Если забит масляный фильтр какие симптомы

ТОП-5 признаков засорения масляных фильтров

Замена масляного фильтра относится к одним из самых важных пунктов регламента техобслуживания автомобиля. Масляный фильтр очищает моторное масло, обеспечивающее смазку двигателя, путем улавливания содержащихся в масле загрязняющих частиц и продуктов износа. Масляный фильтр пропускает через себя моторное масло, не позволяя посторонним частицам попасть в двигатель. И, как уже было сказано, чрезвычайно важно осуществлять регулярную замену фильтра.

Качественные маслянные фильтры в каталоге автоспутника: https://avtosputnik.by/maslyanyiy-filtr/

1. Снижение продуктивности двигателя

Желательно всегда обращать внимание на эксплуатационные характеристики двигателя своего автомобиля. В случае ухудшения этих характеристик автомобиль потеряет способность нормально набирать скорость, а также может появиться ощущение, что педаль акселератора не работает должным образом. Конечно же, вы будете слышать звуки работы двигателя, но он не сможет при этом выдавать ту мощность, которую должен. Длительная эксплуатация автомобиля с ограниченной производительностью двигателя может привести к его серьезному повреждению.

2. «Захлебывание» двигателя

Так называемое «захлебывание» двигателя в большинстве случаев связано с засорением масляного фильтра. В таком случае фильтр не может пропустить достаточное количество масла, поэтому двигатель не способен выдать мощность, необходимую для достижения желаемой скорости движения автомобиля. Даже если двигатель «захлебывается» лишь слегка, это все равно может вылиться в более серьезные неисправности.

3. Металлический звук

Если во время работы двигателя не подается достаточное количество моторного масла, его металлические компоненты начинают тереться друг об друга. Услышав металлический звук, исходящий из двигателя, при первой же возможности следует съехать с проезжей части на обочину, чтобы избежать появления дополнительных проблем. В таком случае может понадобиться замена масляного фильтра, а также доливка моторного масла в систему.

4. Снижение давления

Не забывайте во время управления автомобилем поглядывать на масляный манометр, расположенный на приборной доске, чтобы вовремя заметить снижение давления масла (если это произойдет). Во время движения показания давления масла не должны меняться более чем на долю процента. Резкое снижение давления масла может стать причиной серьезного повреждения двигателя.

5. Грязный выхлоп

Если масляный фильтр засорен, из выхлопной трубы может выходить черный дым. При этом будет явственно ощущаться запах горелого масла. Появление такого запаха прозрачно намекает на необходимость в кратчайший срок заехать в автомастерскую. Квалифицированный механик заменит масляный фильтр, прочистит масляную систему и удалит из двигателя нагар, если он успел образоваться.

Забитый масляный фильтр симптомы. Замена масляного фильтра: рекомендации и комментарии

Масляные фильтры являются одними из важнейших элементов технического обслуживания автомобиля, ведь моторное масло – это «кровь» двигателя вашего транспортного средства. Его основное назначение – смазывать рабочие элементы двигателя и выводить или останавливать загрязняющие элементы через масляный фильтр. Масляный фильтр вместе с моторным маслом работают на то, чтобы защитить двигатель от попадания в него загрязняющих частиц, которые могут принести вред мотору и турбокомпрессору вплоть до выведения их из строя.

Как делают масляные фильтры

Элементы масляного фильтра

• Корпус , который служит для сохранности элементов фильтра.
• Отверстия для входа и выхода масла ; резьбовое отверстие в центре, при помощи которого фильтр крепится к двигателю.
• Противодренажный клапан с резиновой крышкой ; он препятствует выливанию масла обратно в фильтр при выключенном моторе.
• Пружина , она вместе с противодренажным клапаном задерживает масло от выливания в фильтр в нерабочем состоянии двигателя.
• Фильтрующий материал , который может быть изготовлен из синтетических материалов, волокон целлюлозы, полиэстера или стекла. Отвечает за очищение масла, задерживая механические примеси.
• Центральная трубка из стали отвечает за возврат отработанного масла обратно в двигатель.
• Предохранительный клапан , который располагается с обратной стороны напротив резьбового отверстия. Клапан служит для стабилизации давления.
• Крышка фильтра и уплотнительное кольцо отвечают за герметичность оборудования.

Как работает масляный фильтр?

Прежде чем попасть в двигатель, масло проходит через масляный фильтр. Масляный насос подает масло в фильтр, где неочищенная смазка проходит через фильтрующий элемент, который и задерживает загрязнения. В фильтре расположены первичные и вторичные медиа-типы. Первичные задерживают крупные частицы, вторичные – мелкие (размером от 5 микрон). После фильтрации масло через центральное отверстие выталкивается в двигатель. Со временем на фильтрующем элементе остается все больше загрязнений, поэтому принципиально важно делать регулярную замену фильтра.

Почему масляный фильтр выходит из строя?

Фильтрующий элемент забивается механическими примесями;

Несвоевременная замена масла;

Неправильный подбор моторного масла, как для двигателя, так и для масляного фильтра.

Какие симптомы неисправности фильтра?

• Утечка масла из фильтра или корпуса фильтра.
• Перегрев двигателя.
• Лампа аварийного давления масла не тухнет больше 5 секунд. Но по этому признаку тяжело выявить неисправность, так как лампа может выключаться, даже если фильтр неисправен. Это происходит по той причине, что при загрязнении фильтра, масло может идти по байпас-каналу, который позволяет циркулировать маслу без ввода в фильтр. Это предотвращает двигатель от масляного голодания.

Какие последствия неисправности?

• Неисправные фильтры перестают задерживать механические загрязнения, соответственно грязь и вредные примеси попадают в двигатель и турбокомпрессора.
• Неработающий фильтр может привести к повреждению стенок двигателя и поршней, при этом масло и чад выходят через выхлопную трубу.
• Ну и наконец, неисправность масляного фильтра сокращает пробег автомобиля без повреждений.

Масляный фильтр в работе турбокомпрессора

Все мы знаем, что масло отыгрывает ключевую роль в долгосрочности работы турбокомпрессора, и часто именно масло (загрязнение масла, несвоевременная замена и т.д.) становятся причиной поломки турбокомпрессора. Грязное масло убивает турбокомпрессор, оно влияет на турбину гораздо больше, чем любая другая часть дизельного двигателя. При экстремальных нагрузках скорость вращения вала турбины может составлять 250 об/мин., и в это время моторное масло – это единственное, что охлаждает турбину, дает ему смазку и уберегает от трения металлических частей друг о друга. Именно поэтому жизненно важно держать масло чистым, а масляный фильтр исправным – это лучшая защита вашего турбокомпрессора и двигателя. Турбокомпрессору приходится работать в тяжелых условиях: на больших оборотах и при больших температурах, и чистое фильтрованное масло убережет турбину от износа.

Как уже говорилось выше, на фильтрующем элементе остается много загрязнений, которые система не может вывести самостоятельно, поэтому не забывайте время от времени проверять чистоту фильтра и менять его при необходимости. Масляный фильтр продлит работу вашего турбокомпрессора и двигателя.

Внешне масляный фильтр выглядит так же нехитро, как и задача, которая на него возложена. А задача эта проще пареной репы: очищать от грязи, представляющей собой набор из посторонних включений, проникших в двигатель извне вместе с воздухом и топливом, продуктов износа трущихся деталей мотора, а также образовавшихся внутри двигателя нагара, кокса и напоминающих слизь продуктов разложения масла.

Больше от фильтра ничего не требуется, поэтому, если заглянуть в него через резьбовое отверстие в донышке, внутри ожидаемо можно увидеть бумажный фильтрующий элемент, который задерживает грязь, появившуюся в масле. Чем лучше грязь будет отфильтровываться, тем дольше прослужит мотор, пока в конце концов не станет жертвой естественного износа.

Однако если разобрать фильтр на отдельные компоненты, выяснится, что помимо фильтрующего элемента в нем есть еще какие-то детали.

Это перепускной клапан. Своим появлением в конструкции фильтра он обязан тому, что по мере накопления грязи в фильтрующем элементе растет сопротивление протоку масла через масляный фильтр. Из-за этого возможны ситуации, когда фильтр фактически превращается в пробку, препятствующую поступлению масла к трущимся деталям. Перепускной клапан как раз и предусмотрен для того, чтобы не допустить масляного голодания в подшипниках коленчатого и распределительного валов, картриджа турбокомпрессора, которые смазываются под высоким давлением, и их последующего заклинивания.

Как только сопротивление фильтра протоку масла становится чрезмерным, клапан открывается, после чего масло мимо фильтрующего элемента поступает к деталям, смазываемым под давлением. Однако появляется другая проблема — масло-то подается неочищенное. Говоря проще, система смазки начинает работать так, будто фильтра в ней нет вовсе, со всеми вытекающими для срока службы двигателя последствиями. Возникает вопрос: когда же на самом деле открывается перепускной клапан? Этим вопросом задался наш читатель, приславший в редакцию сайт письмо, выдержки из которого мы приводим ниже:

«Пришел к выводу, что, чтобы уловить момент срабатывания перепускного клапана, можно воспользоваться кнопкой с нормально замкнутыми контактами и контрольной лампочкой. Один контакт кнопки соединяем с корпусом фильтра, другой выводим наружу. Когда клапан закрыт, он давит на кнопку. Контакты разомкнуты — лампочка не горит. Но вот клапан открылся — кнопка отжимается, лампочка загорается.

Подготовил фильтр. Кнопку впаял в двухсторонний текстолит. В просверлил отверстие, в которое заделал вставку из текстолита с кнопкой. Определенное время ушло на подгонку кнопки по высоте. Пока подгонял, масло в двигателе согласно указателю на приборном щитке успело разогреться до 50 градусов. При таком прогреве контрольная лампочка сигналила о срабатывании перепускного клапана лишь при 6000 об/мин и сразу же потухала. Когда мотор прогрелся полностью, лампочка не загоралась вообще.

На следующее утро вернулся к машине. Спиртовой термометр на стене в гараже показывал 2 градуса мороза. Завожу мотор — лампочка даже не мигнула. Добавляю обороты до 2500 — есть, загорелась! Сбрасываю обороты до 2000 — гаснет. Итак, все работает как надо! Остается посмотреть, насколько фильтра хватит.

Первые результаты появились при пробеге 1000 км. К фильтру прикрепил изолентой термодатчик от мультиметра. Температура фильтра — 4 градуса мороза. Ровно столько же было на термометре в гараже. Завожу — лампочка загорелась сразу. Это понятно: масло на морозе густое, фильтр уже чуть забит грязью. Ему ничего не остается делать, как открывать клапан и пускать грязное масло напрямую. Жду и наблюдаю за мультиметром. Температура масла уже достигла 15 градусов тепла, а лампочка все не тухнет!

Может, клапан подклинил? Глушу мотор — лампочка гаснет. Завожу — загорелась. Значит, все работает. Только при температуре масла плюс 30 лампочка погасла на холостых оборотах. При этом температура охлаждающей жидкости уже поднялась до плюс 55. Увеличиваю обороты до 2500 — лампочка загорелась, медленно сбрасываю до 1300 — потухла. Дальше не стал ждать. Но и так уже есть что сравнить: на новом масле и фильтре было то же самое, только тогда было минус 2, а теперь такой же результат при плюс 30. Во всяком случае после полного прогрева в обычном режиме клапан не открывается, а значит, масло фильтруется. А что еще надо?

В дальнейшем ситуация только ухудшалась. К пробегу 2500 км при старте лампочка загорается и не тухнет вообще. Если после хорошего прогрева заглушить , а перепускной клапан при этом, естественно, закрывается, а потом завести — лампочка не горит. Даю обороты под 3000 — загорается и больше уже не гаснет. Это значит, что клапан не закрыт и пропускает неочищенное масло в систему смазки двигателя.

Кроме экспериментов на своей личной машине такие же кнопки я впаивал в фильтры автомобилей своих товарищей. То есть работа перепускного клапана и то, как долго масляный фильтр справляется со своей задачей, было проверено на разных машинах, с разными маслами и разными фильтрами. Результат один: 2500 км — это потолок для фильтра. Один раз, правда, дотянули до 3000 км. Может, сыграло роль то, что машина сделала пару дальних рейсов.

Еще хотелось бы сказать несколько слов об обратном клапане. Он предназначен якобы для того, чтобы масло не вытекало из фильтра, когда мотор заглушен. Идея хорошая, да только этот клапан держит масло, которое во внешнем контуре, а то, что оно может просто просочиться через бумагу и стечь через внутреннюю трубку, производители почему-то не учитывают! Сколько времени понадобится, чтобы это произошло, сказать трудно, но оно должно вытечь! Лучший вариант — когда фильтр установлен донышком вверх, такому фильтру обратный клапан вообще не нужен. В остальных случаях могут помочь только частые заводки либо забитый фильтр, когда грязь не позволяет маслу просочиться через бумагу. Если этого нет, по утрам мы заводим свои машины с пустыми фильтрами».

Рекомендуемая периодичность замены моторного масла и масляного фильтра в белорусских условиях эксплуатации составляет для бензиновых двигателей 12-15 тыс. км, для дизелей — 8-10 тыс. км. Судя по результатам эксперимента, поставленного нашим читателем, лишь первые 2,5-3 тыс. км после замены фильтр справляется со своими обязанностями по очистке масла от грязи, а далее толку от него становится все меньше, если он вообще остается.

Моторное масло для Вашего автомобиля выбирайте в !

Масло, которое мы заливаем в двигатель, изнашивается само по себе даже в том случае, когда автомобиль спокойно стоит в гараже — оно окисляется. Тем более износ масла неизбежен при активной эксплуатации двигателя под серьёзными нагрузками. Одним из больших испытаний для двигателя может стать масляное голодание — как его избежать, признаки и последствия, и как определить масляное голодание, выясним прямо сейчас.

Что такое масляное голодание двигателя?

Из-за недостаточного количества смазки алюминий почти расплавился

Недостаток смазки в некоторых узлах в определённых режимах работы двигателя теоретически называется масляным голоданием.

По понятным причинам при отсутствии смазки в трущихся узлах, они моментально выходят из строя. Опасность масляного голодания мотора в том, что оно может наступить мгновенно и практически полностью уничтожить основные узлы двигателя:

• коленвал,
• распредвал,
• газораспределительный механизм,
• цилиндро-поршневую группу,
• другие жизненно важные и дорогие узлы и агрегаты.

Сорванная шпонка распредвала (из-за недостаточной смазки)

На ровном месте!

На ровном месте масляное голодание не возникает , и как правило, вся вина на поломке лежит только на владельце автомобиля или мотористах, делавших ремонт. Как известно, масло находится в картере в нужном для смазки количестве и подаётся в систему с помощью масляного насоса. В том случае, когда масло не может добраться до отдельных трущихся узлов, наступает масляное голодание. Причин для этого может быть масса.

Как определить масляное голодание

Тут сразу было видно, что двигатель «голодал маслом»

Вначале об определении масляного голодания двигателя, поскольку спектр симптомов достаточно широк — от падения мощности двигателя, до перегрева, посторонних шумов и стуков. Все это говорит об износе определённых, характерных для каждого двигателя узлов. К примеру, в самых распространённых верхневальных бензиновых моторах часто встречается ускоренный износ и повышенный шум при работе газораспределительного механизма.

Последствия

Последствия же могут быть самые разные — заклинивание распредвала, излом распредвала, загибы клапанов, разрушение коромысел клапанов, проворот вкладышей коленвала, заклинивание колец в гильзе вплоть до разрушения поршней.

Кроме этого, могут залечь маслосъемные кольца, что приведёт к ещё большему перерасходу масла и заклиниванию двигателя. Сизый густой дым из выхлопной трубы как раз скажет о неисправности маслосъемных колец и высоком расходе масла.

Причины масляного голодания

Работа двигателя в режиме масляного голодания почти во всех случаях сопровождается повышенной температурой, на что нужно обязательно обращать внимание. Кроме того, давление масла в системе может быть либо очень низким (о чём скажет контрольная лампа давления масла на панели приборов), либо нестабильным. Все это может быть вызвано такими причинами:

Недостаточный уровень масла в поддоне . Смазки попросту не хватает для обработки всех подшипников скольжения, масляная плёнка отсутствует, детали работают практически всухую. Именно поэтому хотя бы раз в неделю, а при активной эксплуатации ещё чаще. Кроме этого, необходимо внимательно следить за подтёками масла и при необходимости принимать меры по устранению течей.

Щуп масла в двигателе (сверху аналог, снизу оригинал). Не верные показания щупа могут вовремя не указать владельцу автомобиля о недостаточном уровне смазки.

Забитый грязью маслоприёмник

Разборка масляного фильтра

Видео о масляном голодании двигателя на высоких оборотах

Выводы

Как видим, причин масляного голодания может быть предостаточно, а чтобы не допустить поломки нужно просто время от времени проверять уровень масла и соблюдать регламент его замены, вовремя ликвидировать течи. Тогда двигатель прослужит долго и без дорогих ремонтов. Качественного всем масла и добрых дорог!

Давление масла может быть низким по нескольким причинам, которые не требуют ремонта двигателя . К ним относятся следующие:

Низкий уровень масла

Проверка уровня масла необходима перед принятием решения о ремонте двигателя. Когда уровень масла низкий, трубке маслозаборника масляного насоса трудно набрать достаточное количество масла для поддержания нужного давления в системе. Низкое давление масла в этих условиях является небольшим злом по сравнению с теми повреждениями, которые могут стать причиной пониженного давления масла. Вероятно, лучшей профилактической мерой в этом случае будет проверка уровня масла в двигателе не менее одного раза в неделю и доливание масла по мере необходимости.

Забитый масляный фильтр

Простейшей или наиболее очевидной причиной низкого давления масла является забивание масляного фильтра. К сожалению, нет возможности определенно сказать, что это обычно является результатом невнимательности или ошибки. Если масло не заменялось в течение того времени, когда двигатель пострадал от низкого давления масла, то нужно заменить масло и фильтр.

Жидкое или разбавленное масло

Идея приобретения масла, которое слишком жидкое (т.е. с низкой вязкостью), довольно глупая. Если вы используете масло, которое было приобретено с целью смазки автомобильного двигателя, то почти невозможно приобрести масло, которое само по себе будет причиной низкого давления масла. Некоторые люди могут быть не согласны с тем утверждением, что использование густого масла с высокой вязкостью будет причиной повышения давления масла. Часто это бывает справедливо. Однако если, масляный насос и подшипники находятся в хорошем состоянии, даже масло с низкой вязкостью сможет обеспечить нужное давление масла.

Другое дело — разбавленное масло. Масло становится разбавленным несколькими путями. Возможно, наиболее обычным способом является описанный ниже. Когда двигатель работает, особенно после запуска, некоторая часть выхлопных газов прорывается мимо поршневых колец и попадает в картер двигателя. Эти газы содержат некоторое количество несгоревшего бензина. Несгоревший бензин разбавляет моторное масло. Это растворенное масло может стать причиной пониженного давления масла. Но может произойти еще более критичное явление, которое состоит в том, что несгоревший бензин в сочетании с влагой, находящейся в картере, может образовать кислоту, которая может повреждать подшипники и их поверхности довольно долго до того, как низкое давление масла, вызванное его разбавлением, повредит двигатель.

Другой путь: моторное масло может стать разбавленным из-за жидкости (ОЖ). Если прокладка головки блока цилиндров начинает протекать или если головка или блок цилиндров трескаются, ОЖ может протекать в камеру сгорания и/или в картер двигателя и разбавлять моторное масло.

Хотя низкое давление из-за разбавления можно определить путем простой замены масла, вопрос состоит в следующем: нуждается ли двигатель в серьезном ремонте из-за неисправности, вызванной разбавленным моторным маслом ? Другим вопросом является такой: какое количество повреждений стало результатом разбавления? Простая замена масла может увеличить его давление, но двигатель может быть уже поврежден, и эти повреждения нужно устранить до того, как наступят катастрофические последствия.

Редукционный клапан масляного насоса заел в открытом положении

Все двигатели оснащены редукционным клапаном давления масла в масляном насосе. Задачей клапана является ограничение давления масла в тех пределах, которые предотвращают превращение масляного фильтра в осколочную гранату. Изредка редукционный клапан заедает в открытом положении, позволяя маслу масляным насосом и возвращаться обратно в масляный поддон. Эту неисправность очень трудно определить и может потребоваться полностью перебрать двигатель.

Если время не является критическим параметром, снимите масляный поддон и установите новый масляный насос Хотя вполне возможно отремонтировать редукционный клапан, нет большого смысла снимать масляный поддон и делать ремонт «на всякий случай».

Признаки неисправности масляного фильтра — может ли он «сломаться»?

Опытным автомобилистам известно, что масляный фильтр — расходный компонент, подлежащий периодической замене. Фильтрующий элемент постепенно засоряется, и чтобы забитый масляный фильтр не привел к масляному голоданию двигателя, его надо своевременно менять в пределах установленного автопроизводителем регламента. Обычно он устанавливается со значительным запасом реального ресурса — на всякий случай. Но вопрос в другом — может ли эта деталь сломаться неожиданно и скоропостижно?

Ответ однозначен — сломаться может всё, и предмет данного разбора — не исключение. Что же может пойти не так? В масляном фильтре как минимум пять деталей, которые могут выйти из строя: два клапана (перепускной и противодренажный), корпус, уплотнение посадочного отверстия и, наконец, — сам фильтрующий элемент. Поэтому, прежде чем разбираться, каковы могут быть признаки неисправности масляного фильтра, выясним, в чем таковые неисправности могут заключаться. Разберем все по порядку — от простого к сложному.

Потеря герметичности

Фильтр масла, как и всё, внутри чего находится жидкость под давлением, может дать течь. Либо вследствие нарушения герметичности корпуса (некачественная завальцовка), либо ввиду низкого качества уплотнения или плохой геометрии посадочной резьбы. Случается перечисленное на практике очень редко, как правило — с дешевыми или контрафактными компонентами низкого качества. Все более-менее приличные производители каждый экземпляр проверяют под давлением, значительно превосходящим рабочее, поэтому такие сюрпризы практически исключены.

Признаки течи — масло на земле под моторным отсеком после стоянки, потеки на двигателе, сигнализация о низком давлении масла (горит лампа аварийного давления масла).

Снижение пропускной способности фильтрующего материала

Пропускная способность фильтрующего элемента может критично снизиться по двум причинам. Первая — фильтр забился. Вторая — залегла штора фильтрующего элемента.

Первый случай это, по большому счету, — вообще не проблема. Точнее — не проблема на фоне того, с чем придется разбираться автовладельцу. Ведь ситуация, когда забился масляный фильтр раньше истечения указанного срока его замены (в пределах указанного межсервисного интервала), однозначно является следствием куда более серьезных проблем.

С засорением фильтроэлемента тоже возможны два варианта. Либо двигатель «погнал стружку», то есть, по сути, начал интенсивно разрушаться, и в этом случае не избежать капремонта, а то и замены мотора. Либо что-то нехорошее случилось с маслом — оно неожиданно загустело, превратившись в нечто наподобие солидола. Такое иногда случается — то ли из-за непредвиденных химических реакций с топливными присадками (либо используемыми самим автовладельцем присадками в масло), то ли из-за некачественного масла.

загрязнение продуктами износа

загустевшее масло

Есть мнение, что некоторые производители недорогих масел не могут обеспечить однородность масла в партии — из-за несовершенной технологии смешивания базового масла с присадками. В результате в некоторые канистры попадает масло со дна блендера, где осело большое количество присадок, призванных повышать вязкость масла. Впрочем, по какой бы причине загустевание масла не произошло — решение проблемы тоже выльется в копеечку, на фоне которой замена фильтра покажется сущим пустяком.

Что касается залегания масляной шторы — такое также случается, как правило, с некачественными изделиями. У них либо края гофрошторы плохо приклеены к втулке (картриджу), либо бумага некачественная, либо количество складок не соответствует условиям работы в конкретном типе двигателя. Некоторые бюджетные марки стараются закрывать одной позицией как можно больше применений, выпуская некий «усредненный вариант», который может не выдержать условий работы в наиболее требовательных к надежности фильтра моторах.

Симптомы забитого масляного фильтра (снижения пропускной способности фильтрующего материала или залегания гофрошторы):

• Двигатель быстро перегревается, постоянно держится температура охлаждающей жидкости выше ста градусов (в норме около 90—100 градусов) — при масляном голодании избыточное трение производит больше тепла.
• Увеличивается расход топлива (на практике увеличение небольшое, и его довольно непросто заметить).
• Двигатель работает прерывисто, обороты плавают.
• Ощущается снижение мощности и ухудшение динамики разгона.
• Горит постоянно либо периодически загорается во время равномерного движения лампа «аварийное давление масла».

последствия масляного голодания

Тут следует отметить, что если фильтрующий материал забит сильно или залег слишком большой участок гофрошторы — давление перед фильтром возрастет настолько, что откроется перепускной клапан (см. следующий раздел). Поэтому серьезное нарушение проходимости фильтрующего элемента скорее приведет не к системному масляному голоданию, а к полному прекращению выполнения фильтром своей задачи.

нормальное состояние после исчерпания ресурса

Неисправности клапанов масляного фильтра

В масляном фильтре два клапана: противодренажный и перепускной (бейпасный). Задача первого — не давать маслу стекать из корпуса при заглушенном двигателе. Тогда при пуске мотора оно сразу подается на движущиеся детали двигателя — снижает риск масляного голодания в первые секунды работы, пока из картера подкачивается основной объем масла.

Поломка противодренажного клапана весьма коварна — заметить ее сложно, при этом каждый раз при пуске мотора она по капле убивает его ресурс.

Задача перепускного клапана — исключить масляное голодание либо прорыв/залегание фильтрующего элемента в то время, когда:

• масло слишком густое, чтобы пройти сквозь поры фильтровального материала (при пуске холодного двигателя, когда масло загустело);
• очень высокое давление масла (высокие обороты двигателя при агрессивном старте или при обгоне).

Пока масло густое или давление его слишком высоко — клапан открывается, пуская масло в обход фильтрующего элемента.

Очевидно, что последствия поломки определяются ее типом: заклинило клапан в открытом или закрытом положении. Если перепускной клапан вообще не закрывается (заклинил, сломалась пружина) — масло все время будет идти в обход фильтрующего материала. То есть мы получим полностью неработающий масляный фильтр — масло совсем не будет очищаться.

Если же клапан заклинило в закрытом состоянии — возникнет избыточное давление перед масляным фильтром и масляное голодание двигателя. В результате теоретически — при возрастании давления нагнетаемого насосом масла может порваться фильтрующий материал. Но скорее всего — будет открываться контрольный клапан (обратный клапан возврата масла прямо в картер, расположенный на масляной магистрали между масляным насосом и фильтром). Результатом будет масляное голодание, и будет надолго загораться лампа аварийного давления масла.

Впрочем, лампа аварийного давления масла может загораться по многим причинам:

• Выход из строя масляного насоса
• Засорение масляных каналов
• Падение уровня масла
• Слишком низкие обороты холостого хода
• Неисправность датчика давления масла

Что же касается опасений некоторых автолюбителей насчет того, что перепускной клапан открывается на слишком длительное время после пуска или при работе на высоких оборотах — то они надуманы. За несколько минут масло не успеет загрязниться настолько, чтобы это как-то повлияло на ресурс двигателя. Ведь, по сути, речь идет о закрытой среде, загрязнения в которой накапливаются медленно (смывание продуктов сгорания со стенок цилиндров, накопление продуктов деградации самого масла т.п.). Досконально этот вопрос был нами рассмотрен в статье.

Конечно, плохо, если перепускной клапан открыт постоянно. Тем более что определить эту проблему трудно — если других неисправностей нет, мотор работает нормально, лампа не горит. Чтобы такого (равно как и прочего вышеупомянутого безобразия) не случалось — надо покупать масляные фильтры приличных марок в проверенных местах. Чтобы разобраться в этом — читайте статью «Как выбрать масляный фильтр для автомобиля?».

Признаки забитого масляного фильтра

Масляный фильтр играет важную роль в системе смазки. Масло, циркулируя в сосудах двигателя, смывает продукты износа и нагар. Фильтр, в свою очередь, удерживает различные механические частицы, пропуская чистое масло. Благодаря работе очистительного элемента, между трущимися частями двигателями не проскакивают твердые компоненты грязи, что в значительной мере способствует его долгой службе.

Периодичность замены масляного фильтра

Если вы хотите сохранить свой двигатель в целостности и сохранности, то советуем вам регулярно менять масляный фильтр. Масляный фильтр – это главная защита коленчатого вала и движущихся частей двигателя. При его нестабильном функционировании двигатель машины быстро выходит из строя.

Если вы продолжительное время пренебрегали рекомендациями по замене масляного фильтра, то будьте уверены, в нем накоплено такое количество грязи, что он с трудом пропускает масло или же, вообще, оно не проходит вовсе.

Последнее предположение утрировано, так как конструкция масляных фильтров предусматривает перепускной клапан, что означает циркуляцию масла в любом случае , даже при забитом фильтре. Но сами можете представить, какое это будет масло. Поэтому не доводите ситуацию до критической точки.

Различные автомобильные концерны и производители масляных фильтров рекомендуют разную периодичность смены очистительных компонентов. Как правило, эти сроки совсем небольшие, так как производители, заботятся о своей репутации и потому рекомендуют частую замену фильтров.

Эксперты же советуют производить замену – каждые 8 — 12 тыс.км, что совпадает со сроками замены моторного масла. Однако если у вас возникли сомнения в чистоте масла или проявились какие-либо нехорошие признаки, то можете заменить фильтр раньше положенного срока. Выгода своевременной замены очевидна, судите сами, если двигатель можно приобрести от 2000$, то новый фильтр вам обойдется 10 — 20$. Поэтому не оставляйте замену воздушного фильтра на потом .

Признаки забитого масляного фильтра

Если масляный фильтр пришел в негодность, то вы об этом, скорее всего, не узнаете , пока не обратитесь к автомеханику или не снимите его самостоятельно. Все дело в его перепускном клапане, о котором уже писалось выше. При забитом фильтре он будет пропускать неочищенное масло, что все же лучше, чем полное его отсутствие. Но не все так неоднозначно, как может показаться на первый взгляд . Для начала прислушайтесь к своей «лошадке».

• Перегрев. Когда движущиеся части двигателя трутся друг о друга без достаточного количества смазочного материала, то возникает чрезмерное тепло. В связи с этим фактором механизм двигателя начинает быстрее изнашиваться, что вызывает дополнительную нагрузку на систему охлаждения. Помимо этого, н е отфильтрованные загрязнения образуют осадок и начинают откладываться в двигателе, что становится причиной понижения теплопроводности. Итогом этого становится перегрев двигателя. Нормальная работа мотора проходит в температурном режиме не выше 80 — 100 ° С , если этот показатель увеличен, то это говорит о загрязнении масляного фильтра.
• Утечка. Неисправный или забитый фильтр плохо реагирует на изменение температурного режима внутри мотора. Неисправные масляные фильтры могут разорваться или лопнуть, что приводит к утечке масла. Поэтому, если вы заметили протечку какой-либо жидкости из своего автомобиля, то незамедлительно обращайтесь к мастеру.

Где находится масляный фильтр

Если вы пришли к мнению, что самостоятельная замена масляного фильтра вам по плечу, то перед началом операции вы должны четко уяснить всю последовательность ваших действий.

• Найдите масляный фильтр. Он находится в нижней части двигателя на поддоне. (см. фото).

• Далее, перед самой процедурой замены, слейте масло. Его нужно сливать при горячем двигателе, например, после поездки. Если, автомобиль стоит продолжительное время, то запустите двигатель, чтобы он нагрелся до рабочего температурного режима.
• Имейте в виду, что марка масла, заливаемого в двигатель, должна быть аналогом той, что была до замены. Если вы решили сменить марку масла, то промойте систему смазки промывочным маслом либ о маслом, используемым впоследствии.
• Промывка подразумевает слив отработанного масла, а затем залив нового масла до уровня нижней отметки. Старое масло нельзя сливать на землю, подставьте заранее подготовленную емкость . После слива отработанного масла, запустите двигатель, чтобы он поработал 10 мин на холостом ходу. Далее можете поменять масляный фильтр. После его замены залейте новое масло до требуемого уровня – верхней отметке на щупе.

После этой процедуры приготовьте все нужные инструменты и приступайте к замене масляного фильтра.

Инструменты для замены масляного фильтра

• Новый фильтр. Цена изделия зависит от предпочтений выбираемой марки масла. Специалисты рекомендуют маркировку масла 5w30.
• Тара для слива отработанного масла. Выбирайте неглубокую, но довольно широкую емкость , чтобы свести к минимуму возможность проливания масла на землю.
• Резиновые перчатки.Предназначены для защиты рук от ожогов, которые могут быть причинены горячим маслом при откручивании сливной пробки поддона картера.
• Ворот. Нужен при сильно затянутой сливной пробке.
• Сменная торцевая головка.Используется совместно с воротом, по размерам должна соответствовать сливной пробке.
• Ленточный ключ.Если доступ к полнопоточному масляному фильтру ограничен, он позволит его вывернуть безо всяких помех.
• Накидной ключ.Фиксируется на торце фильтра и затем вращается с помощью храпового привода или ворот. По размерам должен соответствовать корпусу фильтра.
• Ветошь и старые газеты.

Пошаговая инструкция по замене масляного фильтра

• Чтобы иметь свободный доступ к масляному фильтру и поддону картера поднимите автомобиль лебедкой или загоните его на эстакаду. Можете также воспользоваться домкратом и подпорками.

Внимание! Не выполняйте работу под автомобилем, подпертым только под бампер или удерживаемом одним лишь домкратом.

• Лягте под автомобиль и определите место расположения сливной пробки поддона картера и фильтра моторного масла. Имейте в виду, что узлы системы выпуска отработанных газов в течение всей процедуры замены будут оставаться горячими. Поэтому при незащищенной коже рук, избегайте контакта с разогретыми поверхностями.

• Итак, удостоверившись в горизонтальном расположении автомобиля на подъемнике или подпорках, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Горячее масло не такое вязкое, поэтому лучше вымывает осадки и шлам. Затем заглушите мотор и снимите крышку с заливной горловины.
• После этого опять заберитесь под авто и установите тару для слива масла под поддоном картера. Соблюдая меры предосторожности, открутите сливную пробку из нижней части поддона картера.

• Дайте маслу беспрепятственно стекать в канистру, корректируя ее местоположение по мере ослабевания напора струи. Вытекшее масло проверьте на наличие в нем металлических опилок.
• После того как все масло стечет , обязательно протрите сливную пробку чистой тряпкой.
• Вытрите поверхность поддона вокруг сливной горловины, вкрутите пробку на место и крепко затяните ее гаечным ключом (желательно динамометрическим, чтобы избежать срыва резьбы).
• Передвиньте тару для слива под масляный фильтр.
• При помощи специального ключа ослабьте хомут масляного фильтра. В процессе скручивания корпус фильтра может повредиться, что не имеет значения, так как вы его однозначно меняете на новый. При отворачивании масляного фильтра вам поможет следующий совет. Для того чтобы снять фильтр нужно воспользоваться специальным ключом. В случае отсутствия такого ключа или аналогичного съемника , нужно пробить корпус фильтра отверткой и, отвернуть его, используя в качестве рычага. Фильтр следует пробивать как можно ближе к его дну, чтобы предотвратить повреждения штуцера. Помимо этого способа, можно отвернуть фильтр двумя руками, предварительно обернув его грубой наждачной бумагой .
• После того как окончательно выверните фильтр из блока, убедитесь, что резиновый уплотнитель снялся вместе с фильтром, если нет, то аккуратно отделите его от стенок блока двигателя.

• Чистой тканевой салфеткой протрите посадочную поверхность фильтра на блоке. Если старая резиновая прокладка все-таки осталась на двигателе, воспользуйтесь скребком.
• Далее нужно удостовериться, что новый фильтр по своим размерам соответствует старому очистительному элементу. Если все в порядке, то следующим вашим действием будет смазывание уплотнительной прокладки нового фильтра свежим моторным маслом. После этого можно ввернуть новый фильтр в двигатель, придерживаясь направления вращения, указанного стрелкой на корпусе фильтра. При затягивании масляного фильтра не применяйте никаких ключей, чтобы не повредить прокладку. Когда фильтр прижмется прокладкой к поверхности блока, затяните его еще на ¾ оборота.
• Далее нужно извлечь из-под машины все инструменты и опустить ее на землю.
• После этого нужно отыскать заливное отверстие для моторного масла и снять с него крышку. Далее следует взять воронку и залить свежее масло в приемную горловину мотора . Залив где-то 3 литра смазочной жидкости, нужно выждать несколько минут, чтобы масло стекло в поддон, а затем проверить его уровень по измерительному щупу. Если уровень расположен выше нижней отметки, то запустите двигатель для циркуляции нового масла.
• Когда двигатель поработает в течение минуты, его вновь требуется заглушить и заглянуть под днище автомобиля, проверяя на наличие протечек через сливную пробку и полнопоточный фильтр. Если нужно, то подтяните крепления, чтобы не было утечек.
• Масляный фильтр наполняется свежей смазкой за одну минуту. После этого времени есть необходимость повторной проверки уровня масла. Если его мало, то доливают еще немного, доводя уровень до верхней отметки на лезвии щупа (повторную проверку проводите по истечении нескольких минут после выключения двигателя, — масло за это время полностью стечет в поддон картера).
• Первые несколько поездок после смены моторного масла как можно чаще замеряйте его уровень.
• Слитое отработанное масло ни на что не годится , поэтому должно быть сдано в специальный пункт приема . Его нельзя выливать на землю или в канализацию, так как оно очень опасно для окружающей среды.

Заключение

Как видите, ничего сложного в процедуре замены масляного фильтра нет. С этой задачей вы можете справиться самостоятельно. Чтобы весь процесс замены масляного фильтра вам был более понятен, советуем посмотреть следующие видеоролики :

Масляный фильтр — часть системы смазки автомобиля. Фильтр улавливает и задерживает продукты износа, очищая моторное масло.

Моторное масло не только смазывает детали, но и смывает с них нагар и микроскопическую стружку, неизбежно образующуюся при работе любого механизма. Если масло не очищать, абразивные частицы исцарапают рабочие поверхности трущихся деталей.

История создания масляного фильтра

Считается, что автомобильный масляный фильтр изобрел американец Бобби Эванс в 1923 году. Он назвал свое изделие "Purolator", "собрав" слово из трех других слов — «pure oil later»

Устройство масляного фильтра

Фильтр — часть системы смазки двигателя. Устанавливается, как правило, на корпусе масляного насоса. Для присоединения фильтра предусмотрен полый шток с наружной резьбой, совпадающей с внутренней резьбой в выходном отверстии фильтра. Внутри корпуса установлен фильтрующий элемент, обратный клапан и перепускной клапан. Для плотного примыкания к корпусу масляного насоса вокруг выходного отверстия в плоской торцевой части фильтра установлено резиновое уплотнительное кольцо.

Для откручивания фильтра применяется специальный ременный или сегментный ключ, который можно приобрести в магазине автомобильных запчастей

В некоторых системах смазки (например, автомобиля Opel Corsa D) корпус фильтра является стационарным и не сменным элементом, и клапана вмонтированы в него. В таких системах меняется только мягкий фильтрующий элемент.

Принцип работы масляного фильтра

После запуска двигателя, масло под давлением начинает поступать из насоса в масляный фильтр через расположенные по кругу на торцевой части фильтра небольшие входные отверстия.

Перепускной клапан, под воздействием давления, пропускает масло в полость между корпусом фильтра и фильтрующим элементом. Масло «просачивается» сквозь него, фильтруется и попадает во внутреннюю полость масляного фильтра. После этого, пройдя через выходное отверстие, оно продолжает движение по системе смазки к трущимся деталям.

В подавляющем большинстве современных автомобилей применяется фильтрующий элемент из многократно сложенной бумаги

При загрязнении фильтрующего элемента или в случаях высокой густоты моторного масла, в фильтре открывается перепускной клапан. Он позволяет маслу проходить внутрь фильтра и далее по всей системе без очистки, минуя фильтрующий элемент. Перепускной клапан предусмотрен для того, чтобы исключить масляное голодание двигателя.

После отключения двигателя, насос прекращает подачу масла в фильтр. Происходит закрытие обратного клапана, что предотвращает вытекание масла из верхней части смазочной системы обратно в поддон картера двигателя. Это позволяет смазке оставаться в области трущихся деталей механизма ГРМ и уменьшает их износ при следующем запуске двигателя.

Возможные неисправности масляного фильтра

Фильтрующий элемент в состоянии улавливать и удерживать лишь определенный объем загрязнений. Когда он наполнен и «забит», открывается перепускной клапан фильтра и в системе, минуя фильтрующий элемент, начинает циркулировать неочищенное масло. Это ускоряет износ деталей двигателя и может привести к серьезным поломкам.

Обратный клапан фильтра удерживает масло в смазочной системе. В зависимости от размеров фильтра, его количество может быть весьма значительным. Когда масло для замены сливается из поддона картера, необходимо учитывать и тот объем, который удерживает масляный фильтр — он должен быть заменен одновременно с остальной массой, иначе старое, отработанное масло продолжит циркуляцию в смазочной системе. Именно поэтому очень важно менять моторное масло и масляный фильтр одновременно.

Магнит, прикрепленный к внутренней поверхности поддона картера АКПП — разновидность масляного фильтра. Он служит для улавливания наиболее крупных металлических абразивных частиц

Проанализировав состояние фильтра после замены, и зная пробег с момента предыдущего обслуживания, можно судить о состоянии двигателя автомобиля в целом.

К быстрому загрязнению фильтра может привести и попадание охлаждающей жидкости в масло при ее утечке из системы охлаждения.

Очень важно производить сезонную замену масла и масляного фильтра. Зимнее масло, даже в сравнении с всесезонным, более жидкое. Поэтому, даже при минусовых температурах, оно проходит через фильтрующий элемент, а не попадает в смазочную систему двигателя автомобиля без очистки. Это может привести к масляному голоданию, по крайней мере, в период запуска двигателя.

Масляные фильтры играют важную роль в процессе поддержания работоспособности двигателя и продления службы всех его деталей. Регулярная и своевременная замена этих фильтров важна не меньше, чем замена самого моторного масла.

Внешне масляный фильтр выглядит так же нехитро, как и задача, которая на него возложена. А задача эта проще пареной репы: очищать моторное масло от грязи, представляющей собой набор из посторонних включений, проникших в двигатель извне вместе с воздухом и топливом, продуктов износа трущихся деталей мотора, а также образовавшихся внутри двигателя нагара, кокса и напоминающих слизь продуктов разложения масла.

Больше от фильтра ничего не требуется, поэтому, если заглянуть в него через резьбовое отверстие в донышке, внутри ожидаемо можно увидеть бумажный фильтрующий элемент, который задерживает грязь, появившуюся в масле. Чем лучше грязь будет отфильтровываться, тем дольше прослужит мотор, пока в конце концов не станет жертвой естественного износа.

Однако если разобрать фильтр на отдельные компоненты, выяснится, что помимо фильтрующего элемента в нем есть еще какие-то детали.

Это перепускной клапан. Своим появлением в конструкции фильтра он обязан тому, что по мере накопления грязи в фильтрующем элементе растет сопротивление протоку масла через масляный фильтр. Из-за этого возможны ситуации, когда фильтр фактически превращается в пробку, препятствующую поступлению масла к трущимся деталям. Перепускной клапан как раз и предусмотрен для того, чтобы не допустить масляного голодания в подшипниках коленчатого и распределительного валов, картриджа турбокомпрессора, которые смазываются под высоким давлением, и их последующего заклинивания.

Как только сопротивление фильтра протоку масла становится чрезмерным, клапан открывается, после чего масло мимо фильтрующего элемента поступает к деталям, смазываемым под давлением. Однако появляется другая проблема — масло-то подается неочищенное. Говоря проще, система смазки начинает работать так, будто фильтра в ней нет вовсе, со всеми вытекающими для срока службы двигателя последствиями. Возникает вопрос: когда же на самом деле открывается перепускной клапан? Этим вопросом задался наш читатель, приславший в редакцию abw.by письмо, выдержки из которого мы приводим ниже:

"Пришел к выводу, что, чтобы уловить момент срабатывания перепускного клапана, можно воспользоваться кнопкой с нормально замкнутыми контактами и контрольной лампочкой. Один контакт кнопки соединяем с корпусом фильтра, другой выводим наружу. Когда клапан закрыт, он давит на кнопку. Контакты разомкнуты — лампочка не горит. Но вот клапан открылся — кнопка отжимается, лампочка загорается.

Подготовил фильтр. Кнопку впаял в двухсторонний текстолит. В корпусе фильтра просверлил отверстие, в которое заделал вставку из текстолита с кнопкой. Определенное время ушло на подгонку кнопки по высоте. Пока подгонял, масло в двигателе согласно указателю на приборном щитке успело разогреться до 50 градусов. При таком прогреве контрольная лампочка сигналила о срабатывании перепускного клапана лишь при 6000 об/мин и сразу же потухала. Когда мотор прогрелся полностью, лампочка не загоралась вообще.

На следующее утро вернулся к машине. Спиртовой термометр на стене в гараже показывал 2 градуса мороза. Завожу мотор — лампочка даже не мигнула. Добавляю обороты до 2500 — есть, загорелась! Сбрасываю обороты до 2000 — гаснет. Итак, все работает как надо! Остается посмотреть, насколько фильтра хватит.

Первые результаты появились при пробеге 1000 км. К фильтру прикрепил изолентой термодатчик от мультиметра. Температура фильтра — 4 градуса мороза. Ровно столько же было на термометре в гараже. Завожу — лампочка загорелась сразу. Это понятно: масло на морозе густое, фильтр уже чуть забит грязью. Ему ничего не остается делать, как открывать клапан и пускать грязное масло напрямую. Жду и наблюдаю за мультиметром. Температура масла уже достигла 15 градусов тепла, а лампочка все не тухнет!

В дальнейшем ситуация только ухудшалась. К пробегу 2500 км при старте лампочка загорается и не тухнет вообще. Если после хорошего прогрева заглушить двигатель, а перепускной клапан при этом, естественно, закрывается, а потом завести — лампочка не горит. Даю обороты под 3000 — загорается и больше уже не гаснет. Это значит, что клапан не закрыт и пропускает неочищенное масло в систему смазки двигателя.

Кроме экспериментов на своей личной машине такие же кнопки я впаивал в фильтры автомобилей своих товарищей. То есть работа перепускного клапана и то, как долго масляный фильтр справляется со своей задачей, было проверено на разных машинах, с разными маслами и разными фильтрами. Результат один: 2500 км — это потолок для фильтра. Один раз, правда, дотянули до 3000 км. Может, сыграло роль то, что машина сделала пару дальних рейсов.

Еще хотелось бы сказать несколько слов об обратном клапане. Он предназначен якобы для того, чтобы масло не вытекало из фильтра, когда мотор заглушен. Идея хорошая, да только этот клапан держит масло, которое во внешнем контуре, а то, что оно может просто просочиться через бумагу и стечь через внутреннюю трубку, производители почему-то не учитывают! Сколько времени понадобится, чтобы это произошло, сказать трудно, но оно должно вытечь! Лучший вариант — когда фильтр установлен донышком вверх, такому фильтру обратный клапан вообще не нужен. В остальных случаях могут помочь только частые заводки либо забитый фильтр, когда грязь не позволяет маслу просочиться через бумагу. Если этого нет, по утрам мы заводим свои машины с пустыми фильтрами".

От редакции

Рекомендуемая периодичность замены моторного масла и масляного фильтра в белорусских условиях эксплуатации составляет для бензиновых двигателей 12-15 тыс. км, для дизелей — 8-10 тыс. км. Судя по результатам эксперимента, поставленного нашим читателем, лишь первые 2,5-3 тыс. км после замены фильтр справляется со своими обязанностями по очистке масла от грязи, а далее толку от него становится все меньше, если он вообще остается.