Отскок уоз при детонации что это
Перейти к содержимому

Отскок уоз при детонации что это

  • автор:

Отскок уоз при детонации что это

Официальный Лада Калина Клуб

Официальный Лада Калина Клуб — крупнейшее сообщество любителей автомобилей LADA Kalina и LADA Kalina 2 в мире. На страницах форума обсуждают свежие новости о Лада Калина, делятся отзывами владельцев, выкладывают фото и видео LADA Kalina.

LADA Kalina — популярное семейство автомобилей, выпускаемое на российском заводе АВТОВАЗ.

© 2005-2020 LADA Kalina Club | Лада Калина Клуб. Powered by

Положительное и отрицательное значение "величины отскока УОЗ при детонации"

Господа, помогите разобраться с положительным и отрицательным значением "величины отскока УОЗ при детонации".

Принято отсчитывать УОЗ в направлении против часовой стрелки от ВМТ. Т.е. чем больше угол, тем сильнее точка зажигания сдвигается против часовой стрелки.

Так вот, есть такой параметр — величина отскока УОЗ при детонации. Наблюдаю на контроллере М86, сканерами Opendiag и CarScanner rus.
1. Правильно ли я понимаю, что отскок это разница между "подобранным оптимальным" углом опережения для данного режима работы и измененным углом в случае обнаружения детонации (через несколько циклов)?
2. Верно ли такое заключение — если отскок по сканеру положительный (Отскок=+Х), то угол еще более задвигается против часовой, т.е. ЭБУ еще больше "раннит" зажигание? Ведь "установленный УОЗ" + (+Х) = УОЗ+Х = "раньше".
А если "Отскок=-Х" — результирующий угол уменьшается, т.е. ЭБУ "позднит" зажигание. Ведь "установленный УОЗ" + (-Х) = УОЗ-Х = "позднее". Или всё с точностью до наоборот?

Настройка УОЗ по датчику детонации

Для чего нужно настраивать УОЗ? Во-первых, многие из вас, те кто скачивает не понятные прошивки из интернете, на этой прошивке едет на этой нет, оставляют прошивку на которой едет. Это не правильно. Первым делом после пере прошивки необходимо проверить присутствует ли детонация. Для начала читаем что же такое Угол Опережения Зажигания:
Если зажигание "десять градусов", это означает, что свеча дает искру как только коленвал находится в положении 10 градусов перед ВМТ, для данного цилиндра. Причина, по которой нам приходится поджигать смесь до ВМТ, заключается в том, что смеси требуется некоторое время для того, чтобы она начала гореть правильно. Мы хотим поджечь смесь так, чтобы к тому моменту когда поршень находится наверху цилиндра и начинает силовое движение вниз, она (смесь) уже горела правильно.

Алгоритм такой. Сначала опишу, как это делает на j7es. В ней настроить будет проще, так как в ней одна таблица УОЗ от дросселя. А в штатной прошивке 3. УОЗ для Экономного, Мощностного и Датчика Кислорода. Я делаю так. Куда то еду и беру с собой ноутбук подключаю диагностическую программу (OPenOLT). Езжу по городу, по трассе в разных режимах. Далее запускаю программу EcuEdit и открываю в ней лог который я записал. Захожу на вкладку Custom (ALT+5) и делаю как на картинке. Рядом со строкой Fdet жмем кнопку фильтр. Там два значения минимально ставим 0.1, максимальное 1.

Фото в бортжурнале Lada 2113

RPM — это обороты
TRT — это Положение дроссельной заслонки в процентах
Fdet — обнаружение детонации (цифра 1 обозначает обнаружение детонации)

И так что мы имеем? У нас есть информация в каких точках необходимо уменьшить УОЗ.
Открываем прошивку. Заходим в Рабочие режимы-Зажигание-УОЗ от дросселя.

И в уже известных нам точках уменьшаем угол зажигания на "-1".

Фото в бортжурнале Lada 2113

Записываем прошивку в мозг катаемся. И снова повторяем процедуру пока детонации совсем не будет. Получается так называемый цикл. Но это еще не все мы просто убрали детонацию если она у вас была ( а ее еще может не быть, зависит от многих факторов: качество бензина, кстати я лью только 95, состояния двигателя и т.д.)

Что мы делаем дальше. Нам нужно чтобы УОЗ был на грани с детонацией с разницей примерно 1 градус. Берем и в таблице Рабочие режимы-Зажигание-УОЗ от дросселя, увеличиваем зажигание на "+1", при нажатии дросселя от 0-100. Т. е. редактируем одну и туже таблицу при разных положениях дросселя этот ползунок находится снизу, называется положение дросселя %. Снова садимся за руль катаемся снимаем логи. Повторяем процедуру, убираем детонацию, и снова прибавляем "+1" и повторяем этот процесс как я писал выше пока УОЗ не будет граничить с Детонацией в разницу примерно 1 градус. Если боитесь за двигатель, например может попасться плохой бензин и тогда вероятность детонации вырастет в разы можете эту границу сделать не 1 градус, а 2 или 3. Я лично откатываю в разницу 1 градус. И заправляюсь на одной и той же заправке.

А теперь я расскажу как все это сделать на обычной прошивке.

Лезем в прошивку Рабочие режимы-Зажигание-Граница зоны экономного режима

Ставим в 120. Это означает что авто будет работать постоянно в экономичном режиме.

Зашиваете в мозг и повторяете все, что я писал выше. Заносится это все в таблицу УОЗ для экономного режима. Откатываете эту таблицу.

Лезем снова в мозг Рабочие режимы-Зажигание-Граница зоны экономного режима

Ставим в 0. Это означает что машина будет постоянно работать в мощностном режиме. Данные заносим в таблицу УОЗ для мощностного режима. Откатываете эту таблицу.

В конце соответственно таблицу Рабочие режимы-Зажигание-Граница зоны экономного режима привести в тот вид в котором она изначально была.

Ну вот вроде бы и все. Думаю писаниная моя получилась не много запаренной. Но думаю довольно подробно расписал, кому действительно будет нужно это понять, поймет.

Отскок уоз при детонации что это

Решил создать новую тему в этом разделе, т.к. отдельно по этому датчику её просто нет.

Победил у себя одну проблему, связанную с этим датчиком и решил поделиться. На самом деле, ничего особенного. В Сети есть довольно много информации по решению этой проблемы. Просто в очередной раз подтверждена эффективность данной доработки.

Машина у меня лета 2011-го года, одна из первых SE. Контроллер — BOSCH ME17.9.7 с прошивкой B574DB03 (полный сток, ничего не прошивалось). Последние пол-года-год наблюдал по БК накопленную ошибку 0327 ("Низкий уровень сигнала Датчика Детонации"). Чек (CE) при этом никогда НЕ горел. За машиной иногда замечалась следующая аномалия — "ревёт, но не едет". Шум от двигателя при динамичном разгоне действительно был какой-то нездоровый. А иногда приятное "жужжание" движка с отличным подхватом.

Пытался подлезть к ДД (Датчик Детонации) сверху для контроля разъёма на плохой контакт (окисление) и попытаться подтянуть его. Снял короб воздушного фильтра. Машина у меня с кондеем (Halla). В общем, скажу я так, это практически невозможно. Разъём я всё-таки скинул, порядочно заломав руки. Контакты оказались абсолютно чистыми. С трудом поставил разъём на место. Пытался надеть на болт крепления ДД головку на 13 с трещёткой 1/4 (другая туда просто не лезет), но ничего не получилось. ДД находится в растворе вилки тройника вентиляции картера и масляного щупа — очень трудно подлезть, всё делается только на ощупь и на холодном двигателе. Была смутная надежда, что передёргивание разъёма чуть очистит его и контакты ДД и ошибка пропадёт. Но следующая поездка это не подтвердила — опять 0327.

Ладно, все манипуляции будем делать снизу, сняв защиту картера ("Шериф" (http://photo.qip.ru/photo/softfelix/3952056/large/102703611.jpg)).

А вот, собственно, предполагаемая причина данной проблемы (цитата взята из FAQ сайта chiptuner.ru (http://chiptuner.ru/faq/)):

В канале АЦП ДД напряжение меняется в пределах от 0,1 до 0,4 В вместо положенных 0,6 -1,2В (естественно, ДД при этом исправен). Причина — заводское разгильдяйство — ДД прикручен винтом, закрученным в тело блока винтом М8х20, без пружинной шайбы. Лечение — вместо винта закрутить в тело штатную шпильку, ДД закрепить гайкой, с соответствующим моментом, установив пружинную шайбу. ©Aktuator

До всех работ решил глянуть диагностикой, что творится со штатным ДД. Использовал USB K-Line-адаптер от Штат (http://www.штат.рф/obnovlenie_po/AdapterUSB-K-line/) (перешит специальной прошивкой для возможности диагностики) и программой OpenDiag v1.4.0 (http://www.opendiag.spb.ru/load) (последняя бесплатная версия). Вот что получилось.

АЦП ДД — красный график. Первые 5 минут после запуска двигателя там вообще тишина, даже при перегазовке. И лишь потом появляется какая-то активность. Ну и уровни сигнала. Обычно это чуть меньше 0.3В и при повышении оборотов получился максимум около 0.7В — очень мало.

Заказал я в Exist’е (http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=14F00019&sr=-36) датчик детонации от BOSCH. Обошелся он мне в 1042 рубля. Пришёл действительно оригинал в коробочке нового образца. Почему сразу взял его? Очень не хотелось потратить опять пол дня на поездку в гараж, эстакаду, снятие защиты. +В Сети есть довольно много отзывов, что ДД от BOSCH "поставил и забыл" (высокая надёжность и лучшая чувствительность, по сравнению с отечественными ДД).

Шпильку М8х35 (и ещё +две других размеров) купил в Би-Би (http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=18993). Но лучше брать эту (http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=17295) шпильку или эту (http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=17294). Обязательно шайбу "гровер" М8 и гайка М8 (на 13 или 14). Вот такой набор получился (на фото две не подошедшие шпильки).

Полез снимать родной датчик. На трещётку 1/2 наживил головку на 13, надел на болт датчика и. Стронул вообще без усилия! Вот и источник проблемы. Открутил, снял. Действительно, на заводе под болт даже не положили гровер.

И посмотрите внимательно, сколь мало витков болта остаётся для резьбы в блоке.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/3952056/large/109867550.jpg (http://photo.qip.ru/users/softfelix/3952056/109867550/)

Кстати, вот ДД от BOSCH.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/3952056/large/109867551.jpg (http://photo.qip.ru/users/softfelix/3952056/109867551/)

Примеряю нужную шпильку для ДД BOSCH. Внизу родной датчик с болтом. Т.е. в блоке ещё есть место для 3-4-х витков резьбы.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/3952056/large/109867559.jpg (http://photo.qip.ru/users/softfelix/3952056/109867559/)

Завинтил шпильку в блок. Шпильковерта у меня нет, как смог затянул сбоку узкокубцами.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/3952056/large/109867561.jpg (http://photo.qip.ru/users/softfelix/3952056/109867561/)

ДД BOSCH на месте. Под гайкой обязательно гровер на М8! Гайка на 13. Затянул, как показалось, на гране срыва. Дин.ключа у меня нет, а трещётка 1/2 позволяет развить приличный момент. Кстати, момент затяжки по мануалу — 15. 24 Н.м.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/3952056/large/109867564.jpg (http://photo.qip.ru/users/softfelix/3952056/109867564/)

Пока была снята защита, поменял ещё для профилактики нижнюю опору двигателя ("гитару"). Родная была в идеальном состоянии, без единого надрыва резины. Но раз купил (вроде оригинал от БРТ). Поставил, в общем.

Всё собрал, съехал с эстакады. Подключил ноут.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/3952056/xlarge/109867571.jpg (http://photo.qip.ru/users/softfelix/3952056/109867571/)

Вот теперь всё нормально! Амплитуда сигнала с ДД возросла примерно в ДВА раза! На перегазовках до 1.7 — 1.8В.

Проехал ужЕ более 250 км, ошибки больше нет (раньше ошибка гарантированно появлялась после одного-двух циклов поездки), двигатель не ревёт как сумасшедший, появилась динамика.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *