Сцепление в самом низу что делать нива

Сцепление

Рег.: 12.09.2013
Сообщений: 262
Откуда: Казахстан,Темиртау
Возраст: 50
Авто: 21214М 2012г.в.

Снял с машины сцепление Валео по причине дерганья при трогании.Со стороны корзины износ по всей площади накладки,а со стороны маховика-на фото.Износ на 50-75 % от ширины накладки,ближе к центру вообще не тронутая.Линейку прикладывал-плоскость ровная.Медные проволочки как будто вырваны и на их месте канавки.Почему так?

Рег.: 04.08.2015
Сообщений: 1
Откуда: Россия, Якутск
Возраст: 44
Авто: 21213-1996

Нива-213 стала требовать больше газа при трогании

Здравствуйте, помогите сузить поиск неисправности?

Написал в этом топе, так как думаю что проблема все-таки в сцеплении. С недавних пор машина стала требовать больше «газа» при трогании. Если пытаюсь трогаться как раньше (как ноги помнят) то обороты падают, хочет заглохнуть. Приходится или очень плавно трогаться, то есть передерживать педаль сцепления (что на светофорах заставляет нервничать взади стоящих) либо поддавать больше газу.

Замечу что до этого я перебирал свой карб, промывал в ацетоне полностью, продувал и заменил все диафрагмы, жиклеры, короче все, что есть на те, что есть в фирменном ремкомлекте ДААЗа. После этого еще регулировал УОЗ (вперед выставил наугад, по звуку). Карб родной солекс 73-ий. обороты ХХ стоят как раньше

Вот теперь думаю сцепление, зажигание или карбюратор глючат?

На остальных режимах работы машина едет нормально.

Рег.: 25.01.2010
Тем / Сообщений: 2 / 1219
Откуда: Томская обл.
Возраст: 34
Авто: ВАЗ-21310 2007 г.в.

Рег.: 30.12.2013
Тем / Сообщений: 2 / 19
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 44
Авто: 21214&2012

Рег.: 04.08.2015
Сообщений: 2
Откуда: Крым
Возраст: 41
Авто: Нива 21214 2010г.

Всем привет! Столкнулся с проблемой. Нива 21214,
Периодически сцепление начинает брать в самом низу, чуть педаль отпустил и машина трогается , и параллельно плохо втыкается 2 и 3 придача .

Потом всё проходит и педель сцепления срабатывает на середине хода и передачи втыкаются нормально.

opium7777
На сколько я знаю нельзя, без крайней необходимости (к примеру поломка в лесу ) ставить топливные шланги вместо тех что предназначены для тормозной жидкости и на оборот.
У них внутренней диаметр разный.

Также они по химическому составу отличаются . Шланг будет раздается и по забивает что только можно.

Рег.: 30.12.2013
Тем / Сообщений: 2 / 19
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 44
Авто: 21214&2012

У меня тормозная жидкость после 3000 пробега с завода стала чёрная. Я так понял что проблема со шлангом у меня одного.

Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:

Да мне в принципе и надо шланг с меньшим внутреннем диаметром. Так как коричневый болтается на штуцере главного цилиндра. Есть ли разница в составе резины топливного и тормозного шланга.

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8252
Откуда: Таганрог
Возраст: 32
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Периодически сцепление начинает брать в самом низу, чуть педаль отпустил и машина трогается , и параллельно плохо втыкается 2 и 3 придача .

Потом всё проходит и педель сцепления срабатывает на середине хода и передачи втыкаются нормально.

Ищи тормозные шланги низкого давления (коричневые) на метраж. Обычно в магазинах для грузовиков всегда в наличии. Топливный ни в коем случае нельзя, растворится и забьет систему.

Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:

Рег.: 04.08.2015
Сообщений: 2
Откуда: Крым
Возраст: 41
Авто: Нива 21214 2010г.

2,5-3 см от пола, что уже прогресс.

Когда менял цилиндр обратил внимание что он болтается в кронштейне.
При нажатие на сцепления, люфт вправо лева задней части цилиндра (там где шланг прикручивается ) около 2 см.
Замена кронштейна погоды не сделала.
Вопрос это так задумано ? Или это следствие отсутствия вот этой

пластины изначально её не было.
В продаже тоже не нашёл, все про неё знают, но не у кого её нету, дефицит однако!

Имя: Георгий
Рег.: 15.12.2010
Сообщений: 1125
Откуда: Москва
Возраст: 64
Авто: ВАЗ-21213 1997 г.

Проблема. После замены выжимного сцепление работает с самого низа без свободного хода.

Все добрый вечер!
Скидывали двигатель с машины, заодно решили заменить выжимной подшипник.
После сборки педаль сцепления стала слишком мягкая, а усилие появляется в самом низу и сцепление срабатывает, когда появляется усилие. Рабочий ход получился слишком маленький и срабатывание без свободного хода педали, практически сразу при отпускании педали машина начинает движение.
Раньше такого не было, сцепление работало с приближением к середине хода педали.
Кто может сталкивался с подобным?

Комментарии 17

Слышал что саморегулируемый рцс проще всего прокачать в открепленном от КПП состоянии, чтобы штуцер вверх был задран для выхода штока. А миф это или реальность не проверял, прокачивал дважды без танцев с бубном.

Да прокачивается-то он хорошо, а работает не очень. Надо шток регулировать по длине.

Было такое после ремонта, через два дня прошло. Самотрегулировалось.

Сейчас вот прокачал, подожду пару дней, если не поможет буду шток укорачивать немного.

Тогда уж лучше переделать шток на регулируемый, на будущее.

eliseykinav

Сейчас вот прокачал, подожду пару дней, если не поможет буду шток укорачивать немного.

В вашем случае удлинять надо

сначала попробую подложить что-нибудь, если не поможет то укорачивать буду.

Прокачай!
Было прям на дороге в пробке менял РЦС, прокачал и все без проблем.

такое было, когда в коробасе подшипник первичного вала поменял на скфовский. решил укораничиванием штока рабочего цилиндра

О, точно, я подшипник тоже поменял…
Спасибо за наводку.

Не весь вышел воздух остались пузырьки смешанные в жидкости(как в лимонаде газ). На прошлой машине помогло время, в первый день сколько не качали(сразу после переборки) жижи потратили, время и нерв не знамо сколько, плюнули и разошлись по домам, дома в троём продолжали ломать головы и не чего путного не приходило. На следующий день попробовали прокачать(сразу выжать сцепление и открутить клапан не накачивая) и о чудо в три приёма всё стало ОК. По ходу жижа освободилась от пузырьков(закон физики воздух легче жидкости, жидкость имеет вязкость в нашем случае, вот и тяжело этим маленьким пузырькам освобождаться от жидкости и подняться на верх и собраться в один большой пузырь который вылети при прокачке)

Сцепление в самом низу что делать нива

Прокачка и регулировка сцепления Шевроле Нива: пошаговая инструкция

Неисправности сцепления Нивы Шевроле делятся на две группы. Одни можно устранить за счет регулировки механизма, вторые же требуют замены деталей или узла в целом.

При этом поломки первой категории имеют свойство быстро переходить во вторую.

Детали несвоевременно отрегулированного сцепления быстро изнашиваются и требуют замены. Неотрегулированный привод сцепления доставляет неудобства при управлении автомобилем – появляются затруднения при переключении скоростей или рывки, когда машина трогается с места.

Это вредит двигателю и коробке переключения передач. Поэтому задача водителя – правильно диагностировать и устранить проблему в работе сцепления.

Когда нужно регулировать?

Регулировать свободный ход педали и прокачивать гидропривод необходимо в следующих случаях:

Как прокачать?

Перед регулировкой механизма нужно прокачать гидропривод. Для этого понадобится тормозная жидкость, емкость и гибкая трубка, внутренний диаметр которой соответствует размеру штуцера и накидной ключ на 10. Процесс прокачки похож на удаление воздуха из тормозной системы. Как и случае с тормозами, работа выполняется с помощником. Один человек должен по команде нажимать и отпускать педаль, а второй – открывать и закрывать штуцер.

Как отрегулировать своими руками?

Для регулировки механизма понадобятся ключи на 10, 13 и 17, пассатижи и карандаш. Операция выполняется на подъемнике или смотровой яме. Порядок работ следующий:

Ключом на 10 открутить контргайку ограничителя хода педали.
Вращая гайку, выставить свободный ход в пределах 0,4-2 мм.
Затянуть контргайку.

Затем нужно спуститься под машину и отрегулировать свободный ход толкателя в пределах 4-5 мм (чтобы открутить гайки, нужны ключи на 13 и 17). Проверка выполняется следующим образом:

Пассатижами снять оттяжную пружину вилки сцепления.
Упереть карандаш в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра.
Сделать две отметки: напротив вилки и на 5 миллиметров правее.

Если зазор не соответствует номинальному, нужно отпустить контргайку и, вращая гайку, добиться требуемых параметров.

При правильной регулировке сцепление начинает отключаться при ходе педали 25-35 миллиметров.

Окончательная проверка выполняется при заведенном двигателе. Если все сделано правильно, передачи легко переключаются, а машина начинает трогаться, если педаль отпустить примерно на ⅓ – ⅔ хода.

Полезное видео

Посмотрите информацию про неисправности сцепления Шеви Нивы:

Пора менять сцепление на Ниве Шевроле? Пошаговая инструкция по замене узла и отдельно вилки

Устройство, неисправности и подробная инструкция по замене главного цилиндра сцепления Нивы Шевроле

Всё о рабочем цилиндре сцепления и почему не стоит на Шеви Ниве использовать деталь от классики?

Прокачка и регулировка сцепления Шевроле Нива: пошаговая инструкция : 1 комментарий

Интересно а где найти гайку на толкателе рабочего цилиндра нивы Шевроле?

Сцепление нивы шевроле буксует

1. Коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм).

2. Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска.

3. Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска

4. Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.

5. Воздух в системе гидропривода сцепления.

6. Утечка жидкости из системы гидропривода через соединения или поврежденные трубопроводы.

7. Утечка жидкости из главного цилиндра или рабочего цилиндра привода выключения сцепления.

8. Перекос или коробление нажимного диска.

9. Биение лепестков нажимной пружины более 0,8 мм.

1. Выправьте диск или замените новым.

2. Замените ведомый диск в сборе.

3. Замените ведомый диск в сборе.

4. Очистите шлицы, промойте уайт-спиритом. Если шлицы смяты или изношены так, что это вызывает заедание – замените первичный вал или ведомый диск.

5. Прокачайте систему. Ход штока рабочего цилиндра должен быть не менее 24 мм.

6. Подтяните соединения, замените поврежденные детали, прокачайте систему гидропривода.

7. Замените уплотнительные элементы или замените цилиндры в сборе, прокачайте систему.

8. Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе.

9. Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе или отрихтуйте лепестки до биения не более 0,8 мм

1. Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска.

2. Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска.

3. Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра.

4. Повреждение или заедание привода выключения сцепления.

Замените ведомый диск в сборе.

2. Тщательно промойте уайт-спиритом поверхности, устраните причины замасливания дисков

3. Промойте цилиндр, прочистите компенсационное отверстие, прокачайте систему.

4. Устраните неисправности, вызывающие заедание.

Рывки при работе сцепления

1. Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.

2. Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска.

3. Заедание в механизме привода выключения сцепления.

4. Увеличенный износ фрикционных накладок ведомого диска.

5. Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска.

6. Повреждение поверхности или коробление нажимного диска.

1. Очистите шлицы, промойте уайт-спиритом. Если шлицы смяты так, что это вызывает заедание – замените первичный вал или ведомый диск.

2. Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности и устраните причину замасливания дисков.

3. Замените поврежденные детали, устраните причины, вызывающие заедание.

4. Замените ведомый диск в сборе, проверьте, нет ли повреждений поверхностей дисков.

5. Замените ведомый диск в сборе.

6. Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе.

Повышенный шум при выключении сцепления

1. Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления.

2. Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач.

1. Замените муфту выключения сцепления с подшипником в сборе.

Повышенный шум при включении сцепления

1. Поломка или снижение упругости пружин демпфера.

Регулировка сцепления Шевроле Нива

В автомобилях Шевроле Нива устанавливается сухое сцепление. Оно приводиться в действие гидравлическим механизмом. При нарушении в работе сцепления требуется произвести его настройку. Вот несколько признаков, при проявлении которых необходимо срочная диагностика:

увеличенный люфт педали. Если при нажатии педаль превышает свой ход по нормативу – это значит, что сцепление выключается не полностью. При этом диск не полностью соприкасается с маховиком. Несвоевременный ремонт может привести к сильному износу.
Слишком малый ход педали. Такой дефект может привести к пробуксовке прокладки. При этом мощность двигателя очень сильно падает.
Появление рывков при трогании. Так же возможно возникновение ударов в трансмиссии.

Появление всех этих признаков свидетельствуют о наличие проблем с регулировкой педали. Если их проигнорировать это может привести к замене сцепления и дорогостоящему ремонту.

Порядок проведения регулировки

Регулировка сцепления Шевроле Нива производиться при выключенном двигателе. Так же лучше отключить аккумулятор, чтобы не произвести случайный запуск двигателя при вращении вала.
Коробка переключения передач переводиться в нейтральное положение. Главный цилиндр устанавливается с зазором в полмиллиметра от толкателя. Это расстояние достаточно для выключения диска сцепления. В дальнейшем осуществляется регулировка хода педали.
Ход педали не должен превышать 3 миллиметра. Регулировку необходимо проводить изменяя положение контргайки и болта. Затянув их можно отрегулировать величину хода.
Толкатель должен свободно перемещаться не более 4-5 миллиметров. Чтобы отрегулировать его, необходимо отрегулировать гайку ограничителя.
Так же, чтобы отрегулировать толкатель можно изменить положение контргайки.

Общий свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 миллиметров. Чтобы более точно отрегулировать педаль сцепления необходимо производить работу на смотровой яме или подъемнике.

Отличие регулировки на Ниве Шевроле.

Сцепление в авто Шевроле Нива усиленное. Для этого использовался утолщенный металл большего диаметра. Для прижатия используются демпферные пружины. Гидравлический вариант сцепления позволяет компенсировать износ.

Диски сцепления балансируются в собранном виде. Обычно их называют корзиной. Располагается такой компонент в корпусе из алюминия. Когда производиться регулировка сцепления Шевроле Нива необходимо установить новый ведущий диск. Возможен дефект пружин, прижимающих диск.

Чтобы не производить частую регулировку в устройстве предусмотрено наличие рабочего цилиндра. Этот компонент позволяет производить автоматическое изменение зазора. При его выходе из строя узел меняется в сборе.

Ведомый диск находиться между маховиком и диском фасонной чашки. На него с помощью заклепок нанесена специальная накладка. При износе ее толщина уменьшается и заклепки могут царапать диск и вызывать биение.

При установке ступица должна быть направлена к корзине. При этом важно совместить отверстие ступицы и главный штифт.

Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки. Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу. Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до 0,2 мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске. Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала.

Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы.

Штампованная фигурная вилка выключения сцепления имеет углубление под шаровую опору, двумя концами упирается в муфту выжимного подшипника. Концы вилки, периодически изнашиваясь, реставрируются путём наваривания на них подушек до толщины заводского образца.

Выжимной подшипник герметичен, не обслуживаемый, без требования промывки. Перемещается по цилиндрической части втулки. Появление шума, свиста в момент выжима свидетельствует о необходимости замены подшипника.

Педальный узел соединён с главным цилиндром, расположенным в моторном отсеке. Вместе с толкателем составляет один узел с поршнем главного узла.

Главный, рабочий гидравлические механизмы сообщаются посредством стальной трубки и армированного рукава. Рабочий цилиндр при помощи кронштейна, крепится на картере сцепления.

С нажатием педали, поршень главного создаёт давление жидкости, которое заставляет толкатель и вилку перемещать муфту выжимного подшипника.

Замена главного цилиндра

Новый главный цилиндр сцепления под капотом.

Откачивание из бачка тормозной жидкости резиновой грушей
Отворачивание трубки, снятие шланга со штуцера и отворачивание гайки крепления и съём цилиндра.
Установка нового выполняется с соблюдением этапов в обратной последовательности.

Не упустите момент фиксации толкателя педали с галтелью (выемкой) на поршне цилиндра, прокачка гидропривода.

Видео о проблемах со сцеплением на Шевроле Нива

Переведя рычаг коробки в нейтральную позицию, между толкателем и главным цилиндром устанавливается зазор в рамках 0,1—0,5 мм. Такой маленький зазор достаточен для выключения диска ведомого из зацепления.

Он регулируется ограничителем хода педали. Переведите рычаг в нейтральное положение. Свободное расстояние его не должно превышать буксует сцепление нива шевроле мм.

В ином случае следует ослабить контргайку и вращением болта зафиксировать величину хода и затянуть контргайку. Свободное движение толкателя рабочего цилиндра 4—5 мм регулируется ослаблением гайки ограничителя. Последняя деталь, также расположенная на толкателе затягивается контргайкой.

Как делается регулировка сцепления Нива Шевроле своими руками

Кстати, для определения величины хода толкателя используется специальный шаблон. Таким образом, перед выжимом сцепления, перемещение педали будет в пределах 25—35 мм. Работы целесообразно производить в смотровой яме или под подъёмником, если таковой.

Особенности сцепления на На Нива Шевроле Механизм сцепления на Нива Шевроле усилен утолщённым, большего диаметра диском со сдвоенными демпферными пружинами. То есть гидравлическое сцепление компенсирует возможный износ накладок фрикционных автоматически.

Корзина сцепления в буксует сцепление нива шевроле.

Регулируем сцепление на Нива Шевроле своими руками: видео внутри

Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

Нажмите на педаль сцепления 4—5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из буксует сцепление нива шевроле без пузырьков воздуха.

Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок. Снятие и установка главного цилиндра сцепления Нива Шевроле Главный цилиндр сцепления Шеви Нива снимайте для замены или ремонта при утечке жидкости, неполном выключении сцепления может быть вызвано утечкой жидкости или износом манжета также при неполном включении сцепления в результате засорения компенсационного отверстия или его перекрытия разбухшей манжетой.

Откачайте резиновой грушей жидкость из бачка Ослабьте хомут крепления шланга и отсоедините его от главного цилиндра отведя его в сторону Выверните гайку буксует сцепление нива шевроле трубопровода из главного цилиндра.

Установка главного цилиндра сцепления Нива Шевроле производится в порядке обратном снятию. Затем на клапан рабочего цилиндра буксует сцепление нива шевроле шланг. Буксует сцепление нива шевроле конец его опускается в емкость с подготовленной жидкостью. Будет достаточно пяти нажатий, удерживаний и отпусканий. Наконец, необходимо открыть клапан для прокачки — оттуда должна выйти жидкость и воздух.

Операцию необходимо повторять несколько. Делаем ее до тех пор, пока весь воздух не выйдет из гидравлической системы. Случается это чаще всего по причине утечек жидкости. Первым делом откачивают из бачка тормозное средство.

Это можно сделать с помощью резиновой груши. Затем отсоединяют от шланга главный цилиндр. Далее выкручивают гайку, которая крепит трубопровод, а затем еще две, что удерживают главный элемент.

Буксует сцепление нива шевроле остается только установить новый цилиндр. И собрать все в обратном порядке. В некоторых случаях, когда сцепление выключается не полностью вследствие утечек, необходимо провести иные работы. Для их выполнения также может потребоваться помощник. Вместе вам нужно заменить рабочий цилиндр сцепления.

Сперва ослабляют наконечник шланга на цилиндре. Затем отворачиваются болты кронштейна крепления к картеру.

Система сцепления Нива Шевроле

Демонтируется и кронштейн. После этого из вилки можно достать толкатель вместе буксует сцепление нива шевроле защитным колпачком. Полностью отсоединяется от шланга цилиндр сцепления. Остается только выполнить монтаж новой детали и выполнить прокачку гидравлического привода.

Замена сопутствующих деталей Иногда требуется замена шланга, который входит в комплект механизма. Для этого при помощи ключа удерживают штуцер. Тем временем отсоединяют трубопровод. Скоба крепления штуцера также демонтируется. Далее необходимо слить из привода жидкость.

Затем наконечник шланга отсоединяют от рабочего цилиндра. После установки нового следует прокачать гидравлический привод. Иногда необходима замена бачка, если на нем образовались отложения. Для этого снимают пробку. Откручивают крепления и демонтируют.

Затем следует визуально проверить стенки. Ведомый диск находиться между маховиком и диском фасонной чашки. На него с помощью заклепок нанесена специальная накладка. При износе ее буксует сцепление нива шевроле уменьшается и заклепки могут царапать диск и вызывать биение. При установке ступица должна быть направлена к корзине. При этом важно совместить отверстие ступицы и главный штифт. Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки.

Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу. Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до буксует сцепление нива шевроле мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске.

Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала. Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы. Штампованная фигурная вилка выключения сцепления имеет углубление буксует сцепление нива шевроле шаровую опору, двумя концами упирается в муфту выжимного подшипника.

Концы вилки, периодически изнашиваясь, реставрируются путём наваривания на них подушек до толщины заводского образца.

Купил через интернет комплект Sachs.На ведомом диске пружины болтаются-брак или ставить?На снятом Валео пружины зажаты и в диаметре больше раза в полтора.

Нива-213 стала требовать больше газа при трогании

Здравствуйте, помогите сузить поиск неисправности?

Вот теперь думаю сцепление, зажигание или карбюратор глючат?

На остальных режимах работы машина едет нормально.

Люди, которые водят крокодилов — крокодиловоды, а люди, которые изучают деятельность крокодиловодов — крокодиловодоведы 🙂

Здравствуйте. Стала течь тормозная жидкость из под шланга возле главного цилиндра. Подрезал шланг. Пробовал затягивать хомутами. Не помогает. Кто сталкивался с такой проблемой. На какой другой шланг поменять? В продаже есть только топливный чёрный. А стоит коричневый.

Потом всё проходит и педель сцепления срабатывает на середине хода и передачи втыкаются нормально.

opium7777
На сколько я знаю нельзя, без крайней необходимости (к примеру поломка в лесу ) ставить топливные шланги вместо тех что предназначены для тормозной жидкости и на оборот.
У них внутренней диаметр разный.

Также они по химическому составу отличаются . Шланг будет раздается и по забивает что только можно.

Потом всё проходит и педель сцепления срабатывает на середине хода и передачи втыкаются нормально.

Система при стоянке воздух сосет где-то, которые постепенно при работе педалью выходит. Проверить наличие подтеков, протянуть соединения, прокачать систему.

Все! Закончена история моего сцепления поменял . Сам не стал поехал в СТО 1500р. но зато поменял масло в коробке и раздатке , прошприцевал карданы, поменял крестовину на промвале. Просверлил дырку в поле для крепления ремня безопасности. зачистил контакты на РК теперь лампочка показывает блокировку. В общем выполнил все подпольные работы. Жаль тока трубу глушака поломалася.

И сцеплениепоставил без паука, лепистки помощнее. Кто нибудь себе такое ставил тюменское помоему и надпись СУПЕР еще написана. Маркировка не лазерная.

Пропало сцепление! Несколько раз нажал на педаль, вроде вернулось. Потом совсем пропало. Друзья говорят надо прокачивать, но и совет бывалых ниваводов интересен. Help

Пропало сцепление! Несколько раз нажал на педаль, вроде вернулось. Потом совсем пропало. Друзья говорят надо прокачивать, но и совет бывалых нивоводов интересен. Help

открой капот и посмотри на ход вилки. если не ходит или мало ходит то смотри главный и рабочий цилиндры, асли ход хороший, то прокачка не поможет.

попробую, спасибо. Кстыти педаль мягкая и утоплена. может это важно. я начинающий, но подающий надежды механник.

Все прочитал, но внесите ясность. Поменял сцепление , теперь оно выключается тока когда педаль в пол . Это изза того что новое и еще не приработалось ? Раньше было гдето по середине ну или точно выше чем щас(педаль) но и диск был до заклепок стерт. Все прокачивал уже несколько раз:Пузырей нет, жесткость педали таже(после замены стала мягче, РЦС перебрал) , при трогании машина едет тоже с «пола» практически. У меня все ОК или гиросистему смотреть и ревизировать?

Или я просто отвык от нормального сцепления? Непревычно просто педаль в пол давить.

Проверьте свободный ход педали сцепления. Он должен составлять 25. 35 мм, что соответствует ходу вилки выключения 4. 5 мм. При необходимости проведите регулировку привода.

Чушь полная. Любому автослесарю ещё в нвчале обучения указывают на все ошибочные мнения завода. Зазор на штоке рабочего цилиндра-вилка, как раз один из них. Ни один здравомыслящий автослесарь не будет ставить зазор на вилке 4-4.5. Потому как будет именно это:

Ничего смешного, в каждом разделе руководства по ремонту есть свои несооветствия, в сцеплении — это зазор вилки, в регулировках ДВС, например — зазоры клапанов, и т.д. Сейчас все не помню — листать надо.

Если просто ведет сцепление, рычаг выдернуть не можешь и машина едет при выжатом сцеплении — надо поменять рабочий цилиндр, это основная причина. Попробуйте это прежде чем отправляться в сервис.

Поделюсь своими наблюдениями. Сегодня правда писал уже о сцеплении в другой теме.
Если сцепление ведет — передача плохо включается, или рычаг выдернуть не можешь, или едет при выжатом (или педаль не поднимается — ногой оттягивать надо ) — конечно для начала регулировки. Про педаль не буду говорить, все написано, да и как правило ее не надо трогать. Вилка — скидываем пружину и качам туда сюда, чтоб мм 5 легко ходила, но лучше на слух: на холостых поджимаем вилку и ловим момент когда начинает гонять выжимной (его слышно), и делаем регулировочными гайками миллиметр-два до этого момента. Прокачка конечно. Если это не помогло и нет подтеков тормозухи — на 90% лечится заменой рабочего цилиндра, его лучше купить новый, это проще и надежней, тем более он не дорогой. Заменой резинок лучше не заниматься, в большинстве случаев виноват сам цилиндр. С неисправностью главного цилиндра не встречался.

Был еще случай — редкий, но комуто может пригодится. Сцепление вдруг неожиданно и сильно повело, на заведеной очень трудно включить, сразу едет. После двух разборок-сборок с последовательной заменой подозрительных паука и вилки ситуация не улучшилась. Путем тщательного осмотра выяснили — в одном месте лопнул прижимной диск. В свободном положении трещину почти не видно, но когда выжимаешь — от ведомого отжимается только одна часть.

Есть какая ситуация, иногда сцепление сильно буксует, с визгом и всеми делами, при маленькой нагрузке, бывали случаи когда в крутую горку не въедешь, ладно думаю сцеление помирает (на сервисе 3000 км назад сказали «еще походит нет смысла менять» (когда перебирали коробку, хотел поменять сразу) ), а иногда просто зверь хватает, в любую горку тянет супер, резко бросаешь — буксуют колеса, и опять бывает как не отпускай сцепление визжит машинка еле ход набирает, причем ни от погоды не зависит, не от времени суток или фаз луны, просто раз на 5 берет, а раз на 2 хватает(не хватает).
Берет сцепление в 1\4-1\3 хода(тоесть и не внизу и не в середине, ну как люблю), отрегулирован свободный ход 4-5 мм давно(проблема тоже давно), проверял на глаз как и осталось, шток очень хорошо ходит, резинка целая, тормозуха не уходит, педаль жесткая, отбатно отходит на ура.. в салоне отрегулирован свободный ход 1-2мм концевиком, ну всё по камасутре.

Есть идеи? честно уже раздражает меня оно.

31″ резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.

редуктора 4,3 с пневмоблоками.BF Goodrich 235 /75 R15. рк 1:3, тюнинг мозги,Ивеко подшипники, лебёдка 9,5 в салоне и др.

И у меня такой-же вопрос.

А то я уже на этот Сакс заказ хотел сегодня зделать.
Подожду пока

Посмотрел в архиве заказов на «екзисте». По применимости указана вся «классика», Нива, Шнива и даже польский «Полонез».

Этот артикул 3000 240 001 «на раз» отыскивается в экзистовском каталоге.

Вот так бывает — вилка целая, а усик отломался.

Viktor_21214
Ничего удивительного. Сколько раз коробки снимал ещё на классике, все время так выглядели.

Всем добрый вечер!
Работало сцепление исправно, информативно, схатывало примерно в середине. При пробеге 29500 км педаль провалилась, припарковался. Далее трос — эвакуатор — сервис. Диагноз — порвалась манжета внутри главного цилиндра сцепления (производитель Valeo), и он качал внутри себя. Благо в сервисе, у официального дилера, запчасть была в наличии, и вечером следующего дня поломка была устранена. Но схватывать сцепление стало в самом низу, причем конкретно надо вдавить педаль в пол чтобы включить первую передачу. Мастер утверждает что это нормально, что прокачали они хорошо, только очень мелкие пузырьки оставались в рабочей жидкости, и типа они должны сами выйти в расширительный бачок через несколько дней. Пока из сервиса до дома доехал немного даже привыкать стал к изменившемуся моменту срабатывания сцепления, но через сутки стоянки вообще раза с пятого только смог первую передачу воткнуть, потом втыкалось, но буквально в 1 см от нижнего положения педали.
В общем завтра снова в сервис к ним поеду с претензиями, но хотелось бы узнать, может кто из форумчан сталкивался с подобным, на сколько это нормально, что схватывает теперь в самом низу. Мне хочется чтобы момент схватывания был как и до поломки, ближе к середине хода педали.

Captain
Согласен, у меня при всяких ковриках и шумке выключается\включается по середине хода, если на голом кузове мерять, то еще раньше, а вот на 21093 например включается в самом верху, на новой ниве только с автосалона тоже в самом верху (ужас как не удобно, отпускаешь педаль уже пол хода прошло, ехай давай, а оно даже не схватывает, только в последней 1\4 начинает хватать) и до этого посмотрели 3 Нивы, самая старая была 2003г.в. у всех педаль так работает, я когда-то отдавал на переборку коробку, тоже так сделали, поездил плюнул поставил 4-5мм по мануалу, вот оно вкл\выкл в середине хода, вот это я понимаю.

Кстати (видимо начинает сказываться езда на коробке автомате, забываю нажать сцепление, и что самое главное переключался без сцепления, и сам такой никаких звуков, легко передача переключилась это всегда получалось с 3 на 4, почему то именно на этой передаче я зависаю, ногу в стороне держу и ручку дергать.

Регулировка сцепления

Примечание.
На автомобили с 2009 года выпуска устанавливают рабочий цилиндр сцепления с автоматической регулировкой свободного хода по мере износа.

Педаль, главный и рабочий цилиндры привода выключения сцепления

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, необходимый для полного выключения сцепления, должен составлять 0,1–0,5 мм. Для регулировки…

Вращая ограничитель, добиваемся требуемого зазора.

При этом свободный ход педали сцепления составляет 0,4–2,0 мм.

Свободный ход толкателя рабочего цилиндра должен быть 4–5 мм. Для его определения применяем простой шаблон, в качестве которого используем, например, карандаш.

Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой.

При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка:

удерживая пассатижами толкатель, вращаем регулировочную гайку, добиваясь нормального свободного хода толкателя. Законтриваем соединение.

После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм.

Окончательно проверяем работу сцепления при работающем двигателе: при выжатом сцеплении передачи должны переключаться легко, а автомобиль – трогаться при отпускании педали от пола на одну-две трети ее хода.

Сцепление захватывает в самом низу или в самом верху — причины и что делать

На автомобилях с механической трансмиссией сцепление является одним из важнейших элементов, поэтому оно нуждается в периодической регулировке. Если игнорировать процедуру, то возникает реальная опасность возникновения аварийных ситуаций.

Неправильно выставленный ход этой педали может провоцировать пробуксовку, снижение тяги двигателя. В некоторых случаях машина вообще не будет иметь возможности тронуться с места.

Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить

Среднестатистическая норма составляет 160 миллиметров. Диапазон допустимых значений может варьироваться. Для каждого конкретного автомобиля технические требования могут отличаться.

Неправильно отрегулированный свободный ход может стать причиной серьезных проблем на дороге.

Детали сцепления будут изнашиваться более интенсивно. Поэтому для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется периодически производить проверку свободного хода.

Это нужно делать по такому алгоритму:

Выжать до упора педаль сцепления рукой, замерить расстояние от пола до ее накладки с помощью обычной линейки, установив ее строго вертикально по отношению к поверхности пола.
На следующем этапе нужно, наоборот, максимально отжать этот элемент назад и произвести такие же замеры.
Сделать простые вычисления. Здесь нужно просто от большего числа отнять меньшее значение. Это и будет величина свободного хода сцепления. Норма составляет 12-14 сантиметров. Если замеры дают показания, которые выходят за пределы этого диапазона, то нужно безотлагательно принимать адекватные меры по исправлению ситуации.

При слишком большом значении диск будет находиться в постоянном сцеплении с маховиком двигателя. Здесь сцепление не будет полностью выключаться. При таких обстоятельствах, даже плавно отпуская педаль, водитель не сможет сдвинуть автомобиль с места. Эксплуатация авто с таким дефектом неизбежно приведет к необратимым последствиям и поломкам.

Для настройки акселератора сцепления нужно установить нужную длину троса. Это требуется в тех случаях, когда свободный ход вилки превышает 3 миллиметра. Регулировку нужно проводить с помощью специальных двух гаек, одна из которых контролирует длину троса, а другая фиксирует первую в выбранном положении. Их размещают на резьбовой части троса сцепления.

Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода

При таких обстоятельствах требуется срочная регулировка приводного троса. Конструкция сцепления бывает механической и гидравлической.

В первом случае каждому автомобилисту нужно придерживаться следующего алгоритма:

Открыть капот, найти шток, к которому непосредственно крепится трос от педали сцепления.
С помощью проникающей смазки WD-40 обработать гайки, закрепляющие шток, а после ослабить их.
Прокрутить регулировочную гайку в направлении от педали сцепления. Это уменьшит ее свободный ход.
На следующем этапе нужно произвести контрольный замер амплитуды движения педали. При положительном результате остается только затянуть до упора контрольную гайку. Если параметры нуждаются в коррекции, то нужно подкрутить до упора ближнюю к регулируемой педали гайку.

В случае гидравлического сцепления технология настройки несколько отличаются, поскольку такой привод зачастую имеет функцию автоматической регулировки. С другой стороны, настроить его вручную не составит труда, если конструктивно на толкателе рабочего цилиндра предусмотрена контрольная гайка.

На поднятой машине настройку нужно проводить по следующей процедуре:

Проверить уровень тормозной жидкости внутри расширительного бачка.
Найти на рабочем цилиндре толкатель, функция которого полностью соответствует названию.
Отцепить плоскогубцами пружину от вилки сцепления.
Отвести ее вперед, после чего замерить расстояние между ней и толкателем.
На следующем этапе отпустить вилку, а затем провести аналогичные замеры. Если значения выходят за границы рекомендуемого диапазона, то нужно производить прямую регулировку.
Далее следует отжать пружину вилки и рабочего цилиндра.
Прикрутить гайку в сторону рабочего цилиндра.
После проведения соответствующих измерений затянуть контрольную гайку. Делать это нужно только при достижении нужных параметров.

Что, если берет в самом верху – в начале хода

Здесь проблема решается по аналогичному сценарию, просто регулировочную гайку требуется крутить в противоположном направлении по сравнению с описанными выше процедурами настроек. Нужно двигаться к педали сцепления, поворачивая ключ в этом направлении.

Проблема здесь заключается в том, что ведомый диск не имеет возможности полностью включаться в работу. Из-за этого возникает пробуксовка, пропадает крутящий момент, поэтому машина теряет динамику разгона.

Если игнорировать данную проблему, то машина в один прекрасный момент не сможет даже сдвинуться с места.

Гидравлическое сцепление требует особого внимания. Здесь нужно особое внимание уделять возможным утечкам тормозной жидкости. Отрегулировать свободный ход педали может даже начинающий водитель:

Контролировать состояние механизма сцепления рекомендуется каждые 20000 километров пробега. Описанные выше процедуры сможет проделать даже новичок, поэтому с самого начала водительской практики желательно формировать такие навыки.

Сцепление в конце педали ваз 2121

Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа

Оно расположено в алюминиевом картере, прикрепленном болтами к блоку двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач.

Привод сцепления – гидравлический. Кожух сцепления соединен с маховиком шестью болтами.

В маховике имеются три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его.

Ведомый диск в сборе с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и кожухом сцепления и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач.

Диск заменяют при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также, если расстояние от поверхности накладки до заклепок менее 0,2 мм.

Подшипник выключения сцепления установлен на муфте, которая при включении-выключении сцепления перемещается по направляющей втулке, воздействуя на упорный фланец диафрагменной пружины.

При выключенном сцеплении между подшипником и упорным фланцем должен быть зазор, который определяется свободным ходом толкателя вилки выключения сцепления (см. Как отрегулировать привод сцепления ВАЗ-2121).

Подшипник не требует обслуживания и смазки. Его заменяют в случае повышенного шума при включении сцепления.

Вилка выключения сцепления – стальная штампованная, находится в картере сцепления и качается на шаровой опоре (под нее на вилке выштамповано углубление).

К шаровой опоре вилка поджимается пластинчатой пружиной (приклепанной в средней части вилки). Концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и поджимаются к ней фигурной пружиной.

Отверстие для вилки сцепления в картере закрыто резиновым гофрированным чехлом.

Вилка постоянно поджимается к толкателю рабочего цилиндра оттяжной пружиной. Педаль сцепления подвешена на оси в кронштейне.

Для облегчения усилия при включении сцепления на ее верхнем конце закреплена сервопружина.

Для гарантированного возврата педали в исходное положение служит возвратная пружина (более слабая).

Педаль шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра сцепления.

Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педалей.

Главный цилиндр соединен стальной трубкой и резиновым шлангом с рабочим цилиндром, закрепленным на картере сцепления двумя болтами.

При нажатии на педаль поршень главного цилиндра сжимает жидкость, поршень рабочего цилиндра выдвигается и через толкатель воздействует на вилку выключения сцепления.

При отпускании педали вилка под действием оттяжной пружины давит на толкатель, возвращая поршни в исходное положение.

В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Ее запас находится в бачке, соединенном с главным цилиндром резиновым шлангом.

Под крышкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли.

Для прокачки гидропривода (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.

Диагностика неисправностей сцепления

Причина неисправности — Метод устранения

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива:

— Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали) — Отрегулируйте привод

— Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска — Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

— Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска — Замените ведомый диск

— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач — Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем.

При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 или ШРУС-4

— Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления — Разберите главный цилиндр, промойте и очистите детали. Замените его уплотнения и жидкость в гидроприводе

— Поршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет — Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом:

— Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход) — Отрегулируйте привод

— Деформирована вилка выключения сцепления — Замените вилку

— Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм) — Замените диск

При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой, нанесите на шлицы, свежую смазку Литол-24 или ШРУС-4

— Заклинил выжимной подшипник — Замените подшипник

— Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления — Замените вилку

— Воздух в системе гидропривода — Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

— Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре — Замените цилиндр

— Износ или дефект манжеты главного цилиндра — Замените цилиндр в сборе

Рывки при трогании:

При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4 или Литол-24

— Деформация ведомого диска — Замените ведомый диск

— Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках — Замените ведомый диск

— Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска — Замените ведомый диск

— Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины — Замените ведомый диск

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления:

— Деформация ведомого диска — Замените ведомый диск

Равномерный шум при выключенном сцеплении:

— Износ выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки — Замените подшипник

— Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки – Замените подшипник

Скрип педали сцепления:

— Не смазаны пластмассовые втулки педали — Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

— Сильно изношены пластмассовые втулки педали — Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение:

— Воздух в системе гидропривода — Прокачайте систему, подтяните соединения

— Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления — Замените пружину (пружины)

НИВА.КЛУБ

А вот у меня сцепление пропало савсэм.
Т.е. залипла в положении «выкл» и назад не вернулась педалька.
Есть мнение что де-то вытекла ТЖ, ибо ее остатки на двигателе какбе намекают.
Вопрос — надо ли, ее долить в бачок, заменить шланг — и что делать дальше?

З.Ы. Фэйл произошел на трассе. Теперь у меня есть опыт езды на буксире, усугубленный туманной ночью.

Pilot: Тут 2 варианта. Или главный или рабочий цилиндр.
По трассе можно ехать и без педали сцепления.

Спасибо за совет!
Навык нивовода прокачан еще на один лэвэл.
Шлянгочка заменена, жидкость долита, система прокачана. А еще не так давно я даже не знал что цилиндров бывает два).

Сцепление и пустой ход большой

Сообщение fraer » 20 май 2010, 11:24

Подскажите после того как машина простояла 3 года в гараже, сцепление около 4см проходит впустую а потом срабатывает. Как лечить и в чем причина?

Зоркий сокол: 3 ключа, на 17,10 и на 13,геббельс ака пассатижи клещи и вперёд к рабочему цилиндру сцепления слева по ходу-регулировать рабочий ход.
В мануале к любым жигулям описано.Это если не от шниво стоит.
Неплохо бы ещё жидкость поменять.
Captain: причин может быть несколько:
1. Воздух в гидроприводе.
2. Погнулась/сломалась вилка.
3. Поршень в главном цилиндре не возвращается обратно, до конца, подклинивает.
4. Сломалась и оторвалась накладка на «пауке» на корзине сцепления.

Меня бы устроило если это оказалось 3. Поршень в главном цилиндре не возвращается обратно, до конца, подклинивает.

Captain: если это было бы так, то жидкость при прокачке не смогла бы из бачка попасть в главный цилиндр. Проверь свободный ход вилки, отрегулируй шток для начала!

Начало подвывать сцепление.

Сообщение Portada » 20 июл 2010, 17:57

При маневрировании, когда сцепление держишь полувыключенным, в каком-то определенном положении педали раздается некий металлический вой. При нормальной езде по дорогам никакого подвывания нет, сцепление не «ведет», машинка едет нормально. Только когда паркуюсь слышу этот звук при полувыжатом сцеплении, изменение положения педали сразу же убирает звук. Знатоки — что это может быть?

Captain: Это выжимной, такое же было на новенькой 2114. Можно было подобрать усилие прижатия, при котором появлялся шум. Замена его помогла. Проверить также подшипник коленвала необходимо!

Вот еще на подшипник коленвала грешу, ибо при втыкании передач (первой-второй) иной раз слышу то бумканье, то дзыньканье.
При замене выжимного есть смысл сразу заменить сцепление? Стоит, вроде, Валео. Тысяч 30-32 прошло.

Pilot: Возможно подшипник перичного вала КПП. У меня была такая история. Развалился сепаратор и не с того начинала выть. Потом вой исчезал, потом появлялся. Главное все это продолжалось в течении месяца. Потом откатал 2 года с хрустами в КПП при прогреве машины, пока не перебрал КПП по причине развалившейся 5 передачи и течи из всех щелей.
Скорее всего причина в развалившемся платиковом сеппаратре этого самго подшипника. Если это вдруг окажется он, советую поискать полностью железный. Пластик зло.
Captain: я бы не был столь категоричен. С завода идёт именно с пластиковым сепаратором, как малошумный, развалиться сепаратор может только от перегрева, при расплавлении, когда кпп работает без масла, но она и не обязана это делать.

Re: Начало подвывать сцепление.

Сообщение serj44 » 25 авг 2010, 18:05

Выжимной вращается когда педаль нажата или отпущена? У меня при нажатии на педаль сцепления пропадает некоторый шум, а при отпускании опять появляется.

Captain: Всегда вращается, особенно при нажатой педали! У тебя коробка шумит. Она у всех шумит!

Сцепления на ниве.

Сообщение niva » 20 окт 2010, 21:58

Подскажите пожалуйста как проще сорвать сцепления на ниве которая стояла 2 года.

Captain: прогрей двигатель, заглуши, заводи на первой, на ходу всё время держи педаль сцепления нажатой и периодически бросай педаль газа, тормози двигателем, потом опять разгон.

Є! я зірвав зчеплення! Проїхавши 7 кілометрів!
Сорри это я от радости написав на украинском языке!
Есть я сорвал сцепление! Проехав 7 километров!

Captain: Ну и хорошо!

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение Денис HUNTER » 27 окт 2010, 14:40

Вопрос по поводу сцепления, буксовать начало, менять пора. Есть ли какие то более практичные или долговечные альтернативы обычному нивовскому сцепления, или ставить стандартное и не заморачиваться?

вовчик: Шнивское сцепление . Но это самый дорогой вариант .
Magellan: Подробности в теме: «Установка и эксплуатация сцепления от Шевроле Нивы».

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение ALK » 29 ноя 2010, 10:26

блин, а про признаки умирания сцепления скажите.
имею вялый разгон. не знаю куда грешить. то ли карб, то ли диск в состоянии комы

sledopyt: лично у меня умирало так:
при трогании с места появляется вибрация при этом рычаг переключения передачь дергался будто его шокером ударили
далее добавилось, что при разгоне двигатель обороты набирает а машинку как за хвост ктото держит.
гдето так
вовчик: В общем случае так: если, при попытке резко ускорится на третьей передаче, стрелка тахометра будет обгонять стрелку спидометра, то пора сливать, в смысле менять, сцепление.

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение MEW » 03 дек 2010, 13:45

8.5мм, то что снял

6-6.5мм пробег около 35-40тысяч то что прошло 5 лет не подомной и ещё год подомной 7.5мм пробег 60-65тысяч.
это говорит о том что нестандартные колеса и хоть редкие но всё же тяжелые условия эксплуатации сильно влияют на износ.

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение G.A.R. » 07 дек 2010, 21:40

А зачем некоторые меняют ШНИВский рабочий цилиндр сцепления на НИВСКИЙ? Шнивский говорят получше.
У меня с родным гидроприводом постоянный гемор — неустраняемый. Хоть бери и на трос переделывай.

Captain: Ну, не знаю. Со шнивским выжим хуже, шнивоводы говорят. Я когда ставлю шнивское сцепление, не рекомендую шнивский. С родным отлично работает.
вовчик: А у меня совершенно противоположные ощущения: после замены сцепления на шнивское, со шнивским же РЦ, педаль сцепления стала, пожалуй, самой «легкой».
Captain: она будет лёгкая и с родным РЦС. Зато не будет проблем с включением 1 передачи: да, приходится педальку в пол вдавливать. Такое мнение, что чуть не хватает рабочего хода вилке. Потому и легче выжим с ним.

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение Nivavod » 04 янв 2011, 17:55

Вопрос После того как завёл машину (с выжатым сцеплением) при отпуске онного машинка как бы пытается тронутся незначительно ,но заметно и обороты трошки падают,что может быть причиной? И вторая передачка иногда с небольшим усилием протрескиванием включается.

вовчик: Густое от холода масло. Рискну предположить, что масло давно не менялось.
А вторая передача с небольшим протрескиванием включается тогда, когда износился синхронизатор или. не дожал впопыхах сцепление

Спасибо, а то я подумал мот чё со сцепой. Хотя да на прогретой после проезда такого нет.

Нормально ли?

Сообщение Legion135 » 31 янв 2011, 20:30

Я не могу понять, у меня схватывает сцепление, только когда я его отпущу на половину, это нормально?
Когда учился на права стоило чуть-чуть отпустить педаль сцепление и сразу понимал, что сцепление схватило, а тут аж на половину.

вовчик: Вобще-то, новое сцепление начинает включаться почти в самом низу. По мере износа деталей, ход педали до начала включения сцепления, увеличивается. При совсем изношеном — убрал уже ногу с педали, а оно ниедит .
Естественно, все это при условии поддержания положеных зазоров в приводе .
Неоднократно попадались люди, которые требовали отрегулировать сцепление «чтоб с полхода педали схватывало», мол, «я так привык и так надо». И хоть кол на голове теши — никакие доводы не действуют

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение tatarin545 » 04 фев 2011, 21:19

Captain
Объясни для особо тупого сцепление (маховик+корзина+диск+выжемной) отличается у жигулей у Нивы и Шнивы.
Они взаимозаменяемы и в чем отличия.

Captain: заводское вазовское сцепление для «классики» бывает двух видов — 2101 и 2121. Корзина 2121 отличается тем, что у неё два лепестка имеют полугкуглые вырезы, как бы отверстие просверленное между двух лепестков.
Диск 2106 (диаметр 200 мм) отличается от 2101 площадью накладок (у первого меньше внутренний диаметр накладок). Диск 21213 (диаметр 200 мм) аналогичен по накладкам диску 2101, но демпфер (пружинки) как у диска 2110. Вообще диски 21213 и 2110 похожи.
Маховик 21213 отличается от маховика 2101 массой и больше ничем.
Зарубежные производители редко когда выделяют сцепление 2121 от других сцеплений (я знаю только «Автотехник»), обычно у них только сцепление 2101.
В сцеплении для Шевика у корзины другие болты крепления (от 2108), другие точки крепления на маховике, другой маховик, больше диаметр диска (215 мм), значительно мощнее пружины демпфера, совсем другой выжимной.

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение LEON » 05 фев 2011, 14:29

хочу спросить на 21213 какую корзину со сцеплением поставить ? ( фирма ) ну и выжимное заодно

Captain: Ставь LUK, Sachs или любое шнивское, кроме ВИС, но тогда нужен маховик от шнивы и 6 болтов корзины 2108.
Конкретный брак попадается у ВИС! Прикрутишь диск с корзиной, а на лепестках вальс «Амурские волны»!
Не только у меня негативный опыт.
Вот, инженер ВАЗа koMap писал: Вазинтерсервис — Шарага та еще. Если на конвейер они поставляют более-менее вменяемые комплектующие (потому что знают, если еще чуть-чуть уронят качество, от них просто откажутся), то в магазины попадает II или даже III сорт.
Я висовские з/ч использую только в «тяжелые времена» или перед продажей авто.

Купил обычный комплект Валео

Re: Сцепление

Сообщение Антоха » 19 фев 2011, 21:33

Народ проблемы.
Не выжимется сцепление, вернее выжимается но очень мало, передачи приходиться втыкать с большим усилием. Что заметил, если пока стоишь на месте понажимать педаль то выжим кое какой появляеться, через пять минут после этого если педаль не жать то уже передачи опять не воткнуть. В чём проблема? Прокачивал уж раза три. РЦС шнивский саморегулируемый. Педаль накачивается. Как продиагносицровать откуда воздух.

вовчик: Главный цилиндр меняй или перебирай.

Поменял вчера весь контур. Педаль перестала проваливатся, но находится в самом низу. Почему? Вводные данные. Сцепление шнива. Капиталили движок, поменяли выжимной. Штока педали сцепления удлинён на 1,5 см. Почему педаль уехала вниз, если до капиталки всё было ОК?
Начнём с азов: как правильно прокачать гидросистему сцепления?

MEW: жмешь раз 10, палкой 40-50см жмешь педаль и упираешь в сиденье, под капотом или с ямы обливаешь себя струей тормозухи открутив штецер для прокачки. штуцер закручиваешь, опять жмешь педаль и так далее.
я целиндры просто перебираю, ремкомплект копейки стоят, яж нивовот.
вариант для сервиса, нагнетать давление в бачок и откручивать штуцер.

Вот я так и делал. Дул в бачок с тормозухой, текло из открученного штуцера. Значит не воздух.
Задолбался — сняли КПП и обнаружили что выжимной провернулся. Фик знает почему, но факт. Теперь всё отлично.

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение G.A.R. » 22 фев 2011, 10:25

Начало кончаться моё родное сцепление. Не долго думая пошёл в магазин, тот что на Новомостицкой (рекомендую всем кто в Киеве) и передо мной был выложен комплект Валео на НИВУ, на ШНИВУ и САКС на ШНИВУ, продавец (Саша) агитировал меня купить комплект для ШНИВЫ. Но взвесив все за и против, а также взвесив сами комплекты выбрал Валео для НИВЫ так как цена у него в два раза меньше, чем у Шнивского (а там еше и маховик нужен от Шнивы), к тому же Валео на НИВУ ощутимо меньше весит чем Шнивский комплект — поэтому мне оно пришло по душе более, чем комплект для Шнивы.

Итак пару часов работы в гараже и сцепление уже «красовалось» на маховике.

Затем — ходовые испытания.

Сцепление очень приятное, мягкое, нет рыкков при троганьи в горку и при переключении скоростей. И да, вот еще перестала хрустеть коробка — видимо старое плохо выключалось.

Кароче, доволен как верблюд!! Очень понравилось, то что надо.

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение LEON » 24 фев 2011, 00:03

Народ подскажите у меня в сильные морозы -25 густеет масло (наверно у всех) в мостах и выезжать утром приятнее на пониженной передаче (пока масло провернётся хорошенько
— такой метод вреден для раздатки ?
И если это не вредно, то как двигаться на пониженной? как на обычной (1-2-3-4-5 ) или только на первой? как правильно чтоб не угробить эту штуку

Captain: Тут такая ситуация: на ведущем валу раздадтки две шестерни. Одна зацеплена с валом при включенной передаче, другая крутица на валу вхолостую. Так вот, при включенной повышенной шестерня понижайки крутица на валу очень быстро, в морозы (-30С и ниже!) может начать повизгивать от недостатка смазки. На пониженной я такого визга не наблюдал!
Для сцепления будет очень полезно начинать движение в мороз на пониженном ряду!

А по времени ехать тоже сока влезет или долгое перемещение таким макаром не очень

вовчик: Да как прогреется машинка, так и включай повышеную.
Думаю, что ты задолбаешся ползти на пятой пониженой и перекручивать мотор скорее, чем «причинится» кокой-то вред машине .

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение STAFF » 18 мар 2011, 22:07

Ребята у меня такая проблема!Бывает когда выжимаешь сцепление педаль иногда уходит вниз(но не полностью) и при повторном нажатии уже передачу не включить,приходиться носком ее подымать,и все опять в норме!Открыл капот и увидел что шланг который идет от цилиндру сцепления к железной трубке треснут,решил его поменять.После этого прокачали сцепление,но проблема не пропала.Грешу на сам цилиндр сцепления!

вовчик: Отрегулируй зазор между штоком и вилкой. С меньшим допуском.

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение Одинор » 25 июн 2011, 17:08

У меня не Нива — обычные Жигули, но мотор — карбюраторный 21213.
Возникла проблема — долго не живет диск сцепления. Сначала стоял ЛУК — через 6 тысяч возникли вибрации при трогании: пружинам демпфера хана, хотя накладки живые, корзина в идеале. Поставил КРАФТ, который с предыдущим мотором 2101 отходил около 10 тысяч и был как новый — меньше чем через тысячу км снова дикие вибрации, как у эпилептика. Пока еще КПП не снимали, но подозрение, что опять хана пружинам.
Сознаюсь сразу: люблю динамичную езду, да и по работе иногда приходится 150-160 выжимать на хороших участках трассы, благо машина эта позволяет.
Так вот вопрос: какой ведомый диск посоветуете? Если с каталожным номером, так вообще шикарно будет. А то в магазинах лежат сплошь «универсальные», которые судя по ценникам идут на «2101-21213». По размерам-то может и идут, а вот по переносимости 1700 мотора не всегда подходят.

вовчик: Самое могучее, что можно поставить — сцепление от Шевроле Нивы
Но думаю, что при такой «динамичной езде» ты просто сделаешь «слабым звеном» трансмиссии другой узел.

А какой? Коробка на Нивах жигулевская, редукторы тоже. А больше ломаться нечему .

Злопыхатель: Наивный.

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение schut4x4 » 29 июл 2011, 15:00

купил сегодня диск сцепы ВИС доволен как слон другиж небыло , какой лучче из висовских дисков 2121 или 21213 они разные , у 213го эта трущаяся штука уже чем у 2121 , и мона ли поставить 2121 диск на 213ю модель?

вовчик: Чем больше площадь фрикционных накладок, тем лучше. Но можно ставить.

вот я ой! , лучче бы 2121 взял

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение sha-roman » 10 авг 2011, 19:04

День добрый Нивоводы. У меня такой вопрос: сегодня выехал из города,благо на 30 км. отъехал,нажимаю на сцепу,происходит еле слышный глухой металлический стук и ощутимый удар по педали (как будто маленьким молоточком),сначала при переключении,потом уже чаще при торможении и на закуску,просто во время движения,короче стало постоянным.
Остановка на трассе и визуальный осмотр ничего не дали. Т.к. путь был в 270 км. решил не рисковать и вернуться домой.
На яме опять визуальный контроль,тяни-толкай всё что может греметь/открутиться ни чего не дали.
Вопрос к знатокам,что может быть в «чёрном ящике»?

doc Brown: При заведенном двигателе вилка вибрирует? Подожми рукой против пружины, чтобы лучше почувствовать.
Скорее всего, корзина работает наперекос. Один или несколько лепестков вышли из пазов и перестали пружинить. Лечится заменой, но работать может так достаточно долго.

Ну ни как не сдружусь с «Нивухой». Сегодня вылезла другая пробла, чувствую, более весомая для кошелька Ехал с работы,выжимаю сцепу для переключения и бах,дикий визг/свист из под капота. Остановился,машину завёл,всё ок,выжимаю сцепу — свистит,скрежет и мотору не хватает мощности,глохнет. Отпускаю,нормально урчит.
Вообщем больного на операцию,вскрытие покажет.
.
Вообщем снял коробас,снял сцепу

— на вид всё нормально. «То ли лыжи не едут,то ли я. » Вот и думаю в чём может быть пробла?

doc Brown: Коленвал за шкив или маховик вперед-назад покачай. Могли вылететь полукольца осевого смещения.

doc Brown ты был прав,вот он,рассадник злости и нервов.

В общем поменял полукольцо,собрал,дёргал маховик туда-сюда — всё отл.люфтов замечено не было. Всё собрал. Завожу,сцепу выжимаю опять тажа песня — скрип,свист и нагрузка на двиг. С помощью товарища было определено,что маховик,при нажиме сцепы двигается в двиг. на 4-6мм. и трётся об железный пыльник между двиг. и коробасом (от трения сразу задымилось масло,пролитое из картера на этот пыльник).
P.S. пыльник зверским методом был отогнут (в том месте,где он не прижимается коробкой и двигателем),но пробла не исчезла.
P.S.S. Хожу злой,пью много ,понять не могу — подскажите,куда нада тыкать.

вовчик: Вполне возможно, что оба полукольца нужно было ставить не просто новые, а ремонтные — утолщённые. Это мерять нужно.
На сколько я могу судить, на фото переднее полукольцо, которое обычно изнашивается меньше. А собственно причиной смежения коленвала и маховика вперёд есть износ или выпадение заднего полукольца. Оно усиленное и отличается золотистым цветом (какая-то металлокерамика ).
Или каким-то чудом во время сборки одно из полуколец снова вывалилось.

вовчик,оба кольца были заменены на ремонтные (одна сторона метал,другая медная напайка). Когда брал в магазине,мне предложили три вида: обычные, ремонтные тонкие и ремонтные толстые . Купил все три вида. Сначала установили ремонтные тонкие — был люфт,после поставили толстые — стало норм.
Посли сборки прикрутили только коробку и завели для проверки. Товарищ выжимал сцепу,я в яме смотрел/слушал (кожух был не прикручен (три болта нижних) изначально,купил такую) — всё отлично было. Поставили раздатку (какая же она зараза тяжёлая,не ожидал ) Решил этот пыльник прикрутить, после маховик начал тереться об него.
Вообще маховик должен двигаться при выжиме сцепы?

P.S. хотя сейчас вспоминаю,что когда нажимал педаль резко провалтлась с щелчком и после этого начался свист. Не ужели действительно полукольцо.

doc Brown: При сильном износе поверхности под полукольцо на коленвалу может не хватить толщины ремонтных полуколец из магазинных комплектов.
Из вороха полуколец в магазине я с микрометром кое-как выбрал два, которые мне подошли по толщине. Уже собирался к токарю за самоделками из бронзы.
Злопыхатель: А бывает, пропиливается коленвал (после износа-выпадения упорных полуколец), затем может пропилиться то место, где полукольца стояли. Причем это пропиливание бывает очень некрасивым (шершавым, с надирами). В таком случае — замена коленвала, далее блока двигателя.

Сцепление в самом низу что делать нива

Сцепление

Проблема. После замены выжимного сцепление работает с самого низа без свободного хода.

Комментарии 17

Сцепление в самом низу что делать нива

Прокачка и регулировка сцепления Шевроле Нива: пошаговая инструкция

Когда нужно регулировать?

Как прокачать?

Как отрегулировать своими руками?

Полезное видео

Прокачка и регулировка сцепления Шевроле Нива: пошаговая инструкция : 1 комментарий

Сцепление нивы шевроле буксует

Рывки при работе сцепления

Повышенный шум при выключении сцепления

Повышенный шум при включении сцепления

Регулировка сцепления Шевроле Нива

Порядок проведения регулировки

Отличие регулировки на Ниве Шевроле.

Замена главного цилиндра

Как делается регулировка сцепления Нива Шевроле своими руками

Регулируем сцепление на Нива Шевроле своими руками: видео внутри

Система сцепления Нива Шевроле

Регулировка сцепления

Сцепление захватывает в самом низу или в самом верху — причины и что делать

Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить

Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода

Что, если берет в самом верху – в начале хода

Сцепление в конце педали ваз 2121

Диагностика неисправностей сцепления

НИВА.КЛУБ

Сцепление и пустой ход большой

Начало подвывать сцепление.

Re: Начало подвывать сцепление.

Сцепления на ниве.

Re: Сцепление, общие вопросы!

Re: Сцепление, общие вопросы!

Re: Сцепление, общие вопросы!

Re: Сцепление, общие вопросы!

Re: Сцепление, общие вопросы!

Нормально ли?

Re: Сцепление, общие вопросы!

Re: Сцепление, общие вопросы!

Re: Сцепление

Re: Сцепление, общие вопросы!

Re: Сцепление, общие вопросы!

Re: Сцепление, общие вопросы!

Re: Сцепление, общие вопросы!

Re: Сцепление, общие вопросы!

Re: Сцепление, общие вопросы!

Добавить комментарий Отменить ответ