Почему скачет напряжение в автомобиле ваз 2115

Почему скачет напряжение в автомобиле ваз 2115

В общем ситуация такая. В мае стал замечать что машина стала трудновато заводиться, причем ездил относительно регулярно, машина стоит в гараже, да и морозы уже кончились. В общем ездил я ехдил, лучше ситуация не становилась. Когда ставил машину на сигналку-не все двери закрывались, багажник с кнопки бывало не с первого раза открывался…но вроде привык и грешил на качество деталей.

Честно не думал никогда на недозаряд, генератор вроде всегда и исправно работал, лампочка аккумулятора не горела, да и машина в общем то заводилась. Пока однажды я (чисто ради интереса) не включил на приборке вольтметр (благо встроенный) и не увидел, что при включенных габаритах, ближнем и печке на 1 скорости показывает 12 Вольт, при нажатии на педаль тормоза-11,5 Вольт, без потребителей где то 12,7. Если же включить все потребители, включить еще заднюю и нажать на тормоз-то падало где то до 10,5…тут я призадумался) Ибо все посты которые читал про напряжение в сети-у всех в районе 14,3-14,5…но никак не 12,7 на холодную без всех потребителей.

Сигналом к действию послужило когда машина начала еле-еле заводиться по утрам, а однажды вечером во время моей поездки по делам отказалась заводиться вообще. Как говорил один наш известный политик, я решил что "Хватит это терпеть!"

Первым делом проверил все проаода на массу, почистил все контакты, пошевелил разъемы…ничего не изменилось. Тогда решено было поменять регулятор напряжения, вдруг щетки сточились или обломались или регулятор помирает. Был куплен стандартный РН фирмы "Энергомаш" для генераторов фирмы БАТЭ:

Затем снята крышка генератора, снят родной регулятор напряжения. Сравнение покупного и родного:

Поставил покупной РН на место, завел машину…напряжение показало в районе 13,2-13,3 Вольта на холодную без потребителей. Тоже мало, решил я, хотя и лучше чем было. Поездив так около месяца, попутно облазив весь драйв и остальной интернет, я понял что решения проблем могут быть следующими:

1. Замена генератора на родной или например приоровский. Не лучшая идея-стоит дорого. а проблема может быть либо не в этом, либо вообще не уйти. Не вариант.
2. Поставить трехуровневый РН. Многие так делают, распространенная тема. Но вот почитал я про него, и че-то душа не лежала к этому колхозу. Ну вот не хотелось мне его ставить.
3. Поставить регулятор напряжения от фирмы ВТН. Этот вариант был самым толковым на мой взгляд, тк конструкция данного РН благодаря наличию отдельного вывода на "плюсовой" болт поддерживает необходимое напряжение всегда в районе 14-14,5 Вольта (подробная информация тут:www.vtnauto.com/ru/9111i2i4.html).

Проблема в том, что изготавливается регулятор ВТН в братской Украине, в России можно купить только у их официального представителя, где цена на данный регулятор находится в районе 600 рублей (при цене стокового в 150-200 рублей), да и ждать не хотелось. В общем нашел я объявление на авито, мужик в Москве продавал точь в точь такие регуляторы напряжения за цену вдвое ниже-300 рублей. Созвонился, встретился, купил. Пообщался с ним-говорит "да у меня у самого была девятка, намучился в свое время тоже с напряжением, регуляторы эти мне родственник с Украины привозил, я его просил их купить".
Фото:

Ну и до кучи решил раз уж ставить нормальный регулятор-поменяю заодно диодный мост, благо стоимость относительно невелика (в районе 500 рублей). Новый сфотографировать к сожалению забыл((( вот фото старого, т.е. родного:

Итог-напряжение теперь на холодную стабильно 14,5 Вольт, на прогретом автомобиле-14,3-14,4 В. Ближний+габариты+печка на 1 скорости-в районе 14 В, со всеми включенными потребителями-в районе 13 В. И это не может не радовать!)))

Генератор дает перезаряд на аккумулятор, причины и способы их устранения

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Эта цепь в себя включает:

1. Генератор.
2. Выпрямительный блок (диодный мост).
3. Реле-регулятор.
4. Блок предохранителей.
5. Замок зажигания.
6. Контрольная лампа заряда.
7. АКБ.

Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:

1. После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
2. Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
3. После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
4. После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .

Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).

В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

1. Реле-регулятор.
2. Цепь системы зарядки (все соединения).
3. Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно применять зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

(ВАЗ 2115 2005г.в, 1,5л 8кл., BOSCH M 7.9.7+) Скачет напряжение борт.сети

Подключался ноутбук с программами: "OpenDiagFree", "kwp_d", через адаптер OBDII к К-линии. В каждой прграмме есть параметр "напряжение борт.сети" вот оно и показывает около 12,5В. Хотя программы эти бесплатные и нелицензионные, определенные параметры они показывают.

Добавлено через 14 минут

Сегодня был замечен запах паленого из генератора, возможно подгорает мост, завтра под разборку.

Wowchic

angtar

бардиг

Бориссс

Вскрытие генератора показало, что оплавился один из силовых диодов, причина оплавления неизвестна (оборудование автомобиля стандартное+автомагнитола без SAB). Был заменен диодный мост и регулятор напряжения со сщетками. Напряжение воссстановилось (на АКБ напряжение 14,1В на дисплее БК — 14,0В). Вопрос решен.

Хотя после замены регулятора напряжения появилась странная особенность зарядки — сразу после запуска двигателя зарядки нет(обмотка возбуждения не запитана) после увеличения оборотов двигателя до 1200-1500 об., зарядка включается и далее стабильно выдает 14,0В на любых оборотах до следующего запуска, там процесс повторяется.
Итересно это особенность современных реле-регуляторов (старому было более 10 лет и подобного поведения не было) или это брак изделия?
Генератор стандартный производства ЭЛТРА (80А).

Почему скачет напряжение в автомобиле ваз 2115

Здравствуйте! Подскажите, почему могут быть занижены и скачкообразно меняться показания напряжения борт.сети ( на дисплее БК например от 12,6В до 13,0 при этом напряжение питания и зажигания на колодке прибора БК стабильное около 13,7В по мультиметру) надежность контактов и соединений в т.ч. К- линии проверена от ЭБУ до БК. При подключении ПК к диагностическому разъему авто, напряжение так же показывает от 12,6 до 13,0. На входе питания ЭБУ напряжение в норме — 13,7В , по линии зажигания -13,5В.
Машина работает без перебоев, все исправно, интересует причина такого поведения напряжения и возможность её устранения.

Wowchic

Domnik

Мерял после главного реле, на толстом красном проводе относительно массового провода (обжимка толстых коричневых проводов), а так же относительно корпуса все в норме.

Wowchic

потому что БК меряет напряжение дискретно.
для общего развития найди осциллограму выходного напряжения генератора.
подключи обычный стрелочный тестер на замер напряжения и всё будет в порядке.

angtar

Все дело в том что такое напряжение появилось около месяца назад, а до этого показывало все в норме около 13,5В !!
Вот сегодня отображаемое напряжение еще упало и теперь кажет от 11,5 до 12,2В.

Wowchic

Бориссс

Все дело в том что такое напряжение появилось около месяца назад, а до этого показывало все в норме около 13,5В !!
Вот сегодня отображаемое напряжение еще упало и теперь кажет от 11,5 до 12,2В.

angtar

Wowchic

Далмат

angtar

Схематично можете показать, как проводились измерения? Чудес ведь не бывает.
Что есть: «. При подключении ПК к диагностическому разъему авто, напряжение так же показывает от 12,6 до 13,0. » Каким оборудованием смотрели? Если Сканматиком, например. то там два напряжения в дате.
Какое напряжение при включении зажигания?
Мало информации для разбирательста.

Схематично можете показать, как проводились измерения? Чудес ведь не бывает.
Что есть: «. При подключении ПК к диагностическому разъему авто, напряжение так же показывает от 12,6 до 13,0. » Каким оборудованием смотрели? Если Сканматиком, например. то там два напряжения в дате.
Какое напряжение при включении зажигания?
Мало информации для разбирательста.

Подключался ноутбук с программами: «OpenDiagFree», «kwp_d», через адаптер OBDII к К-линии. В каждой прграмме есть параметр «напряжение борт.сети» вот оно и показывает около 12,5В. Хотя программы эти бесплатные и нелицензионные, определенные параметры они показывают.

Сегодня был замечен запах паленого из генератора, возможно подгорает мост, завтра под разборку.

Wowchic

Подключался ноутбук с программами: «OpenDiagFree», «kwp_d», через адаптер OBDII к К-линии. В каждой прграмме есть параметр «напряжение борт.сети» вот оно и показывает около 12,5В. Хотя программы эти бесплатные и нелицензионные, определенные параметры они показывают.

angtar

Wowchic, А что мешает снять крышечку с разъёма ЭБУ и померить напряжения непосредственно на разъёме? Причём относительно массы контроллера (на самом разэёме). Потом уже делать выводы.

бардиг

Иногда бывает полезно при замерах напряжения отключить зарядку, дабы исключить разные наводки при неисправном генераторе

Бориссс

Вскрытие генератора показало, что оплавился один из силовых диодов, причина оплавления неизвестна (оборудование автомобиля стандартное+автомагнитола без SAB). Был заменен диодный мост и регулятор напряжения со сщетками. Напряжение воссстановилось (на АКБ напряжение 14,1В на дисплее БК — 14,0В). Вопрос решен.

Хотя после замены регулятора напряжения появилась странная особенность зарядки — сразу после запуска двигателя зарядки нет(обмотка возбуждения не запитана) после увеличения оборотов двигателя до 1200-1500 об., зарядка включается и далее стабильно выдает 14,0В на любых оборотах до следующего запуска, там процесс повторяется.
Итересно это особенность современных реле-регуляторов (старому было более 10 лет и подобного поведения не было) или это брак изделия?
Генератор стандартный производства ЭЛТРА (80А).

В общем ситуация такая. В мае стал замечать что машина стала трудновато заводиться, причем ездил относительно регулярно, машина стоит в гараже, да и морозы уже кончились. В общем ездил я ехдил, лучше ситуация не становилась. Когда ставил машину на сигналку-не все двери закрывались, багажник с кнопки бывало не с первого раза открывался…но вроде привык и грешил на качество деталей.

Честно не думал никогда на недозаряд, генератор вроде всегда и исправно работал, лампочка аккумулятора не горела, да и машина в общем то заводилась. Пока однажды я (чисто ради интереса) не включил на приборке вольтметр (благо встроенный) и не увидел, что при включенных габаритах, ближнем и печке на 1 скорости показывает 12 Вольт, при нажатии на педаль тормоза-11,5 Вольт, без потребителей где то 12,7. Если же включить все потребители, включить еще заднюю и нажать на тормоз-то падало где то до 10,5…тут я призадумался) Ибо все посты которые читал про напряжение в сети-у всех в районе 14,3-14,5…но никак не 12,7 на холодную без всех потребителей.

Сигналом к действию послужило когда машина начала еле-еле заводиться по утрам, а однажды вечером во время моей поездки по делам отказалась заводиться вообще. Как говорил один наш известный политик, я решил что «Хватит это терпеть!»

Первым делом проверил все проаода на массу, почистил все контакты, пошевелил разъемы…ничего не изменилось. Тогда решено было поменять регулятор напряжения, вдруг щетки сточились или обломались или регулятор помирает. Был куплен стандартный РН фирмы «Энергомаш» для генераторов фирмы БАТЭ:

Затем снята крышка генератора, снят родной регулятор напряжения. Сравнение покупного и родного:

Поставил покупной РН на место, завел машину…напряжение показало в районе 13,2-13,3 Вольта на холодную без потребителей. Тоже мало, решил я, хотя и лучше чем было. Поездив так около месяца, попутно облазив весь драйв и остальной интернет, я понял что решения проблем могут быть следующими:

Проблема в том, что изготавливается регулятор ВТН в братской Украине, в России можно купить только у их официального представителя, где цена на данный регулятор находится в районе 600 рублей (при цене стокового в 150-200 рублей), да и ждать не хотелось. В общем нашел я объявление на авито, мужик в Москве продавал точь в точь такие регуляторы напряжения за цену вдвое ниже-300 рублей. Созвонился, встретился, купил. Пообщался с ним-говорит «да у меня у самого была девятка, намучился в свое время тоже с напряжением, регуляторы эти мне родственник с Украины привозил, я его просил их купить».
Фото:

Ну и до кучи решил раз уж ставить нормальный регулятор-поменяю заодно диодный мост, благо стоимость относительно невелика (в районе 500 рублей). Новый сфотографировать к сожалению забыл((( вот фото старого, т.е. родного:

Итог-напряжение теперь на холодную стабильно 14,5 Вольт, на прогретом автомобиле-14,3-14,4 В. Ближний+габариты+печка на 1 скорости-в районе 14 В, со всеми включенными потребителями-в районе 13 В. И это не может не радовать!)))

Извините как это во время пуска может подпрыгивать, у Вас там аккумулятор какой-то особый? Может средства измерения врут, какие они?

Извините как это во время пуска может подпрыгивать, у Вас там аккумулятор какой-то особый? Может средства измерения врут, какие они?

двигатель запустился и здрасти вам 15в гашу вкл. эл.обор. двиг прогрелся сё можно практически забыть.

двигатель запустился и здрасти вам 15в гашу вкл. эл.обор. двиг прогрелся сё можно практически забыть.

Изъясняетесь Вы как то витеевато. Ну если после пуска подпрыгивает так это здорово, потом по мере нагрева уменьшается. Вот если бы электролит выкипал быстро тогда надо горевать.

Изъясняетесь Вы как то витеевато. Ну если после пуска подпрыгивает так это здорово, потом по мере нагрева уменьшается. Вот если бы электролит выкипал быстро тогда надо горевать.

Так и я говорю что в морозы это хорошо. Я вот навключаю всего в морозы и мне V мало давайте регуляторами махнемся (шутка). А вообще далеко ли 14,7 от 15 — не надо быть таким «букварем»

Так и я говорю что в морозы это хорошо. Я вот навключаю всего в морозы и мне V мало давайте регуляторами махнемся (шутка). А вообще далеко ли 14,7 от 15 — не надо быть таким «букварем»

Ну тогда меняй регулятор если все так серьезно и превышение постоянное, а то попробуй навключать потребителей на это время должны погасить.

Проверьте цепь -аккумулятора — двигатель — кузов. Смажте разъёмы возбуждения на генераторе и регуляторе. Если не поможет — заменмте регулятор.

Регулятор меняй. Когда напряжение больше 14,4 — акб выкипать начинает. А в мороз и на холодную напряжение выше и на исправном регуляторе — в нем в схеме температурная зависимость заложена. Но больше 14,4 все равно быть не должно!

при чем тут ремень, если бы не хватало зарядки то да, а тут. у меня шестерка с инжектором, так же в морозы маршрутный компьютер показывает ошибку «повышенное напряжение в бортсети» правда я не замерял скоко.в последний раз навключал всего что есть в том числе противотуманки с галогеновыми лампами, через некоторое время лампа (неисправность двигателя) погасла. думаю это модуль зажигания выдает больше в морозы (такова программа) хотя может быть я и ошибаюсь.

Скачет напряжение ВАЗ 2115 1.6 8 клапанов инжектор. До замены помпы, и на холостом ходу и при езде борт. комп. показывал заряд 14.3 Сейчас на холостом так же 14.3, а при езде с включенными фарами/печкой и при нажтии на газ проседает до 13.8, а иногда до 13.5 В чем причина этих скачков? За напряжением слежу постоянно и началось сразу после замены помпы. И правильно ли понимаю, что при нажатии на газ напряжении должно наооборот повышаться?

1) Замерьте напряжение на генераторе, прямо на плюсовой клемме и . на металлическом корпусе генератора. Если там напряжение относительно стабильно- необходимо проверить провод массы между корпусом генератора и корпусом мотора и ремешок массы между корпусом мотора и кузовом.
2) Необходимо обезжирить ремень (желательно спиртом, но можно и бензином для зажигалок, толстым слоем, струйно, а не тонким слоем), все ролики и шкивы, на слегка тёплой машине.
3) Возможно необходимо натянуть ремень. Возможно ремень умер, при проблемах с помпой, необходима его замена.
4) Возможно грязные \ окисленные контакты шины питания от генератора к бортовой сети.
5) Очень плохой контакт клемм аккумулятора и аккума.
6) Выкипевший аккумулятор
7) Очень плохое состояние колец генератора или очень грязные, подклинивающие, щётки.
8) Стёршиеся, короткие щётки.
9) Разбитый подшипник генератора, что вызывает вибрацию ротора и отрыв щёток при высоких оборотах
10) Грязь на контактных кольцах генератора, бугорками (пятна коррозии от грязи или тосола).
Простая проверка массы- аккум разряжается до 20-30%, машина заводится, выставляется обороты 2700-3200 об\мин, замеряется вольтметром напряжение между металлическим корпусом генератора и минусовой клеммой самого аккумулятора. Если напряжение этой цепи, при зарядке сильно разряженного аккума, при указанных оборотах, больше, чем 0,3 В — чините цепь массы, пока не сгорели.
По такой-же технологии проверяется разность напряжений между плюсовой клеммой самого аккума и плюсом выхода генератора. Там допускается напряжение до 0,5 В
Удачи.

Нет, неправильно понимаешь. Всё у тебя хорошо. При нажатии на газ — напряжение не должно повышаться, максимум на 0,1. При включении фар и печки — возрастает нагрузка на генератор, следовательно напряжение падает немного. Главное чтобы напряжение не было меньше 12В. Идеал — 14.4В, при нагрузке 13.6В

Почему скачет напряжение в автомобиле ваз 2115

Бортовое напряжение на ВАЗ 2114 обеспечивается двумя источниками энергии: генератором и аккумулятором.

Работая в тандеме, они питают необходимой энергией всех потребителей в автомобиле. Работа такой миниатюрной элетроавтостанции должна быть стабильной и выдавать примерно 14 В. При полной нагрузке допускается падение на 1 В, не более. При выдаче других показателей можно говорит о неисправности.

Обозначим все возможные причины низкого напряжения бортовой сети на ваз 2114:

1. Механические неисправности генератора.
2. Установка в автомобиль дополнительных приборов, забирающих электроэнергию (автохолодильник, сабвуфер и т.д.).
3. Неправильно установленные потребители в сети. Понижение напряжения может вызвать даже кустарно подключенная магнитола.
4. Некачественная проводка и неисправности электрической схемы.

Пытаясь решить проблему с электропроводкой и потребителями важно учитывать заводские параметры электросети автомобиля. В противном случае придется потратиться на дорогостоящий ремонт у специалистов СТО.

К механическим неисправностям относятся:

• разрушение кронштейна крепления;
• ослабление или полный обрыв приводного ремня;
• износ подшипников генератора.

Неисправность электрической схемы выявить гораздо сложнее, чем механические проблемы. Не обойтись без специальных приборов, разве что будет видно перегоревшую клемму или привод.

К наиболее распространенным причинам поломок электросхемы можно отнести:

• пробой диодного моста;
• короткое замыкание в обмотке статора электродвигателя;
• неисправность в щеточном узле;
• отсутствие тока на обмотке возбуждения;
• нарушение геометрии контактных колец (чаще всего они забиваются графитовой пылью);
• биение ротора.

Неисправность в щеточном узле определяется износом или полным разрушением щеток.

Основные причины

Индикатор зарядки информирует водителя о её работе. При исправной цепи он светит при включении зажигания и тухнет при работе двигателя, так как напряжение на клемме D и батарее становятся примерно равные.

Повреждение каждой детали схемы является причиной, из-за которой не идёт заряд аккумулятора. Дефект может быть как электрический, так и механический. Например:

• окисление, слабый контакт клеммы плюсового провода между батареей и генератором;
• в электропроводке – обрыв, повреждение изоляции;
• неисправность в генераторе;
• износ ремня – оборвался или растянут;
• проблемы с аккумулятором;
• перегорела лампочка, предохранитель или плохой (окисленный) контакт;

Для восстановления нормальной работы цепи следует проверить эти элементы.

Предохранитель

Мы уже упоминали, что виной всему может быть сгоревший предохранитель, защищающий цепь зарядки от коротких замыканий и скачков напряжения. На ВАЗ-2114 это ПП F16, отвечающий за все световые индикаторы на приборной панели. Решение проблемы, как вы понимаете, не требует наличия высокой квалификации.

Масса

Отсутствие нормального контакта с массой – ещё одна распространённая причина загорания сигнализатора разряженности аккумуляторной батареи. Контакт может просто ослабнуть от вибрации, на нём может образоваться ржавчина, являющаяся диэлектриком, так что при осмотре состояния проводки обязательно оцените и контактную группу. Устраняется проблема зачисткой и подтяжкой соединения, что тоже можно выполнить с помощью простейшего слесарного инструмента.

Окисление контактов

Раз мы уже заговорили о проводке, следует отметить, что окисляться могут не только контакты проводов – клеммы аккумулятора грешат этим не в меньшей степени, хотя они и свинцовые. Здесь причина очевидна – если батарея снимается достаточно часто (например, для зарядки), то далеко не всегда при её установке на штатное место водители затягивают контактный зажим как положено. В результате в щелях скапливается влага, что и приводит к быстрому окислению. Независимо от того, где окислились контакты, их необходимо зачистить с помощью шкурки, а если она отсутствует – ножом или даже плоской отвёрткой, но самым качественным и эффективным способом избавления от коррозии является специальная жидкость WD-40.

Замок зажигания

До сих пор мы рассматривали причины, связанные исключительно с проблемами проводки. Замок зажигания также является звеном электрической цепи между АКБ и генератором. Так что банальный износ выключателя зажигания – ещё одна причина, почему на панели приборов ВАЗ-2114 горит индикатор аккумулятора. Но, в отличие от предыдущих случаев, диагностировать эту поломку намного сложнее.

Проблемы с генератором

Вторая группа неисправностей, из-за которых загорается датчик аккумулятора, связана с работой самого генератора.

Именно он отвечает за снабжение электричеством всех потребителей, при этом часть вырабатываемой электроэнергии идёт на подзарядку аккумуляторной батареи.

Самой распространённой причиной, приводящей к недозаряду АКБ, является ослабление натяжения ремня, в результате чего он начинает проскальзывать. КПД генератора падает, независимо от частоты вращения коленвала двигателя. Проблема решается натяжкой ремня, а в случае выявления дефектов – его заменой.

На втором месте можно поставить износ щёток. Проверка их размеров требует наличия соответствующих навыков, не говоря уже о замене, так что эту операцию далеко не всегда можно выполнить самостоятельно.

Износ подшипников генератора также может спровоцировать падение его выходной мощности и постоянный недозаряд батареи. Обычно об этой неисправности свидетельствует появление посторонних звуков в районе расположения генератора. Замена подшипников требует демонтажа этого узла.

А вот обрыв обмотки выявить сложнее, и эта проблема, скорее всего, потребует замены генератора.

Регулятор напряжения

Аккумулятор заряжается во время движения авто не постоянно, а по мере необходимости. Отвечает за контроль уровня заряда регулятор напряжения, и в случае его поломки на АКБ будет подаваться или повышенный ток, что может привести к кипению электролита и быстрому износу батареи, или зарядки вообще не будет происходить.

Так что если на инжекторном ВАЗ-2114 не идёт зарядка АКБ, стоит убедиться в исправности реле-регулятора.

Батарея не держит заряд

Наконец, постоянное горение или мигание индикатора может являться следствием плохого состояния самой аккумуляторной батареи, которая из-за старости просто не в состоянии держать заряд. В этом случае напряжение на её клеммах не будет подниматься выше уровня, который воспринимается как норма.

Как видим, отсутствие заряда АКБ может происходить по разным причинам, далеко не все из которых можно выявить быстро и столь же оперативно устранить. В любом случае игнорирование сигнала о неисправности может грозить полным выходом из строя батареи, даже относительно новой. Учитывая немаленькую стоимость автомобильных аккумуляторов, такой сценарий вряд ли можно назвать желательным.

Устранение неполадок своими силами

Ремонт авто разумно начинать с поиска самых простых неисправностей, в нашем случае – это механические повреждения. Следует осмотреть приводной ремень, отрегулировать его натяжение, исключить неисправность его щеточного механизма. Можно подтянуть крепления силовых проводов. Если эти работы не принесли результатов и напряжение бортовой сети на ваз 2114 все равно низкое, то можно приступать к разборке всего узла и проведения его полной диагностики.

Этапы работ, как и в первом случае, желательно вести от простых к сложным:

1. Проверить регулятор, в рабочем ли он состоянии.
2. Проверить напряжение на холодном моторе, оно должно быть не меньше чем 14,5 В.
3. Заглушить двигатель автомобиля и отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.
4. В обязательном порядке отсоединить провода электропроводки от агрегата, подлежащего ремонту.
5. От электроконтактного узла аккуратно снять защитную крышку.
6. Снять колодку проводов и регулятор.
7. Проверить состояние щеток и щеткодержателя, в случае обнаружения их неисправности – заменить на новые.
8. Убедиться в работоспособности регулятора (таблетки). Осуществить это можно при помощи аккумулятора, двух обычных батареек (пальчиковых) и одной лампы накаливания на 12 В. Для определения рабочего состояния регулятора необходимо поочередно подавать напряжение 12 В и 15 В. Лампочка, при этом, на щетках должна гореть.
9. В случае обнаружения неисправности регулятора необходимо купить новый, и заменить его.
10. Осуществить проверку диодного моста. Неисправную запчасть заменить на новую, сняв генератор с авто.

Устройство и схема цепи заряда

Техническое состояние основных узлов автомобиля отсображается на панели приборов. Так, от надёжной работы в любую погоду, системы питания электрооборудования зависит работоспособность транспортного средства. Она состоит из генератора, аккумулятора (АКБ), предохранителя F16, клемм, соединительных проводов и контрольной лампочки. Дефект в одном из этих элементов – это причина, по которой пропала зарядка на ваз 2114 инжектор.

Функциональная схема цепи зарядки автомобиля ВАЗ 2114

В начальный момент после включения ключа зажигания через лампочку и разделительный диод подаётся достаточное напряжение (клемма D) для возбуждения генератора. Далее при вращении механическая энергия преобразуется в электрическую.

В чём может быть причина

На современных машинах имеется 2-а источника электроэнергии. Это, прежде всего, генератор автомобиля и его непременный спутник (инициатор его трудовых подвигов) – аккумулятор.

Работая в паре – они представляют собой автоматическую электростанцию в миниатюре. Такая станция питает энергией всех потребителей автомашины.

Могут ли они работать самостоятельно? Могут, но с ограниченными возможностями:

• генератор (модель 94.3701) – до первого выключения мотора, после запуска от постороннего источника;
• АКБ – примерно в течение часа. Без мощных потребителей;
• можно и полностью без этого дуэта – на эвакуаторе;
• а вот с неисправностями они работать не должны. Точнее могут, но с непредсказуемыми последствиями. Это будет уже рулетка со всевозможными случайностями, которые являются, как гласит основной закон автомеханика, непознанной закономерностью.

Устранение проблем своими руками

Диагностику автомобилей модели ВАЗ 2114 лучше начать с наиболее доступных и простых причин возможных проблем. Необходимо отрегулировать натяжение ремня привода, убедиться в исправном состоянии его щёточного механизма (включая общее состояние держателя).

Подтянуть крепления силовых проводов. Заботы же по демонтажу всего узла и его ревизию провести после того, как все предыдущие варианты результатов не дали.

Как и в предыдущем случае, начинать необходимо от простого случая к сложному:

Каждая поломка автомобиля – это весьма неприятная ситуация для любого водителя. Такая неисправность, как низкое напряжение бортовой сети на ВАЗ 2114 может стать серьезным испытанием для человека, не обладающего специфическими знаниями в области электрики. Эта статья поможет разобраться во всех причинах этого дефекта и научит, как устранить проблему своими руками.

Возможные причины

Бортовое напряжение на ВАЗ 2114 обеспечивается двумя источниками энергии: генератором и аккумулятором.

Работая в тандеме, они питают необходимой энергией всех потребителей в автомобиле. Работа такой миниатюрной элетроавтостанции должна быть стабильной и выдавать примерно 14 В. При полной нагрузке допускается падение на 1 В, не более. При выдаче других показателей можно говорит о неисправности.

Обозначим все возможные причины низкого напряжения бортовой сети на ваз 2114:

1. Механические неисправности генератора.
2. Установка в автомобиль дополнительных приборов, забирающих электроэнергию (автохолодильник, сабвуфер и т.д.).
3. Неправильно установленные потребители в сети. Понижение напряжения может вызвать даже кустарно подключенная магнитола.
4. Некачественная проводка и неисправности электрической схемы.

Пытаясь решить проблему с электропроводкой и потребителями важно учитывать заводские параметры электросети автомобиля. В противном случае придется потратиться на дорогостоящий ремонт у специалистов СТО.

К механическим неисправностям относятся:

• разрушение кронштейна крепления;
• ослабление или полный обрыв приводного ремня;
• износ подшипников генератора.

Неисправность электрической схемы выявить гораздо сложнее, чем механические проблемы. Не обойтись без специальных приборов, разве что будет видно перегоревшую клемму или привод.

К наиболее распространенным причинам поломок электросхемы можно отнести:

• пробой диодного моста;
• короткое замыкание в обмотке статора электродвигателя;
• неисправность в щеточном узле;
• отсутствие тока на обмотке возбуждения;
• нарушение геометрии контактных колец (чаще всего они забиваются графитовой пылью);
• биение ротора.

Неисправность в щеточном узле определяется износом или полным разрушением щеток.

Устранение неполадок своими силами

Ремонт авто разумно начинать с поиска самых простых неисправностей, в нашем случае – это механические повреждения. Следует осмотреть приводной ремень, отрегулировать его натяжение, исключить неисправность его щеточного механизма. Можно подтянуть крепления силовых проводов. Если эти работы не принесли результатов и напряжение бортовой сети на ваз 2114 все равно низкое, то можно приступать к разборке всего узла и проведения его полной диагностики.

Этапы работ, как и в первом случае, желательно вести от простых к сложным:

1. 1. Проверить регулятор, в рабочем ли он состоянии.
   2. Проверить напряжение на холодном моторе, оно должно быть не меньше чем 14,5 В.
   3. Заглушить двигатель автомобиля и отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.
   4. В обязательном порядке отсоединить провода электропроводки от агрегата, подлежащего ремонту.
   5. От электроконтактного узла аккуратно снять защитную крышку.
   6. Снять колодку проводов и регулятор.
   7. Проверить состояние щеток и щеткодержателя, в случае обнаружения их неисправности – заменить на новые.
   8. Убедиться в работоспособности регулятора (таблетки). Осуществить это можно при помощи аккумулятора, двух обычных батареек (пальчиковых) и одной лампы накаливания на 12 В. Для определения рабочего состояния регулятора необходимо поочередно подавать напряжение 12 В и 15 В. Лампочка, при этом, на щетках должна гореть.
   9. В случае обнаружения неисправности регулятора необходимо купить новый, и заменить его.
   10. Осуществить проверку диодного моста. Неисправную запчасть заменить на новую, сняв генератор с авто.

   

   1. При наличии минимальных знаний электрика и вооружившись мультиметром проверить на работоспособность всех диодов (шести силовых и трех дополнительных). Для этого необходимо отвернут гайки крепления дистанционных втулок, отключить провода и снять подкову.
   2. Произвести проверку обмотки генератора. Если выявляется пробой, необходимо заменить его.
   3. Отсоединить аккумуляторную батарею с помощью следующих инструментов:
      — монтировка;
      — ключи на 13 мм и 10 мм;
      — 3 торцевые головки на 13, 17 и 19 мм.
      Сначала следует снять провод, которым запитывается АКБ, затем торцевой головкой, размером 13 мм открутить 2 болта, которыми прикреплен регулировочный кронштейн. После этого, проворачивая генератор, можно медленно снять его ось крепления к кронштейну.
   4. Обязательно продиагностировать работоспособность переднего подшипникого узла.

   Полезное видео

   Дополнительную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:

   В заключение

   Произведя все необходимые манипуляции и сняв генератор с АКБ, можно выявить все проблемы, дающие низкое напряжение бортовой сети на ВАЗ 2114. Для избегания возникновения этой неисправности в будущем, желательно проводить диагностику генератора автомобиля после каждых 20 тыс. км пробега.

   Стаж работы автослесарем 12 лет. Прошел множество курсов повышения квалификации и имеет допуски к выполнению самых кропотливых работ по ремонту автомобиля разных марок. Последние несколько лет занимается только ремонтом и тюнингом отечественных автомобилей

   Бортовое напряжение на ВАЗ 2114 обеспечивается двумя источниками энергии: генератором и аккумулятором.

   Работая в тандеме, они питают необходимой энергией всех потребителей в автомобиле. Работа такой миниатюрной элетроавтостанции должна быть стабильной и выдавать примерно 14 В. При полной нагрузке допускается падение на 1 В, не более. При выдаче других показателей можно говорит о неисправности.

   Обозначим все возможные причины низкого напряжения бортовой сети на ваз 2114:

   1. Механические неисправности генератора.
   2. Установка в автомобиль дополнительных приборов, забирающих электроэнергию (автохолодильник, сабвуфер и т.д.).
   3. Неправильно установленные потребители в сети. Понижение напряжения может вызвать даже кустарно подключенная магнитола.
   4. Некачественная проводка и неисправности электрической схемы.

   Пытаясь решить проблему с электропроводкой и потребителями важно учитывать заводские параметры электросети автомобиля. В противном случае придется потратиться на дорогостоящий ремонт у специалистов СТО.

   К механическим неисправностям относятся:

   • разрушение кронштейна крепления;
   • ослабление или полный обрыв приводного ремня;
   • износ подшипников генератора.

   Неисправность электрической схемы выявить гораздо сложнее, чем механические проблемы. Не обойтись без специальных приборов, разве что будет видно перегоревшую клемму или привод.

   К наиболее распространенным причинам поломок электросхемы можно отнести:

   • пробой диодного моста;
   • короткое замыкание в обмотке статора электродвигателя;
   • неисправность в щеточном узле;
   • отсутствие тока на обмотке возбуждения;
   • нарушение геометрии контактных колец (чаще всего они забиваются графитовой пылью);
   • биение ротора.

   Неисправность в щеточном узле определяется износом или полным разрушением щеток.

   Основные причины

   Индикатор зарядки информирует водителя о её работе. При исправной цепи он светит при включении зажигания и тухнет при работе двигателя, так как напряжение на клемме D и батарее становятся примерно равные.

   

   Повреждение каждой детали схемы является причиной, из-за которой не идёт заряд аккумулятора. Дефект может быть как электрический, так и механический. Например:

   • окисление, слабый контакт клеммы плюсового провода между батареей и генератором;
   • в электропроводке – обрыв, повреждение изоляции;
   • неисправность в генераторе;
   • износ ремня – оборвался или растянут;
   • проблемы с аккумулятором;
   • перегорела лампочка, предохранитель или плохой (окисленный) контакт;

   Для восстановления нормальной работы цепи следует проверить эти элементы.

   Предохранитель

   Мы уже упоминали, что виной всему может быть сгоревший предохранитель, защищающий цепь зарядки от коротких замыканий и скачков напряжения. На ВАЗ-2114 это ПП F16, отвечающий за все световые индикаторы на приборной панели. Решение проблемы, как вы понимаете, не требует наличия высокой квалификации.

   Масса

   Отсутствие нормального контакта с массой – ещё одна распространённая причина загорания сигнализатора разряженности аккумуляторной батареи. Контакт может просто ослабнуть от вибрации, на нём может образоваться ржавчина, являющаяся диэлектриком, так что при осмотре состояния проводки обязательно оцените и контактную группу. Устраняется проблема зачисткой и подтяжкой соединения, что тоже можно выполнить с помощью простейшего слесарного инструмента.

   Окисление контактов

   Раз мы уже заговорили о проводке, следует отметить, что окисляться могут не только контакты проводов – клеммы аккумулятора грешат этим не в меньшей степени, хотя они и свинцовые. Здесь причина очевидна – если батарея снимается достаточно часто (например, для зарядки), то далеко не всегда при её установке на штатное место водители затягивают контактный зажим как положено. В результате в щелях скапливается влага, что и приводит к быстрому окислению. Независимо от того, где окислились контакты, их необходимо зачистить с помощью шкурки, а если она отсутствует – ножом или даже плоской отвёрткой, но самым качественным и эффективным способом избавления от коррозии является специальная жидкость WD-40.

   Замок зажигания

   До сих пор мы рассматривали причины, связанные исключительно с проблемами проводки. Замок зажигания также является звеном электрической цепи между АКБ и генератором. Так что банальный износ выключателя зажигания – ещё одна причина, почему на панели приборов ВАЗ-2114 горит индикатор аккумулятора. Но, в отличие от предыдущих случаев, диагностировать эту поломку намного сложнее.

   Проблемы с генератором

   Вторая группа неисправностей, из-за которых загорается датчик аккумулятора, связана с работой самого генератора.

   Именно он отвечает за снабжение электричеством всех потребителей, при этом часть вырабатываемой электроэнергии идёт на подзарядку аккумуляторной батареи.

   Самой распространённой причиной, приводящей к недозаряду АКБ, является ослабление натяжения ремня, в результате чего он начинает проскальзывать. КПД генератора падает, независимо от частоты вращения коленвала двигателя. Проблема решается натяжкой ремня, а в случае выявления дефектов – его заменой.

   На втором месте можно поставить износ щёток. Проверка их размеров требует наличия соответствующих навыков, не говоря уже о замене, так что эту операцию далеко не всегда можно выполнить самостоятельно.

   Износ подшипников генератора также может спровоцировать падение его выходной мощности и постоянный недозаряд батареи. Обычно об этой неисправности свидетельствует появление посторонних звуков в районе расположения генератора. Замена подшипников требует демонтажа этого узла.

   А вот обрыв обмотки выявить сложнее, и эта проблема, скорее всего, потребует замены генератора.

   Регулятор напряжения

   Аккумулятор заряжается во время движения авто не постоянно, а по мере необходимости. Отвечает за контроль уровня заряда регулятор напряжения, и в случае его поломки на АКБ будет подаваться или повышенный ток, что может привести к кипению электролита и быстрому износу батареи, или зарядки вообще не будет происходить.

   Так что если на инжекторном ВАЗ-2114 не идёт зарядка АКБ, стоит убедиться в исправности реле-регулятора.

   Батарея не держит заряд

   Наконец, постоянное горение или мигание индикатора может являться следствием плохого состояния самой аккумуляторной батареи, которая из-за старости просто не в состоянии держать заряд. В этом случае напряжение на её клеммах не будет подниматься выше уровня, который воспринимается как норма.

   Как видим, отсутствие заряда АКБ может происходить по разным причинам, далеко не все из которых можно выявить быстро и столь же оперативно устранить. В любом случае игнорирование сигнала о неисправности может грозить полным выходом из строя батареи, даже относительно новой. Учитывая немаленькую стоимость автомобильных аккумуляторов, такой сценарий вряд ли можно назвать желательным.

   Устранение неполадок своими силами

   Ремонт авто разумно начинать с поиска самых простых неисправностей, в нашем случае – это механические повреждения. Следует осмотреть приводной ремень, отрегулировать его натяжение, исключить неисправность его щеточного механизма. Можно подтянуть крепления силовых проводов. Если эти работы не принесли результатов и напряжение бортовой сети на ваз 2114 все равно низкое, то можно приступать к разборке всего узла и проведения его полной диагностики.

   Этапы работ, как и в первом случае, желательно вести от простых к сложным:

   1. Проверить регулятор, в рабочем ли он состоянии.
   2. Проверить напряжение на холодном моторе, оно должно быть не меньше чем 14,5 В.
   3. Заглушить двигатель автомобиля и отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.
   4. В обязательном порядке отсоединить провода электропроводки от агрегата, подлежащего ремонту.
   5. От электроконтактного узла аккуратно снять защитную крышку.
   6. Снять колодку проводов и регулятор.
   7. Проверить состояние щеток и щеткодержателя, в случае обнаружения их неисправности – заменить на новые.
   8. Убедиться в работоспособности регулятора (таблетки). Осуществить это можно при помощи аккумулятора, двух обычных батареек (пальчиковых) и одной лампы накаливания на 12 В. Для определения рабочего состояния регулятора необходимо поочередно подавать напряжение 12 В и 15 В. Лампочка, при этом, на щетках должна гореть.
   9. В случае обнаружения неисправности регулятора необходимо купить новый, и заменить его.
   10. Осуществить проверку диодного моста. Неисправную запчасть заменить на новую, сняв генератор с авто.

   Устройство и схема цепи заряда

   Техническое состояние основных узлов автомобиля отсображается на панели приборов. Так, от надёжной работы в любую погоду, системы питания электрооборудования зависит работоспособность транспортного средства. Она состоит из генератора, аккумулятора (АКБ), предохранителя F16, клемм, соединительных проводов и контрольной лампочки. Дефект в одном из этих элементов – это причина, по которой пропала зарядка на ваз 2114 инжектор.

   

   Функциональная схема цепи зарядки автомобиля ВАЗ 2114

   В начальный момент после включения ключа зажигания через лампочку и разделительный диод подаётся достаточное напряжение (клемма D) для возбуждения генератора. Далее при вращении механическая энергия преобразуется в электрическую.

   В чём может быть причина

   

   На современных машинах имеется 2-а источника электроэнергии. Это, прежде всего, генератор автомобиля и его непременный спутник (инициатор его трудовых подвигов) – аккумулятор.

   Работая в паре – они представляют собой автоматическую электростанцию в миниатюре. Такая станция питает энергией всех потребителей автомашины.

   Могут ли они работать самостоятельно? Могут, но с ограниченными возможностями:

   • генератор (модель 94.3701) – до первого выключения мотора, после запуска от постороннего источника;
   • АКБ – примерно в течение часа. Без мощных потребителей;
   • можно и полностью без этого дуэта – на эвакуаторе;
   • а вот с неисправностями они работать не должны. Точнее могут, но с непредсказуемыми последствиями. Это будет уже рулетка со всевозможными случайностями, которые являются, как гласит основной закон автомеханика, непознанной закономерностью.

   Устранение проблем своими руками

   

   Диагностику автомобилей модели ВАЗ 2114 лучше начать с наиболее доступных и простых причин возможных проблем. Необходимо отрегулировать натяжение ремня привода, убедиться в исправном состоянии его щёточного механизма (включая общее состояние держателя).

   Подтянуть крепления силовых проводов. Заботы же по демонтажу всего узла и его ревизию провести после того, как все предыдущие варианты результатов не дали.

   Как и в предыдущем случае, начинать необходимо от простого случая к сложному:

   

   Чтобы электрооборудование автомобиля работало в нормальном режиме, в бортовой сети авто всегда должно быть номинально установленное напряжение. Его скачки могут привести к возможным замыканиям в электропроводке, что спровоцирует выход из строя тех или иных электронных устройств и оборудования. Какое должно быть напряжение в бортовой сети автомобиля и как его увеличить — читайте ниже.

   Нормальное напряжение

   Какое должно быть нормальное напряжение в бортсети? Напряжение в бортовой сети автомобиля 12 В должно составлять 14.2-14.4 Вольта. Это касается всех транспортных средств, начиная от Запорожцев и заканчивая Гелендвагенами. Такой параметр должен быть при запущенном двигателе под нагрузкой.

   Если наблюдается просадка напряжения, вызванная недостаточным зарядом аккумулятора на 12 вольт, то при включении, например, оптики, этот параметр будет ниже 14 вольт. Все потому, что обмотка возбуждения генераторного устройства питается от батареи посредством обратной связи. И если АКБ будет не до конца заряжена, в сети не сможет быть обеспечен оптимальный ток обмотки и нормальная работа генераторного устройства.

   

   Это проявляется при активации наружного освещения и сопровождается общей потерей мощности электроцепи. Освещение может быть тусклым при езде на холостых оборотах, а когда водитель дает газу, свет стабилизируется до нормального. Поэтому диагностика АКБ должна осуществляться не по напряжению при запуске двигателя, а по параметру плотности электролита. Это позволит не допустить разности показаний между электродвижущей силой батареи и ее током.

   Отметим, что напряжение бортовой сети автомобиля может изменяться в зависимости от климатических условий региона, в которых эксплуатируется автомобиль. Если авто было пригнано с юга, а вы живете на севере, то незначительное падение данного показателя в электроцепи авто допускается. Если на автомобиле используется частично разряженная батарея, ее необходимо заряжать, иначе весь заряд быстро снизится и АКБ будет неработоспособной. Если на авто используется старая батарея, со временем в ней может начать рассыпаться активная масса из пластин и внутри конструкции может произойти короткое замыкание. А это станет причиной потери емкости, то есть возможности сохранять зарядку аккумулятора.

   Бортовое напряжение в сети транспортного средства должно составлять от 14.2 до 14.4 вольт при включенном двигателе и активированных потребителях энергии. Диагностика этого показателя должна осуществляться на клеммах батареи, а не на выводах генераторного устройства.

   Почему падает напряжение?

   Чтобы знать, как увеличить напряжение в электроцепи авто, необходимо разобраться в причинах:

   1. Неисправность аккумулятора — как показывает практика, это одна из распространенных причин. Чтобы аккумулятор после стоянки смог восполнить свой заряд, на машине необходимо проехать около 20 минут. Но если батарея разряжается по определенным причинам (к примеру, из-за сульфатации пластин или из-за нехватки электролита), то такой метод восполнения заряда не поможет. Необходимо точно выявить причину, по которой батарея не держит заряд и ликвидировать ее — восполнить уровень электролита, а иногда просто зарядить ее. Если поняли, что АКБ уже восстановить нельзя, то лучше заменить.
   2. Генератор. Некорректная работа генератора может привести к неполадкам в работе бортовой сети. Перед тем, как напряжение в проводке повысить, нужно выявить причину неправильной работы генераторного узла.
   3. Утечка тока. Иногда бывает такое, что обрыв в электроцепи приводит к утечке тока. Для ликвидации проблемы необходимо выявить точное место утечки и устранить обрыв.
   4. Использование оборудования, которое не подходит. Если номинал используемых электроприборов не соответствует тому, который установил производитель, это приведет к падению напряжения. Если используете мощные лампы освещения либо множество различных гаджетов, на применение которых аккумулятор не рассчитан, это станет причиной падения напряжения. АКБ будет выдавать необходимый для нормальной работы ламп света или электронных устройств заряд, при этом он не будет успевать восполняться.

   Как повысить ?

   Падение и слишком низкое напряжение бортовой сети может быть обусловлено разными причинами. Перед тем, как увеличить напряжение в сети с 5 до 12 Вольт, необходимо убедиться в том, что автомобильный генератор функционирует в нормальном режиме. Если проседание энергии обусловлено неправильной работой, то необходимо произвести демонтаж и ремонт устройства, заменив вышедшие из строя механизмы на новые.

   Часто данный параметр падает из-за разряженного аккумулятора, тогда возможно, есть смысл его продиагностировать — проверить на наличие трещин, заменить электролит или правильно зарядить. В плане зарядки необходимо учитывать определенные моменты — процедура должна осуществляться с использованием только рабочего зарядного устройства с соблюдением всех правил и нюансов. Подробно эти моменты описаны в статье.

   

   Установка диода в цепь генератора

   Перед тем, как поднять напряжение, которое падает, учтите — важно соблюдать полярность при установке диода. Если полярность будет спутана, ничего не произойдет, но узел не сможет давать нужный заряд. Отметим, что диод должен быть рассчитан на ток не меньше 5 Ампер. Поскольку в процессе работы генераторного узла диод будет нагреваться, оптимальным будет его монтаж на радиаторе.

   При выборе диодного элемента необходимо учитывать один нюанс — для германиевых деталей показатель падения напряжения составит около 0.3-0.7 вольт, а для кремниевых — от 0.8 до 1.2 вольт. Это именно то значение, на которое увеличится напряжение в электроцепи. Учитывайте этот момент при выборе, он определит конечный результат. Если напряжение в бортсети падает до 1.2 вольт, а вы будете использовать повышающий диод на 0.3 вольта, то смысла от повышения мощности бортсети будет мало.

   При монтаже диодного элемента необходимо сделать так, чтобы провод от него не был установлен внатяг, это будет не совсем удобно. Оптимальным вариантом будет увеличить длину кабеля приблизительно на 2 сантиметра от диода. Так его будет легче вмонтировать в разъем реле напряжения генераторного устройства, а при необходимости демонтажа это будет сделать легче.

   

   С самого начала раздражало нестабильное напряжение в бортовой сети. Напряжение постоянно прыгало, дрожала стрелка вольтметра на панели приборов, было видно, что фары и подсветка мигают. Усугублялось это еще и тем, что ездить в натяг было невозможно — на низких оборотах мотор дергался в такт стрелке вольтметра, генератор создавал эту импульсную нагрузку. Симптомы периодически менялись, амплитуда скачков становилась то сильнее, то слабее, но в целом присутствовали всегда. Первым делом я занялся изучением интернета. Судя по количеству форумов где подобная неисправность обсуждается (причем не только на классике, но и на переднеприводном семействе и даже на иномарках) стало понятно, что я с этим столкнулся не первый. Вот только решения нигде найти не получалось, вернее оно было, почти каждый кто замучался с этими скачками вначале менял реле-регулятор (таблетку), это не помогало, после чего тряхнув кошельком покупал новый генератор и тут всё сразу становилось нормально. Поняв что интернет в данном случае не помощник и что купить новый генератор я могу всегда, решил пораскинуть инженерными мозгами.

   Что может вызывать такой эффект? Выпрямитель, он же диодный мост, он же «подкова». Да, если пробит один из диодов, то ток из постоянного станет переменным и может «прыгать», но нет. На малых оборотах вольтметр стоит ровно, а прыгать начинает только с увеличением оборотов, дойдя до определенного рубежа. Ага, это явно указывает на реле-регулятор! На низких оборотах генератор отдаёт всё что может и «картинка» нормальная, а с увеличением оборотов его начинает регулировать реле-регулятор и начинаются прыжки. Процесс я себе представил так — напряжение растет запредельно, таблетка отключает ток возбуждения, напряжение падает, она снова включает и оно растет. В принципе она так и работает, но не с такой частотой, чтобы это было заметно, что-то тут не то.

   Первое что приходит в голову — взять да и заменить это реле (таблетку), многие так и делают, только ожидаемый эффект либо не наступает, либо длится не долго. Почему? Сразу скажу — решение правильное, вернее таблетку даже можно и не менять, если щетки еще достаточной длины, так как вся проблема в контакте таблетки с массой.

   Первый раз я пытался снять и проверить «таблетку» еще когда снег лежал, но завернутые 10 лет назад в силумин винты выкручиваться не захотели — закисли намертво, я только срезал грани. Проблема сохранялась, начал понемногу выкипать аккумулятор — пришлось долить воды, то есть идёт перезаряд. Потом сгорели 2 пары ламп головного света, не выдержав прыжков и повышенного напряжения. Подключив вольтметр на работающем двигателе я увидел показания в 15,2 вольта, что явно выше всех норм. Всё, решено, берусь за решение проблемы!

   Заранее покупаю новую «таблетку», в основном из-за щеток, состояние старых неизвестно, а новая стоит не дорого, поэтому буду менять ее в любом случае.

   Вначале генератор нужно снять с автомобиля. Как это сделать описано во многих местах. Вот генератор на столе, начинаю выкручивать винты и ломаю оба по очереди, но к этому я уже готов. Таблетку снимаю, дальше высверливаю остатки винтов, рассверливаю отверстия чуть побольше, учитывая что нарезать резьбу мне нечем, крепить новую таблетку буду саморезами.

   Давайте внимательно посмотрим на реле регулятор. Мы видим у него две точки подключения — массу и плюс идущий от дополнительных диодов (самовозбуждение), то есть генератору глубоко безразлично какое там у вас напряжение в фарах или задних фонарях, он замеряет напряжение у себя на выходе вот в этой самой таблетке. И если где-то плохой контакт, то напряжение в регуляторе падает, он пытается его поднять, оно подскакивает запредельно и падает опять. Или другой вариант, что напряжение скакать будет не сильно, но на уровне 15-16 вольт, из-за плохого контакта реле считает что это 14в, а что дальше там ему не важно. Контакт в клемме, который подключается к таблетке отключить и подключить не сложно и многие наверняка это делают, поэтому обычно там порядок. А вот масса… Точка контакта с массой у таблетки только одна, масса на генератор идет с блока двигателя через нижнее крепление и планку регулятор, если генератор давно не двигали и ремень не подтягивали то там тоже окисляется и в итоге реле пытается честно выдать 14в, а выдает почти 16 из-за плохой массы. Соответственно нужно не просто заменить таблетку, но и хорошенько зачистить место, где у нее идёт контакт массы. Вот это место на фото в кружочке:

   

   Собственно этим можно и ограничиться, собрав всё обратно у вас наверняка всё заработает как надо и прыжки напряжения пропадут, вопрос только на долго ли? Через некоторое время контакт опять окислится и потихоньку проблема начнет проявляться. Поэтому я решил немного усовершенствовать схему, так, чтобы контакт с массой у таблетки был хорошим и надежным более продолжительное время. С этой целью я решил подпаять проводок к контакту с массой и соединить его с массой еще в одной точке. В случае чего его можно будет отвернуть и почистить, не снимая таблетку. На фото в кружочке штатная точка контакта с массой, стрелкой указано место где подпаять проводок:

   О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК

   О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК

   Как проверить — знают многие, как должно быть — известно не всем.

   В наши дни проверку-диагностику электрических систем автомобиля не только в солидном автосервисе, но и во многих малых мастерских все чаще ведут специальными приборами-автотестерами. Конструкция их (равно как и цена) зависит от количества и точности измеряемых параметров. Для автолюбителей же предназначены простейшие приборы, измеряющие напряжение, ток, электрическое сопротивление, а также частоту вращения коленчатого вала. Выполнить эти измерения способны почти все, кто за рулем, а вот о чем говорят полученные данные, знает далеко не каждый.

   Рассмотрим диагностику агрегатов электроснабжения автомобиля — аккумулятора и генератора. Чтобы оценить состояние батареи, к ее выводам подключаем автотестер (можно использовать и обыкновенный тестер-автометр). Для всех автомобилей напряжение на аккумуляторе без нагрузки (то есть без работающих потребителей) должно быть в среднем 12,6 В. Если оно меньше, аккумулятор частично разряжен или неисправен, а потому будет вращать стартер медленнее. О степени разряженности можно судить по приведенной таблице.

   На СТО емкость аккумулятора оценивают с помощью нагрузочной вилки. Это, проще говоря, набор сопротивлений (шунтов), подключаемых к батарее.

   Измеряя напряжение вольтметром автотестера, можно в качестве нагрузки включить габаритные огни и дальний свет. Ток разряда при такой нагрузке (проверено неоднократно) будет 5–6 А. Если при этом напряжение не падает ниже 11,5 В, батарея в порядке.

   Напряжение на клеммах аккумулятора при пуске двигателя стартером не должно падать ниже 9,5 В. В противном случае неисправен стартер (потребляет очень много энергии). При этом чем он старше, тем сильнее окислены все его контакты — щеток, реле и т.п. В некоторых случаях из-за этого пусковой ток может достигать огромной величины — 150–200 А.

   Кстати, об измерении тока. Обычно для этого амперметр включают в разрыв цепи. В автомобиле разрывать цепи нежелательно, да и не все приборы смогут зафиксировать такие большие значения, как при пуске двигателя. В мотортестерах применяют специальные, не требующие разрыва цепи накладные датчики. В них используют эффект изменения напряженности магнитного поля при прохождении тока определенной величины. Таким измерениям не мешает и изоляция проводов.

   Продолжаем проверку. Пустив двигатель, контролируем напряжение на выводах аккумулятора и ток заряда. В работу включаются еще два важнейших узла электрооборудования автомобиля — генератор и реле-регулятор напряжения. Через несколько секунд после пуска напряжение на выводах поднимается выше 12,6 В. Генератор начинает заряжать аккумулятор. Увеличиваем обороты двигателя до 2000 в минуту и контролируем напряжение заряда. Нормальное значение — от 13,8 до 14,5 В.

   Работу генератора под нагрузкой можно оценить, включив фары. Напряжение должно быть выше 13,8 В. Если оно ниже (12,6–13 В), надо проверить натяжение ремня привода генератора. Причиной низкого напряжения могут быть и дефекты самого генератора. Но если он работает исправно, то искать причину следует в реле-регуляторе. В старых механических реле напряжение можно поднять регулировкой его нижнего уровня. В современных электронных регулировка невозможна, поэтому надо проверить надежность их контактов с цепью. Они в порядке — значит, неисправно реле.

   Если напряжение, преодолев рубеж 14,5 В, продолжает расти, то регулируем электромеханическое реле или заменяем электронное.

   Ток заряда после пуска двигателя обычно составляет 6–10 А и по мере работы двигателя и заряда аккумулятора падает при выключенных потребителях до нуля.

   У катушек с балластным резистором (на выводе после балластного резистора) напряжение должно быть в пределах 5–9 В. При плохих контактах в подводящих проводах или неисправностях резистора напряжение может быть меньше 5 В. Если же оно выше 9 В, то, возможно, произошло короткое замыкание балластного резистора.

   Вот так, выполняя измерения всего в трех точках электрооборудования автомобиля, можно оценить работу источников тока.

   Похожие публикации:

   1. Как поменять салонный фильтр на шкода кодиак
   2. Как часто надо менять презерватив
   3. Сколько км от ростова до москвы на машине
   4. Чем посмотреть в цилиндр двигателя