Нужен совет по тормозам Матиза
Знаю что особой силой и мощью тормоза Матиза никогда не отличались, но сев однажды за руль был неприятно удивлен, что тормоза стали еще слабее и педаль при этом продавливается практически до упора (процентов на 90 своего хода). Чтобы передние колеса пошли юзом нужно вдавить педаль что есть сил и практически до самого пола. Уровень торм. жидкости при этом в норме — полный бачок.
Полез осматривать тормоза: спереди все Ок, а вот сзади печально — колодки изношены не равномерно, только сверху. Одна накладка вообще отвалилась, механизм регулировки зазора закис намертво. Заменил их на новые, включая все пружинки. Тормозные цилиндры в целом живые, не текут и на сколько можно было разглядеть без коррозии, менять не стал. Барабаны проточили на станке, вн. диаметр 180 мм. Ступичные подшипники тоже живые.
В общем собрал, но эффекта оказалось не много. Да, стало конечно получше, ручник держит на ура, но вот педаль все равно ватная и вдавливается на 80-90%. При этом если следом нажать второй раз, то уже гораздо лучше — педаль тверже, прожимается процентов на 60-70 и тормозит гораздо сильнее.
Грешу теперь на главный тормозной цилиндр. Как можно его проверить, отрегулировать/починить? Или быть может причина в другом?
Кому знакомы подобные симптомы, подскажите пожалуйста.
Upd: заменил тормозную жидкость. Самотёком она не пошла, пришлось долго и упорно качать. В итоге стало немного лучше, в юз передние колеса блокируются без проблем. Но все равно есть какое то ощущение, что у педали нет крайнего устойчивого положения, в котором она колом встаёт. Чем сильнее и дольше давишь, тем глубже она прожимается…
Плохие тормоза на дэу матиз почему
Daewoo Matiz. Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)
Причины увеличенного хода педали тормоза
| Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается») | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов | Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Перегрев тормозных механизмов | Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость |
| Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора) | Замените колесный цилиндр, прокачайте систему |
| Не работает один из контуров рабочей тормозной системы | Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему |
| Течь в главном тормозном цилиндре | Устранить течь |
| Потеря эластичности внутренних резинок главного тормозного цилиндра | При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный |
| Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска | Замените оба диска |
Педаль тормоза проваливается после запуска мотора
Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.
Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.
Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.
Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.
После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза
Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.
Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.
При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается
Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.
Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.
Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит
Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.
Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.
После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза
Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.
Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.
После резкого торможения пропали тормоза
Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.
Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).
Дэу матиз плохие тормоза
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
Всё началось с того, что я поехал на гос. тех. осмотр, потратил 8 часов времени, но заветный талончик так и не получил по причине того, что задние колёса тормозили очень по-разному, а именно отличие тормозных усилий составило более 90%, при этом ручник немного лучше показал себя. Съездил на СТО, там развели колодочки на не тормозившем колесе. Поехал на ГТО повторно и опять вернулся без талона, с диагнозом "недостаточное тормозное усилие задней оси" и с устной рекомендацией "у тебя там воздух, прокачай тормоза". Мне, честно говоря, бегать надоело, доверять СТО-шникам (к которым я обращался) тоже и поэтому я решил сам разобраться в проблеме, изучить аналогичные ситуации у других автовладельцев и решить проблему по возможности самостоятельно. Вот что из этого получилось.
Итак, для начала немного теории.
Тормозная система в автомобиле гидравлическая, двухконтурная, с диагональным распределением контуров с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы передних колёс — дисковые, задних — барабанные. Так же присутствуют так называемые "клапаны регулировки давления в цилиндрах задних тормозных механизмов", но в двух разных камасутрах я не нашёл не то, чтобы описания принципа действия — вообще какой либо информации кроме того, что они расположены на главном тормозном цилиндре, что откручивать их надо ключом на 22, они должны иметь одинаковую маркировку и ставить на них надо всегда новые уплотнительные кольца.
(на схеме под номерами 7 и 8 ).
Не люблю, когда что-то недоговаривают. Порылся в интернете, почитал форумы, нашёл только слабенькое текстовое описание в стиле "там одна фиговина в другой штучке" и то, что народ их либо дорабатывает в прямом смысле слова напильником, либо частично или полностью выкидывает из них все потроха. Вобщем, ничего конкретного, вразумительного и внушающего доверие.
Чтож, как говорится, "Кто тут последний в цари? Никого?! Так я первым буду!"
Слил жидкость, снял один таинственный клапан и приступил к изучению.
И собственно, сам виновник
Схемы внутреннего устройства клапана в инете я не нашёл, пришлось рисовать в рукопашную. Предупреждаю, что рисунок получился очень схематичный, пропорции и форма деталей ооочень приблизительные.
На рисунке приведены следующие обозначения, которыми далее я буду оперировать:
1 — Основной корпус клапана, вкручивается в главный тормозной цилиндр;
2 — Дополнительная часть корпуса, вкручиваемая в основной корпус, служит для фиксации внутренних деталей клапана, в неё вкручивается штуцер тормозной трубки, идущей к заднему тормозному механизму;
3 — Подвижная средняя деталь (содержит в себе очень тонкий канал для пропускания гидравлической жидкости);
4 — Твёрдая (большая) пружина;
5 — Маленькая подвижная деталь клапана, я назвал её "Грибок";
6 — Маленькая пружинка (пружинка грибка);
7 — Большая манжета (большое уплотнительное резиновое кольцо);
8 — Малая манжета (малое уплотнительное резиновое кольцо).
Зелёной стрелкой указано направление движения гидравлической жидкости в момент нажатия на педаль тормоза.
Описания принципа действия я не нашёл, но основываясь на логике и остатках знаний физики попробую объяснить как, по моему мнению, это всё должно работать в теории.
Предварительно дам некоторые уточнения. Грибок расположен таким образом, что в режиме покоя он не перекрывает центральный канал подвижной средней детали, кроме того, вокруг ножки грибка места для гидравлической жидкости предостаточно, в этом месте препятствий для жидкости никаких не возникает. Маленькая пружинка служит лишь для мягкой фиксации грибка в направляющих, а так же чтобы грибок не "убежал" в главный тормозной цилиндр при отпускании педали тормоза, когда жидкость возвращается в ГТЦ. Манжеты используются для того, чтобы не дать жидкости "гулять" вокруг подвижной средней детали, при этом позволяют ей (детали) перемещаться в продольном направлении.
Работает эта система так:
В режиме покоя давление гидравлической жидкости с обоих сторон одинаково, большая пружина 4 удерживает подвижную среднюю деталь 3 в крайнем левом (по схеме) положении, грибок 5 не закрывает канал в средней детали, система находится в "открытом" положении. При нажатии на педаль тормоза в системе справа по схеме начинает нарастать давление, гидравлическая жидкость начинает поступать через открытый канал средней подвижной детали в левую часть конструкции и далее к тормозному цилиндру. Давление в левой части начинает возрастать, на подвижную среднюю деталь начинает действовать сила давления жидкости, деталь начинает смещаться вправо, но этой силе противодействует большая пружина (площади слева и справа у средней подвижной детали не равны, поэтому не наступает равновесия сил). Как только сила давления в левой части системы превышает силу сопротивления большой пружины — средняя подвижная деталь смещается вправо по схеме и тем самым закрывается канал грибком, жидкость перестаёт попадать в левую часть системы, система закрывается.
Далее всё просто: усилие, оказываемое тормозным бачком в колесе на колодки перестаёт возрастать, соответственно перестаёт возрастать тормозное усилие в заднем тормозном механизме и заднее колесо не блокируется.
После отпускания педали тормоза в правой части системы давление падает, тормозная жидкость из левой стороны через канал в средней детали отталкивает грибок и выходит в ГТЦ, давление в левой части падает и большая пружина возвращает среднюю подвижную деталь в крайнее левое по схеме положение. Восстанавливается равновесие.
Это красивая теория, однако не практике большая пружина со временем теряет свои свойства и усилие закрытия системы клапана уменьшается. В итоге клапан перекрывается ещё до того, как появляется хоть какое-то значимое тормозное усилие на задних колёсах. Косвенно это показали мои опыты — при вывешенной задней оси — при нажатой в пол педали тормоза достаточно было руками дёрнуть колесо и оно прокручивалось.
Дальше самое интересное. Изучив конструкцию клапана, а так же теорию по тормозным механизмам я пришёл к выводу, что задние колёса ограничивать на столько совершенно не обязательно. Эффективность барабанных тормозов основательно хуже дисковых при прочих равных условиях, кроме того, нарастание давления в системе можно ограничить диаметром проходного отверстия. Было принято решение выкинуть из системы грибок и маленькую пружину, прокачать тормоза и провести полевые испытания. Что и было сделано.
Вот это извлечённые детали:
А вот какое отверстие на просвет стало видно в клапане:
Серия полевых испытаний показала, что теперь задние колёса блокируются, но не одновременно с передними, тормозные пути на земле отличались по длине примерно в соотношении 1:4 или 1:5, т. е. задние колёса блокировались значительно позже. Субъективно машина стала тормозить лучше, тормоза стали чётче, кроме того машина практически перестала "клевать носом" при нажатии на тормоз.
Последующее прохождение ГТО проблем не вызвало, удивило меня то, что до внесения изменений в диагностической карты значилась удельная тормозная сила рабочей тормозной системы равна 0,41; справочный параметр равен 0,53; а после изменений — сила стала 0,806. Т.е. общая эффективность тормозной системы увеличилась вдвое.
Конечно, о том, хорошо это изменение или плохо — покажет время, надо будет смотреть как машина себя будет вести в зимнее время, однако я уже пару раз оттормаживался "в пол", ни изменения траектории, ни закручивания не происходило, субъективно задние колёса не блокировались.
Как-то так!
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
теперь грозит замена задних тормозных колодок
есть один маленький момент, нужно как-то ослабить трос ручника, ехать до ближайшей ямы опасно, ни нормальных тормозов, ни ручника.
Прошу прощения у Wager, он очень хотел поприсутствовать, так что теперь приглашаю на операцию замены тормозных колодок ¶
Опции темы
Как Матизы тормозят?
Тут такая ситуация. Матиз новый, весь сверкает, на момент прохождения ГТО 880 км. ТО не прошла, т.к. на роликах получилось неравномерное торможение задних колес, угол заноса 32%. Приезжаю в сервис, выплескиваю эмоции — топаю ногами и выношу мозг менеджеру, чтобы забирал свою бракованную тачку и возвращал мне деньги,а по факту — записываюсь на диагностику тормозов, которая аж через неделю. Менеджер сует мне под нос какую то бумажку "комментарий для похождения ТО в гибдд", там какое-то бла-бла, не относящееся к моему вопросу, ну да фиг с ним, приезжаю на диагностику. Там мастер с умным видом откручивает задние колеса, что-то там стучит-слюнявит и обратно прикручивает. Еду на ТО второй раз. Теперь задние колеса вообще не тормозят. Они мне — сейчас снимем номера, идите второй раз оплачивайте техосмотр. Я говорю — как я поеду без номеров, у меня ж машину заберут на штраф стоянку, они типа, да, заберут, но мы тут не при чем, как все ездят, так и вы езжайте. После препираний и моей пламенной речи про несовершенство этого мира — о чудо!! мне выдают талон — "не будем мы вам номера снимать". И что это было? развод что ли? И такая ситуация у многих новых матизов. Может, на них вообще ездить опасно? это же тормоза все-таки.
Развод, недавно слышал о такойже ситуации с ланосом, после того как на пункте ТО сказали что скоро приедет мастер из салона талон волшебным образом оказался оформленым
Насколько я поняла, у Мотей есть некоторые особенности в конструкции тормозной системы. Причем инспекторы (или как они там называются), проверяющие техсостояние авто, прекрасно об этом знают. Распечатывала письмо производителя:
Но показывать его не пришлось, хватило упоминания о нем. 
Насколько я поняла, у Мотей есть некоторые особенности в конструкции тормозной системы. Причем инспекторы (или как они там называются), проверяющие техсостояние авто, прекрасно об этом знают. Распечатывала письмо производителя:
Но показывать его не пришлось, хватило упоминания о нем.
И к чему сей документ?
Где в нем описывается особенность?
Вообще на сколько я помню на нексиях, есть особенность задних тормозов, т.е. не работают на сколько нужно, связанно с тормозными цилиндрами типа малое сечение.
В данной ситуации тяжело что-то сказать, т.к. нет независимых контрольных измерений (сгонять на сторонний тормозной стенд, взять квитанцию, и распечатку теста с печатью)
это нормально. в нормальном состоянии тормоза тормозят нормально. вопрос в методике проведения ГТО. она отстает на поколение. тормозное усилие на переднем приводе многих иномарок перераспределено в пользу ведущих колес. и товарищи на станции прохождения ГТО это знают более чем. но, увы, зачастую ненавязчиво пытаются развести на формальности: поставить перед выбором — либо приезжай еще раз, либо взятка исполнителю. кстати хороший повод для "контрольной закупки".
вопрос безвозмездно решается, как правило, на месте прохождения ГТО, обяснением факта знания сути вопроса. взаимовежливо, с улыбками. но мастер, как правило, не упустит момента напомнить, что он такой понимающий и делает шаг навстречу.
Кас. проверки тормозов АТС на соответствие ГОСТ Р 51709-2001
При прохождении годовых технических осмотров имеют место претензии по несоответствию тормозной системы автомобилей производства АО «УзДЭУ-Авто» требованиям ГОСТ Р 51709-2001 при проверке на роликовых тормозных стендах.
По результатам изучения представленных материалов, анализа диагностического оборудования, методики проведения замеров и критериев оценки тормозной системы в целом установлено следующее:
1. Конструкции тормозной системы автомобилей производства АО «Уз-ДЭУАвто» полностью соответствуют требованиям Правила R13-09 ЕЭК ООН и ГОСТ Р 41. 13-99 к тормозным системам , что постоянно подтверждается результатами дорожных испытаний автомобилей при их сертификации и омологации в НАМИ, ЮТАК и при инспекционных испытаниях на заводе.
2. Несоответствие автомобилей производства АО « УзДЭУАвто » по функционированию тормозной системы при проведении годовых технических осмотров связано с тем, что при этом используются роликовые тормозные стенды, где тормозная сила создается в паре трения резина/сталь, а не резина/асфальт. При такой проверке блокировка колес, т.е. полное проскальзывание роликов стенда относительно колес автомобиля, в силу низкого коэффициента трения между ними, наступает гораздо раньше, чем в реальных условиях и ранее достижения требуемой тормозной силы; тормозной стенд при этом автоматически отключается считав неверный результат проверки, поскольку тормозная сила еще не достигла своего максимального значения.
3. Регламентируемый ГОСТ Р 51709-2001 показатель «Удельная тормозная сила» недостаточен для оценки тормозной системы и необходимо применять дополнительный показатель «Проскальзывание (блокирование) колес автомобиля на роликах». В случае, если проскальзывание (блокирование) колес происходит при усилии на органе управления меньше регламентируемого ГОСТом (до 490 Н), автомобиль должен быть признан исправным.
Однако, такой подход к оценке тормозной системы в настоящее время не применяется по причине нечетких формулировок ГОСТ Р 51709-2001, а это приводит к тому, что диагностические центры, проводящие годовые технические осмотры, используя тормозные стенды с роликами с практически любым коэффициентом сцепления, дают необоснованно отрицательное заключение автомобилям с исправными тормозными системами .
4. Предлагается, при возникновении конфликтных ситуаций с органами
ГИБДД при оценке тормозной системы автомобилей производства АО
« УзДЭУАвто » комиссионно повторить ее испытания одним из двух других методов разрешенных ГОСТ Р 51709-2001 — методом дорожных испытаний.
Тормоза пропали (Матиз) , педаль ватная
ехал домой. Доехал до двора, нажал педаль газа — а она провалилась и машина оооочень плохо тоормозила. Остановился, посмотрел — а из передних колес дым валит!! Причем валит только тогда, когда на тормоз жму. И запах такой невкусный..
В Чем проблема?
У меня пара вариантов:
1. (худший) — заклинило суппорт
2. — лопнул шланг и течет тормозуха, попадает на диск — оттуда и дым
3. — перегреваются тормоза (на матизах говорят такое бывает).
кто что думает по поводу этому?
Сообщений: 101
Chevrolet Lacetti Hatchback 2008
Сообщений: 5 373
Из: Чебоксары
тоже недавно лопнул один из тормозных шлангов. дыма тоже не было.
остановился на дороге, понажимал пару раз педаль тормоза, а под колесом лужа течет.
возможно, шланг у тебя чуть треснул. воздух кушать начал.
Сообщение отредактировал RAMMs — Apr 18 2012, 03:56
Сообщений: 3 114
Из: Городок на Волге
Сегодня посветлу увидишь. Вероятнее всего шланг. Если до этого не тормозил в пол несколько раз и не перегрел тормоза, хотя это маловероятно.
Самое худшее. НАкладки не перегреваются, все шланги целые.
Налил тормозухи в бачок, понажимал тормоз, полилось где-то из суппорта. Очень красиво полилось, из левого. Думаю купить ремкомплект и попробовать починить, все таки я думаю он у меня не развалился, наверняка просто какая-нибудь прокладка пробивает и все.
Извините, если кому мешал, ехал до гаража примерно 20 км/ч, тормозов не было, на аварийках как можно правее, почти по обочине. Но нашлись придурки, которые подрезали.
P.S. знаю, нарушал, эксплуатация без тормозов запрещена, но они у меня были немного ) Да и ручник держит, ручником тормозил.
Ну.. Провел полвыходного в гараже.
Причина пропажи тормозов — кончина колодок (полностью стерлись) и ВЫЛЕТ одной из крепления куда-то на дорогу. Я херею, как он так сделала непойму В итоге тормозил суппортом. А на левом колесе колодки не так сточены.. Значит усилия были разные.
Щас все нормально вроде, все прокачал, все работает. Тьфу тьфу тьфу три раза
вот соседняя тема — про смазку и правила обслуживания суппортов вашему вниманию.
Раз износ не равномерный настолько что одна из колодок потерялась то дело 100 процентов не ограничится сменой колодок и проточкой. И даже ремкомплект если в нем не окажется смазки и манжет-пыльников на пальцы тоже не поможет.