Что нужно иметь ввиду при установки автозвука

Автозвук, основы для начинающих.

Автозвук

Многие автовладельцы задумываются о модернизации автозвука но с чего начать? Каждого автовладельца к этому вопросу подводят разные причины: нехватка громкости штатной аудиосистемы, желание чувствовать телом бас, низкое качество звучания (особенно, если есть с чем сравнивать из прошлых машин либо домашних аудиосистем), да и просто стремление к совершенству, желание получить удовольствие от прослушивания музыки в машине. Ведь не секрет, что качественный автозвук это не то, что можно пощупать руками или увидеть глазами, это положительные эмоции в вашей повседневной езде на автомобиле. И прежде, чем начать улучшения нужно определить, что вы хотите, либо чего вам не хватает, исходя из этого уже ставить задачу специалистам по автозвуку.

Сразу предупрежу, что в данной статье мы будем обсуждать не экстремально громкие системы, предназначенные для озвучивания открытых площадей (SPL направление автозвука), а качественный и комфортный звук внутри салона автомобиля (направление SQ). Но как понять, что такое качественный звук и зачем ради этого переделывать аудиосистему автомобиля? Ну что же, можно обойтись и доступными средствами, одним из всем доступных вариантов будут хорошие студийные наушники, но и здесь есть нюансы, т.к. наушники не воспроизводят низкие частоты так же сочно и тактильно как оно должно быть, да и не каждому человеку будет удобно в них ездить за рулем автомобиля. Строго говоря, качественный звук это точное, без искажений и спецэффектов воспроизведение стереофонического звучания первоисточника. Представьте, что вы побывали на живом выступлении оркестра, а потом послушали это выступление в записи на своей аудиосистеме, разница в звучании и будет определять качество вашей аудиосистемы, и касается это не только точности звучания музыкальных инструментов, но и позиционирования музыкальной сцены, объёмного звучания. Иными словами, сидя в салоне автомобиля вы должны чувствовать себя сидящим в зрительном зале на том же выступлении и ощущать из какой точки пространства идёт тот или иной звук. Вокалист находится перед вами, справа от него играет скрипка, слева саксофон, рядом с ним фортепиано, а позади вокалиста контрабас. Высота звуковой сцены должна быть не на уровне ботинок или колен, а посередине лобового стекла. Поверьте, хорошо настроенная, качественная аудиосистема позволит всё это услышать. Многие автовладельцы даже не догадываются, что звук может исходить не от динамиков а из виртуальной точки в пространстве, что сабвуфер находящийся в багажнике автомобиля может играть как будто с капота. Если вы заинтересовались и озадачились улучшением своей аудиосистемы, то для начала послушайте хорошо подготовленный автомобиль, а еще лучше несколько и сравните звучание с тем, что есть у вас. Только при живом сравнении можно получить должное представление и определить, чего вам не хватает.

Касательно громкости. Многие говорят, что громко им не надо, но после доработок меняют свое мнение. Связано это с тем, что когда вы выкручиваете громкость на штатке, то слышите какофонию разрозненных звуков вперемешку с искажениями и это раздражает слух, но когда звучание системы чистое и сбалансированное, тот же уровень громкости становится комфортным и хочется большего. По этой причине в хороших аудиосистемах применяются усилители и акустика с большим запасом мощности чем у штатных.
Сама по себе аудиосистема состоит из трёх основных составляющих: источник, обработка сигнала, излучатели звука. Менять всю аудиосистему комплексно хоть и правильно, но не каждому по силам и по кошельку. Можно начать модернизацию по этапам.

Источник звука это, пожалуй, самая важная часть аудиосистемы. Если у вас плохой источник, то никакие улучшения в дальнейшей цепочке обработки и вывода сигнала не исправят качество звучания. Другими словами, в какую бы красивую обертку не завернуть кусочек навоза, вкуснее он от этого не станет. И здесь у меня плохие новости для любителей слушать обычное FM-радио. Само по себе вещание на FM волне не дает нормального звука, там низкое разрешение и куча помех, соответственно, весь этот поток искажений вперемешку с остатками начального сигнала будет выводится через вашу акустику. Но что же делать, спросите вы? Вам нравится радио, есть любимые станции с интересным контентом которые хочется слушать и получать удовольствие от звука. Выход есть, пользуйтесь благами современной цивилизации, включайте онлайн радио через интернет, там на порядок лучше качество сигнала. Так же, существует масса стриминговых сервисов для прослушивания музыки в высоком качестве. Всего этого более чем достаточно для рядового пользователя. А еще вы можете записывать на внешние носители любимую музыку в максимально возможном качестве и слушать её в автомобиле, но это не каждому будет удобно.

В автомобиле источником звука является магнитола. Штатные магнитолы никогда не давали и не дают хорошего качественного звучания ввиду экономии производителя на элементной базе, но при этом они зачастую настолько сильно интегрированы в сам автомобиль, в его штатный функционал, что заменить их невозможно. В этом случае на помощь приходит внешний источник, которым, например, может быть ваш телефон подключенный по блютусу к магнитоле, благо, все современные магнитолы поддерживают функцию воспроизведения аудио через блютус, а не только громкую связь, как это было еще лет 10 назад. Но и тут надо смотреть в каком формате работает передача данных через блютус, зачастую, лучшим решением будет подключение телефона напрямую ко внешнему процессору в обход штатной магнитолы. Если же замена магнитолы возможна, то имеет смысл подобрать хорошую современную модель на Андроиде с расширенным мультимедийным функционалом и установить её. Подобные магнитолы обладают всем необходимым для подключения нештатных аудиосистем и даже встроенным аудио процессором для настройки звука начального уровня. Но сильно не обольщайтесь на счет этого, встроенные средства обработки звука в таких магнитолах не намного лучше штатных и могут дать лишь представление о том каким должен быть звук а вовсе не конечный результат. Лучше всего такие магнитолы использовать как не плохой источник звука подключив по цифровому выходу внешний процессор для полноценной обработки сигнала.

Средствами обработки звука являются аудио процессор и усилитель. В большинстве штатных и нештатных магнитол они собраны воедино с источником, но в серьёзных аудиосистемах это будут внешние блоки т.к. размеры не позволяют уместить мощные, качественные комплектующие в скромном корпусе магнитолы, да и стоимость конечного изделия тоже накладывает ограничения. По этой причине, то что собрано воедино с источником обладает весьма посредственными характеристиками и возможностями. Да, электроника не стоит на месте и вполне возможно, что через несколько лет мы увидим серьезные автомобильные мультимедийные комплексы «всё в одном», но на данный момент ситуация такова.

Кто то спросит – а как же штатные премиальные системы именитых брендов за баснословные суммы? Они подключаются так же по цифровому каналу к магнитоле и выполнены в виде отдельного блока с многоканальным усилителем. Да, все так, но тут сразу вспоминается фраза – хотели как лучше, получилось как всегда. И дело тут не в том, что инженеры этих компаний не способны сделать хорошую аудиосистему, нет. Просто они ограничены бюджетом заложенным в себестоимость, доступностью необходимых комплектующих и вынуждены использовать унифицированные компоненты с посредственными возможностями и характеристиками, что компенсируется банальным увеличением количества динамиков и добавлением различных спецэффектов в звук. Никакой процессорной обработки, качественного усиления и чистого звучания тут не будет, только маркетинг и бизнес. Владельцы таких систем тоже занимаются улучшением звука когда осознают разочарование в штатном.

Но зачем нужен этот процессор, спросите вы? Раньше усилитель подключали напрямую к источнику и выводили звук на акустику, всё играло отлично. Да, так и сегодня можно сделать, но это будет иметь смысл только если в системе 2 широкополосных динамика, установленные лицом к вам, на одном уровне, слева и справа на одинаковом расстоянии до головы. Только в таком случае вы сможете услышать полноценную стереофоническую сцену. А сколько и каких динамиков установлено в вашем автомобиле, и как они расположены относительно слушателя? В стандартном автомобиле их 6, иногда 8, а где то и 16-19. Вот для того, что бы настроить и собрать звучание всех динамиков воедино и создать ту самую стереофоническую сцену и нужен процессор. Он получает на входе стереосигнал от источника, раскладывает его на необходимое количество каналов, настраивает каждый канал по АЧХ, срезу воспроизводимых частот и временным задержкам, компенсируя разницу расстояний от каждого динамика до слушателя. Углубляться в детали работы процессора здесь мы не будем, если вам интересно, то ознакомьтесь с профильными статьями, но можете быть уверены, без процессора хорошего звука в автомобиле не будет. Помимо установки процессора его нужно еще грамотно настроить с учетом особенностей салона автомобиля и установленной акустики. Данная задача по плечу только опытному специалисту с применением специальных инструментов — микрофона, звуковой карты и программы для анализа звука. На слух подобные настройки профессионально сделать невозможно. Если вам такое пообещают, то явно слукавят.

Что такое усилитель понятно из названия. Обойтись без него не получится т.к. если подключить акустику напрямую к источнику, либо процессору, то, в лучшем случае, уровень громкости будет на уровне шёпота. Сегодня применяются усилители двух основных классов, AB и D. Усилители AB класса называют еще аналоговыми. Считается, что у них более мягкое звучание на средних и высоких частотах, но при этом они менее энергоэффективны чем усилители D класса и обладают большими размерами при аналогичной мощности. Усилители D класса называют цифровыми, они обладают хорошей мощностью при сравнительно небольших размерах и прекрасно зарекомендовали себя в усилении низких частот. Схемотехника усилителей AB класса уже исчерпала свои возможности, а вот D класс продолжает развиваться и современные модели по качеству звучания уже ничем не уступают усилителям AB. По крайней мере, обычному пользователю эта разница будет не заметна, это сравнимо с тем, что бы определить год и регион сбора урожая по вкусу вина. Усилителей в системе может быть несколько, всё зависит от количества каналов после выхода процессора, каждый из них нужно усилить для вывода на акустику.

Процессоры и усилители могут использоваться как в виде отдельных блоков, так и в виде комбинированных устройств. Если вы собираетесь готовить машину к соревнованиям, или просто хотите собрать классическую схему то это будут раздельные блоки, но будьте готовы к тому, что места они займут много и скорее всего, придется делать фальш пол в багажнике. Посчитайте сами, процессор, 2-3 усилителя, куча проводов для коммутации блоков друг с другом, каждый блок размером от книги до шахматной доски в лучшем случае, а то и больше. Естественно, стоимость такого набора и его установки будет более ощутимой чем использование комбинированного устройства – процессорного усилителя. Это современное устройство которое объединяет в одном корпусе и процессор и усилитель. Как правило, усилитель будет D класса, благодаря этому размеры устройства сравнимы с книгой и разместить его можно скрытно в разных частях автомобиля. Каналов усиления может быть от 4 до 12 и этого вполне достаточно для большинства автомобилей. Если вы хотите собрать приличную аудиосистему за адекватную стоимость, без завышенных требований и расположить элементы без нарушения дизайна салона, то процессорный усилитель будет лучшим выбором.

Теперь поговорим об излучателях звука. Акустика подразделяется по типу воспроизводимых частот звука. Ультранизкие частоты – сабвуфер. Низкие и средние – мидбас. Высокие – твиттер. Есть еще отдельно среднечастотные динамики (назначение понятно из названия) и широкополосные, то есть играющие все частоты, но как правило, они ограничены по нижнему регистру в зависимости от размера. Еще есть коаксиальная и браксиальная акустика, это когда в одном динамике объединены два излучателя, мидбас и твиттер.

В обычном автомобиле схема расположения акустики следующая: мидбасы стоят снизу в передних дверях, твиттеры в уголках за зеркалами, в задних дверях снизу стоят широкополосники. Такая схема еще называется фронтальной двушкой за счет того, что спереди стоят 2 пары динамиков. Иногда добавляется центральный широкополосный динамик в торпедо. В более премиальных комплектациях может быть фронтальная трёшка, то есть мидбас, серединка и твиттер. Если производитель автомобиля заботится о комфорте задних пассажиров, то и у них может быть тыловая двушка или даже трёшка, а так же широкополосники на 3м ряду и сабвуфер в багажнике. В особо изысканных случаях несколько широкополосников могут быть и на потолке. Все это делается для того, что бы каждый пассажир чувствовал окружающее звучание, но попытка угодить всем сразу не даёт полноты удовольствия никому. Это все равно что находиться в комнате где десяток человек в разных местах одновременно ведут разговоры.

При построении правильного звука большого количества динамиков не нужно. Чем их больше, тем сложнее и дороже организовать их совместную работу на благо одного слушателя. Да, вы не ошиблись, именно одного слушателя. Стереофоническая сцена может быть настроена только на одну точку в салоне автомобиля, остальные пассажиры почувствуют её в меньшей степени. Как правило, точкой настройки является водитель, от этого и будем отталкиваться. В минимальном варианте для построения звука достаточно фронтальной двушки и сабвуфера. Для объёмности звучания добавьте тыловые коаксиалы. Тыловую двушку или трешку лучше не делать т.к. высоко расположенный твиттер будет пищать вам сзади в левое ухо и придётся с этим бороться. Наиболее распространенной схемой построения качественного звука является фронтальная трешка с тыловыми коаксиалами и сабвуфером.

До сих пор не утихают споры, что лучше, фронтальная двушка или трёшка? Отвечу так — трёшка, или двушка с широкополосниками вместо твиттеров звучит выгоднее обычной двушки. А дело вот в чём. Если из общего спектра частот выделить участок наиболее насыщенный звуком музыкальных инструментов и голосами исполнителей, то это будет промежуток примерно от 400 Гц до 2,5 кГц. В стандартной двушке раздел частот между мидбасом и твитером идет примерно на 4 кГц, а значит, этот диапазон будет отыгрывать мидбас который находится в ногах, тем самым, высота звуковой сцены будет низкой и не стабильной. В трёшке, или двушке с широкополосниками мидбас можно разгрузить и выделить ему наиболее комфортный диапазон звучания ограничив как раз на 400-600 Гц, что даст высокую стабильную сцену при нормальном расположении серединок и твиттеров, либо широкополосников.

Касательно сабвуфера, некоторые сомневаются, нужен ли он? Да, нужен! Несмотря на то, что ему отведен самый маленький звуковой диапазон, от 20 до примерно 70 Гц, именно он даёт глубокий звук который вы ощущаете не только ушами но и телом. Без него вы не получите всей полноты ощущений от звука барабанной установки, бас бочки, контрабаса, бас гитары, раскатов грома и многих других звуков, не сможете насладиться электронной музыкой, роком и другими жанрами. Для качественного звука не нужно ставить большие сабвуферы от звукового давления которых стекла вылетают, это шалости любителей направления SPL. Вполне достаточно хорошей 8ки или 10ки в скрытом корпусе, либо отдельном ящике в багажнике.

Наверняка вы поинтересуетесь – нужно ли менять штатную акустику и сабвуфер, если он уже есть в системе? К сожалению да и связано это с тем, что штатная акустика не обладает ощутимым запасом мощности и не раскрытым потенциалом звучания т.к. рассчитана на возможности штатной магнитолы. Производитель автомобиля всегда будет стараться сэкономить себестоимость, поэтому подбор компонентов идет в притирку друг к другу по характеристикам. Как минимум, фронтальную акустику и сабвуфер я советую заменить, но если вы ограничены в возможностях, то на первое время можно оставить и штатную. Главное, что бы временное решение не становилось постоянным.

В данной статье мы не будем углубляться в особенности и параметры акустики, и других компонентов, иначе повествование растянется на целую книгу. Предоставленной информации вполне достаточно что бы получить общее представление о построении правильного звука, а за подбором компонентов и расчетом вашей будущей аудиосистемы лучше обратиться к специалистам по автозвуку. Заранее предупрежу, что в автозвуке, так же как и в других сферах, есть граница необходимого и достаточного, достигнув её, последующее увеличение качества звука на 15-20% потребует удвоения стоимости проекта. Если вы не готовы сразу построить полноценную аудиосистему, то начните с простых шагов, например, установки процессорного усилителя на штатную акустику к которому можно подключить телефон как источник, это уже даст ощутимое улучшение звука, а дальше примете решение самостоятельно.

Автозвук для Чайников. Часть первая. Секреты автозвука

Для начала рассмотрим характеристики, которые указываются в паспорте.

Входная чувствительность – чем выше чувствительность, тем лучше динамики будут играть без усилителя.
Диапазон воспроизводимых частот – полоса частот, в которой воспроизводит звук акустика. Бывают широкополосными (для систем без кроссовера), высокочастотными, среднечастотными и низкочастотными.
Импеданс – электрическое сопротивление динамика.
Номинальная электрическая мощность – мощность, которую сможет воспроизводить динамик длительное время без искажений. Именно эта мощность имеет важное значение.
Пиковая электрическая мощность (PMPO) – «среднепотолочный» показатель, который многократно повышает номинальную электрическую мощность. По этому показателю нельзя сделать никаких выводов о мощности. Эту мощность часто указывают на дешевых колонках для повышения привлекательности. При выборе руководствуйтесь только на номинальную электрическую мощность и игнорируйте данный показатель.
Резонансная частота (Fs) – чем она ниже, тем более глубокие басы сможет воспроизводить динамик. Полная добротность (Qts) – для динамиков, которые устанавливаются в закрытые пространства (двери) этот показатель должен быть как можно выше. Если QTS 0,4 – 0,6, звучать музыка будет плохо.
Сабвуфер – устройство, которое воспроизводит сверхнизкие частоты. Установка сабвуфера позволит сделать звучание более глубоким и сочным. Особенно рекомендуется любителям рэпа и рока. Сабвуфер – это крупногабаритный элемент, весьма трудоемкий в изготовлении и устанавке. Часто без специалиста не обойтись.
При покупке динамиков обращайте внимание на их диаметр. Чем больше диаметр, тем более низкие частоты он сможет воспроизводить. Особенно актуально, если вы не планируете устанавливать сабвуфер. Штатных динамиков (обычно это 4 – 5-дюймовые (10 – 13 см)) для воспроизведения басов будет недостаточно. Рекомендуется ставить динамики размером 16 – 17 см (6 – 6,5 дюйма). Обратите внимание на то, что более крупные динамики могут не встать в штатные отверстия, и тогда придется врезать, из-за чего стоимость работы повышается.

Чистота звука зависит не только от динамиков и ресивера, но и от добросовестности мастера, выполняющего монтаж акустики. Чем крепче будет установлен мидбас, тем лучше. Лишние вибрации ему ни к чему! Если динамики устанавливаются в двери, не пожалейте денег на их шумо- и виброизоляцию (дверей). Тогда и двери на высокой громкости дребезжать не будут, и басы будут звучать намного лучше. Если вы все же решились установить динамики назад, помните, что между ними и сабвуфером (если вы его ставите) должно быть достаточно свободного пространства. Лучший выход в таком случае: динамики – в задних дверях, сабвуфер – в багажнике.

По возможности «запитайте» ресивер и усилитель напрямую от аккумулятора, чтобы избежать помех, хрипов и искажений звука при работающем двигателе. А вот провода, которые идут от «головы» к динамикам, вопреки бытующему мнению особого влияния на качество звука не оказывают. Заметить разницу в звучании сможет только настоящий меломан и лишь в том случае, если установленная в автомобиле аудиоаппаратура очень высокого качества. Поэтому смысла заменять входящие в комплект «штатные» провода специальными «позолоченными» нет. Особый набор проводов требуется лишь при оснащении автомобильной аудиосистемы усилителем. Но и в этом случае покупать очень дорогие «жилы» не стоит.

Откуда «звон»? Устанавливать средне- и высокочастотные динамики желательно в передней части салона. Так называемых тыльных колонок в автомобиле быть не должно. Ставить акустику назад – все равно что слушать оркестр, повернувшись спиной к сцене! Для правильного звука в автомобиле достаточно хороших фронтовых динамиков и «пищалок» в передних стойках кузова. Подключать их желательно как можно ближе к «мидбасу». Однако зачастую это очень сложно и требует глобальной переделки обшивки салона. Поэтому ставьте «высокочастотники» неподалеку от зеркал, в нижней части передней стойки кузова.

Направление ВЧ динамика (в салон или на лобовое стекло) определяется на слух при предварительном подключении. Если штатные места автомобиля не позволяют установить 6-дюймовый динамик, то можно купить готовый «подиум» (как правило, имеются в продаже для а/м «ВАЗ»), установить динамик на переходное фанерное кольцо или заказать подиум в специализированной студии.

Единственная акустика, которая может размещаться сзади, – сабвуфер. Направление низкочастотного звука в отличие от более высокого не улавливается ухом, и подобное расположение сабвуфера не скажется на качестве звука. Как правильно подобрать сабвуфер для автомобиля Если вы твердо намерены добиться самого лучшего звука в автомобиле, вам не обойтись без сабвуфера. Сабвуфер обеспечивает достижение глубокого, громкого баса, делая акустическое оформление автомобиля законченным и безукоризненным.

Многие авторитетные журналы рассказывают о сабвуферах, тестируют различные модели известных марок, выбирая из них победителя. Но так ли важно для обычного потребителя, что некий сабвуфер получил высший балл в результате проведенных тестов? Ведь тестируются в основном модели таких гигантов, как KENWOOD, PIONEER, SONY, не говоря уж о производителях Hi-Fi аппаратуры – MTX, JL Audio и др. Они настолько хороши, что большой разницы в их звучании среднестатистическому уху просто не ощутить. Так что, если вы не собираетесь участвовать со своим автомобилем в конкурсах на лучшую автоакустику, то стоимость музыки в машине не должна превышать 20% от стоимости автомобиля.

И как бы ни сопротивлялись ценители хорошего автозвука – точкой отсчета должен быть именно автомобиль. Вряд ли стоит покупать мощный дорогой сабвуфер, чтобы озвучить и без того поющие детали салона продукта отечественного. Поэтому рекомендуется к применению эта стандартная для многих система расчета стоимости установки аппаратуры: если автомобиль обошелся в 1500 долларов США, на музыкальное оформление не стоит тратить больше 300 долларов – те самые 20%.

Сабвуферы бывают двух видов: активные и пассивные. Активные сабвуферы, в отличие от пассивных, имеют встроенный усилитель. При этом вам продается некий набор "быстрого приготовления c готовностью к употреблению", т.е. вам стоит только подключить два контакта от головного устройства, и система готова к работе. При этом отсутствует необходимость в согласовании компонентов (головное устройство – усилитель – сабвуфер).

Однако у активных сабвуферов есть свои минусы, а именно: при их изготовлении применяются более простые и дешевые компоненты, что неминуемо сказывается на качестве звука. Для подключения пассивного сабвуфера необходимо выбрать усилитель, дающий при мостовом включении ту же мощность, которая указывается в паспорте данного сабвуфера как номинальная.

Теперь о типах и конструктивных особенностях представленных на современном рынке сабвуферов.

Выделяют четыре типа сабвуферов:

cабвуферы закрытого типа, имеющие герметичный корпус (closed);
сабвуферы фазоинверторного типа (vented), характеризуются наличием фазоинвертора – щели или трубы, служащей для настройки частотной характеристики в области низких частот;
сабвуферы полосового типа (bandpass) – отличаются от вышеперечисленных тем, что сам динамик убран внутрь корпуса сабвуфера, а звук излучается через фазоинвертор;
сабвуферы с пассивным излучателем (passive radiator) имеют дополнительный диффузор или динамик без магнитной системы, служащий для понижения общей резонансной частоты громкоговорителя.
Сабвуферы типа vented более эффективно обеспечивают громкое и глубокое звучание, чем closed, но и стоят дороже. Третий тип сабвуферов хорош тем, что помогает обойтись без кроссоверов, выполняя роль фильтра, пропускающего сигналы с частотами в определенной полосе и подавляющего всё вне данного диапазона. Но минус у него тот же, что и у сабвуферов типа vented – усложнение и, как следствие, удорожание конструкции. Сабвуферы c пассивным излучателем распространены мало и эффективны только при ювелирной настройке в автомобиле выше среднего класса. Громкость всех видов и типов сабвуферов во многом зависит от положения компонента во внутреннем пространстве автомобиля.

Существующие автомобили по конструкции кузова можно разделить на три основных типа, для простоты понимания ограничимся российскими автомобилями:

седаны (к ним относятся вся ВАЗовская "классика", ВАЗ-21099 и Волга 3110);
хэтчбэки (небольшие двухобъемные автомобили). К этому типу относятся ВАЗ 2108-09, Москвич 2141;
кузова типа универсал (большие двухобъемные автомобили), например, ВАЗ-2104.
У седана динамик и порт направлены прямо на заднее сиденье, причем рекомендуется оставлять небольшой зазор величиной до 8 см между сабвуфером и спинкой заднего сиденья. Во многих автомобилях (ВАЗ 2106-2107) на спинке заднего сиденья есть подлокотник. Идеально было бы направить сабвуфер динамиком в эту часть сиденья, так как при этом достигается максимальное проникновение в салон звука без видимого урезания частотного спектра (эффекта "приглушения и гулкости", свойственного большим корпусным сабвуферам).

У автомобилей с кузовом хэтчбэк максимальные результаты по звуковому давлению достигаются при направлении динамика сабвуфера и порта фазоинвертора в сторону задней двери или вверх. В результате достигается необходимое отражение звука, при котором звук проходит не через заднюю спинку сиденья, а через верхнюю полку.

В третьем случае (с кузовом универсал) сабвуфер направляется динамиком и фазоинвертором назад. Отдельно стоит отметить компактные сабвуферы. Они интересны тем, что вносят минимальные изменения в интерьер автомобиля, располагаясь чаще всего в скрытых от постороннего взгляда местах, что в современной России очень актуально в связи с процветающими кражами автоаудиоаппаратуры.

Небольшие модели сабвуферов можно без особого труда разместить под передними сиденьями или в полости торпеды над нишей для ног переднего пассажира. Сторонников и любителей у этого отдельного типа сабвуферов множество. Их привлекают многочисленные плюсы, а именно: простота установки, незаметность, относительная дешевизна, маленькие габариты, позволяющие экономить полезный объем багажники и др. Но стоит отметить и характерный для компактных сабвуферов минус – применение динамика меньшего диаметра (12 -13 см), чем в стандартных сабвуферах.

Чтобы достигнуть необходимую "низость" частот динамика, не увеличивая его размеры, конструкторы применяют разнообразные технические разработки: новые формы корпуса, наполнение внутреннего объема минеральной ватой, увеличенный рабочий ход диффузора динамика и т.п. В заключение стоит отметить, что выбор сабвуфера будет напрямую зависеть от того, чем вы хотите пожертвовать – деньгами, временем или внутренним пространством вашего автомобиля.

Можно поступить иначе – обратиться к профессиональным установщикам автоаудиоаппаратуры, и они по вашему заказу сделают не только индивидуальный сабвуфер, но и идеально-гармоничную музыкальную систему в вашем автомобиле. Все опять же зависит от суммы, которую вы готовы потратить… Как правильно потратить деньги на озвучивание автомобиля Перед тем как истратить деньги определите для себя – сколько вы сможете потратить средств сразу и в дальнейшем на озвучивание своего автомобиля. Отговорки, что автомобиль старый – не принимаются – в противном случае вы до сих пор пользовались бы черно-белым телевизором и бабушкиным грамофоном. Все зависит от того, к какой категории любителей автомобильного звука вы относитесь. После этого можно идти в магазин и определяться с выбором аудиосистемы с квалифицированным консультантом и лучше с тем, кто потом все это будет устанавливать в машину. Для того, чтобы общаться с продавцом на одном языке и реально представлять что вы можете иметь в своем авто, с какими проблемами столкнуться – прочтите несколько советов.

Любая автомобильная система начинается с компоновочной схемы, в которую может входить не только автомагнитола и две пары колонок, но и усилители, сабвуфер, чейнджер, различные провода и монтажные принадлежности

Лучшие модели только у фирмы … Любая схема начинается с головного устройства (магнитола, CD-ресивер), но надо помнить одно простое правило: не существует фирм-производителей, выпускающих идеальную продукцию, существуют удачные модели у каждой фирмы. Правда, это утверждение касается моделей одной ценовой категории.
Акустика должна быть изготовлена той же фирмой, что и магнитола… Динамик остается динамиком независимо от того, где его изготовили. Бюджетная схема – если музыка в салоне автомобиля является только фоном, который помогает бороться с шумом дорожного покрытия и скрипом пластмассы на кочках.
Схема 1. Предполагает наличие головного усройства (автомагнитола, CD-ресивер), передней и задней акустики. Основной плюс этого выбора – невысокая стоимость. Основной недостаток – как бы вы не изощрялись – на пике громкости будет появляться характерное «хрюкание» колонок, которое все почему-то приписывают слабой акустике. Но дело кроется в искажении сигнала, которое идет от магнитолы, и в общем-то колонки играют то, что на них подается. Даже в этой схеме – выбор достаточно большой от магнитол за 500 рублей (с отвратительным качеством приема радиосигнала) до самых дорогих (в которых нет смысла, так как их цена обусловлена уже в большей степени их возможностями подключения – усилителей и сабвуферов). При выборе этой схемы правило одно – стоимость магнитофона должна соотноситься со стоимостью акустики. Никому же не приходит мысль к старому домашнему магнитофону для улучшения звука купить дорогую акустику, или слушать современный музыкальный центр с кухонными тарахтелками.

1. Лучше поставить мощную акустику назад Вы же не сидите спиной к оркестру? Поэтому если решили поставить две колонки – лучше спереди, хотя звуковой образ, сформированный без использования тыловых излучателей будет неполным, но основное их назначение – создание «эффекта зала» за счет имитации отраженного звука.

2.Чем выше мощность магнитолы и акустики, тем чище и громче она будет играть Громкость и чистота воспроизведения звука зависят от других параметров. А для улучшения звучания можно использовать в качестве передней любую компонентную акустику с раздельным воспроизведением высоких и средних частот.

Стоимость такой схемы может колебаться от 1000 до 12000 рублей. Если вы планируете истратить больше – лучше выбрать упрощенную схему Hi-Fi.

Схемы Hi-Fi и Hi-End, где же грань?

Схема 1. головное устройство, передняя компонентная акустика, подключенная через двухканальный усилитель, тыловая акустика подключенная от автомагнитолы. Неоспоримый плюс этой схемы – возможность слушать музыку на полную громкость при минимальном вложении. Существенный недостаток – невозможность воспроизвести весь частотный диапазон. Не будет хватать басов. Основное требование к магнитоле – наличие не менее одного линейного выхода.

Схема 2. Содержит в себе головное устройство, переднюю компонентную акустику и усилитель с сабвуфером. Главное отличие такой схемы в том, что она является более гибкой и позволяет добиться более высокого уровня звука. Основной недостаток – на пике громкости (так как акустика будет подключена от магнитолы) – появление «хрюкания». Это схема больше подходит тем, кто при наименьшем вложении хочет добиться более полного спектра воспроизводимых частот при средней громкости.

Схема 3. Содержит в себе головное устройство и подключенные от усилителей (либо 2 двухканальных, либо 1-го четырехканального) переднюю компонентную акустику и сабвуфер. Головное устройство должно иметь не менее 2 линейных выходов – для подключения усилителя. Наиболее часто используемая схема. Единственным недостатком является, как ни парадоксально, ваша способность довести систему до ума путем вложения средств в качественный и профессиональный монтаж, который включает: — выбор оптимальной принципиальной схемы набора компонентов — доводку элементов салона и электрооборудования до требуемых акустических свойств и потребностей в электропитании — послеустановочную юстировку акустических параметров аудиосистемы.

Что такое Hi-End ответить еще сложнее – до сих пор нет единой классификации – если описать словами – это когда достигается эффект первичного помещения, когда будет слышно, как Леннон сглатывает слюну, а у Гилмора дрожит незакрепленная часть струны на колках. Иными словами – все ради звука и никаких компромиссов.

Поговорим о составляющих

Авто CD или DVD-ресиверы – основные отличия за которые вы платите– дизайн, наличие УКВ диапазона, RDS, встроенный эквалайзер, возможность подключения CD/DVD-чейнджера, усилителей. Выбирать лучше в зависимости от схемы, которую вы собираетесь установить в свой автомобиль – чтобы не делать покупку дважды. Кроме цифровых показателей любая акустика имеет свою «окраску» звучания. Главным критерием по-прежнему остается цена-качество.

Коаксиальная акустика – высокочастотный динамик встроен внутри широкополосного, простейший кроссовер. Достоинства – более низкая цена, чем у компонентной акустики. Недостаток – некоторые искажения звука. Больше подходит для недорогих магнитол.

Компонентная акустика – это широкополосный динамик и отдельные высокочастотники. За счет более совершенных кроссоверов даже при использовании в бюджетной схеме удается получить достаточно качественного воспроизведения на уровне средней громкости.

Кроссоверы – представляет собой фильтр (обычно конденсатор и катушку индуктивности), настроенный на определенную частоту для разделения частотного спектра в компонентной, иногда и в коаксиальной акустике. Фильтры бывают первого, второго, третьего и четвертого порядка. Чем выше порядок фильтра – тем быстрее спадает сигнал вне рабочей полосы.

Усилители – если ответить просто – нужен для того, чтобы вы смогли слушать свою любимую музыку более громко с меньшими искажениями. Реально усиливающее устройство, размещенное в стандартной магнитоле не может обеспечить необходимого электропитания, охлаждения и как следствие высоких выходных характеристик.

Сабвуферы. Поскольку сигнал в 20Гц-150 Гц не оказывает практического влияния на стереоэффект, принято выделять его в один канал, который оформляют одной акустической системой.

Монтажный комплект: Артерии звука. Любая система прочна настолько, насколько крепко ее слабое звено. Поэтому, используя некачественные, хотя и дешевые, установочные аксессуары, не стоит удивляться, обнаружив у своего детища, например, «просадку» низкочастотной составляющей на высокой громкости или вообще отключение усилителей в момент большой нагрузки.

Конденсатор – используется для стабилизации питания усилителей (демпфирования). Сглаживает работу системы в момент больших нагрузок, особенно заметен его эффект в темное время суток.

Предохранители – основное предназначение – защита силовых цепей.

Межблочный кабель – используется для передачи сигнала от головного устройства до усилителя. К ним предъявляются высокие требования по экранированию от электрических помех.

Акустические кабели – представляют собой многожильный провод и предназначен для передачи сигнала на акустику.

Питающие кабели – их нелегкой задачей является снабжение силовых компнентов электроэнергией от бортовой сети автомобиля

Нужна ли шумоизоляция? Решив проблему шумоизоляции (дополнительно к заводской) можно снизить уровень шума на 4-5 децибел, и тем самым обеспечить у себя в салоне дополнительный комфорт, а также увеличить КПД акустической системы на 10-20%.

Т.е. конечно решать вам, но если вы все-таки решились на Hi-Fi – то стоит это сделать ради тех средств, которые вы вложили в аудиоаппаратуру. Зачем нужен профессиональный монтаж Если в отношении бюджетной схемы сделав самостоятельный монтаж в лучшем случае вы просто развлекаетесь, в худшем «спалите» купленную аппаратуру, то во всех остальных случаях вы можете лишиться самого главного – не получить той отдачи, ради которой вы вложили столько средств в аудиотехнику.

Типичные ошибки новичка в автозвуке: правильно подбираем аудиокомпоненты

Автомобильная музыкальная система. Для кого-то это означает только радиоприемник и два динамика, а кто-то вкладывает в звучание «передвижного бумбокса» всю душу (и значительную долю сбережений). Зачастую владельцы хотят исправить звучание заводской системы или устанавливают все компоненты с нуля, надеясь получить звук «как у соседа». Это, казалось бы, весьма заурядное занятие может стать настоящей головной болью. Если, конечно, не знать и не учитывать основы выбора компонентов. О них мы сейчас и расскажем.

Что может пойти не так?

Сегодня практически каждый автомобиль оснащен хотя бы примитивной аудиосистемой с двумя-четырьмя динамиками. Этого достаточно для прослушивания радио, а также приема звонков через Bluetooth или использования навигации. Совсем другое дело, когда речь заходит о воспроизведении качественной музыки. Даже самый неискушенный слушатель заметит, насколько примитивными и посредственными являются штатные аудиосистемы. Конечно, если мы говорим про народную «классику», а не о каких-то эксклюзивных комплектациях с высококачественными компонентами от Harman.

В таком случае рождается идея фикс: улучшить систему своими руками, установив громкие динамики и магнитолу с RGB-подсветкой. Сделать это легко. Но вот закручивается последний болтик, защелкивается последняя клипса, аудиосистема включается… И выясняется, что звук практически не изменился (или даже ухудшился). Тут и там слышны хрипы, треск, звон и другие мерзкие призвуки, которых раньше не было.

Это может произойти при неправильном подборе комплектующих или нерациональном подходе к построению звуковой системы автомобиля. Давайте разбираться по порядку, какие звуковые вредители могут засесть в системе и как от них избавиться. А еще лучше, как избежать их появления при конфигурации.

Когда кузов «звучит» в такт музыке

В теории звукоизвлечения есть законы, которые являются основой правильного звучания. Например, все знают, что колонки, выполненные из дерева, звучат лучше, чем пластмассовые компьютерные «мыльницы». Все дело в резонировании материалов. Чем «хлипче» материалы колонки, тем звонче и активнее они подпевают в такт динамику. Это вредно для звука, а в случае с автомобилем — еще и для кузова, который рискует развалиться в местах некачественной сварки.

Как этого избежать? Перед установкой и настройкой правильной аудиосистемы необходимо привести в порядок нашу «колонку» — кузов автомобиля. Чаще всего колонками в машине выступают двери и багажник. В этих местах нужно обеспечить хорошую шумоизоляцию.

Впрочем, шумоизоляция — понятие обобщенное. На самом деле это комбинированный процесс. Сначала кузовным деталям придают жесткость с помощью антивибрационного материала. Затем снижают уровень проникновения шума от колес и дороги через дверную карту. Одновременно с этим в двери закрываются все крупные отверстия, что превращает ее в закрытый короб. Это верный путь к мягкому звучанию низких частот и к сочным «панчам».

Только после качественной шумоизоляции можно приступать к установке других комплектующих. Впрочем, после проделанной работы попробуйте воспроизвести любимый трек на штатных динамиках — будете приятно удивлены и, возможно, даже передумаете что-то менять.

Вывод №1. При построении звука в машине нельзя игнорировать шумоизоляцию и виброизоляцию. За воспроизведение музыки в машине отвечают не только динамики, но и кузов. Он, являясь своего рода огромной мембраной, просто играет в такт динамикам из-за высокой способности к резонированию. Этот момент нужно устранить.

Зачем нужна «эстрада»?

Не надейтесь на профессиональный совет в магазине автомобильного звука. Занимаясь маркетингом, продавцы забывают, что и как здесь работает (а еще чаще — не знают). Обычно они руководствуются народным «настроением»: мол, купите эти колонки, их все берут и не жалуются. При этом никто не уточняет, с какой целью приобретаются динамики, чего требуют от них разные владельцы.

Тем не менее, проблема существует. Обычно покупаются так называемые «эстрадные» динамики. Их часто устанавливают в комплекте с обычной магнитолой. Или, что еще хуже — со штатной системой. В любом случае, получается жутковатый кадавр. Скорее всего, получится посредственной громкости звук без хороших «верхов» и с полным отсутствием баса.

Дело в том, что «эстрада» — это специальный сегмент динамиков, рассчитанный на громкое воспроизведение средних и высоких частот. Недостающие пороги добираются с помощью сабового звена и высокочастотных твиттеров. «Качать» такие динамики не будут. Они имеют высокий уровень чувствительности, но практически не имеют хода мембраны. Это ограничивает диапазон воспроизводимых частот. А для нормальной «раскачки» такого излучателя требуется внешний усилитель и тонкая настройка срезов частот.

То ли дело звук в обычном автомобиле, который не претендует на чемпионаты по SPL или SQ. Для гражданских задач типа «слушать песни в дороге» хватит хорошей компонентной или даже коаксиальной акустики. Просто попросите в магазине включить несколько комплектов и выберите тот, который больше нравится.

Вывод №2. Для обычного автомобиля со стандартной «головой» хватит хороших компонентных динамиков или коаксиальных моделей. Первые продаются в виде «среднечастотный динамик и пищалка», вторые представляют гибрид «все в одном». С новой магнитолой хорошего качества динамики заиграют еще круче.

Bluetooth и подсветка — еще не все

Современные автомагнитолы поддерживают подключение по Bluetooth, а также умеют считывать файлы с флешек и карт памяти. Заодно они красиво светятся и обладают яркими экранами — раньше это считалось шиком и встречалось только у флагманов. При этом многие до сих пор считают, что эти характеристики являются основными.

Однако строить правильный звук на магнитоле без процессора уже не комильфо. Да, это вносит коррективы в бюджет, причем довольно сильные. Например, обычную магнитолу можно приобрести даже до 2000 рублей.

Она будет играть по Bluetooth и даже позволит вывести звук через линейные выходы. Но не стоит ждать от нее чуда. Подключенный к такой «балалайке» усилитель не будет работать так, с качественной процессорной «головой». Здесь роль играет множество факторов, включая компонентную базу. Например, наличие качественных предусилителей в магнитоле и толкового эквалайзера с возможностью настройки срезов и частот.

Если вам достаточно радио и MP3 в сжатом формате, можно остановиться и на штатном устройстве. Но мы говорим про грамотный подход к автозвуку. В этом случае процессорная магнитола или, как минимум, качественная классическая зададут тон всей сборке. Здесь есть не только правильные настройки звука, но и поканальное разделение мощности сигнала, регулировка задержек и другие «плюшки».

Вывод №3. Не экономим на головном устройстве. Даже без внешних усилителей и замены динамиков звук из процессорной магнитолы будет намного объемнее и сочнее. И, конечно, его будет проще настроить под ваш вкус.

Сначала моноблок, потом усилитель: к чему приводит экономия

Чем продвинутее и качественнее компонент в автомобильном звуке, тем он дороже. Это касается любого узла — магнитолы, динамиков, материалов виброизоляции и даже медной проводки. Правило также работает в случае с внешними усилителями.

На цену усилителя влияют такие факторы, как количество каналов, максимальная выходная мощность, наличие встроенных звуковых фильтров, уровень защиты от перегрева, перегрузки или короткого замыкания. Покупатели зачастую игнорируют их ради экономии.То, что при покупке произошла чудовищная ошибка, владельцы понимают позже.

Впрочем, чаще всего проблема заключается даже не в характеристиках. Покупая моноблок (усилитель с одним-единственным каналом для работы с сабвуфером), владелец рассчитывает «раскачать» автомобиль низкими частотами так, чтобы дрожали двери и крыша. Но после прослушивания пары треков становится понятно: из этой вибрирующей каши невозможно вычленить саму музыку. Передним динамикам (фронту) банально не хватает мощности магнитолы для звучания на одном уровне с сабвуфером.

В результате придется ехать за новым усилителем для фронтальных колонок. Это очередная трата денег: два усилителя стоят больше, чем один четырехканальный с высокой мощностью. К этому добавится новый комплект проводки, очередная разборка салона для протягивания проводов и поиск места для крепления усилителя.

Народное решение для качественного звука, а не низкочастотного массажа — покупка усилителя с четырьмя каналами, два из которых будут задействованы под фронтальные колонки. Остальные каналы (задние), в мостовом режиме подключаются к сабвуферу. В итоге каждый компонент получает достаточную мощность, а владелец — громкий и качественный звук при минимальных вложениях и доработках.

Вывод №4. Не экономим на усилителе. Чтобы построить сбалансированную звуковую систему, нужно запитать все компоненты от внешнего усилителя. При этом задние динамики можно исключить и подключить вместо них сабвуфер. Этого хватит для отыгрывания объема и заполнения «сцены». В таком случае можно остановиться на одном четырехканальном усилителе средней мощности.

Цвет проводов влияет на звук?

Неопытные пользователи ошибочно считают, что для подключения усилителя нужно использовать готовые комплекты. Как правило, в них входят провода питания в красивой изоляции. А также заводской предохранитель AGU в прозрачной колбе и набор «тюльпанов» для подключения к линейным выходам магнитолы. Не спешите тратить всю сумму на комплект — есть решение получше.

Силовой провод

Необходимо использовать максимально качественный провод питания. Такой можно найти в магазинах, которые специализируются на электротоварах. В питании мощного усилителя главное — не внешний вид проводника, а его способность переносить киловатты мощности без нагрева и больших потерь. Нужными характеристиками обладают обычные «сварочные» провода серии КГ из чистой меди. Омедненный алюминий, который производители готового комплекта заботливо подают под видом «музыкальной меди» — не наш выбор.

В случае с КГ работает только одно правило — чем толще, тем мощнее. Не стоит увлекаться квадратурой провода: его толщина влияет на гибкость и поворотливость. Это очень мешает при укладке кабеля в салоне. Впрочем, «мельчить» тоже не рекомендуется, поэтому выбираем кабель с запасом. Вдруг в комплект к моноблоку все-таки подъедет четырехканальный монстр?

Как правило, для стандартной системы с усилителем на 350–400 Вт номинальной мощности хватит провода с площадью сечения 10 мм². Для запаса можно взять и 16 мм². Это все, что нужно для подведения питания к усилителю — цвет и материал оболочки на качество звука не влияют.

Предохранитель

В комплекте с «красивым» силовым проводом обязательно идет предохранитель типа AGU. Это предохранитель-колба, которая работает по принципу прижима. Часто такие системы вылетают и плавятся. В некоторых ситуациях они могут стать причиной пожара из-за плохого контакта. В автомобильной звуковой системе лучше использовать предохранители ANL или mini-ANL. Они также поставляются в прозрачной колбе, но подключаются к силовой линии с помощью болтов. Это улучшает контакт и снижает вероятность окисления.

Сигнальная часть

Сэкономленные на «красивом» проводе средства можно потратить на качественные межблочные провода. Это так называемые «тюльпаны», которые доставляют линейный сигнал от магнитолы к усилителю. Провода RCA низкого качества могут фонить — страдать от наводок и внешних шумов. В этом случае стоит обратить внимание на комплекты именитых производителей. Кроме того, при должной сноровке провода можно изготовить самостоятельно.

Лишние компоненты

Многие владельцы дополнительно устанавливают накопитель — конденсатор, который сглаживает просадки питания во время мощностных всплесков. Однако энергии аккумулятора и генератора в автомобиле хватает для питания звуковой системы средней мощности. Даже более мощные установки не нуждаются в бутафорских накопителях — владельцы экстремальных сборок просто устанавливают дополнительные аккумуляторы и генераторы.

Вывод №5. Используем качественные провода и не устанавливаем «лишнего». Лучше, если это невзрачные, но надежные КГ, чем китайские алюминиевые кабели. Последние подвержены ускоренной коррозии и окислению. Особенное внимание уделяем качеству предохранителя, а также сигнальных кабелей.

Сабвуфер — это не «лишь бы бумкало»

При выборе динамиков для фронта мы руководствуемся их «певческими» характеристиками. Причем количество баса здесь играет последнюю роль — эту задачу берет на себя динамик нижнего или сабового звена.

В этом пункте делается даже больше ошибок, чем во всех остальных. Причина проста: не все любители понимают специфику распространения звука. Например, владельцы седанов всегда теряют в количестве баса из-за особенностей строения кузова. Так как сабвуфер находится в багажнике, низкочастотным волнам нужно пробиваться через прослойку из сидений и металлический усилительный каркас под полкой. В универсалах и хэтчбеках таких препятствий нет, поэтому практически все звуковое давление поступает в салон. Это позволяет владельцам использовать сабвуфер меньшей мощности и объема при сохранении той же интенсивности низких частот.

Прежде чем гнаться за мощностью низкочастотного динамика, не забудьте подготовить автомобиль. Самый «неколхозный» метод — это вырезать отверстия в задней полке под размер динамиков типа «блины» или «овалы», затем накрыть их декоративными сетками или «грилями». В таком случае низким частотам будет легче проникать в салон — прямо к слушателю.

Вывод №6. Сабвуфер должен играть в салон, а не в багажник. Это правило работает не только с маломощными излучателями, но и с монстроподобными «киловаттниками».

Конечно, перечисленные пункты — это лишь основные моменты. Помимо этого, есть еще тонна нюансов и мелочей, которые будут преследовать самоделкина на протяжении всего процесса работы со звуком.

Например, это проблемы при установке динамиков нестандартного размера, которые могут задевать магнитами стекло при полном опускании. Сюда также можно отнести распространенную проблему с наводками в динамиках при заведенном авто. В таком случае нужно искать проблему в качестве линейных проводов, а также месте их прокладки — возможно, рядом находится силовая линия, создающая магнитное поле.

Как установить музыку в машину самому – подробная инструкция!

Добро пожаловать!
Музыка играет в жизни человека немаловажную роль, и порой человек в день прослушивает множество различных треков, особенно во время езды на автомобиле. Однако не во всех автомобилях, новых или подержанных, стоит музыка, а установка в автосервисе стоит немалых средств. Поэтому в целях экономии, можно постараться самому её подключить, главное, знать основные нюансы, о них мы и расскажем в данной статье.

Примечание!
Чтобы установить музыку в автомобиль, вам потребуется следующее: отвёртки (плоские, крестообразные, большие, маленькие и др.), гаечные ключи (будут нужны, чтобы скинуть клеммы с АКБ), шестигранники, шуруповёрт (желательно), провода, изолента. Но инструменты могут и измениться, всё зависит от того, какое конкретно устройство будет устанавливаться в автомобиль. Иногда бывает достаточно одной отвёртки, а иногда и не хватает всех выше перечисленных инструментов.

Краткое содержание:

Как поставить музыку в машину?

Примечание!
Когда будете работать с проводкой, ни в коем случае не оставляйте оголённых клемм, жилок проводов и т. д. Всё должно быть аккуратно, ничего лишнего торчать не должно. Динамики, магнитофон, усилитель, сабвуфер, всё должно сидеть прочно, а не летать по багажнику или по салону. Обязательно всё закрепляйте, иначе проблем вам не избежать: сгоревший усилитель, сгоревший магнитофон в таких случаях не редкость. За настройкой системы обращайтесь к специалистам.

Установка динамиков:

1. Установка начинается с проведения проводки. Впрочем, на большинстве новых автомобилей это уже сделано. Выяснить, так ли это на вашем автомобиле, можно в книге по эксплуатации и обслуживанию автомобиля либо в интернете (вписываете в строку марку, модель, комплектацию автомобиля и «аудио-подготовка»).
2. Если у вашего автомобиля штатная аудио-подготовка не предусмотрена и нужно проводить провода, то нужно выбрать, как будете подаваться звук в динамики (через усилитель или через магнитофон). Примерно определите расстояние от магнитофона или усилителя до колонок и в магазине приобретите нужное количество провода. Обратите внимание на то, что провод должен быть сдвоенный между собой (плюс и минус, с такими проводами гораздо легче и удобней работать).
3. Провода проложите так, как Вам удобно, спрячьте под карпет, под сиденье, чтобы не было видно. Один конец должен будет выводиться на магнитолу (если вы не будете подключать динамики через усилитель), а другой – подсоединяться к динамикам (плюс и минус). Где находятся плюс и минус на динамиках, обычно подписано на них самих.

1. Если вы решили подключать динамики через усилитель, то провода к динамикам нужно будет вести уже от усилителя. Там всё то же самое, просто в каждый канал усилителя нужно будет вставить по проводу (плюс к плюсу, минус к минусу). У усилителей бывает разное количество каналов, один канал отвечает за один динамик, канал состоит из двух входов: минусовой вход для провода и плюсовой – это всё, что вам нужно знать.
2. После подключения запускайте магнитофон (все операции по подключению динамиков обязательно проводятся при выключенном магнитофоне!) и проверяйте работу колонок. Если все работает, заизолируйте провода и работа закончена. В случае неполадок ищите причину. Как правило, проблема бывает в проводке, что-то неверно подключено и т.д. Реже оказывается, что динамик нерабочий (бракованный или сгоревший). Сжечь динамик можно, перепутав минус с плюсом, поэтому будьте аккуратней!

Установка автомагнитолы:

1. Магнитола подключается минут за пять, максимум за десять. Самое главное, провести под неё проводку и знать, за что отвечает каждый проводок. Если проводку не предусматривает комплектация автомобиля, сделайте её сами, вам понадобится минус и плюс. Как только минус и плюс проведёте, можно ставить магнитолу. Учитывайте, что не все магнитолы имеют колодки проводов, поэтому их приходится докупать в автомобильном магазине. Выбрать колодку легко, просто нужно прийти в магазин с автомагнитолой, продавец-консультант подберет к ней проводку (на фото ниже она указана стрелкой).

1. Покупаем колодку, проводим плюс-минус. Его можно взять от чего угодно, например, провода на замке зажигания, на прикуривателе или от аккумулятора дают постоянный плюс, минус – это кузов автомобиля. Подключаем магнитолу: плюс от магнитолы – это, как правило, красный провод, а минус (заземление) – чёрный. Чтобы не было проблем, смотрите распиновку. Если всё будет подключено правильно, магнитофон должен будет включиться, после чего подключайте динамики на отдельные провода, идущие от магнитолы.

Установка усилителя звука:

1. Установка начинается с выбора места, где усилитель будет расположен. После этого закрепите усилитель и начинайте подсоединение. Усилитель, как и магнитофон, нужно будет запитать от аккумулятора, для этого понадобятся провода на определённую длину. Размер проводов подбирайте с помощью интернета или инструкции, потому что на каждый усилитель идут разные провода. Один провод будет идти от аккумулятора к усилителю, другой от усилителя на кузов. Потребуется также один маленький проводок, который идёт от магнитофона (там нужно будет делать скрутку) и к усилителю. Этот проводок синего цвета нужен для того чтобы усилитель включался одновременно с магнитофоном. Понадобятся также тюльпаны.

Примечание!
Для усилителя будет нужна также колба и предохранитель на определённое количество ампер. Какую именно колбу подходит к конкретному усилителю, узнавайте у консультантов, она подбирается по размеру провода, поэтому сначала разберитесь с проводами, и только потом приобретайте в магазине колбу и предохранитель к ней!