нет зарядки на низких оборотах
Иван Израилевич
Сузуковод со стажем
Ответ: Нет зарядки на низких оборотах
В сервис обратитесь по любому.Используя "то что под рукой" можно долго искать проблему.
Тут могут быть проблемы с генератором,проблемы со всякими полупроводниками,да и элементарная наука о контактах тоже может быть.
ПыСы У моего коллеги,когда он ремонтировал(т.е.пытался),извините,унитаз оказался под рукой . молоток.Пришлось новый бачок покупать))
Wintt
Эксперт-старожил
Ответ: Нет зарядки на низких оборотах
Мдя братва. вы меня улыбнули.
Все симптомы говорят только одно — генератор.
вероятность что это реле регулятор или щетки — 70%. оставшия 30% — возможно что диодный мост.
Я за то что б снять реле и проверить его состояние.
Касаемо снятия клем с АКБ при работаюем движке — гавно вапрос — снимайте. спалите мозги, коммутатор или еще чегонить. может даже не с первого раза.
Добавлено через 3 минуты
Эт самое. еси чо — то зарядку меряют напряжометром )))) вольтметром тоисть.
А на ХХ при нагрузке, напруга не длолжна выпадать ниже паспортных данных. как правило это в пределах 12-14В .
эти числа дробныеи на разных авто у них разные циферки после точек
Иван Израилевич
Сузуковод со стажем
Ответ: Нет зарядки на низких оборотах
Мдя братва. вы меня улыбнули.
. Эт самое. еси чо — то зарядку меряют напряжометром )))) вольтметром тоисть.
Полоскун
Опытный сузуковод
Ответ: Нет зарядки на низких оборотах
хм, ну вообще напряжение и ток прямопропорциональны всегда были.
поэтому при неизменной нагрузке увеличение напряжения приводит к увеличению тока
поэтому по большому счету по барабану чем мерять, не спорьте))
Novice
Редкий гость
Ответ: Нет зарядки на низких оборотах
Поменяли щетки и случилось счастье!
Официалы за это попросили 15 тыс.руб. (я думаю подразумевалось — замена реле с щетками в сборе). На стороне провели операцию по замене щеток за 2 тыс.руб.
haller
Местный
Ответ: Нет зарядки на низких оборотах
Константин
Эксперт-старожил
Ответ: Нет зарядки на низких оборотах
это из реального опыта современных машин, как минимум три машины у моих знакомых, им меняли мозги после их проверки дедушкиным способом.
Wintt
Эксперт-старожил
Ответ: Нет зарядки на низких оборотах
rabek
Guest
Ответ: Нет зарядки на низких оборотах
У меня такое началось 3 месяца назад. Лампочка не горит, но на прогретом и ХХ напруга падает до 12,6, ближний свет пригасает. Обороты ХХ 600, чуть газку дал — 14,5 норма. Аккум новый дохнет за месяц. Теперь вот ищу дядю Ваню электрика.
rabek
Guest
Ответ: Нет зарядки на низких оборотах
Прошел месяц аккум опять сдох, утром еле завелся. Наконец-то нашел дядю Ваню электрика, обещал сделать полную диагностику. Это так воодушевляет.
Pentagon
Покоритель Гондураса
Ошибка АКБ — нет зарядки? Генератор? Щётки?
Несколько дней назад стал замечать, что после старта двигателя горит лампочка "Ошибка АКБ" на пердней панели. При трогании с места или увеличении оборотов лампа ошибкз тухла. Я себя стал успокаивать тем, что зимой, после длительной стоянки авто (7 дней, -5С) разрядилась АКБ.
Выезжаю за город( поездка на 350км) — вот думаю и зарядится аккумулятор. И надо же такое, где-то через 100км замечаю, что прямо на ходу пару раз моргнула лампа ошибки АКБ Но потом потухла и оставшийся путь не загоралась.
Приехал на место. Пару дней машина постояла на улице (где-то -3С).
Потом пару дней заводилась с пол-оборота.
1. Но вчера вечером, еду, и прямо на ходу начинает гореть лампа ошибки АКБ, а через пару секунд загорелись вместе ещё и ESP + ESP off + ABS + скользкая дорога
По предыдущему опыту (декабрь 2009) такое было, когда на ходу разрядилась АКБ (тогда еле доехал до СТО, где постановили замену щёток генератора). За 140 грн. (
600 руб.) вопрос решили.
2. И вот, прошло больше года, и снова схожая беда.
Итак, после загорания всех индикаторов съезжаю на обочину, снижаю обороты и . двигаьтель глохнет.
А ведь всего пару минут назад я мерял с товарищем напряжение на АКБ (делился с ним впечатлениями о проблеме) — включение дальнего + ПТФ не приводило к заметном падению напряжения на АКБ (хотя тестер был с грубой шкалой). Да и двигатель сразу завёлся.
3. Далее — включаю дальний свет и заметно падает яркость панели приборов. Пытаюсь вращать стартер, но сразу тухнет приборная панель.
Включаю аварийку — так даже часы на панели подтухают в такт загорания ламп аварийки. И что странно, не светятся цифры пробега. Понятно, что напряжение бортсети упало ниже плинтуса.
Поднимаю капот, меряю напряжение в момент старта стартера — падает до 5-6в. При этом слышно щелчки какого-то реле (а панель приборов при этом по прежнему полностью тухнет).
4. Но после пары минут раздумий вновь пытаюсь завестись — и, о чудо!, двигатель стартует. Трогаюсь в включёной аварийкой + включаю ближний свет , но вижу, как начинает подтухать передняя панель — сразу выключил свет (благо городок слегка освящается — дорогу видно).
Доезжаю через 1км до дома и . за 1метр до стоянки двигатель заглох. Наверное АКБ полностью исчерпал свой запас энергии.
5. Снимаю АКБ — при этом замечаю, что "+" клемма заметно окислилась. Надеюсь, что причина разряда из-за плохого контакта с "+" клеммой.
Ставлю АКБ на зарядку (дешевая китайская, с двумя уровнями напряжения/тока) — ток зарядки получился 4А. Через 4 часа ток 3А. Утром, через 8 часов зарядки ток уже 1А — наблюдаю лёгкое выделение пузырьков (довольно слабое).
Когда при этом поднял зарядный ток до 4А (Boost) газообразование заметно увеличилось — снижаю ток до прежнего уровня. На 14-й час заряда ток около 0,5А.
6. Днём приезжает товарищ с цифовым вольтетром. Ставлю АКБ в авто — меряю плотность во всех банка одинаковая, примерно 1,25 (температура электролита ещё комнатная). Подчищая "+" клемму.
Начальное напряжение на АКБ = 13,4В.
Эксперимент №1: включаю дальний свет + ПТФ — напряжение падает до 12,5В, а затем без нагрузки поднимается до 12,9В. И таким и остаётся.
7. Завожу двигатель (сразу завёлся) — напряжение на клеммах АКБ на ХХ 14,6В.
Эксперимент №2: включаю нагрузку — напряжение сначала проседает до 13,5В, но через секунду возвращается до 14,5В (под нагрузкой).
Эксперимент №3: увеличиваю обороты до 5000 — напряжение сначала скачком увеличивается до 16-17В (цифровой тестер не успевает мгновенно измерить напряжение), но через секунду уровень вновь возвращается на исходный уровень 14,6В.
По результатам экспериментов делаем предварительный вывод — генератор работает, регулятор напряжения работает и хорошо справляется с нагрузкой и увеличением оборотов. Предполагаем, что проблема была в сильно окислившейся "+" клемме. На сердце радость.
8. Промываю содой "+" клемму, всё смазываю WD-40 и завинчиваю все гайки. На дворе уже стемнело, идёт мокрый снег, 0С.
Завожу для контроля двигатель и . жопа. Сразу горит лампа ошибки АКБ, причём увеличение оборотов не приводит к её потуханию К этому времени цифрового тестера уже нет, померять точное напряжение на АКБ нечем. Настроение упало.
Вопрос №1 — какие варианты проблемы с АКБ?? где рыть, что искать?
То ли вновь "умерли" щётки генератора (на издыхании, то есть контакт-заряд, то нету).
То ли аккумулятор "блудит" — может какая-то плавающая проблема (где-то пластины иногда замыкают). Или ёмкость АКБ резко упала. Впрочем это не должно влиять на зарядку (просто будет недолкго держать емкость).
Вопрос №2 — лекго ли снимается-разбирается генератор на НСГВ?? Смогут ли в сельской местности местные спецы по ВАЗам-УАЗам его вскрыть и заменит щётки?
Вопрос №3 — какие есть совместимые щётки, что-бы заменить стёртые от НСГВ (если проблема в них).
Что делать, если горит лампочка аккумулятора на панели приборов во время движения?
Неполадки электрооборудования встречаются в каждом автомобиле, поскольку современные транспортные средства буквально напичканы электроникой. Генератор, аккумулятор и проводка испытывают серьезные нагрузки от одновременной работы электрических устройств автомобиля. В машине существуют всего два источника тока – генератор и аккумуляторная батарея. Первый генерирует энергию во время движения авто, второй сохраняет электрический ток. Контролирует работу устройств специальный индикатор, в народе его называют лампой зарядки аккумулятора. Она находится на приборной доске и перед запуском двигателя светится красным цветом. Если бортовая сеть работает исправно, то лампа не тухнет. В случае проблем горит значок аккумулятора на панели приборов, что является для водителя тревожным сигналом. 
Возможные причины поломки
Значок зарядки — это обыкновенная лампочка. Однако она ведет себя по-разному, что иногда помогает определить неисправность. Индикатор батареи может сигнализировать следующим образом:
- Постоянно гореть.
- Периодически тухнуть.
- Тускло светиться.
- Мигать с разными интервалами.
- Гореть или гаснуть в разных режимах работы двигателя.
Если горит лампочка аккумулятора на панели приборов и не тухнет при заведенном моторе, то что-то вышло из строя. Необходимо определить поломку и заменить несправную деталь. В остальных случаях проблема заключается в плохом контакте электрических соединений, что является более сложной проблемой в диагностике. Рассмотрим возможные электрические и механические неполадки, которые часто встречаются.
Аккумулятор
АКБ – главный источник проблем, поскольку его ресурс ограничен и составляет в среднем пять лет. Клеммы батареи имеют свойство окислятся, что ухудшает контакт, и зарядка выполняется не в полном объеме. При низком уровне электролита химическая реакция замедляется, и батарея не выдает необходимый ток. Аналогичная ситуация наблюдается, если произошло короткое замыкание в одной из банок. Выполнить самостоятельную диагностику достаточно просто. Для этого необходим прибор измерения напряжения постоянного тока. 
Исправный и заряженный аккумулятор выдает 12.6 V. При вращении стартера показание не должно опускаться ниже 11V. Мультиметром можно проверить вырабатываемое генератором напряжение. На малых оборотах работающего двигателя прибор, подключенный к клеммам, должен показывать не менее 14 V. Если горит лампочка аккумулятора, но зарядка есть, то проблема заключается в плохой «массе». Это провода, соединяющие минусовую клему с кузовом и двигателем автомобиля. При их окислении индикатор будет гореть тускло.
Генератор
Сложный механизм, преобразующий механическую энергию в электричество. Им заряжается АКБ и питается бортовая сеть автомобиля. На нем установлен выпрямительный блок и реле-регулятор, который защищает батарею от перезаряда. Трущиеся детали генератора в силу своего износа выходят из строя, в результате напряжение падает и загорается индикатор панели приборов. В генераторе встречаются следующие проблемы:
- Ослаб или оборвался приводной ремень.
- Износились щетки или токопроводные кольца.
- Вышел из строя регулятор напряжения.
- Перегорел диодный мост.
- Оборвалась обмотка статора или якоря.
- Подклинивают подшипники шкива.
- Недостаточный выходной контакт.
- Плохая «масса» к двигателю.
Любая из вышеперечисленных поломок является причиной моргания или постоянного горения ламы аккумулятора на панели приборов.
Проводка
Часто лампа АКБ загорается на приборном щитке из-за обрыва проводки или плохого контакта. В этом случае прозваниваются все провода на предмет короткого замыкания. Поврежденные магистрали заменяются новыми. Если диагностика не выявила обрывов, то проверяются соединительные контакты.
Сигнальная лампа
Отечественные автомобили по старинке в приборной панели используют устаревшие лампы накаливания. При сгорании они заменяются новыми световыми элементами. Многие автовладельцы выполняет эту простую работу самостоятельно. Часто по неопытности устанавливают светодиодные источники света, которые имеют аналогичный цоколь. На холостом ходе, когда генератор выдает минимальное напряжение они продолжают гореть красным цветом. При увеличении оборотов контрольная лампа тухнет. Необходимо данный фактор учитывать при замене и не допускать подобных ошибок.
Проверка и способы устранения
Если не гаснет контрольная лампа во время движения и на холостом ходе, то следует выполнить проверку всех элементов электрической цепи. При наличии мультиметра это делается самостоятельно. Понадобится желание и простой набор инструмента.
Щетки генератора
При износе щеток лампочка гаснет только на больших оборотах. Чтобы определить визуально износ необходимо с помощью отвертки открутить регулятор напряжения. В нем находится щеточный узел. Выработку щеток видно сразу, рабочая поверхность будет не гладкой, а в раковинах от искр, которые образуются при недостаточном контакте. Щетки меняются вместе с регулятором напряжения. Стоят недорого, поэтому запасные лучше возить в машине, чтобы оперативно заметить в дороге.
Обрыв цепи генераторе
Определяется неисправность на демонтированном и разобранном устройстве. Тщательно осматриваются фазы, а также катушки статора и якоря. При обнаружении коррозии или открученных болтов выполняется полное обслуживание генератора. Оборванные провода не стоит паять, поскольку при вращении якоря такое соединение будет ненадежным. Если на обмотке обнаружены потемнения, то она прозванивается на короткое замыкание. Желательно проверить сопротивление, значение которого указано в мануале. При несовпадении значений статор или якорь меняются.
Плохой контакт на генераторе
Отдельное внимание уделяется выходному контакту генератора, защищенному резиновым пыльником. В случае нарушения целостности во внутреннее пространство попадает грязь и влага. Медный пятак в таких условиях окисляется, что ухудшает проводимость тока, и лампочка АКБ начинает загораться. Для устранения неисправности контакт защищается мелкозернистым абразивом и смазывается технически вазелином.
Регулятор напряжения
Узел ломается от вибрационной нагрузки различной частоты. Работоспособность проверяется мультиметром. Необходимо его подключить к выводам аккумулятора и запустить двигатель. На высоких оборотах мотора включается измерительный прибор и замеряется напряжение, которое не должно превышать 14V. Рекомендуется поэкспериментировать с оборотами движка. Значение тока должно оставаться неизменным. Если ток больше 14V, то регулятор неисправен. Аккумулятор будет перезаряжаться и со временем выйдет из строя.
Диодный мост
Тестирование диодного моста осуществляется мультиметром в режиме омметра. Один щуп помещается на корпус, второй на вывод генератора. При отсутствии короткого замыкая прибор покажет значение бесконечности. Далее проверяется несколько положительных диодов на «пробой». Один щуп остается на выводе, а второй соединяется с болтом крепления диодного моста. Если показывает значок бесконечности, то пробоя нет. Отрицательные диоды диагностируются аналогичным образом.
Неисправности подшипников
Определяются на слух и визуально. Изношенные издают гул и генератор работает шумно, особенно, в зимнее время, когда смазка густеет. Также осматривается приводной ремень. В случае обнаружения признаков «подъедания» подшипники меняются. Контрольным тестом является силовая нагрузка на шкив. Если он люфтит, то подшипники отработали свой ресурс.
Заключение
Если диагностика, описанная в статье, не решила проблему лампочки приборной панели, то надо отрыть блок предохранителей и выполнить проверку всех защитных элементов. Сгоревший предохранитель размыкает электрическую цепь, что обесточивает различные участки бортовой цепи.