Домики ваз 2112 чем плохо

Домики ваз 2112 чем плохо

Здравствуйте, у меня дурацкий вопрос по поводу домиков(те, что на задней балке). Недавно менял всю подвеску кроме задних пружин. Сейчас машина стоит ровно. Стойки в домиках на самой нижней дырке. Хочу их снять нафиг, но боюсь что жопа будет ниже передка и будет при загрузке задевать за подкрылки. Да и вообще изза этого в работе подвески что нибудь изменится?

я снял перед выше стал, задевает когда нагружен, изменится кастор, придется развал делать, я не делал так катаюсь.

А машина устойчивей стала?

Конечно снять. я чуть не перевернулся на них однажды. Подвеска неправильно работает и вид цыганский

Я тоже так думаю, но тогда похоже придется пружины новые ставить, чтобы машина ровно стояла, а то буду как бакинский задира)

для начала сними и посмотри как будет лежать

Ну ладно, так и сделаю наверное на выходных, сниму одну сторону и посмотрю

Никогда их не было. Машина на стандартных пружинах лежала ровно, сейчас Фобос -25, тоже ровно. Перед и зад на одинаковой высоте. Насчёт затирания под нагрузкой — только в случае, если сзади стоят локеры и форма их не самая удачная, а машина загружена по самое не хочу.

Да, подкрылки сзади стоят. Попробую короче, делать впринципе недолго. Просто неохота несколько раз разбирать собирать если слишком низко сядет

Слишком низко не будет) Ниже передка точно не опустится. На заводе ж не зря никаких домиков не ставили)

Ну ладно, убедил))) Буду снимать, спасибо)))

я снял чисто из-за эстетических качеств, да и вообще это бред какой-то, только в России могли такое придумать.

Что бред это точно. Старыми стойками и опорами перед был ниже, сейчас спереди стоят стойки сс20, опоры сс20 с проставками толщиной в сантиметр и новые пружины, машина стоит ровно, такой вид меня устраивает. Если снять домики, жопа опустится примерно на 3см, и не могу представить как это будет выглядеть, потому что никогда машины не занижал. Если будет низко, то придется новые пружины покупать, а это опять около рубля за те же сс20. Снимать хочу потому что это колхоз сраный и даже автовазом вроде не реклмендует. Спросил у отца, он сказал что я д****** буду если сниму

Домики ваз 2112 чем плохо

Доброго всем дня)наконец-то в бортовике настала очередь позитивного поста) наверное все потому что весна наступила)подробнее под катом) еще с момента покупки машины,а это было больше года назад, меня не устраивал тот факт,что на машине, на задней подвеске были установлены проставки,или так называемые «домики»

хоть они были и на самом нижнем положении, зад машины был выше переда как минимум на 3 — 3,5 см.
было вот примерно так
и вот спустя год это дело меня окончательно доканало,и я взялся за их демонтаж) За шесть лет эксплуатации, болты которые крепили эти проставки прикипели довольно сильно, и весь процесс снятия занял у меня около 4х часов. а ВДшки у меня как назло не было,бате отдал(в общем кое как снял первую проставку, начал ставить стойку на места,и тут я начал мучиться опять( стабилизатор стоял не очень ровно и мешал просто воткнуть этот злосчастный болт( Но при помощи домкрата все таки получилось его туда впихнуть)) второе колесо было менее проблематичным ну и собственно вот,о чем долго мечтал)) сейчас машинка выглядит вот так:

сегодня же попробовал назад усадить трех знакомых назад и прокатиться на машине))ибо все мне твердили,что я однозначно буду арками чиркать.Но не тут то было!ни разу нигде ничего не чиркнуло,все просто офигенно)наверно стабилизатор делает свое дело))

вот так она присела)

ну и последнее на сегодня. вчера видел бывшую машину отца,тоже двенарик, и был расстроен её состоянием( поушатали её хорошенько за последние 4 года(столько прошло после продажи)
сейчас на ней ездит знакомая девочка,набирается опыта,собственно как и я, ну и однажды она попала в приличную аварию еще осеньюи с тех пор машина не ремонтировалась.жалко на неё глядеть было, ведь благодаря именно этой 12шке началась моя любовь к вазам этой модели и наверное из -за неё я щас сам езжу на 12шке)


ну и еще пара фоточек на заглаточку)

Домики и межвитковые проставки на ^ЖопоVozik^

В связи с тем что каждый месяц езжу за 500 км от дома, да ещё с полным салоном людей и полным багажником, пришлось поднимать опу, дабы чирикать и тереть всем подряд уже надоело.

Приобрел резиновые межвитковые проставки и домики для лифта)

Резинки пихал с моторным маслом, пропотел не хило)
А спустя пару тройку дней проснулся в 6 утра…не спалось…а значит сам бог велел идти в гараж и ставить домики)
С установкой трудностей не было, главное не перепутать сторонами их…главное правило:большее расстояние от низа домика до первого отверстия смотрит внутрь машины, а отверстие с меньшим расстоянием смотрит наружу автомобиля
Второе правило : оба болта и стойка должны быть на одной линии

ВАЗ 2112 — обзор автомобиля, его плюсы и минусы

ВАЗ 2112 – это пятидверный хэтчбек с передним приводом, который до сих пор пользуется популярностью. Разберемся, что же такого в двенадцатой модели, рассмотрим ее технические характеристики, плюсы и минусы и выясним, стоит ли вообще обращать внимание на данное авто.

История создания

Модель ВАЗ 2112 в кузове хэтчбека выпускалась с 1999 года, став преемником седана 2110 и универсала 2111. «Двенадцатая» стала близким аналогом знаменитой десятой модели, но имела немного укороченный кузов. По задумке производителей, 2112 должна была объединить все плюсы «десятки» и «одиннадцатой», поэтому типом кузова и был выбран пятидверный хэтчбек.

ВАЗ-2112 Предсерийный (1994)

Массово производить 12-ю модель стали в 2000-м году, на конвейере она продержалась 8 лет. В отличие от седана и универсала десятой серии, сборку «двенашки» не перенесли на украинские заводы фирмы «Богдан».

Хоть двенадцатая модель и позиционировалась в качестве улучшенной «десятки», улучшения тут весьма условны и не всегда очевидны. Поэтому и разница между этими двумя моделями не слишком большая. Конструкторы АвтоВАЗ продолжили искать новые решения, вследствие чего появились другие линейки и модификации, также обладающие как своими плюсами, так и минусами.

Экстерьер

Смотря на «двенашку», сразу становится понятно, что ее прототипом была «десятка». Внешне эти две машины очень похожи, сразу видна их принадлежность к одному семейству: те же скругленные, плавные линии и округлость корпуса, та же тяжеловесность, особенно в задней части автомобиля. Конечно, понравится ли вам дизайн машины – это вопрос вкуса. Многие отмечают, что двенадцатая модель – самая красивая из всей линейки.

Lada 2112 (1999–2008)

Заметно также и то, что дизайнеры пытались придать машине некоторую спортивность, добавив немаленький спойлер на дверь багажника, максимально скруглив кузов и сменив тринадцатидюймовые диски «десятки» на 14 дюймов. Однако спортивной, несмотря на все ухищрения разработчиков, 12-ю Ладу назвать достаточно сложно. Также изменения коснулись и крыши автомобиля. Тут она более покатая, за счет чего авто смотрится интереснее. Длина кузова у модели 2112 немного меньше, чем у «десятки».

Если сравнивать авто с 11-й моделью, то заметно увеличение задней двери, которую можно открыть как снаружи с помощью ключа, так и изнутри салона, нажав на соответствующую кнопку. Но открывается пятая дверь, только если потянуть ее за спойлер из пластика, что не сказывается на нем положительно.

Lada 2112 (1999–2008)

Багажник, как и капот, может похвастаться газовыми упорами. Он удобен для загрузки, объем составляет 400 литров. Полочка в багажнике при езде сильно дребезжит и постукивает. Через багажную дверь можно забраться в автомобиль, если все остальные двери заблокировало или заклинило.

Интерьер

Интерьер машины прост и не слишком презентабелен. Никаких «буржуазных излишеств» вы тут не найдете. Единственное исключение – электроподъемники стекол и обогрев передних сидений, но это встречается не во всех модификациях автомобиля.

Руль большой и весьма допотопный. Рулевая колонка регулируется только по высоте. Причем некоторые модели идут без гидроусилителя и электроусилителя руля, что является весомым минусом.

Торпедо Lada 2112 (2006-08)

Справа от руля располагается консоль с обогревателем, магнитолой, бортовым компьютером (если он есть) и основными клавишами. Обогреватель, по идее, должен регулироваться, чтобы отдельно обогревать стекла, верх и низ салона, но на деле обогревается все и сразу. Подушек безопасности в салоне нет.

Бардачок достаточно большой, там даже есть подсветка. Положение наружных зеркал регулируется специальным рычажком, но регулируется весьма посредственно, поэтому обычно этим никто не пользуется.

На заднем ряду сидений человеку высокого роста вряд ли будет комфортно, потому что он будет задевать головой потолок. Длинноногим людям также будет не слишком удобно, так как до передних сидений остается достаточно мало места. По ширине салон тесноват, с комфортом можно разместить только двоих пассажиров. Трое человек поместятся, но им будет тесно.

Интерьер Lada 2112 (1999–2008)

Стеклоподъемники сзади ручные и постоянно заедают. Как знает любой, у кого когда-нибудь была Лада, Жигули или любое другое детище АвтоВАЗ, стекла опускаются ровно до того уровня, до какого захотят. Часто полностью опустить стекло в принципе невозможно, оно застревает посередине и больше не двигается.

Сидения заднего ряда откидываются вместе или по отдельности, что увеличивает размер багажника, поэтому в машину можно положить и достаточно габаритный груз.

Модификации двигателей

Под капотом Lada 2112 (1999–2008)

Всего есть 6 модификаций двигателя у ВАЗ 2112:

1. 21120 – базовый вариант ДВС объемом 1.5 литра. Недостатком является наличие свободного пространства внутри головки блока цилиндров и самого блока.
2. 21124 – увеличенная мощность (до 89 л.с.) и повышенный объем двигателя (до 1.6 литра).
3. 21126 – мощность увеличили до 98 л.с. при объеме двигателя в 1.6 литра.
4. 21127 – объем все так же составляет 1.6 литра, но мощность увеличена до 106 л.с.
5. 21128 – мощность составляет 105 лошадок, что достигается за счет увеличения объема камеры сгорания (1.8 литра). Проблема с загибанием клапанов была решена.
6. 21129 – двигатель имеет объем 1.8 литра, добавлен фазовращатель.

Комплектации

Lada 112 Coupe (2002–06)

Авто выпускалось в нескольких вариантах исполнения:

• 21120 – базовая версия с 16-клапанным двигателем на 1.5 литра с многоточечным впрыском. Комплектовалась 14-дюймовыми колесами. Мощность двигателя – 93 л.с.
• 2112i – версия с инжекторной системой подачи топлива.
• 21120 GLI (гран-люкс-инжектор) – люксовое исполнение автомобиля.
• 21121 – модификация с объемом двигателя в 1.6 литров. Мощность – 81 л.с.
• 21122 – упрощенный, бюджетный вариант. Выпускался без электрических стеклоподъемников, с 13-дюймовыми дисками и тормозами от ВАЗ 2108.
• 21123 Coupe – трехдверная версия, так называемое «купе», хотя по сути это обычный трехдверный хэтчбек. Собиралась штучно и ограниченным выпуском. Кузов у купе более жесткий, как и подвеска. Управляемость лучше, чем у стандартной версии. Машина была дорогой, выпускалась в 2002-2006 гг.
• 21124 – инжекторная версия с 1.6-литровым двигателем. Увеличив глубину проточки в днище поршня, создателям удалось решить проблему загиба клапанов, которой страдает стандартная версия.
• 21128 – модификация с 1.8-литровым двигателем. Мощность – 105 л.с.
• 2112-37 – гоночная версия с двигателем в 1.5 литра, оснащенная каркасом безопасности.
• 2112-90 «Тарзан» — версия с полным приводом. Устанавливался мотор от Нивы (1.7 и 1.8 литров).

Технические характеристики

Обзорность

Обзорность в салоне хорошая, с водительского места все прекрасно просматривается, площадь остекления большая. Однако обзор сзади частично перекрывается спойлером.

Кузов

Кузова у всех автомобилей Лада оставляют желать лучшего. Они сделаны из тонкого и очень низкокачественного металла, который моментально ржавеет. Больше всего подвержены коррозии пороги, арки и нижние части дверей. Если вы найдете ВАЗ 2112 в хорошем состоянии, то там наверняка будут переварены и арки, и пороги.

Пробег

Если следить за автомобилем и состоянием двигателя, то «бегать» ВАЗ 2112 может до 200-250 тысяч, что не слишком много. С другой стороны, двигатель можно перебрать или поставить новый, потому что моторы на Ладу дешевые до неприличия.

Lada 2112 (1999–2008)

Расход топлива у «двенадцатой» не может не радовать. Так в городских условиях она потребляет 7-9 литров на 100 км. На трассе – 5-6 литров.

Трансмиссия

12-я модель оснащалась 5-ступенчатой механической коробкой передач. От КПП на ВАЗ 2110 она отличается только названием.

Минусы КПП на «двенашке»:

• ненадежность;
• нечеткость переключения;
• сильный вой;
• частый износ синхронизатора, сопровождающийся треском и шумом при переключении скоростей;
• протечки масла через сальники, сапун и прокладки;
• выбивание передачи или отказ от включения из-за износа втулок;
• выход из строя подшипников и шестеренок после 100 тыс. пробега.

Подвеска

Передняя подвеска у ВАЗ 2112 независимая, задняя – зависимая. Болезнь всех автомобилей ЛАДА – быстро выходящие из строя ШРУСы и подшипники. Стойки тоже быстро начинают течь, пружины ржавеют. Качество запчастей в принципе оставляет желать лучшего, новых в том числе. Владельцы жалуются, что некоторые элементы приходится менять несколько раз, потому что новые запчасти приезжают уже бракованные или ломаются в первые месяцы эксплуатации.

Тормозная система

Передние тормоза – дисковые, задние – барабанные. Хоть тормоза у «двенашки» достаточно посредственные и малоэффективные, владельцы чаще всего на них не жалуются, потому что ремонт обходится в небольшую сумму. Педаль тормоза обычно туговата, тормозной путь приемлемый.

Lada 2112 (1999–2008)

Остальные технические характеристики занесем в таблицу.

Параметр	Показатель
Форма кузова	хэтчбек (5 дверей), купе (3 двери)
Объем двигателя, л	1.5, 1.6, 1.8
Длина, мм	4170
Ширина, мм	1680
Высота, мм	1420
Колесная база, мм	2492
Дорожный просвет, мм	160
Тип привода	передний
Тип коробки передач	5-ступенчатая механическая
Вес, кг	1495
Объем багажника, л	400
Объем топливного бака, л	43
Тип топлива	бензин

Управляемость

Казалось бы, уменьшенная база (если сравнивать с «десяткой») должна была сделать автомобиль более послушным, но почему-то у «двенашки» все иначе. Управляемость тут весьма посредственная. На поворотах часто приходится бороться с рулем, который все время стремится вернуться в первоначальное положение. Попадаются машины без гидроусилителя руля, вождение которых доставляет мало удовольствия, а руль будто залит свинцом и вообще отказывается адекватно вращаться.

Lada 2112 (1999–2008)

На поворотах кузов часто начинает раскачиваться и крениться в сторону, из-за чего колеса теряют сцепление с асфальтом. Особенно часто такое происходит на неровной дороге. На ВАЗ 2112 лучше сильно не разгоняться, потому что на больших скоростях легко можно потерять управление.

Конкуренты

Fiat Albea

Fiat Albea (2002–05)

Фиат Альбеа – это надежный четырехдверный седан, очень дешевый и неприхотливый. На вторичном рынке можно найти версии с объемом двигателя 1.4 и 1.6 литра. Кузов у Альбеа оцинкованный, поэтому встречаются машины с целым металлом. Этот вариант прекрасно подходит для городской езды. Если вы рассматриваете ВАЗ 2112 к покупке именно для езды по городу, то Fiat Albea станет прекрасной заменой. Комфорт, как у любой иномарки, тут будет выше, чем у Лады, присутствует кондиционер. Качество сборки тоже выше, шумоизоляция удовлетворительная.

LADA 2114

Lada Samara 2114 (2001–13)

ВАЗ 2114 – старшая сестра «двенадцатой», которая тоже не предназначена для скоростного режима и отличается весьма посредственной управляемостью. Это прекрасный вариант для поездок на рыбалку. Машина, за счет меньшего веса, прекрасно ездит по полям, ее можно раскачать и вытащить из любой крупной лужи или ямы.

В «четырнадцатой» нет гидроусилителя, но руль тем не менее вращается хорошо. 14-я модель более легкая, поэтому на ней легче ездить по бездорожью, но меньший вес приводит к пониженной устойчивости на трассе. В сильный ветер и на резких поворотах машина легко отрывается от земли.

Это авто, как и 12-я модель, подходит новичкам и молодежи, у которой нет денег на более дорогой и качественный автомобиль.

ЗАЗ Chance

ЗАЗ Chance Hatchback (2009–14)

Это еще один представитель ультрабюджетного сегмента. Как и все прочие машины отечественного производства, отличается низким качеством исполнения и дешевизной. Салон у него немного более комфортабельный и визуально приятнее, чем у ВАЗ.

Достоинства и недостатки

Основным плюсом Лады, как говорилось ранее, является ее дешевизна. Запчасти можно найти вообще везде. Даже в маленьких населенных пунктах есть автосервисы с отечественными запчастями. Ремонт обходится очень дешево.

Остальные плюсы и минусы ВАЗ 2112 для удобства занесены в таблицу.

Плюсы	Минусы
Дешевизна и доступность запчастей	Быстро гниющий металл кузова
Большой багажник, увеличивающийся за счет задних сидений	Низкие потолки в салоне, что неудобно для высоких людей, теснота салона
Маневренность в условиях городской среды	Низкая управляемость
Малое потребление бензина, экономичность	Низкокачественный пластик
Мощная печка	Отсутствие вибро- и шумоизоляции в салоне
Хорошая обзорность спереди	Низкое качество элементов и запчастей, частые поломки
Хорошие стеклянные фары	Отсутствие подушек безопасности
Низкий дорожный налог	Отсутствие кондиционера
Проходимость по разбитым и сельским дорогам	Обзор назад страдает из-за выступающего спойлера
Приятный внешний вид	Отсутствие гидроусилителя руля
Возможность тюнинга и рестайлинга	Гнет клапана при обрыве ремня ГРМ

Отзывы владельцев ВАЗ 2112

Покупал авто в 2009 году с пробегом в 86 тысяч километров. Сразу поменял тормозные колодки, жидкости, залил масло в движок. После пришлось менять передние стойки, подшипники, шаровые опоры и рулевые наконечники. Двигатель не ремонтировал, масло он у меня не ест, за год подливал примерно пол-литра. Еще менял тормозные диски спереди и колодки. Из плюсов могу отметить двигатель, приятный салон, вместительный багажник, хорошую акустику и магнитолу. Ходит машина мягко, передачи переключаются внятно, тормозная система адекватная, руль чуткий (у меня стоит ГУР).

Андрей, г. Самара

Я ездила на машине год и могу опровергнуть все стереотипы по поводу отечественного автопрома. Расход бензина по трассе составляет 5 литров, по городу – 7-8! Где вы еще такое найдете? За 20 тысяч пробега менялось только зажигание и расходники: ремень ГРМ, свечи, прокладки, патрубки и т.д. Иногда что-то подтекает, но это же ЛАДА. Думаем продавать, потому что хочется более новое и комфортабельное авто, но жалко. Минусы: шумоизоляции нет вообще, но мы с мужем проклеили багажник и все двери, стало намного тише. Проклеивать панель муж ленится. Если думаете, стоит ли ее брать, то смело берите. Как первое авто – просто супер, особенно для молодежи.

Екатерина, г. Санкт-Петербург

Ваз 2112 – недорогое и ликвидное авто с неплохой проходимостью. Брал, чтобы ездить на работу, на дачу, рыбалку и в лес за грибами. Абсолютно не жалко ее разбить на наших дорогах. Естественно, подвеска никакая, ШРУСы все хрустят, все это нужно перебирать. Радиус поворота большеват, обзорность тоже не очень, особенно сзади. Заводские диски сильно гнутся, хотя и выпрямляются легко.
Самая большая болезнь – гнет клапана, если оборвется ремень ГРМ. Еще из минусов: в салоне все скрипит и дребезжит, задняя полка от сабвуфера ходит ходуном и издает ужасные звуки. Но за такую сумму машина отличная. Никаких понтов и наворотов, но дешевая в обслуживании, достаточно неприхотливая.

Евгений, т. Тверь

Как по мне, если выбирать из модельного ряда Лады, то внешний вид у нее самый красивый. Салон удобный, у меня стоит европанель, сидения с боковой поддержкой. Динамика нормальная. У меня в комплектации шел ГУР, для ВАЗа это вообще приятно. Плавность хода хорошая, подвеска – самое то для езды по нашим разбитым дорогам. Естественно, после иномарки чувствуется, что управляемость не очень, но в целом нормально. В отзывах пишут, что у ВАЗ 2112 быстро умирают стойки, но у меня все нормально, ездил 45 тысяч и вообще ничего там не менял, затем продал. Качество сборки, конечно, ужасное. И постоянно что-то подтекает, то из коробки, то тосол. Лучше купить дешевую двенашку с копеечными запчастями, чем убитую иномарку.

Сергей, г. Псков

Могу сказать, что за 100 тысяч я бы машину лучше точно не купила. «Классика» меня вообще не привлекает. На ВАЗ 2112 удивила проходимость. Я ездила на ней на дачу по разбитым дорогам и за грибами. Она справлялась лучше, чем многие легковые иномарки. Ремонтопригодность тоже на высоте. Сама все легко поменяла, потратила копейки. Запчасти гораздо дешевле, чем на иномарки. Печка греет неплохо, зимой в салоне тепло, только ноги обогревает медленно. Сидения сзади удобно откидываются. Я так возила ящики помидоров, картошку, тыкву, кучу мешков.
Минусы, конечно, тоже есть. Шумоизоляция ужасная. Проклеивала двери, стало получше, но все равно шумы остались. Все трясется и гремит, пластик отвратительный. Торпеда сильно гремит, особенно на грунтовых дорогах. Управляемость на трассе низкая. В городе нормально, но на трассе реально выше сотни страшно разгоняться, очень небезопасно. Нижний свет фар слабенький.

Анастасия, г. Минск

Заключение

Итак, почему же ВАЗ 2112, как и другие представители десятой линейки, до сих пор пользуется спросом? Ответ достаточно очевиден: эта машина дешевая и ее ремонт не бьет по карману. «Двенадцатую», как и другие детища отечественного производителя, покупают новички, которые боятся попасть в аварию на дорогой иномарке, любители поездок на природу, когда на неровной дороге можно запросто угробить всю подвеску, либо люди с небольшим бюджетом, которым не хочется вкладывать много денег в свой автомобиль.

Отечественные машины приобретают в основном именно за дешевизну, но явно не за качество или комфорт, и это стоит учитывать в выборе автомобиля. Быстро гниющие кузова, отсутствие мер безопасности, пониженный комфорт, тряска в салоне – все это может стать поводом не покупать машину.

Сейчас на вторичном рынке есть много зарубежных недорогих вариантов, которые будут более безопасными и надежными. Но если вы новичок, собираетесь использовать машину для работы или покупаете авто, которое не жалко «убить», а в приоритете у вас стоит именно малая стоимость машины и запчастей, то можно и рассмотреть ВАЗ 2112 к покупке.

One comment

Заказная статья человека не разбирающегося в автомобилях этой серии!
У меня есть список из отличий только по движку между 2112 и 2110, 2111 на 2 листа а4 мелким текстом, не говоря о подвеске, тормозах, коробке, сцепление!
Моя до продажи прошла более 450000 тысяч км без переборки движка. Шруз левый отходил столько же, правый навернулся из-за порваного пыльника, несколько лет понадобилось, что бы найти шруз на ваз 2112, подсовывали от 2110 и 2109, а они все между собой отличаются! Кузов оцинкованный и не гнил пока его не били…

Задний домик 2110. Стоит ли снимать домики на задней балке

Срочно подскажите пожл, стоит ли снимать домики на задней балке,ваз 2110..Задний домик 2110.

19 comments on “ Задний домик 2110. Стоит ли снимать домики на задней балке ”

Зачем снимать ты хочешь быть опушеным?

Заниженный ваз радует глаз

Почему сразу заниженный? Если пружины нормальные будет стоковая посадка! Не будет кидать жопу

если не возить тяжести, то снимать

Завышенной ВАЗ радует глаз)))

Снимаю,многое поначитал толку нет, знакомые на подобных авто советуют снимать..

Как раз пружины пиленые от прежнего владельца на метал скину новенькие пойдут)

даю совет не снимать,короткая пружина не вывозит наших дорого и разбивает все что у тебя там есть!если хочешь менять каждую неделю то в путь. а так надо делать грамотно и покупать дорогие стоики!

Можешь оставить поставь на середине и заменить пружины и все будет норма а если любитель скорости снимай однозначно задние стойки отрывает из а них и если ездить по без дорожю снимай тоже оторвет у меня такое было

снимай, по трассе лучше будет идти, жопу не будет кидать

Если не резанные пружины то снимай они там нахуй не нужны

Снимай, но не пили. Не будь тазодрочером

SS-20 стойки и пружины сток! не сношайте мозг!

Бля мне тоже бесят эти домики. На заводе сразу не могут сделать норм,всё сука через жопу. На 99стояли каждый раз стойки ломало и жопу кидало,снял,жопа на земле,зато перед

Реально ли на 2112 в базовой комплектации выдавить 200 км/ч

Покупай 10ку и будет тебе счастье. На моей 21102 как раз как ты пишешь — так и есть на 5й передаче. 3000 rpm = 120 км/ч, 3500 rpm = 140 км/ч.

По поводу легкого обгона с таким же двигом.

Один впуск с пониженным сопротивлением увеличивает мощность до 6 л.с. Если еще снять нейтрализатор и поставить прямой настроенный выпуск, то еще немного. Вкупе с новой программой и спортивными валами без переделок двига реально выжать 110 л.с. А это уже серьезная прибавка.

Установка проставок задних амортизаторов

При подъеме задней части автомобиля изменяются три важных параметра: положение регулятора давления задних тормозов, направление световых пучков фар и угол продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

Первые два параметра поддаются самостоятельной регулировке. Кастор при подъеме задка уменьшается, влияя на устойчивость и управляемость автомобиля. Для его регулировки лучше прибегнуть к услугам СТО.

У автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:

Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

Как правильно установить проставки под задние стойки ваз 2110

Инсталляция проставок и высоких пружин в заднюю подвеску автомобиля производится таким же образом, как и в переднюю. Даже набор инструментов остаётся неизменным, а съёмник для выпрессовки шаровых пальцев здесь не нужен вовсе. Отличие заключается в порядке разборки ходовой части:

1. Снимите обшивку багажника либо спинку заднего сиденья, чтобы добраться до верхних креплений стоек.
2. Освободите верхнюю опору стойки, открутив гайку на штоке. Последний необходимо удерживать вторым ключом, чтобы амортизатор не проворачивался.
3. Поднимите машину домкратом и снимите заднее колесо, после чего опустите кузов на колодку. Домкрат подставьте под ступицу и приподнимите её.
4. Открутите нижнюю опору стойки и выбейте болты, если они не вынимаются вручную. Извлеките узел в собранном виде из стакана, разберите его и поменяйте штатные проставки с пружиной на усиленные.

Крепление задней стойки прячется под обшивкой

Задняя многорычажная подвеска разбирается по такому же алгоритму, как и передняя: сначала откручивается нижнее крепление амортизатора, потом освобождается нижний рычаг, пружина стягивается и вынимается из гнезда вместе с наставками. При сборке обязательно поставьте удлинители для амортизаторов, чтобы штоку хватало рабочего хода на завышенном кузове.

Проставка для удлинения заднего амортизатора

Доработка амортизатора

При перевозке больших грузов (а часто владельцы ВАЗ 2110 не слишком прислушиваются к рекомендациям относительно грузоподъемности) автомобиль серьезно «садится», и его дорожный просвет существенно уменьшается.

Если вам приходится постоянно возить тяжелые вещи, есть смысл поставить пружины, имеющие класс «А». Естественно, они сделают амортизаторы жесткими, и комфортно вам будет только в сильно нагруженном автомобиле, а без груза будет трясти, как на арбе.

Есть также с, которые устанавливаются между витками пружины, и не позволяют амортизатору сильно сжиматься.

Межвитковые проставки в пружине амортизатора

В принципе такая машина перестанет сильно проседать под грузом, а также – клевать носом, но уменьшится ход амортизатора, и он быстрее выйдет из строя.

Зачем они нужны

Не буду голословным, а просто приведу простые примеры из жизни. Думаю, они позволят вам понять, почему стоит задуматься над вопросом установки проставок для увеличения дорожного просвета.

• Автомобиль изначально достаточно низкий. Это касается импортных машин, поскольку наши-то автопроизводители понимают, что бороться с дорогами бессмысленно, как и ждать улучшения их качества. Потому они стараются адаптироваться под текущие условия, предлагая высокий клиренс. Но и его бывает недостаточно. В итоге, проезжая по очередному участку, вы вновь и вновь цепляетесь днищем, защитой картера, не можете проехать бордюр, тормозите перед каждой ямой, дабы не получить удар. Все это мешает нормальному движению и езда превращается в испытание.

Установка проставок является самым оптимальным решением проблемы, если смотреть с позиции цена-качество. Они повышают жесткость и увеличивают расстояние от днища до земли. К счастью, мой автомобиль достаточно высокий, но мне очень близка эта проблема, поскольку у друзей такого клиренса нет. Собственно, хотелось бы и им установить вставки, поскольку я вынужден постоянно брать свою машину, если едем куда-то на природу или за город. Но не будем о грустном.

Думаю, вам предельно понятно, зачем нужны эти проставки и какую функцию они выполняют. Но перед тем как поставить и даже приобрести эти элементы, которые продаются далеко не только в Волгограде, но также в любых городах, таких как москва, Спб, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и пр., предлагаю узнать, какие бывают эти самые проставки.

Доработка амортизатора

При перевозке больших грузов (а часто владельцы ВАЗ 2110 не слишком прислушиваются к рекомендациям относительно грузоподъемности) автомобиль серьезно «садится», и его дорожный просвет существенно уменьшается.

Если вам приходится постоянно возить тяжелые вещи, есть смысл поставить пружины, имеющие класс «А». Естественно, они сделают амортизаторы жесткими, и комфортно вам будет только в сильно нагруженном автомобиле, а без груза будет трясти, как на арбе.

Есть также с, которые устанавливаются между витками пружины, и не позволяют амортизатору сильно сжиматься.

Межвитковые проставки в пружине амортизатора

В принципе такая машина перестанет сильно проседать под грузом, а также – клевать носом, но уменьшится ход амортизатора, и он быстрее выйдет из строя.

Что такое проставки для амортизаторов

Хорошо если полностью загруженная машина начинает просаживаться, но бывают же случаи, когда просто подвеска низка или же амортизаторы настолько износились, что малейшая нагрузка начинает давить колесами на подкрылки. В таком случае, как уже говорилось выше, есть два выхода:

1. Замена амортизаторов;
2. Установка проставки.

Ставится эта деталь прямо под стойку. Затем амортизатор вставляется в проставку, все это надежно закрепляется и выходит, что машина становится несколько выше.

Самое замечательно в использовании этого нехитрого механизма, что никаких изменений вносить не нужно, не надо что-то резать, варить и прочее. В процессе установки используются все штатные болты и обычные гаечные ключи, ну с небольшим добавлением.

#3 10:43:22

Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: ФФ2 Регистрация: Сообщений: 1960

Поблагодарили 170 раз в 154 сообщениях

опору резиновую увеличенную поставить. она сантиметра на 2-3 где-то выше обычной.

1 человек сказал cпасибо: drugoi

Межвитковые проставки в пружины, для чего ?

Несомненно, межвитковая проставка позволяет в некоторой степени увеличить дорожный просвет. Происходить это за счет уменьшения сжатия пружины. После установки таких проставок не будет былой раскачки автомобиля и машина перестанет клевать передком. Кроме этого межвитковые проставки способны защитить подвеску от пробивки, но они приводят к уменьшению рабочего хода амортизатора на сжатие (амортизатор практически не работает, пружина практически не сжимается), увеличение жесткости подвески, уменьшения комфорта.

Как поднять подвеску авто ВАЗ

Если подвеску автомобиля поднимают, то нужно сделать так, чтобы авто не потеряло свои характеристики. Нужно заменить основные узлы подвески:

• Амортизаторы, при замене не нужно заниматься самодеятельностью. В каталоге нужно выбрать те амортизаторы, которые производитель предлагает для конкретной модели автомобиля.

• Но для поднятия подвески выбирают более жесткие и укороченные амортизаторы.

• Стабилизатор поперечной устойчивости. Лучше стабилизаторы менять вместе со стойками.

• Пружины выбирают более жесткие и укороченные.

Поднимают подвеску автомобиля ВАЗ по нескольким причинам. Как правило, владельцы автомобилей решают поднять подвеску в 2 случаях: для увеличения грузоподъемности и увеличения дорожного просвета (проходимости). Чаще всего возникают вопросы о том, как правильно поднимать заднюю подвеску. На рынке на сегодняшний день есть лифт-комплекты для разных моделей автомобилей. Эти комплекты позволяют на определенную высоту поднять подвеску.

#5 11:25:25

Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: тот самый Регистрация: Сообщений: 1364

Поблагодарили 68 раз в 59 сообщениях

всегда думал что у 2110 и 2112 одинаковые пружины. быть может имели в виду от 2111?

На сколько увеличится дорожный просвет после замены дисков и резины ?

В зависимости от комплектации автомобилей десятого семейства, колесные диски устанавливаются 13-го или 14-го радиуса. Если заменить штатные диски автомобиля на диски большего радиуса, то как ни крути клиренс автомобиля увеличится. Также как и замена резины на более высокую (например 175/55 R13 на 175/65 R13).

Важно знать, какой размер дисков и резины максимально допустим для конкретного автомобиля (данные дискам/шинам по ВАЗ 2110). Не удивлюсь, если после установки высокой резины, колеса станут задевать о подкрылки

Проставки задних амортизаторов ВАЗ 2110, 11, 12 (Тюнинг ВАЗ 2110)

Для установки проставок вывешиваем заднюю часть автомобиля. Головкой «на 19» отворачиваем болт нижнего крепления амортизатора, удерживая гайку от проворачивания ключом той же размерности… …и вынимаем болт

Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на тот и другой борт автомобиля. Сторона проставки, у которой расстояние, показанное на фото, больше, чем на другой стороне, при установке должна быть обращена к продольной оси автомобиля

Для правильного монтажа проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с продольной осью амортизатора. Это условие должно соблюдаться независимо от того, какое отверстие крепления проставки к нижнему концу амортизатора (высоту подъема задка автомобиля) вы выберете. От этого зависит, на какой борт будет устанавливаться проставка. Устанавливаем проставку на проушины балки. Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт. Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м. В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на максимальную или минимальную величину. Для того, чтобы выбрать среднее положение, правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора. Наживляем на болт гайку. Аналогично устанавливаем проставку между нижним концом другого амортизатора и проушинами балки задней подвески. Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н.м. Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс. Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора… …и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм. Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра. После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч. При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом. Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п. Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг. Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар). Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары. Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

Клиренс ВАЗ 2110

Несмотря на мировые тенденции относительно низкой «посадки» автомобилей, для дорог России это, скажем прямо, неприемлемо. К достижениям создателей «десятки» следует отнести тот факт, что клиренс на ВАЗ 2110 вполне достаточный, можно сказать – оптимальный для условий города и дорог с покрытием (которые в большинстве своем оставляют желать лучшего).

ВАЗ 2110 с заниженной подвеской

Технические характеристики

Итак, если рассматривать заводские, конструктивные характеристики, то на ВАЗ 2110 всех типов (а выпускались они с кузовами седан, хетчбек и универсал) дорожный просвет должен быть не менее 165 мм – от дороги до поддона картера, 140 мм – до низшей точки глушителя. Для двигателей 1,5 л есть еще один показатель – до катализатора просвет должен быть не менее 130 мм.

Габариты ВАЗ 2110

«Поднятие» машины

В принципе, как мы уже отмечали, этого достаточно для более-менее комфортной езды. Но, конечно, многим хочется еще немного «приподнять» ВАЗ 2110, исходя из своих реалий.

«Поднятая» ВАЗ 2110

Мы расскажем, как можно это реально сделать. Но сразу предупредим: «поднятие» автомобиля над уровнем асфальта влечет за собой ряд неприятных последствий:

1. Зажатие пружин во-первых, приведет к снижению комфорта во время езды, а во-вторых, от этого пострадают амортизаторы, которые не смогут справляться со своими обязанностями;
2. От слишком жестких пружин страдает также подвеска, поскольку это приводит к увеличению на нее нагрузок;
3. При использовании алюминиевых проставок неизбежна коррозия;
4. Увеличивая дорожный просвет ВАЗ 2110, автовладельцы рискуют устойчивостью автомобиля во время движения. Дело в том, что при этом смещается центр тяжести, машину может раскачивать, а в некоторых случаях возможно даже переворачивание. Поэтому мастера настойчиво рекомендуют не увеличивать клиренс более чем на 5 см. То есть, максимальный предел должен быть не более 170 мм!

Настройка подвески после установки

На этом установка проставок на ваш ВАЗ 2110 закончена. Вернув машину в нормальное положение, нужно провести еще ряд важных настроек. Речь идет прежде всего о регуляторе давления задних тормозов, фарах и передних колесах.

В случае последних нас интересует угол продольного их наклона, иначе называемый кастором. После установки проставки на задние стойки, корма вашего ВАЗ 2110 закономерно поднимется, а кастор наоборот уменьшится. Это негативно скажется на устойчивости автомобиля в движении и его общей управляемости. Очевидно что эти параметры критически важны для вашей безопасности, поэтому кастор лучше доверить регулировать сертифицированным автомеханикам из автосервиса.

Две же первые настройки ВАЗ 2110 можно провести самостоятельно.

Набрав на автомобиле скорость около 35 км/ч резко тормозим. В это время помощник должен наблюдать как скоро наступит блокировка задних колес. В норме она несколько отстает от блокировки передней колесной пары. Если это не происходит, то вернитесь к пункту 16 рассмотренного выше плана и измените величину зазора в большую сторону.

Регулировка фар после установки проставок

Для регулирования фар нужна ровная площадка, где вы расположите свою десятку и стены (предпочтительно светлого тона) на расстоянии 4-6 метров от носа вашего авто. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в нем должен находиться на переднем сиденье груз примерно вашего веса, а в багажнике — все инструменты и запасное колесо.

Подготовив все вышеописанное включаем фары в режим ближнего света и с помощью их последовательного затенения куском картона начинаем регулировку. Вращая винты, крепящие фары, в своем роде «поднимаем» световое пятно до оптимального уровня. Сделав это установите верньер корректора фар в положение минимальной загрузки ВАЗ 2110. В целом, подробней о регулировке фар мы писали в этой статье «Регулировка фар ваз 2110».

Важные моменты

Подводя итог, можно сказать что используя проставки на задние стойки вы поднимете кузов ВАЗ 2110, а его ходовая часть останется на той же высоте. Параметры дорожного просвета автомобиля также не изменятся.

Проставки на задние стойки рекомендуются к использованию на неровных поверхностях. Они уменьшают частоту их ударов и зацепов за кузов автомобиля. Если же ВАЗ 2110 эксплуатируется в основном при движении в колее, то проставки фактически бесполезны.

Доработка амортизатора

При перевозке больших грузов (а часто владельцы ВАЗ 2110 не слишком прислушиваются к рекомендациям относительно грузоподъемности) автомобиль серьезно «садится», и его дорожный просвет существенно уменьшается.

Если вам приходится постоянно возить тяжелые вещи, есть смысл поставить пружины, имеющие класс «А». Естественно, они сделают амортизаторы жесткими, и комфортно вам будет только в сильно нагруженном автомобиле, а без груза будет трясти, как на арбе.

Есть также с, которые устанавливаются между витками пружины, и не позволяют амортизатору сильно сжиматься.

Межвитковые проставки в пружине амортизатора

В принципе такая машина перестанет сильно проседать под грузом, а также – клевать носом, но уменьшится ход амортизатора, и он быстрее выйдет из строя.

Регулировочные работы

Еще раз стоит сказать, что если вы человек неопытный, то лучше найти знакомого специалиста, который помог бы осуществить все задуманное, начиная от установки описываемой детали и заканчивая калибровкой всех значений, либо отвести машину на СТО.

Если же вы разбираетесь в устройстве своего авто, то начинать нужно с настройки положения регулятора давления. Чтобы правильно его установить, нужно приложить к задней части машины усилие в 45-50 кгс. После этого, надо отвернуть болт который удерживает регулятор давления и переводим кронштейн привода при помощи отвертки до того положения, пока зазор между пружиной и рычагом не составим около 2 миллиметров. Проверить оставшийся зазор, можно просто поместив в него кусок проволоки диаметром 2 миллиметра или взяв аналогичное сверло.

Теперь можно приступить к установке нужного уровня света. Для этого необходимо поставить машину на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии в 5 метров от какой-либо светлой стены, пусть это будет стена дома или гаража, все равно. Проделывать данный “фокус” лучше вдвоем, при этом проверяется давление в шинах и компаньон садится на место водителя. Теперь на стене чертится горизонтальная линия на высоте 60 см от пола и разбивается пополам в центре авто. Теперь от центра горизонтальной линии отмерьте расстояние фар авто и проведите перпендикулярные вертикальные линии. В точке пересечения горизонта и вертикальных линий должен находиться пучок света.

Тюнинг автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112 «Десятка» — Проставки амортизаторов задней подвески

Для установки проставок вывешиваем заднюю часть автомобиля. Головкой «на 19» отворачиваем болт нижнего крепления амортизатора, удерживая гайку от проворачивания ключом той же размерности… …и вынимаем болт

Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на тот и другой борт автомобиля. Сторона проставки, у которой расстояние, показанное на фото, больше, чем на другой стороне, при установке должна быть обращена к продольной оси автомобиля

Для правильного монтажа проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с продольной осью амортизатора. Это условие должно соблюдаться независимо от того, какое отверстие крепления проставки к нижнему концу амортизатора (высоту подъема задка автомобиля) вы выберете. От этого зависит, на какой борт будет устанавливаться проставка. Устанавливаем проставку на проушины балки. Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт. Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м. В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на максимальную или минимальную величину. Для того, чтобы выбрать среднее положение, правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора. Наживляем на болт гайку. Аналогично устанавливаем проставку между нижним концом другого амортизатора и проушинами балки задней подвески. Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н.м. Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс. Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора… …и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм. Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра. После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч. При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом. Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п. Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг. Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар). Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары. Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

Процедура установки проставок на задние стойки ваз 2110

Все, что вам потребуется для данной операции — это сами проставки под задние пружины для ВАЗ 2110, небольшой набор инструментов и немного аккуратности.

Рассмотрим всю операцию, разбив ее на 16 этапов:

Прежде всего с помощью доступных приспособлений нужно вывесить кормовую часть вашего ВАЗ 2110 и снять задние колеса;
Далее, взяв ключ на 19, нужно открутить болт, которым снизу крепится амортизатор. Для исключения проворота болта надежно фиксируем гайку другим подходящим ключом
Убираем болт.
Берем одну из проставок

Какую — не важно, так как они симметричны и одинаково подходят для любой стороны ВАЗ 2110.
Ориентируем проставку большей стороной к продольно по отношению к длине автомобиля.
На проставке есть три отверстия, с помощью которых она соединяется с концом амортизатора. Нужно выбрать одно из отверстий в зависимости от того, какая высота подъема ВАЗ 2110 вам нужна.
Запомните какое отверстие вы выбрали, на другой проставке нужно будет выбрать аналогичное отверстие.
Отмечаем продольную ось амортизатора и мысленно проводим воображаемую линию, через центры отверстий, которыми проставка крепится к низу амортизатора и балке

Эта линия должна быть вертикальной.
Соблюдя все вышеперечисленное нужно поставить проставку на проушины, имеющиеся в балке.
Между этими же проушинами располагаем распорную втулку.
Скрепляем все соответствующим болтом.
Закручиваем гайку. Для этого стоит использовать динамометрический гаечный ключ. Он позволит соблюсти оптимальное, в данном случае, усилие — около 80 Нм.
Далее болт также вставляется в втулку амортизатора. Закручивает его гайку. Усилие рекомендуется то же что и в первом случае — около 80 Нм.
Далее приступаем к установке регулятора давления. Для этого нужно нажать на багажник автомобиля с усилием около 45 кгс.
После этого ослабляем болт регулятора давления, соединяющий его с рычагом привода регулятора.
Используя подходящую отвертку, сдвигаем кронштейн рачага до тех пор, пока зазор между рычагом и его пружиной не станет около 2,05 мм. Используйте для проверки расстояния проволоку подходящей толщины.

У автомобиля с пассажирами и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:

угол развала	0°±30′
схождение	0°00’±10′ (0±1 мм)
угол продольного наклона оси поворота	1°30’±30′

Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

угол развала	0°30’±30′
схождение	0°00’±10′ (1,5±1 мм)
угол продольного наклона оси поворота	0°20’±30′

Процесс установки

Первое что нужно сделать, это поднять зад автомобиля домкратом. Проверьте, чтобы машина стояла уверенно, ведь вам придется провозиться под ней довольно длительное время, таким образом, обезопасьте себя заранее.

Проставка под амортизатор

Затем при помощи двух гаечных ключей нужно отвернуть болт, который удерживает нижнее ухо амортизатора на месте. При этом держите гайку болта другим ключом и откручивайте. После того как амортизатор освобожден и болт вытащен, приходит дело установки проставки.

При установке данного механизма, несложно заметить, что обе проставки симметричны, их можно ставить как на правую, так и на левую сторону под любую стойку. Однако следует учесть один важный момент, сторона проставки, у которой промежуток между нижним краем и дыркой для болта больше, должна смотреть в середину авто, т.е. располагаться ближе к центру.

Теперь осталось поместить стойку амортизатора в нашу деталь и также крепко зажать ее при помощи снятых болта и гайки. Выбрав нужное отверстие, вы отрегулируете высоту посадки машины. При этом необходимо выбирать одно из трех отверстий еще до начала установки, ведь в противном случае проставку придется переставлять другой стороной.

С другой стороны машины необходимо проделать точно такие же манипуляции, открутить амортизатор, установить деталь для повышения уровня стойки и хорошенько затянуть все болты. Далее опускаем машину на землю, снимая с домкратов, приступаем к регулировке давления тормозов, света фар и наклона кастора.

Внешность

Начнем с кузова. Дизайн у этого автомобиля устарел еще на момент выпуска. Еще бы – «десятку» создавали с 80-х годов прошлого века. Ввиду перестройки, первая модель появилась лишь в 95-м. Внешне этот автомобиль ничем не примечателен – стандартные прямоугольные фары, квадратные противотуманки (которые были не во всех комплектациях) и непонятная стойка в задней части кузова. По поводу нее владельцы вызывали много нареканий. На «двенашке» эта форточка имеет более завершенный вид. Однако на «десятке» она смотрится «топорно» — говорят отзывы.

Еще одна проблема – это плавающие зазоры. Особенно это видно в месте соприкосновения капота с дверьми и крыльями. Порой в этот зазор можно проникнуть нескольким пальцами. И это никак не лечится. Это болезнь всех ВАЗов «десятого» семейства. Также отметим, что у АвтоВАЗа была попытка обновить внешний вид, и в середине 2000-х машина получила более рельефный бампер.

Качество металла на «десятках» откровенно хромает – говорят отзывы владельцев. ВАЗ-2110 плохо выдерживает соль, воду и дорожные реагенты. Жуки на краске появляются уже через два года эксплуатации. Сильно гниют пороги и низ дверей.

Настройка подвески после установки

На этом установка проставок на ваш ВАЗ 2110 закончена. Вернув машину в нормальное положение, нужно провести еще ряд важных настроек. Речь идет прежде всего о регуляторе давления задних тормозов, фарах и передних колесах.

В случае последних нас интересует угол продольного их наклона, иначе называемый кастором. После установки проставки на задние стойки, корма вашего ВАЗ 2110 закономерно поднимется, а кастор наоборот уменьшится. Это негативно скажется на устойчивости автомобиля в движении и его общей управляемости. Очевидно что эти параметры критически важны для вашей безопасности, поэтому кастор лучше доверить регулировать сертифицированным автомеханикам из автосервиса.

Две же первые настройки ВАЗ 2110 можно провести самостоятельно.

Набрав на автомобиле скорость около 35 км/ч резко тормозим. В это время помощник должен наблюдать как скоро наступит блокировка задних колес. В норме она несколько отстает от блокировки передней колесной пары. Если это не происходит, то вернитесь к пункту 16 рассмотренного выше плана и измените величину зазора в большую сторону.

Выводы

Выбрать и установить проставку под амортизаторы ВАЗ-2114 для повышения клиренса достаточно просто. С данной задачей способен справиться даже начинающий автомобилист.

Оказывается, мне муж проставки поставил втайне от меня:) Я думала, сзади стоят заводские. Теперь убедилась, что это доработка. Понятно, почему у меня зад приподнят настолько…

Это похоже на шутку. Если кто то считает серьезно использовать 2114 в грузовых целях пусть лучше сразу продаст. Через год-два он просто угробит авто.

Здравствуйте, дорогие друзья! Скучали? Я тоже. Сегодня у нас на рассмотрении достаточно интересный вопрос — проставки для увеличения клиренса.

Я знаю, что часто автовладельцы пытаются наоборот опустить машину, сделать ее максимально низкой. Но сами понимаете, кто занимается подобным. Особенно, когда речь идет о таких автомобилях как Ваз 2109, 2110 и пр.

Домики: снять или оставить?

Здравствуйте, у меня дурацкий вопрос по поводу домиков(те, что на задней балке). Недавно менял всю подвеску кроме задних пружин. Сейчас машина стоит ровно. Стойки в домиках на самой нижней дырке. Хочу их снять нафиг, но боюсь что жопа будет ниже передка и будет при загрузке задевать за подкрылки. Да и вообще изза этого в работе подвески что нибудь изменится?

я снял перед выше стал, задевает когда нагружен, изменится кастор, придется развал делать, я не делал так катаюсь.

А машина устойчивей стала?

Конечно снять. я чуть не перевернулся на них однажды. Подвеска неправильно работает и вид цыганский

Я тоже так думаю, но тогда похоже придется пружины новые ставить, чтобы машина ровно стояла, а то буду как бакинский задира)

для начала сними и посмотри как будет лежать

Ну ладно, так и сделаю наверное на выходных, сниму одну сторону и посмотрю

Никогда их не было. Машина на стандартных пружинах лежала ровно, сейчас Фобос -25, тоже ровно. Перед и зад на одинаковой высоте. Насчёт затирания под нагрузкой — только в случае, если сзади стоят локеры и форма их не самая удачная, а машина загружена по самое не хочу.

Да, подкрылки сзади стоят. Попробую короче, делать впринципе недолго. Просто неохота несколько раз разбирать собирать если слишком низко сядет

Слишком низко не будет) Ниже передка точно не опустится. На заводе ж не зря никаких домиков не ставили)

Ну ладно, убедил))) Буду снимать, спасибо)))

я снял чисто из-за эстетических качеств, да и вообще это бред какой-то, только в России могли такое придумать.

Что бред это точно. Старыми стойками и опорами перед был ниже, сейчас спереди стоят стойки сс20, опоры сс20 с проставками толщиной в сантиметр и новые пружины, машина стоит ровно, такой вид меня устраивает. Если снять домики, жопа опустится примерно на 3см, и не могу представить как это будет выглядеть, потому что никогда машины не занижал. Если будет низко, то придется новые пружины покупать, а это опять около рубля за те же сс20. Снимать хочу потому что это колхоз сраный и даже автовазом вроде не реклмендует. Спросил у отца, он сказал что я д****** буду если сниму