Течь стойки амортизатора как формулировать

Чем опасен потекший амортизатор?

Амортизаторы необходимы для гашения колебаний кузова и поглощения части ударных нагрузок, действующих на детали подвески при проезде неровностей. Амортизационные стойки влияют не только на мягкость и плавность хода, но и в значительной мере определяют сцепные свойства колес с дорожным полотном, курсовую устойчивость авто в различных условиях.

Давайте рассмотрим, как меняется поведение автомобиля на дороге, если потек амортизатор. Поговорим об устройстве и проверке амортизационных стоек, неисправностях и методах их диагностики. Опираясь на особенности распространенных поломок, рассмотрим, стоит ли восстанавливать (реставрировать) амортизаторы или лучше заменить изношенные стойки на новые.

Признаки неисправности

1. Глухие стуки со стороны колесных арок при проезде неровностей. Особенно хорошо ощущаются на скорости 40-100 км/час при преодолении небольших ям с острыми краями.
   Посторонние звуки, которые проявляются при движении после простоя автомобиля. Нередко ощущаемые при проезде ям, наплывов и стыков асфальта посторонние звуки спустя 2-3 км пропадают либо становятся едва заметными.
2. Автомобиль раскачивается на участках с волнообразным рельефом дорожного полотна. Неисправные амортизаторы ярко проявляют себя при проезде высоких лежачих полицейских на небольшой скорости. Можно заметить, как передняя/задняя часть кузова после преодоления неровности совершает несколько циклов колебательных движений с затухающей амплитудой.
3. Автомобиль очень сильно «клюет» носовой частью кузова при интенсивном торможении (неисправны передние амортизаторы). В случае выхода из строя задних амортизационных стоек, можно заметить как при интенсивном разгоне корма автомобиля «приседает» более обычного.
4. Ухудшается курсовая устойчивость автомобиля. При наезде на неровности во время поворота ощущается увод носовой/кормовой части автомобиля от заданной траектории.

Если говорить о наиболее достоверном признаке неисправности амортизатора, то им будет масляное запотевание его корпуса. Следы рабочей жидкости говорят о негерметичности сальника и просачивании масла через шток. Тем не менее, сухой амортизатор не всегда гарантия его исправности.

Как проверить амортизаторы автомобиля?

Для определения неисправного амортизатора необходимо нажатием на крыло раскачать автомобиль с достаточной амплитудой, после чего дать подвеске погасить колебания. Если амортизационные стойки работают корректно, кузов сделает еще одно колебательное движение достаточной амплитуды, затем еще один едва заметный качок, после чего полностью стабилизируется. Если после принудительного раскачивания кузов совершает 2 и более качка с достаточной амплитудой, амортизатор надо заменить.

При диагностике подвески автомобиля все амортизационные стойки обязательно осматриваются визуально. Масляные подтеки на амортизаторе свидетельствуют об утечке рабочей жидкости.

Важно проводить комплексную диагностику, так как сухой корпус амортизатора еще не гарантия его исправной работы. Утечка инертного газа из рабочей полости не всегда проявляется масляными запотеваниями, но в значительной мере влияет на рабочие характеристики амортизационной стойки.

Если речь идет о задних амортизаторах, дополнительно необходимо проверить резинометаллический цельно вулканизированный шарнир («ухо» крепления амортизатора к балке/кулаку). В случае отслоения резиновой части, разбитой втулки или недостаточного момента затяжки крепежных болтов, при проезде неровностей вы будете ощущать глухие стуки.

Для проверки вам потребуется помощь, так как в ходе теста автомобиль необходимо раскачать. В момент раскачивания кузова в поперечном направлении необходимо положить ладонь на шарнир. В случае описанных выше дефектов вы ощутите характерное смещение корпуса амортизатора относительно кулака.

Насколько опасно эксплуатировать авто с вытекшими стойками?

Если амортизационная стойка прошла тест эффективности демпфирования колебаний кузова, но на корпусе имеются масляные запотевания, автомобиль еще некоторое время можно эксплуатировать. Скорее всего, негерметичность сальника начала проявлять себя недавно, а поэтому амортизатор еще не потерял свои рабочие характеристики.

При обнаружении первых симптомов неисправного амортизатора рекомендуем заменить либо должным способом отреставрировать деталь. Невозможно спрогнозировать пробег или срок, через который потекший амортизатор потеряет свои эффективные свойства.

Езда с неисправным амортизатором чревата увеличенным тормозным путем, ухудшенной управляемостью и плохой курсовой устойчивостью. Неправильная работа подвески авто может спровоцировать потерю контроля над машиной со всеми вытекающими из этого последствиями.

Причины выхода из строя амортизаторов

Если говорить о технической стороне, то у амортизаторов несколько характерных неисправностей:

• негерметичность камеры с инертным газом. Газовый подпор не позволяет амортизационной жидкости завоздушиваться и терять плотность. В случае выхода из камеры азота на участках с множеством неровностей вы будете ощущать частые «пробои» подвески;
• потеря рабочей жидкости (именно в таких случаях говорят: потекли амортизаторы);
• неисправность перепускных клапанов;
• отслаивание резиновой части шарнира от втулки либо корпуса амортизатора.

Говоря о причинах протекания амортизаторов, справедливо будет упомянуть следующие негативные факторы:

• ударные нагрузки в тяжелых для амортизаторов условиях. К таковым относятся сильные отрицательные температуры, при которых повышается вязкость амортизационной жидкости. Резкие ударные нагрузки в таком случае могут привести к повреждению сальника и последующему вытеканию масла;

В морозное время года первые 1-2 км после простоя необходимо избегать скоростных проездов резких наплывов, глубоких ям с острыми краями.

• несоблюдение правил разборки и сборки стоек. Многие слесари откручивают верхнюю опору при разборке амортизационной стойки с помощью пневматического ударного инструмента. Если предполагается повторная установка элемента, такой способ демонтажа категорически запрещен, так как возникает риск ослабления затяжки штока амортизатора.

Если выход из строя амортизатора произошел сразу же после замены опор, пружин или опорных подшипников, скорее всего, причина в несоблюдении слесарем сервисных рекомендаций.

Распространенное ранее убеждение о необходимости прокачивать амортизаторы перед установкой, в современных реалиях ничем не подкреплено. Амортизационные стойки после установки прокачиваются самостоятельно уже спустя первые 100-300 м пути. Нехитрое действие со сжатием и отпусканием штока необходимо лишь для убеждения в работоспособности новой детали, а не для того чтобы предотвратить течь в амортизаторе.

Видео: ПОТЁК АМОРТИЗАТОР — ЭТО ОБЯЗАН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ АВТОМОБИЛИСТ

Замена или реставрация?

Анализируя собранные в Интернете отзывы о реставрации, в ситуации, когда течет стойка амортизатора, мы все же склоняемся к замене детали на новый амортизатор. Стоит пытаться восстановить лишь редкие амортизаторы, которые уже не изготавливают либо выпускают в ограниченном количестве и из-за этого стоят очень дорого. И даже в этом случае перед отправкой амортизаторов стоит изучить отзывы об организации либо конкретном мастере, который будет заниматься реставрацией. В случае неквалифицированной попытки ремонта отдельные элементы могут прийти в негодность.

Но и с покупкой новых амортизационных стоек не всегда все проходит гладко. Выбирайте проверенных поставщиков и используйте все инструменты верификации оригинального продукта, который предлагает завод-изготовитель (штрих-код, закодированная сумма комбинации чисел и т.п.).

Три вопроса и одна рекомендация по стойкам амортизатора автомобиля

Так, частой причиной выхода из строя амортизационной стойки является вытекание рабочей жидкости/выход газа. Эта поломка, в первую очередь, поддается визуальному контролю: на корпусе амортизатора отчетливо видны следы масла (принято говорить, что он «сопливит»), в то время, как исправная деталь всегда остается сухой. Ясно дело, что это касается только масляных и газомасляных стоек. В газовых аналогах жидкости нет.

Суть второго теста – оценить, как отдельно взятый амортизатор гасит колебания кузова (читай, реагирует на покачивания). Для этого возле каждой стойки необходимо толкнуть корпус вниз. Исправный амортизаторный элемент отличает такая реакция:

1. Кузов возвращается в исходное положение с первого раза, не раскачиваясь.
2. Возвращение корпуса в исходное состояние происходит плавно и равномерно.
3. Во время работы подвески отчетливо слышен характерный звук («пшик»).

Дефектная стойка не выполняет основную функцию – поглощение энергии раскачивания. От этого кузов вместо одного колебания «вниз-вверх» совершает два-три. Также во время обратного хода (вверх) не чувствуется сопротивления, т.е. корпус машины быстро возвращается вверх, а характерный звук отсутствует по определению.

Можно ли ездить с потекшей стойкой

Если неисправны сразу два-три амортизатора, то не заметить последствия этого невозможно. Автомобиль заметно теряет в устойчивости, отчего даже на городских скоростях возникают сложности с удержанием требуемого курса движения: кузов раскачивается и лишь через некоторое время возвращается в исходное положение. При таком раскладе шоссейные поездки лучше отложить и как можно скорее приступить к замене стоек.

Кроме того, часть той работы, которую должен был бы выполнять амортизатор, будучи исправным, перекладывается на сайлентблоки, шаровую опору и рулевые наконечники (в случае с передней подвеской) или на просто сайлентблоки – в случае задней подвески.

Мы рекомендуем взять на вооружение следующее правило. Как только замечены потеки, планируйте замену через одну-две недели – именно столько можно ездить на полуисправном амортизаторе. В рамках этой паузы жидкость окончательно вытечет и стойка полностью прекратит выполнять свои функции. Ну а вы за это время неспешно подберете детали и технологическую оснастку, необходимую для выполнения самостоятельных работ.

Важно! Амортизаторные стойки меняются попарно: соседний амортизатор, расположенный на одной оси, так же подлежит замене, вне зависимости от его состояния.

Что стоит заменить попутно

Подвеска включает массу взаимосвязанных узлов. Технически грамотному человеку понятно, если выходит один из составляющих элементов конструкции на большом пробеге, то и другие детали, очевидно, также изношены. Установив новую стойку в комплексе с изношенными компонентами, о длительном ресурсе конструкта можно забыть.

Например, на 20 000 км возникла необходимость менять стойку. Поменяв пару амортизаторов, расположенных на одной оси, остальные детали подвески можно оставить – пробег небольшой, а выход стойки скорее всего связан с заводским браком.

Приведем второй пример: на одометре 80 000 км, один из амортизаторов потек. Не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что к этому пробегу износились сайлентблоки, опорные резинки, буфер отбоя в случае с задней подвеской и втулки стабилизатора, опорные подшипники и «яйца» – в случае с передней подвеской Мак-Ферсон.

Отдельного внимания заслуживают пружины, о ресурсе которых принято спорить на каждом углу. Если они покрылись ржавчиной, просели или вы меняете амортизаторы на солидном пробеге и при внушительном возрасте, то меняйте и пружины. Помните, лишь заменив все в комплекте на оригинальную альтернативу, появляется основание утверждать, что новая подвеска проходит долго.

Самостоятельный монтаж запчастей: на что обратить внимание

Одной уверенности в подлинности оригинальной продукции недостаточно для того, чтобы быть уверенным в длительном ресурсе изделия. Какой бы дорогой и статусной не была стойка, нарушив главные «каноны» ее монтажа, рассчитывать на долгую службу отремонтированной подвески не приходится.

Так, любой жидкостный амортизатор перед установкой необходимо прокачивать. Дело в том, что положение транспортировки и хранения часто отлично от рабочего положения амортизаторной стойки. В эти периоды жидкость перераспределяется и работа поршневой системы стойки нарушается. Для восстановления плавного и стабильного характера движения штока и проводится прокачка.

Прокачивать масляный амортизатор следует по следующей методике:

• Выдвинуть шток на ¾ длины, если стойка в упаковке находилась в сжатом состоянии.
• Перевернуть изделие штоком вниз.
• Вдавить шток до положения 5 см над корпусом амортизатора.
• Сделать паузу 3-5 секунд.
• Развернуть стойку штоком вверх.
• Выждать 3-5 секунд.
• Вытянуть шток на ¾ длины.
• Подождать 2 секунды.
• Снова перевернуть амортизатор штоком вниз, и повторить пункты 2-7.

Шток важно втягивать и вытягивать плавно, без рывков. После третьего цикла прокачивания необходимо проверить характер работы амортизатора: резко нажав на шток несколько раз, оценить работу стойки – движение должно быть плавным, без рывков. Что еще необходимо помнить, так это следующее: после прокачки амортизаторную стойку необходимо хранить только в вертикальном положении!

Технология подготовки газомасляного амортизатора к установке несколько отличается:

• Перевернуть стойку штоком вниз.
• Выждать 3-5 секунд.
• Вдавить шток амортизатора.
• Сделать паузу 3-5 секунд.
• Удерживая шток, перевернуть амортизатор штоком вверх.
• Подождать 3-5 секунд.
• Дать подняться штоку вверх, придерживая его рукой.
• Повторить цикл вышеизложенных пунктов 4-6 раз.

И напоследок запомните: все болтовые соединения в подвеске затягиваются на опущенном автомобиле (положение «машина на колесах»). Также имейте в виду, что стуки при езде может издавать не только подвеска, а и рулевая система. Годами ранее мы разбирали, почему возникает стук при повороте руля и чем это чревато.

Течь стойки амортизатора как формулировать

Амортизатор (стойка) является важным элементом в подвеске автомобиля. Амортизатор выступает в роли демпфера, который гасит колебания пружин подвески. Также амортизатор постоянно «прижимает» колесо к дороге, что обеспечивает наилучшую устойчивость и управляемость автомобиля, повышает эффективность торможения и т.д.

В процессе эксплуатации автомобиля можно столкнуться с тем, что амортизаторы (стойки) потекли. Фактически, потекшие стойки означают, что при наружном осмотре можно обнаружить масляные потеки на корпусе амортизатора. Как правило, это указывает на износ амортизатора и/или повреждения, что ведет к полной или частичной потере его нормальной работоспособности.

Отметим, что в ряде случаев продолжить эксплуатацию машины можно, однако следует учитывать, что езда с неисправными или изношенными амортизаторами неизбежно приводит к определенным последствиям. Подробнее читайте в нашей статье.

Почему амортизатор потек: причины

Если просто, амортизатор представляет собой цилиндр с камерами, которые заполнены рабочей жидкостью (масляные амортизаторы) или газом (газовые амортизаторы). Также есть решения, которые сочетают в себе давление газа и масла (газомасляный амортизатор). В любом случае, в цилиндр амортизатора устанавливается поршень со штоком. Также цилиндр герметизируется за счет установки уплотнителей из резины, прокладок и т.д.

Когда амортизатор работает, поршень со штоком движется внутри амортизатора. Хотя ход поршня небольшой, все равно этого достаточно, чтобы эффективно погасить колебания пружин подвески. В норме, при раскачке допускается не более 2 качков кузова автомобиля. Если кузов раскачивается сильнее, это говорит о проблемах со стойками.

Как следствие, если стойки на машине потекли, давление жидкости на поршень уменьшается, что не позволяет амортизатору эффективно гасить колебания пружин и прижимать колеса к дороге. При этом текут только масляные и газомасляные амортизаторы. Как правило, газовые амортизаторы видимых потеков масла снаружи не имеют, так как газ попросту улетучивается. При этом они также выходят из строя по причине недостаточного давления газа на поршень.

В целом, на машине амортизаторы текут по следующим причинам:

• естественный износ амортизатора;
• дефекты амортизатора;
• повышенные нагрузки на амортизаторы;

Если же приходится перевозить грузы, часто передвигаться по пересеченной местности, грунтовым дорогам и т.д., в таком случае ресурс амортизаторов может сократиться на 50% и более. Если к этому добавить, что на рынке автомобильных запчастей амортизаторы достаточно часто сомнительного качества, на практике даже новые стойки при определенных условиях могут выйти из строя уже через 30-40 тыс. км. пробега.

Амортизатор потек: можно ли ездить на авто

Сразу отметим, что если масло течет из амортизатора, такую деталь нужно заменить. При этом характер течи укажет на то, как срочно это нужно делать и когда менять амортизаторы. Если видны только незначительные потеки в области выхода штока из корпуса, такое явление часто называют «запотеванием» амортизатора.

При этом часто бывает так, что если амортизатор «потеет», причем слегка, работоспособность детали все же сохраняется. В такой ситуации с заменой можно не торопиться. Главное, следить за поведением автомобиля, а также периодически осматривать место запотевания, так как более сильная утечка станет основанием для замены стойки.

Если же видно, что масло вытекло из амортизатора в большом количестве (например, весь корпус в масле), в таком случае с заменой амортизаторов лучше не затягивать. Дело в том, что если амортизаторы неисправны, ухудшается не только устойчивость и управляемость автомобиля, но и эффективность торможения (особенно экстренного).

Получается, ездить на машине с потекшими амортизаторами можно, но крайне нежелательно. Более того, если потек не один амортизатор, а несколько, езда на таком автомобиле будет некомфортной, а также небезопасной. На высокой скорости машину может «бросать», автомобиль перестает держать траекторию в поворотах, увеличивается риск опрокидывания и т.д.

Еще добавим, что при выходе оного амортизатора из строя часть нагрузки перекладывается на другие стойки, которые также будут подвержены более сильному износу. В результате дальнейшая эксплуатация машины с одним неисправным амортизатором может повлечь за собой необходимость замены всех стоек «в круг».

При этом менять амортизаторы нужно только парами на одной оси. По этой причине лучше как можно быстрее заменить неисправные передние или задние амортизаторы, чтобы не сокращать срок службы стоек на противоположной оси.

Что будет если не менять амортизаторы

Своеобразным индикатором износа стоек будут потеки масла из амортизатора, коррозия и деформация штока, явные нарушения устойчивости автомобиля на дороге, снижение эффективности торможения и т.д. Однако такие проблемы могут быть выражены не явно.

Достаточно часто можно встретит ситуацию, когда визуально амортизаторы не имеют сильных потеков, могут разве что стучать при езде. Особенно это актуально применительно к газовым амортизаторам. С учетом того, что стойки изнашиваются постепенно, водитель также в процессе эксплуатации привыкает к увеличению шума и определенным изменениям в поведении автомобиля.

1. Прежде всего, если амортизаторы сильно изношены, раскачка автомобиля на неровностях может привести к повреждениям кузовных элементов, деталей выхлопной системы, различных защит в нижней части авто. В отдельных случаях можно зацепить картер двигателя или КПП, что приведет к серьезным неисправностям и необходимости дорогостоящего ремонта.
2. Излишняя раскачка при неработающих амортизаторах также неизбежно изнашивает детали в подвеске и рулевом управлении. Избыточные колебание выводят из строя сайлентблоки, втулки, страдают шаровые опоры, рулевые наконечники, тяги и т.д.
3. Если амортизаторы потекли или неисправны, заметно возрастают нагрузки на тормозную систему и рулевое управление при езде. По причине избыточной раскачки приходится все время подруливать, усиливая износ рулевого механизма. Чтобы эффективнее тормозить, водитель вынужден сильнее и чаще нажимать на педаль тормоза, что сказывается на ресурсе тормозных колодок, дисков и других деталей тормозной системы.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому проверить амортизаторы на автомобиле. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах проверки амортизаторов на машине, а так же на какие признаки и симптомы неисправностей или износа стоек следует обращать внимание в рамках диагностики амортизаторов.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если потекли амортизаторы (стойки), неисправные элементы подлежат замене. Если амортизатор «потеет», то есть утечка не сильная, а также стойка не стучит при езде, можно эксплуатировать автомобиль небольшой промежуток времени, соблюдая осторожность при езде.

Если же сильно потекли, например, два или три амортизатора, ездить дальше настоятельно не рекомендуется. Допускается разве что предельно осторожное перемещение на низких скоростях. От маневрирования, резкого торможения, активного входа в повороты придется полностью отказаться, так как сильно увеличивается тормозной путь, автомобиль может попросту слететь с дороги и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как сделать подвеску автомобиля мягче. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах изменения жесткости подвески, а также на что следует обращать внимание, меняя жёсткость подвески автомобиля.

Напоследок отметим, что к вопросу подбора амортизаторов для замены нужно подходить с максимальной ответственностью (например, важно подобрать подходящий вариант по длине штока, определиться с типом наполнения стойки, газ, масло или газ-масло и т.д.).

Также важно правильно установить амортизатор на машину при замене, прокачать амортизатор перед установкой. По этой причине рекомендуется не только своевременно проверять и менять амортизаторы на машине, но и доверять такие работы исключительно опытным специалистам.

�� Потёк амортизатор: можно ли ездить, что делать

Без всякой интриги, сразу с порога: если потёк амортизатор — ездить нельзя! Более детально об этом рассказано ниже. Также вы узнаете, как «работает» сухая стойка и исправная, почему они текут, и какие есть косвенные признаки этой поломки. Ещё полезно будет знать о возможных последствиях эксплуатации автомобиля с неисправными амортизаторами, что делать в таких случаях, можно ли сэкономить, и как поступить лучше.

Что значит — потекли амортизаторы

Поскольку материал рассчитан на широкий круг читателей, в нём присутствует немало очевидной информации. Но очевидной не для всех. Поэтому, кто поопытнее — отнеситесь с пониманием. В конце концов, вы тоже не на пустом месте начали разбираться в машинах. Начинающим автолюбителям тоже надо откуда-то брать базовые знания. И найти их сегодня среди всего того мусора, которым переполнен современный Интернет, не так-то просто.

Итак, потёк амортизатор — что это значит? Чтобы понять суть, нужно хотя бы в общих чертах познакомиться с типовым устройством этой детали автомобиля. Амортизаторы (они же — стойки амортизаторов или просто стойки) бывают трёх основных типов. Наиболее распространённые уже много лет масляные. Также есть газовые и газо-масляные. Собственно, рассматриваемая здесь поломка может случиться со стойками любого типа. Но проявляет себя одна и та же неисправность по-разному.

Поскольку масляные амортизаторы встречаются на серийных автомобилях чаще других, познакомимся с их устройством. В самом простом исполнении стойка представляет собой, грубо говоря, герметичную трубу, внутри которой перемещается поршень со штоком. Физически труба эта разделена на два отсека, соединённых друг с другом перепускными отверстиями. Также в масляном амортизаторе, как должно быть понятно из названия, находится масло.

Устройство масляного амортизатора

И вот как всё это дело работает. Стойка закреплена на машине в двух точках. Первая точка — это так называемый «стакан». По сути, можно считать, что этой стороной амортизатор «намертво» прикреплён к кузову автомобиля. Хотя, если рассматривать передние стойки, то они могут поворачиваться в «стаканах» на опорных подшипниках. В любом случае, больше никак двигаться эта точка крепления не может.

Вторая точка крепления — подвижная подвеска автомобиля. Что спереди, что сзади — подвеска вместе с колёсами имеет возможность двигаться вверх и вниз. Когда это происходит, поршень внутри амортизатора перемещается, выдавливая масло в соседний отсек. Поскольку отсеки между собой соединены через маленькие отверстия, быстро перетекать из одного отсека в другой жидкость не может. Благодаря этому и получается эффект, который в народе называется — стойка «держит».

Ходовая часть машины

К работе амортизаторов мы ещё вернёмся. На этом этапе должно быть понятно — что значит, если стойка потекла. А значит это то, что из неё частично или полностью вытекла рабочая жидкость. Чем больше масла потерял амортизатор, тем хуже он выполняет свою работу. Почему это происходит — тоже рассмотрено дальше. Но для начала стоит разобраться, как потеря рабочей жидкости сказывается на функциональности стойки.

Как «работает» сухой амортизатор

Опять же, чтобы понять суть вопроса, полезно зайти издалека. А именно оттуда, где амортизационная стойка ещё не потекла. То есть, находится в исправном состоянии. Сама по себе она работает очень просто. Когда соответствующее колесо уходит вверх или вниз, нагрузка частично смягчается за счёт пружины подвески. А стойка амортизатора только то и делает, что «придерживает» поступательное движение подвески. Как бы, не позволяет колесу под воздействием резкой нагрузки и пружины слишком быстро перемещаться. Кроме того, амортизатор гасит колебания, которые стремится передать на колесо пружина.

Выполняет стойка эту работу крайне просто. Двигаясь в том или ином направлении, колесо на подвеске толкает или тянет шток амортизатора. Тот, в свою очередь, внутри выполнен в виде поршня, двигающегося в масляной среде. Поскольку поршень не может быстро передавить жидкость в соседний отсек, движение штока сдерживается.

Типовое устройство подвески автомобиля

Теперь рассмотрим, как работает в разных ситуациях исправный амортизатор и тот, что потёк:

• При наезде на ямку. Колесо стремится вниз, на дно ямы. Разжимающаяся пружина способствует этому. Однако исправный амортизатор «придерживает» колесо, не давая ему уйти вниз слишком резко. При определённых условиях (небольшая ямка и достаточная скорость автомобиля) колесо может даже «не почувствовать» яму, просто перелетев её. Если же амортизатор потёк, удерживать подвеску в таких ситуациях он не может. Соответственно, получается грубый удар.
• При наезде на бугорок. В этом случае исправный амортизатор на первом этапе даже вреден. При наезде на неровность удар смягчается пружиной, а стойка, наоборот, не позволяет «взять» всю ударную нагрузку на себя. Зато, когда колесо доходит до самой высокой точки препятствия, оно по инерции стремится уходить вверх и дальше. А стойка не даёт ему это делать. В результате исключается удар колеса в кузов, и оно быстрее восстанавливается контакт с дорожным покрытием. Когда же стойка сухая, ничего она не сдерживает. На серьёзных бугорках колесо бьёт в кузов, контакт с дорогой долго не восстанавливается, ещё и машина раскачивается под воздействием инерции пружины.
• При разгоне. Масса автомобиля смещается назад. Когда при резком ускорении амортизаторы исправны, они не дают носу машины задираться вверх, а корме «приседать». Особенно это важно, если автомобиль переднеприводный, так как не ухудшается зацеп колёс с дорогой. Когда амортизатор течёт, машина при любом уверенном разгоне выглядит, как тот скоростной катер, глиссирующий по воде.
• При маневрировании. Масса автомобиля смещается в сторону, противоположную направлению поворота. Если стойки исправны, то они частично сдерживают сильный крен, что положительно сказывается на безопасности и комфортабельности машины. Дополнительно за это также отвечает стабилизатор поперечной устойчивости. Если же стоки потекли, то автомобиль при каждом резком повороте неприятно и опасно кренится, а после завершения манёвра ещё и раскачиваться будет.
• При торможении. Масса автомобиля смещается вперёд. Исправные амортизаторы не дают кузову резко и сильно наклоняться вперёд. Если же стойки потекли, то машина при торможении будет клевать носом. Более того, из-за ещё большего смещения массы ухудшается сцепление задних колёс с дорогой. В случае экстренного торможения это увеличивает тормозной путь и может привести к неуправляемому заносу.
• На плохой дороге. Подвеска работает постоянно, стремясь гасить колебания и как можно быстрее возвращать контакт колёс с дорожным покрытием. Если же потекли амортизаторы, удары смягчаются неполностью, колебания не гасятся, а также снижается (иногда пропадает вовсе) управляемость автомобиля.

Из всего этого следует, что сухие стойки оказываются попросту бесполезными. То есть, они не работают.

Почему амортизаторы текут

Причин течи может быть несколько. Вопреки расхожему мнению, наименее вероятной из них является солидный возраст амортизаторов. По регламенту менять их положено через каждые 60-80 тысяч километров пробега. Однако это относится только к тем случаям, когда машина эксплуатируется на нормальных дорогах. Если же брать в расчёт состояние наших дорог, то «старость» или даже смерть стоек может наступить в любой момент. Даже в день покупки и установки новых. Так что, если на вашей машине амортизаторы прослужили более 80 тысяч километров, то это вовсе не значит, что потекли они от старости.

Более вероятная причина, по которой текут стойки — это чрезмерные нагрузки на подвеску. Иногда достаточно всего одной ямки, чтобы амортизатор «заплакал». Происходит это потому, что рабочей жидкости во время резкого перемещения поршня некуда деваться. Соответственно, она ищет слабые места в уплотнительных прокладках и сальниках, и вытекает через них.

Стоит отметить, что не всякое вытекание масла из амортизатора является смертельным для него. Если рабочая жидкость немного вытекла в результате удара, но сама по себе стойка не изношена, то она вполне способна работать кое-как и дальше. Чтобы определить, сможет ли она это делать, читайте — как проверить амортизаторы.

Следующая причина, по которой текут стойки автомобиля — механический износ в результате разрушения пыльников. Они защищают зеркальную поверхность штока от абразива в виде пыли, грязи и песка. Если же пыльники потрескались, разрушились, сползли со своего места или вообще отсутствуют, то стойка очень быстро изнашивается, теряя герметичность. Понятно, что в результате этого амортизатор может начать течь даже при минимальных нагрузках. То есть, что называется, на ровном месте.

Очередная возможная причина, по которой текут амортизаторы — большая нагрузка на холодную подвеску. Случается такое зимой. Под воздействием отрицательной температуры окружающего воздуха рабочая жидкость густеет, а её текучесть снижается. В результате во время движения такое масло не может нормально перегоняться поршнем из отсека в отсек. То есть, опять же, ему некуда деваться, и оно ищет слабые места, чтобы вытечь.

Кроме того, что зимой повышается вязкость рабочей жидкости, дополнительно на морозе «дубеют» уплотнительные элементы амортизаторов. Особенно этой проблемой страдают дешёвые подделки, изначально изготовленные из некачественного сырья. Чтобы частично сохранить подвеску автомобиля, рекомендуется в холодное время года всегда начинать движение так, чтобы амортизаторы не подвергались ударным нагрузкам.

Среди автолюбителей даже гуляет байка, что стойки зимой нужно «раскачивать» вручную. Делается это очень просто. До начала поездки нужно нажать несколько раз на кузов автомобиля так, чтобы каждый амортизатор сжался и разжался. Считается, что за счёт этого масло слегка прогреется, и получится избежать описанных выше последствий.

Что касается эффективности и целесообразности такой «раскачки», то тут кто что говорит. Одни за то, что так надо делать. Другие считают подобное занятие бесполезным, и даже глупым. В любом случае, хуже от этого не будет. Что же касается прогрева, то для него столь маленьких нагрузок, скорее всего, не хватит. Так что, при желании и наличии лишнего времени — можете «качать». Но гораздо лучше просто начинать движение, не насилуя холодную подвеску, пока она сама постепенно не прогреется.

К банальным и очевидным причинам течи амортизаторов относится неаккуратная езда, невнимательность, отсутствие опыта. Например, не все автолюбители в курсе, как правильно переезжать ямы и другие неровности на дороге. Потому у одних подвеска даже на плохих дорогах служит не один год, а у других требует ремонта чуть ли не каждую весну. Многое зависит и от качества стоек. Очень часто автолюбители, пытаясь сократить расходы на содержание машины, покупают неоригинальные запчасти, которые априори ходить долго не обязаны. Даже по идеальным дорогам.

Косвенные признаки неисправности

Чтобы увидеть, что потекла стойка амортизатора, достаточно заглянуть на подвеску снизу. Однако далеко не всегда есть возможность это сделать. А на некоторых машинах в силу конструкции амортизаторов попросту не видно полностью. Соответственно, полезно будет знать о косвенных признаках того, что стойка потекла.

Сюда относятся следующие сигналы:

• долгое раскачивание машины даже на ровной дороге;
• стук при переезде через неровности;
• биение в руль;
• сильный крен кузова при ускорении, торможении или маневрировании.

Это сложнее заметить, но, когда текут амортизаторы, — увеличивается расход топлива и тормозной путь, машина хуже управляется, не держит дорогу при агрессивном вождении.

Можно ли ездить и возможные последствия

Теперь ответим на самый распространённый вопрос: можно ли ездить, если потёк амортизатор. Как было сказано в самом начале статьи — нельзя. Это проверенное на практике правило, из которого есть только одно исключение. К нему вернёмся немного погодя, а пока разберём возможные последствия езды на стойках, которые потекли.

Во-первых, если амортизатор потёк хоть чуть-чуть, это означает, что он уже хуже способен отрабатывать нагрузку, чем изначально. Соответственно, его ресурс будет стремительно уменьшаться, и есть большая вероятность прозевать момент, когда машина вообще останется без этого важного элемента.

Во-вторых, если потекли задние амортизаторы, то может существенно увеличиться тормозной путь. В Сети есть информация, что на скорости 80 км/час он становится при таком раскладе длиннее на 15%. Кроме того, если машина оснащена системой ABS, из-за неработоспособных задних стоек она отрабатывает неполноценно.

В-третьих, когда ударные нагрузки гасятся подвеской неэффективно, ускоренному износу подвергаются все её детали. В том числе, страдают шаровые опоры, рулевые наконечники, резиновые демпферы. Даже резина изнашивается быстрее.

Отсюда и такой категоричный ответ на вопрос. Да. Конечно. Когда потёк амортизатор, можно ездить более аккуратно, медленно и так далее. Но, всё равно, процесс уже пошёл. А сама собой подвеска исцеляться, к сожалению, не умеет. Поэтому, если у вас потёк хотя бы один амортизатор, ездить на машине не стоит.

Потекла стойка — что делать

Ответ очевиден, наверное, даже для начинающих автолюбителей. Если амортизатор потёк — его надо заменить. Однако это не все возможные варианты. В первую очередь, следует знать, что стойки всегда меняются парами. То есть, если потекла только одна, менять надо и её, и ту, что находится с ней на одной оси. Да. Это в два раза дороже по деньгам. Но так лучше и выгоднее по многим соображениям. Опытные автолюбители могут это подтвердить.

Как вариант, потёкшие амортизаторы можно попробовать восстановить. Многие считают это занятие нецелесообразным, и они по-своему правы. Тем не менее, такая возможность существует и, надо сказать, зачастую восстановленные стойки ходят гораздо лучше и дольше, чем неоригинальные новые. Да и сама процедура восстановления обходится дешевле, чем покупка.

Менять стойки надо парами

Краткие итоги

Повторим, наверное, уже раз четвёртый – ездить на потёкших стойках не стоит. Если приказала долго жить одна, то менять надо две на одной оси. Это целесообразнее и выгоднее из расчёта на перспективу. Обычно, если только амортизаторы не совсем свежие, меняются вообще все четыре сразу. Чтобы подольше сохранить подвеску в целом, и стойки в частности, регулярно проверяйте их состояние. Ведь любая вовремя замеченная неисправность реально экономит деньги. Это проверенный на практике факт.

Три вопроса и одна рекомендация по стойкам амортизатора автомобиля

Так, частой причиной выхода из строя амортизационной стойки является вытекание рабочей жидкости/выход газа. Эта поломка, в первую очередь, поддается визуальному контролю: на корпусе амортизатора отчетливо видны следы масла (принято говорить, что он «сопливит»), в то время, как исправная деталь всегда остается сухой. Ясно дело, что это касается только масляных и газомасляных стоек. В газовых аналогах жидкости нет.

Суть второго теста – оценить, как отдельно взятый амортизатор гасит колебания кузова (читай, реагирует на покачивания). Для этого возле каждой стойки необходимо толкнуть корпус вниз. Исправный амортизаторный элемент отличает такая реакция:

1. Кузов возвращается в исходное положение с первого раза, не раскачиваясь.
2. Возвращение корпуса в исходное состояние происходит плавно и равномерно.
3. Во время работы подвески отчетливо слышен характерный звук («пшик»).

Дефектная стойка не выполняет основную функцию – поглощение энергии раскачивания. От этого кузов вместо одного колебания «вниз-вверх» совершает два-три. Также во время обратного хода (вверх) не чувствуется сопротивления, т.е. корпус машины быстро возвращается вверх, а характерный звук отсутствует по определению.

Можно ли ездить с потекшей стойкой

Если неисправны сразу два-три амортизатора, то не заметить последствия этого невозможно. Автомобиль заметно теряет в устойчивости, отчего даже на городских скоростях возникают сложности с удержанием требуемого курса движения: кузов раскачивается и лишь через некоторое время возвращается в исходное положение. При таком раскладе шоссейные поездки лучше отложить и как можно скорее приступить к замене стоек.

Кроме того, часть той работы, которую должен был бы выполнять амортизатор, будучи исправным, перекладывается на сайлентблоки, шаровую опору и рулевые наконечники (в случае с передней подвеской) или на просто сайлентблоки – в случае задней подвески.

Мы рекомендуем взять на вооружение следующее правило. Как только замечены потеки, планируйте замену через одну-две недели – именно столько можно ездить на полуисправном амортизаторе. В рамках этой паузы жидкость окончательно вытечет и стойка полностью прекратит выполнять свои функции. Ну а вы за это время неспешно подберете детали и технологическую оснастку, необходимую для выполнения самостоятельных работ.

Важно! Амортизаторные стойки меняются попарно: соседний амортизатор, расположенный на одной оси, так же подлежит замене, вне зависимости от его состояния.

Что стоит заменить попутно

Подвеска включает массу взаимосвязанных узлов. Технически грамотному человеку понятно, если выходит один из составляющих элементов конструкции на большом пробеге, то и другие детали, очевидно, также изношены. Установив новую стойку в комплексе с изношенными компонентами, о длительном ресурсе конструкта можно забыть.

Например, на 20 000 км возникла необходимость менять стойку. Поменяв пару амортизаторов, расположенных на одной оси, остальные детали подвески можно оставить – пробег небольшой, а выход стойки скорее всего связан с заводским браком.

Приведем второй пример: на одометре 80 000 км, один из амортизаторов потек. Не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что к этому пробегу износились сайлентблоки, опорные резинки, буфер отбоя в случае с задней подвеской и втулки стабилизатора, опорные подшипники и «яйца» – в случае с передней подвеской Мак-Ферсон.

Отдельного внимания заслуживают пружины, о ресурсе которых принято спорить на каждом углу. Если они покрылись ржавчиной, просели или вы меняете амортизаторы на солидном пробеге и при внушительном возрасте, то меняйте и пружины. Помните, лишь заменив все в комплекте на оригинальную альтернативу, появляется основание утверждать, что новая подвеска проходит долго.

Самостоятельный монтаж запчастей: на что обратить внимание

Одной уверенности в подлинности оригинальной продукции недостаточно для того, чтобы быть уверенным в длительном ресурсе изделия. Какой бы дорогой и статусной не была стойка, нарушив главные «каноны» ее монтажа, рассчитывать на долгую службу отремонтированной подвески не приходится.

Так, любой жидкостный амортизатор перед установкой необходимо прокачивать. Дело в том, что положение транспортировки и хранения часто отлично от рабочего положения амортизаторной стойки. В эти периоды жидкость перераспределяется и работа поршневой системы стойки нарушается. Для восстановления плавного и стабильного характера движения штока и проводится прокачка.

Прокачивать масляный амортизатор следует по следующей методике:

• Выдвинуть шток на ¾ длины, если стойка в упаковке находилась в сжатом состоянии.
• Перевернуть изделие штоком вниз.
• Вдавить шток до положения 5 см над корпусом амортизатора.
• Сделать паузу 3-5 секунд.
• Развернуть стойку штоком вверх.
• Выждать 3-5 секунд.
• Вытянуть шток на ¾ длины.
• Подождать 2 секунды.
• Снова перевернуть амортизатор штоком вниз, и повторить пункты 2-7.

Шток важно втягивать и вытягивать плавно, без рывков. После третьего цикла прокачивания необходимо проверить характер работы амортизатора: резко нажав на шток несколько раз, оценить работу стойки – движение должно быть плавным, без рывков. Что еще необходимо помнить, так это следующее: после прокачки амортизаторную стойку необходимо хранить только в вертикальном положении!

Технология подготовки газомасляного амортизатора к установке несколько отличается:

• Перевернуть стойку штоком вниз.
• Выждать 3-5 секунд.
• Вдавить шток амортизатора.
• Сделать паузу 3-5 секунд.
• Удерживая шток, перевернуть амортизатор штоком вверх.
• Подождать 3-5 секунд.
• Дать подняться штоку вверх, придерживая его рукой.
• Повторить цикл вышеизложенных пунктов 4-6 раз.

И напоследок запомните: все болтовые соединения в подвеске затягиваются на опущенном автомобиле (положение «машина на колесах»). Также имейте в виду, что стуки при езде может издавать не только подвеска, а и рулевая система. Годами ранее мы разбирали, почему возникает стук при повороте руля и чем это чревато.

Течь стойки амортизатора как формулировать

Восстановление работоспособности передних стоек (потекли и застучали в сильный мороз)

Началось все этой зимой, в сильные морозы. Пару недель температура опускалась до минус 40-45 градусов. Ездить приходилось каждый день на работу, а дороги у нас то кочка то яма. Появился в это время стук в передней подвеске. Так как все, что можно было поменять, уже поменяно, то под подозрение попали передние стойки. Подтверждением тому было то, что стук усиливался в морозы, а как только становилось теплее — стук уменьшался. Стойки были установлены новыми всего 2,5 года назад.

Как-то раз, заглянув под крыло, обнаружил запотевание нижних витков пружины, стало понятно, что стойки потекли и выпустили газ. Начал искать контору, которая смогла бы накачать газом стойки, нашел, но они не смогли ни чем помочь. У наших стоек шток тонкий и на конце приварена шпилька с юбкой, поэтому аппарат для восстановления работоспособности стоек не удалось бы надеть.
Немного подумав, решил заказать новые стойки (не Kayaba) с одного из интернет-магазинов. Забрал и начал проверять, но сравнив их со своими старыми стойками, вернул обратно в магазин, т.к. усилие, которое они развивали, ни в какое сравнение не идет с теми, что стоят у меня. На новых шток опускался от усилия одного пальца, представляю, как бы раскачивало машину на кочках или пробивало бы до отбойников подвеску.
С тех пор, а это уже месяц, все жду денег за возврат товара. А пока не получил деньги назад, решил «заколхозить» старые стойки. (Недавно созванивался с менеджером, возврат денег будет только в начале мая, это получается почти 2 месяца с тех пор, как я купил эти стойки. Очень долго проходит эта процедура…)

Как говорится «колхоз – дело добровольное».
Начал искать темы, про самостоятельное восстановление работоспособности неразборных стоек и нашел на одном из форумов. Все было описано так, как я себе и представлял.
Для подготовки проведения работ понадобилось: 2 соска от бескамерной шины (по одному на стойку), горелка, припой, флюс, паяльник, дрель и компрессор и по мелочи изолента, шприц, небольшая воронка. Ко всему прочему я решил еще заменить саму жижу в стойках. Долго не мог найти, что конкретно залить, многие советую ATF, первый раз я так и сделал (да да, я 2 раза снимал и ставил обратно стойки)) ), потом нашел другую жижу, для гидравлических систем.

Снимаем стойку и освобождения ее от пружины. Чистим, чтобы на ней поменьше было грязи.
Берем сосок колеса, его необходимо очистить от резины, по возможности укоротить, оставив только место для ниппеля. Выкручиваем заранее ниппель. Сосок лучше взять латунный, т.к. алюминиевый может плавиться во время пайки.

Необходимо выбрать место на стойке для припайки соска. Я выбрал такое место – сразу под чашкой пружины сбоку, если смотреть со стороны колеса на установленную стойку. Зачищаем это место зачистным кругом шлифовальной машины или просто наждачной бумагой. Лудим это место используя горелку, чтобы прогреть металл, так же лудим сосок. Прикладываем его к месту пайки на стойке и добавляем припой по периметру, чтобы усилить конструкцию и сделать герметичным стык.

Далее понадобится дрель со сверлом на 2 или 3 мм. Просто просверливаем отверстие в стойке через сосок. После этого готовим емкость, куда можно слить жижу, которая находится в стойке и переворачивая вниз соском к этой емкости и выливаем/выкачиваем всю жижу из стойки, толкая и вытягивая шток стойки, периодически переворачивая ее, пока все не вытечет. Если шток от начала до конца будет свободно ходить без остановки и усилия, значит вся жижа вышла.

После этого берем небольшую воронку, обматываем сосок изолентой и насаживаем сверху, чтобы она плотно села и не пропускала жижу, которую будем заливать в стойку. Берем новую жижу, шприц и постепенно растягивая шток, доливаем в воронку, считая мл. Примерно в стойку влезает 200мл. Старой жижи слил примерно столько же, может чуть меньше, но с учетом того, что зимой все же выдавило через сальник какую-то часть, то залил больше.

Как только вся жижа зайдет, необходимо закрутить ниппель в сосок и начать процедуру прокачки. Но перед этим накачиваем в стойку воздух компрессором. Знаю, что воздух будет как окислитель, но на такой малый объем я не думаю, что окажет какое-то большое воздействие.
Для удобства накачки следует сточить 4-5 витков резьбы с соска, т.к. объем в стойке очень маленький и никак не получится накачать как колесо. Необходимо моментально «отстегнуть» штуцер компрессора от соска в момент полной накачки, иначе потеряете атмосферы. Накачивал примерно по 8-9 атмосфер. Накачивать нужно в горизонтальном положении соском вверх, плотно прижимая штуцер, иначе окатит жижей из стойки во время отстрела.

Теперь сама процедура прокачки.
Инструкция взята со страницы www.drive2.ru/b/451310216735097650/
Текст переведен с оригинальной инструкции по установке Kayaba
ВНИМАНИЕ ! Если перед установкой не прокачать двухтрубный амортизатор, это является частой причиной, когда выходит из строя поршневая система амортизатора. Это является грубым нарушением инструкций по установке и вероятная причина, когда случай является негарантийным! Если во внутренней гильзе амортизатора присутствуют остатки воздуха, то амортизатор не будет должным образом выполнять свои функции. Неполадки в работе приводят к стукам, шумам при работе амортизатора и вероятному его выходу из строя. Новые амортизаторы с завода могут иметь пузырьки воздуха в поршневой системе амортизатора.
Основываясь на длительном опыте работы, конструкторы и инженеры компании подготовили рекомендации по прокачке амортизатора:
Перед тем как установить на автомобиль двухтрубный амортизатор, его нужно привести в рабочее состояние. Во время хранения и транспортировки, в двухтрубных амортизаторах, жидкость может перетечь в наружный цилиндр из внутреннего, при этом в рабочий цилиндр(внутренний) попадает газ . В этом случае его дроссельные клапана будут разрушаться и амортизатор будет издавать посторонние шумы и стуки при работе в автомобильной подвеске. Чтобы избежать неисправностей амортизатора, его перед установкой на автомобиль непременно нужно прокачать.

Для этого:
1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений, сжать его;
2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;
3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху, и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;
4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении — плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);
5. Дальше, нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;
6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;
7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю, назовём её — контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.

После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.

Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно)

Итог всей проделанной «махинации» — при пробеге в более чем 1500 км по плохим и хорошим дорогам 3х областей, никаких стуков не было слышно. Работают стойки гораздо мягче, даже, кажется, что с «новья» они такими не были, может быть из-за того, что я не совсем правильно их прокачал изначально. Потеков вокруг сосков нет, сальники сверху не потеют, давление держат.

Потекли амортизаторы (стойки). Что делать и можно ли ездить? Какие будут последствия

Ну что же весна, дороги не просто убиты — они «расстреляны». На них даже за малейший период, буквально за несколько дней, можно убить свою подвеску. Первыми страдают амортизаторы или стойки (как мы привыкли их называть), а уже потом все «резинки» (но про это чуть позже). И вот приехав на станцию шиномонтажа (менять зимнюю резину на летнюю), вы замечаете — что они предательски потекли! Что делать? Можно ли на них ездить? Какими будут последствия …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Амортизаторы это неотъемлемая часть подвески, без которой просто нельзя обойтись! Они гасят колебания пружин, которые в свою очередь делают подвеску комфортнее. Если бы амортизаторов не было, то машину мотало бы просто как качели, на любой кочке подпрыгнули, и колебательные движения вверх-вниз будут продолжаться порядка 30секунд, может чуть больше или чуть меньше не суть. При таких «качелях» и днище все можно разбить в дребезги, да и подвеску туда же. Амортизатор и есть тот защитный «буфер», который убирает эти колебания, таким образом, проехав даже глубокую яму – машину у вас «качать» не будет, вы будете продолжать уверенное движение. Думаю, все знают принцип работы — но стояло немного напомнить.

Почему текут амортизаторы?

Все дело в устройстве самой стойки, сейчас на данный промежуток времени, можно встретить всего три основных конструкции:

• Это масляные амортизаторы
• Газо-масленые
• И газовые

Принцип работы у тех или других почти одинаков – если грубо это цилиндр, который заполнен внутри маслом, либо же газом, либо и тем и другим сразу (разделено по камерам). Через эту «массу» ходит специальный поршень с прикрепленным штоком, который не сжимает ее и не растягивает, он ходит в жидкости благодаря специальным мелким отверстиям «жиклерам». А так как отверстия маленькие, то шток не может перемещаться быстро – ход очень затруднен. Благодаря такому строению, и гасятся колебания (это если кратко, будет подробная статья про работу и устройство амортизаторов).

Так вот – чтобы это масло не выходило за пределы нашего цилиндра (корпуса стойки), также чтобы шток не спускал масло или газ, сверху его запирают специальными уплотнительными и резиновыми прокладками. Поэтому внутренняя составляющая газ или масло, не могут выйти за пределы корпуса.

Однако от большого износа штока, либо от износа прокладок — масло или газ начинают выходить сверху из корпуса, начинают сочиться. Если газ не видно и амортизатор остается сухим, то вот масло стекает сверху вниз и амортизатор становится мокрым. Это говорит нам о том, что он вышел из строя, либо постепенно выходит! Нужно менять. Именно поэтому текут амортизаторы – просто он выработал свой ресурс, либо разбит (по нашим то дорогам).

Что делать и можно ли ездить?

Ездить то конечно можно, вообще можно и без амортизаторов «гонять» — вот только как? Конечно если у вас потекла одна стойка, то ее можно и не заметить, а вот если сразу две, или как было у моего друга три (две спереди и одна сзади), тогда машину будет «мотать» как на американских горках. Даже малая скорость и реагирование на мелкие неровности заставляли авто раскачиваться, я уже молчу о каких-то резких маневрах (поворотах например), машину просто несло!

Что делать – срочно менять, чем быстрее — тем лучше, иначе из-за своей неправильной экономии на стойках – потом заплатите больше.

Можно ли ездить:

• Если потекла одна стойка, то можно, но нужно быстрее ее менять (почему поймете дальше).
• Если потекли несколько, скажем две или три – то ездить нежелательно, а если нужно то делаем это крайне аккуратно, на небольших скоростях. Не совершайте резких маневров, торможений, обгонов входы в повороты – это с неработающими амортизаторами чревато авариями.

Ребята я понимаю, что оригинальные амортизаторы, стоят дорого, но менять надо! ДА и можно найти вполне вменяемые оригиналы, например KAYABA, очень вменяемое качество и более-менее цены.

Последствия, если не менять

НУ что же экономные вы мои – если не менять 1 потекшую стойку вовремя, то за ней по кругу пойдут остальные. Почему? Да все просто – машина рассчитана на удержание 4 сторон, то есть должны работать все 4 амортизатора. Если какой-то выходит из строя – вся нагрузка передается на 3 стороны, но они на нее не рассчитаны – и начинают ломаться. И с каждым вышедшим из строя, нагрузка перераспределяется на два и т.д.

Простыми словами – если вы в свое время не замените 1 стойку (сразу как заметили, можно ездить до недели, пока ждете деталь), то уже через месяц выйдет вторая, затем третья и затем последняя. То есть большой шанс – при не смене одной, заменить сразу все!

Если и это вас не пугает, ну покатаюсь на качающейся машине ну и что, читаем другие последствия:

• Подвеска будет пробиваться быстрее, соответственно начнут, выходит из строя все задействованные в ней части, но первым делом начнут «умирать» всевозможные резинки – сайлентблоки, втулки, даже шаровые и рулевые наконечники. Те колебания, которые должен поглощать амортизатор, начнутся поглощаться всей подвеской.
• Есть большая вероятность, что оторвете что-нибудь снизу авто, например на днище, банально глушитель. Как? Да просто – вас будет мотать не по-детски, а если колея? Прощай «глушак».
• Управляемость упадет в разы. Такая машина практически не управляема на больших скоростях. Как я уже писал заносы, раскачка, банально может выкинуть на «встречку» при маневре.

Еще раз повторяю ребята, нужно менять — как только заметили «сопли» (подтеки). Ведь если стойка «сопливиться», только начала течь, она еще держит какое-то время, пока все масло не выйдет из корпуса, а вот потом она уже становится пустой и банально не работает.

Так что у вас есть неделя – ну максимум две. Заказывает, и меняйте, убережете другие от поломки.

На этом все, думаю было полезно.

(48 голосов, средний: 4,42 из 5)

Вытекла стойка амортизатора: можно ли ездить

Почему так – понятно из конструкции. Внутри гидравлических амортизаторов находится камера, заполненная маслом. Стойка гасит энергию пружины за счет прокачки масла через поршень, закрепленный на штоке, затормаживая его движение. Чтобы масло не вытекало наружу, между штоком и корпусом установлены уплотнительные элементы. Они выходят из строя от старения, воздействия дорожных реагентов, холода. Внутри газовых изделий жидкости нет – работает газ.

Опытный водитель в состоянии выявить неработающую стойку в ходе движения. Чтобы полностью удостоверится в этом, достаточно на неподвижном автомобиле поочередно раскачивать каждую из четырех точек кузова. Нажимая на кузов вниз, он тут же должен возвращаться в исходное положение за один раз. Раскачка вверх-вниз с остановкой через два-три хода свидетельствует о том, что стойку пора менять.

Можно ли ездить, если стойка амортизатора вытекла

Ограничений на эксплуатацию автомобиля с неисправной подвеской нет. Тогда чем обусловлены повсеместные рекомендации немедленно менять дефектный амортизатор? Да хотя бы потому, что руль тянет в одну из сторон , что уже само по себе опасно. Впрочем, есть в данной рекомендации и экономически рациональное зерно.

В норме нагрузка распределяется между четырьмя амортизаторами. Когда один из них выходит из строя, его функции распределяются между тремя рабочими. Нагрузка сверх номинала и отклонение от соосного хода ведет к быстрой поломке остальной троицы. Причём первой пострадает диагонально расположенная стойка.

Из соображений экономии стоит менять одну стойку на заре ее выхода из строя, чем все четыре, но месяцами двумя позже. Масло вытекает не сразу, а в течение длительного времени. Поэтому, при обнаружении подтеков, необходимо тут же сделать замену. Эталонный вариант – производить замену сразу двух стоек, расположенных на одной оси. Одинаковые характеристики амортизаторов приводят к тому, что восстанавливается заводская управляемость, отсутствует перекос сторон кузова и повышается срок их службы.

Если выход одного амортизатора из строя не вносит существенных корректив в курсовую устойчивость автомобиля, то уже три пустых стойки представляют необычайную опасность. И тут лучше отказаться от ежедневной эксплуатации, а если и ездить, то предельно аккуратно, с минимальными скоростями как в поворотах, так и на неровных дорогах.

Что будет, если не менять потекшие стойки амортизатора

Экономический недочет такой тактики очевиден: от неравномерного распределения нагрузки со временем выйдут из строя остальные три амортизатора и придется менять все четыре. Подобная идея далеко не на руку и в плане комфорта управления автомобилем: машина долго качается после преодоления неровности. Однако, есть и более опасные последствия:

• В случае поломки одной из задних стоек теряется курсовая устойчивость на задней оси, отчего автомобиль легко входит в занос.
• Отбойник дефектного амортизатора быстро приходит в негодность по причине хода штока стойки на всю величину.
• В несколько раз возрастает нагрузка на пружину – есть риск обламывания витков.
• На фоне предельной работы остальных стоек, сокращается ресурс вспомогательных деталей подвески, таких как сайлентблоки, втулки стабилизатора, опорные чашки.

Более того, езда с тремя и более неисправными стойками представляет необычайную опасность. Из-за того, что автомобиль легко раскачивается и продолжает долго качаться есть риск опрокидывания в поворотах и выезда на встречку. А это, на минуточку, ДТП из разряда серьезных.

Чем еще чревата езда на неисправных амортизаторах, так это повреждением днища и глушителя. Кузов раскачивается сильнее обычного, и зацепить днищем неровность становится пуще простого.

Советы по замене

Ведущие производители амортизаторных стоек довольно интересно распределяют гарантию на свои изделия. Так, в норме при замене амортизаторов только одной оси гарантийный срок составляет 12 месяцев. При смене всех четырех стоек на новые, гарантия расширяется до 24 месяцев.

Из вышесказанного можно почерпнуть важную идею: менять стойки стоит хотя бы попарно и сразу после появления течи.

Восстановление работоспособности передних стоек (потекли и застучали в сильный мороз)

Началось все этой зимой, в сильные морозы. Пару недель температура опускалась до минус 40-45 градусов. Ездить приходилось каждый день на работу, а дороги у нас то кочка то яма. Появился в это время стук в передней подвеске. Так как все, что можно было поменять, уже поменяно, то под подозрение попали передние стойки. Подтверждением тому было то, что стук усиливался в морозы, а как только становилось теплее — стук уменьшался. Стойки были установлены новыми всего 2,5 года назад.

Как-то раз, заглянув под крыло, обнаружил запотевание нижних витков пружины, стало понятно, что стойки потекли и выпустили газ. Начал искать контору, которая смогла бы накачать газом стойки, нашел, но они не смогли ни чем помочь. У наших стоек шток тонкий и на конце приварена шпилька с юбкой, поэтому аппарат для восстановления работоспособности стоек не удалось бы надеть.
Немного подумав, решил заказать новые стойки (не Kayaba) с одного из интернет-магазинов. Забрал и начал проверять, но сравнив их со своими старыми стойками, вернул обратно в магазин, т.к. усилие, которое они развивали, ни в какое сравнение не идет с теми, что стоят у меня. На новых шток опускался от усилия одного пальца, представляю, как бы раскачивало машину на кочках или пробивало бы до отбойников подвеску.
С тех пор, а это уже месяц, все жду денег за возврат товара. А пока не получил деньги назад, решил «заколхозить» старые стойки. (Недавно созванивался с менеджером, возврат денег будет только в начале мая, это получается почти 2 месяца с тех пор, как я купил эти стойки. Очень долго проходит эта процедура…)

Как говорится «колхоз – дело добровольное».
Начал искать темы, про самостоятельное восстановление работоспособности неразборных стоек и нашел на одном из форумов. Все было описано так, как я себе и представлял.
Для подготовки проведения работ понадобилось: 2 соска от бескамерной шины (по одному на стойку), горелка, припой, флюс, паяльник, дрель и компрессор и по мелочи изолента, шприц, небольшая воронка. Ко всему прочему я решил еще заменить саму жижу в стойках. Долго не мог найти, что конкретно залить, многие советую ATF, первый раз я так и сделал (да да, я 2 раза снимал и ставил обратно стойки)) ), потом нашел другую жижу, для гидравлических систем.

Снимаем стойку и освобождения ее от пружины. Чистим, чтобы на ней поменьше было грязи.
Берем сосок колеса, его необходимо очистить от резины, по возможности укоротить, оставив только место для ниппеля. Выкручиваем заранее ниппель. Сосок лучше взять латунный, т.к. алюминиевый может плавиться во время пайки.

Необходимо выбрать место на стойке для припайки соска. Я выбрал такое место – сразу под чашкой пружины сбоку, если смотреть со стороны колеса на установленную стойку. Зачищаем это место зачистным кругом шлифовальной машины или просто наждачной бумагой. Лудим это место используя горелку, чтобы прогреть металл, так же лудим сосок. Прикладываем его к месту пайки на стойке и добавляем припой по периметру, чтобы усилить конструкцию и сделать герметичным стык.

Припаянный сосок к стойке

Далее понадобится дрель со сверлом на 2 или 3 мм. Просто просверливаем отверстие в стойке через сосок. После этого готовим емкость, куда можно слить жижу, которая находится в стойке и переворачивая вниз соском к этой емкости и выливаем/выкачиваем всю жижу из стойки, толкая и вытягивая шток стойки, периодически переворачивая ее, пока все не вытечет. Если шток от начала до конца будет свободно ходить без остановки и усилия, значит вся жижа вышла.

Слил старую жижу из стойки в банку

После этого берем небольшую воронку, обматываем сосок изолентой и насаживаем сверху, чтобы она плотно села и не пропускала жижу, которую будем заливать в стойку. Берем новую жижу, шприц и постепенно растягивая шток, доливаем в воронку, считая мл. Примерно в стойку влезает 200мл. Старой жижи слил примерно столько же, может чуть меньше, но с учетом того, что зимой все же выдавило через сальник какую-то часть, то залил больше.

Тут заливал ATF Dexron II, впоследствии я заменил ее на гидравлическую жижу LHM. Повторная процедура замены жижи, залита уже гидравлическая LHM+. Mannol LHM+ Fluid — гидравлическая маловязкая жидкость, специально разработанная для использования в системах гидравлических подвесок, тормозных системах и гидроусилителях руля автомобилей Citroёn, Peugeot, Mercedes Benz и Volkswagen. Обеспечивает легкую и надежную работу гидравлической системы при низких температурах (до -50°С). Высокие противоизносные, антиокислительные и противокоррозионные свойства. Нейтральна по отношению к резиновым шлангам и уплотнениям. Отличные деэмульгирующие свойства.

Как только вся жижа зайдет, необходимо закрутить ниппель в сосок и начать процедуру прокачки. Но перед этим накачиваем в стойку воздух компрессором. Знаю, что воздух будет как окислитель, но на такой малый объем я не думаю, что окажет какое-то большое воздействие.
Для удобства накачки следует сточить 4-5 витков резьбы с соска, т.к. объем в стойке очень маленький и никак не получится накачать как колесо. Необходимо моментально «отстегнуть» штуцер компрессора от соска в момент полной накачки, иначе потеряете атмосферы. Накачивал примерно по 8-9 атмосфер. Накачивать нужно в горизонтальном положении соском вверх, плотно прижимая штуцер, иначе окатит жижей из стойки во время отстрела.

Готовый результат, припаяны соски и покрашено место пайки, чтобы не корродировал металл.

Теперь сама процедура прокачки.
Инструкция взята со страницы www.drive2.ru/b/451310216735097650/
Текст переведен с оригинальной инструкции по установке Kayaba
ВНИМАНИЕ ! Если перед установкой не прокачать двухтрубный амортизатор, это является частой причиной, когда выходит из строя поршневая система амортизатора. Это является грубым нарушением инструкций по установке и вероятная причина, когда случай является негарантийным! Если во внутренней гильзе амортизатора присутствуют остатки воздуха, то амортизатор не будет должным образом выполнять свои функции. Неполадки в работе приводят к стукам, шумам при работе амортизатора и вероятному его выходу из строя. Новые амортизаторы с завода могут иметь пузырьки воздуха в поршневой системе амортизатора.
Основываясь на длительном опыте работы, конструкторы и инженеры компании подготовили рекомендации по прокачке амортизатора:
Перед тем как установить на автомобиль двухтрубный амортизатор, его нужно привести в рабочее состояние. Во время хранения и транспортировки, в двухтрубных амортизаторах, жидкость может перетечь в наружный цилиндр из внутреннего, при этом в рабочий цилиндр(внутренний) попадает газ . В этом случае его дроссельные клапана будут разрушаться и амортизатор будет издавать посторонние шумы и стуки при работе в автомобильной подвеске. Чтобы избежать неисправностей амортизатора, его перед установкой на автомобиль непременно нужно прокачать.

Для этого:
1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений, сжать его;
2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;
3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху, и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;
4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении — плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);
5. Дальше, нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;
6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;
7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю, назовём её — контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.

После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.

Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно)

Итог всей проделанной «махинации» — при пробеге в более чем 1500 км по плохим и хорошим дорогам 3х областей, никаких стуков не было слышно. Работают стойки гораздо мягче, даже, кажется, что с «новья» они такими не были, может быть из-за того, что я не совсем правильно их прокачал изначально. Потеков вокруг сосков нет, сальники сверху не потеют, давление держат.

Левая стойка Правая стойка

Спасибо, что прочли. Это мой личный опыт, никого не призываю повторять его, все делал на свой страх и риск. Пока новые стойки брать не буду, посмотрю, как следующей зимой себя покажут. Всем удачи и хороших дорог!

UPD 18.05.2018
Стойки работают, не потеют, проехал с момента записи еще немного больше 1000 км.

UPD
Амортизаторы давно поменяны на Tokico. Старые стойки были сданы в металл.