Датчик кислорода лифан х60 где находится

Лямбда зонд лифан х60 где находится

по БК у меня напряжение на ДК1 скачет от 0,1 вольта до 0,85, причем при наборе ускорения держится стабильно на уровне 0,75-0,77 вольт, на холостом между 0,67-0,72. А вот в процессе езды, даже равномерной по прямой, скачет от 0,1 до 0,85 Это нормально?

nicodimych

Старожил

по БК у меня напряжение на ДК1 скачет от 0,1 вольта до 0,85, причем при наборе ускорения держится стабильно на уровне 0,75-0,77 вольт, на холостом между 0,67-0,72. А вот в процессе езды, даже равномерной по прямой, скачет от 0,1 до 0,85 Это нормально?

да это нормально.
вот еслиб стояло как в копанное то он был бы дохлым.
ты на газульку давишь изменяется наличие кислорода в смеси.
и меняются показания..

Андрей х60

Новичок

Народ подскажите, как быть. Загорелся чек, в Лифане-моторс сказали вышел из строя датчик кислорода №2, как я прочитал на форуме то его можно заменить на Bosch 0 258 006 537 . Фишки одинаковые на родном лифановском и Бошовском или нет ?

alex02011975

Форумщик

Народ подскажите, как быть. Загорелся чек, в Лифане-моторс сказали вышел из строя датчик кислорода №2, как я прочитал на форуме то его можно заменить на Bosch 0 258 006 537 . Фишки одинаковые на родном лифановском и Бошовском или нет ?

Нет фишки надо перепаять,там ни чё сложного.На второй странице этой темы МЕГАВОЛЬТ даёт распиновку проводов ,я сделал себе-всё работает.

Андрей х60

Новичок

РОМАН

Модератор

Андрей х60

Новичок

Почти всегда на газпромнефти заправляюсь, в последнее время стал и на ЕКА заправляться, вот и приключилось

РОМАН

Модератор

Почти всегда на газпромнефти заправляюсь, в последнее время стал и на ЕКА заправляться, вот и приключилось

На ЕКА льют ослиную мочу.Например в Москве правильный бензин продают на Лукойл,ГазПромНефть,Трасса,ТНК и Роснефть.Но мне последняя не понравилась.

Чернобыль

Модератор

всё зависит от качества топлива в вашем регионе.:-/

Например в Москве правильный бензин продают на Лукойл, ГазПромНефть, Трасса, ТНК и Роснефть. Но мне последняя не понравилась.

Андрей х60

Новичок

Александr

Форумщик

6 лет заправлял свой Чери амулет на одной Лукойловской заправке у себя в городе, сейчас заправляю «Нафаню» там же, цена на сегодня 31.30, АИ-92, ни каких проблем с катализатором.

bormalei

Новичок

cecmpa

Новичок

покупай любой 4х проводной 2 провода по краям это подогрев а внутренние это датчик обрежешь колодку от своего и скрутишь.

Не любой. А только Bosch 0 258 006537. У него цепь подогрева сопротивлением 10 Ом. Если поставите датчик с сопротивлением цепи подогрева 3 Ома полетит выходной каскад контроллера.

Приветствую. Загорелся «чек». Накрылся датчик кислорода. У ОД стоит 4800 руб. новый. В инете нашел вот такой

. Подскажите, кто в курсе, подойдет? Заранее спасибо.
P.S. У продавца запросил код, он прислал (цитата) «Здравствуйте, Lifan X60 кислорода, Jianghuai уточнить датчик кислорода, OE: 25324175/25387326/25325632» (мне это ни о чем не говорит!)).

Замена датчика кислорода ( лямбда зонда).
Если контроллер выдал ошибку P0134, не спешите покупать новый датчик кислорода.
Необходимо проверить цепь подогрева. Тут не все просто. Многие скажут, что контроллер самостоятельно проверяет целостность цепи подогрева датчика кислорода и при ее обрыве выдаст ошибку Р0135. Да это так, но делает он это, используя малые токи. Следовательно, он может обнаружить только полный обрыв цепи, но не плохой контакт (окислился или отошел разъем) и поэтому в этих случаях он ошибку он не выдаст.
Определить плохой контакт можно только, измеряя напряжение на проводах накала самого датчика при подключенном датчике. Для этого надо срезать изоляцию на фиолетовом и белом проводе датчика и измерить напряжение накала. При исправной цепи накала при заведенном двигателе напряжение накала будет меняться в интервале 6 -11 Вольт. Причем измерять напряжение накала на разъеме, разомкнув разъем датчика, бесполезно, так как в этом случае прибор покажет напряжение, но стоит только подключить датчик, напряжение пропадет.
Обычно слабое место в цепи накала это разъем контроллера. Если в разъеме не защелкнут фиксатор (что часто бывает), то со временем разъем от вибрации отходит и контакт ухудшается.
Поэтому снимайте бардачок вставляйте плотнее разъем на самом контроллере и протягивайте соединения контроллера с кузовом.
Если цепь накала исправна, то можно попробовать сменить датчик.
Для этого подойдет только 537 датчик фирмы Bosch (его полная маркировка Bosch 0258006537). Датчик кислорода Bosch 0258006537 (1300 руб.) дешевле чем оригинальный S3612300 (4500 руб) надежней и их характеристики по сопротивлению цепи накала одинаковы ( 10 Ом).
Замена состоит в том, чтобы:
1. отрезать разъем нового датчика Bosch 0258006537 как можно дальше от датчика
2. Снять датчик S3612300 и разрезать его провода посередине.
3. припаять старый разъем от S3612300 к новому датчику Bosch 0258006537:
спаяв один белый провод Bosch 0258006537 с фиолетовым проводом разъема,
остальные спаять по своим цветам.

Приехал в сервис с жалобой на адовый расход и ошибкой P0037, подняли машину, лямда мёртвая! Взяли новую денсо! Так как катализатора нету, поставили поставку, подключили! Ошибка не скидываеться!
Дорогие Драйверы помогайте! Сервис мён не нашёл как это вылечить! Ещё подача тока на лямду 1.27, он говорит так не должо быть! На фото ошибка и схема подключение проводов!

Lifan X60 2013, двигатель бензиновый 1.8 л., 126 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 6

У меня было такая ошибка, прошился и отключили этот лямд

замерь напругу без датчика если всё как тебе написал то накал лямбды замкнул на корпус и сажает напряжение ставь резистор вместо подогрева !

сегодня специально проверил 8.95 вольта на + лямбде (фиол -бел ) а +й относительно двиг 12в на других 2х -2.5вольт проверь предохр или разъём ! при замере разъём отсоединял !

по цветам не совсем понятно, нужно так:
delphi denso
черн черн
серый серый
фиолет бел
белый белый

Низкое напряжение цепи подогрева заднего кислородного датчика. Ошибка появляется, если цепь подогрева заднего кислородного датчика заземлена или разомкнута. Двигатель работает в обычном режиме и может эксплуатироваться.
Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 — 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.
Подогрев лямдазонда нужен для более быстрого вхождения в рабочий режим, то есть на холодную дальше он работает в штатном режиме и выдает те же самые сигналы, что и без подогрева. Жрать будет только на время разогрева.

На днях выскочил Джеки чан (ошибка двигателя). Но как будто предвидел это и до этого был выписан с Али ELM ver. 2.1
Закачал прогу Автодоктор и начал сканировать ошибку и думая при этом, на что на этот раз я попал.
Короче сразу выдал ошибку Р0141- подогреваемый кислородный датчик 2… ну тут у меня сразу в голове счетчик включился… опять встрял на бабки.
Пробовал сбросить ошибку, но она через 2км. опять выскочила, но вдобавок еще одна Р0140, расшифровка ошибок на фото.
И тут я сразу вспомнил, как я с неделю назад, заметил ОЧЕНЬ хороший аппетит двигателя, 10литров не хватало на 70км.
Теперь понял причину.
Короче полистал форумы, драйв и решил поначалу проверить сопротивление подогреве.
Для начала отключил АКБ.
У первого датчика, что возле вып.коллектора показала 10 Ом (провода фиолетового и белого цветов с одной стороны разъема), два других (черный и серый) не звонятся.
Датчики в принципе одинаковые, единственное вроде длина провода разная.
Полез вниз, проверил целостность проводов, все нормально.
Полез в салон, со стороны пассажира и откинув ковролин, разъединил разъем и проверил сопротивление белого и фиолетового провода, показал обрыв цепи нагревателя.
Опять полез в инет и нашел все же аналог нашего датчика с сопротивлением в 10 Ом… это датчик от ВАЗ 2110, Калина, фирмы BOSCH.
Если будете покупать, то берите именно с таким номером:
LS 6537 0 258 006 537.
Разъем у него квадратный, цвета проводов:
черный, серый и два белых.
Немного подумав, я не стал резать разъем и купил ответную часть разъема от ВАЗ, стоит 90рублей.
Сам датчик проверял прибором в магазине при покупке.
Два белых — 10 Ом, серый и черный не звонятся.
Цена 1650рублей.
Наши родные были в наличии, но его стоимость 4600рублей, короче пипец какая красивая цена.
Смазывать резьбу датчика не надо, т.к. на самой резьбе уже она есть, так что будьте осторожней, что бы капроновый колпачек не слетел с датчика.
Что бы поставить в косу от кузова новый разъем, пришлось снять пассажирскую сидушку, но это быстро снялось.
Цвета у проводов в косе совсем другие, вот поэтому или сфоткайте или соединяйте по одному проводу.
Вот распиновка цветов у самого датчика:
) Два белых провода- это подогрев у нового датчика, подсоединять к белому и фиолетовому проводу (разницы нет какой куда).
2) Серый к серому
3) Черный к черному.
Эта распиновка, если вы подключаетесь к родному разъему.
Собираете и радуетесь, ошибок больше нет.
Кстати, при сборке, просуньте датчик с салона, а потом спускаетесь в смотровую яму и закручивате сам датчик, при этом следя, что бы провода не скручивались.
У меня старый датчик открутился без проблем, очень даже легко, ключ на 22.
Думаю расписал понятно.
С номером датчика будьте внимательны, есть другие маркировки и там сопротивление другое и это чревато выходом из строя ЭБУ.
Наш родной датчик стоял фирмы Дельфи.

На днях выскочил Джеки чан (ошибка двигателя). Но как будто предвидел это и до этого был выписан с Али ELM ver. 2.1
Закачал прогу Автодоктор и начал сканировать ошибку и думая при этом, на что на этот раз я попал.
Короче сразу выдал ошибку Р0141- подогреваемый кислородный датчик 2… ну тут у меня сразу в голове счетчик включился… опять встрял на бабки.
Пробовал сбросить ошибку, но она через 2км. опять выскочила, но вдобавок еще одна Р0140, расшифровка ошибок на фото.
И тут я сразу вспомнил, как я с неделю назад, заметил ОЧЕНЬ хороший аппетит двигателя, 10литров не хватало на 70км.
Теперь понял причину.
Короче полистал форумы, драйв и решил поначалу проверить сопротивление подогреве.
Для начала отключил АКБ.
У первого датчика, что возле вып.коллектора показала 10 Ом (провода фиолетового и белого цветов с одной стороны разъема), два других (черный и серый) не звонятся.
Датчики в принципе одинаковые, единственное вроде длина провода разная.
Полез вниз, проверил целостность проводов, все нормально.
Полез в салон, со стороны пассажира и откинув ковролин, разъединил разъем и проверил сопротивление белого и фиолетового провода, показал обрыв цепи нагревателя.
Опять полез в инет и нашел все же аналог нашего датчика с сопротивлением в 10 Ом… это датчик от ВАЗ 2110, Калина, фирмы BOSCH.
Если будете покупать, то берите именно с таким номером:
LS 6537 0 258 006 537.
Разъем у него квадратный, цвета проводов:
черный, серый и два белых.
Немного подумав, я не стал резать разъем и купил ответную часть разъема от ВАЗ, стоит 90рублей.
Сам датчик проверял прибором в магазине при покупке.
Два белых — 10 Ом, серый и черный не звонятся.
Цена 1650рублей.
Наши родные были в наличии, но его стоимость 4600рублей, короче пипец какая красивая цена.
Смазывать резьбу датчика не надо, т.к. на самой резьбе уже она есть, так что будьте осторожней, что бы капроновый колпачек не слетел с датчика.
Что бы поставить в косу от кузова новый разъем, пришлось снять пассажирскую сидушку, но это быстро снялось.
Цвета у проводов в косе совсем другие, вот поэтому или сфоткайте или соединяйте по одному проводу.
Вот распиновка цветов у самого датчика:
) Два белых провода- это подогрев у нового датчика, подсоединять к белому и фиолетовому проводу (разницы нет какой куда).
2) Серый к серому
3) Черный к черному.
Эта распиновка, если вы подключаетесь к родному разъему.
Собираете и радуетесь, ошибок больше нет.
Кстати, при сборке, просуньте датчик с салона, а потом спускаетесь в смотровую яму и закручивате сам датчик, при этом следя, что бы провода не скручивались.
У меня старый датчик открутился без проблем, очень даже легко, ключ на 22.
Думаю расписал понятно.
С номером датчика будьте внимательны, есть другие маркировки и там сопротивление другое и это чревато выходом из строя ЭБУ.
Наш родной датчик стоял фирмы Дельфи.

Замена лямбда-зонда Лифан Х60

Первый из пары лямбда-зондов, называемых регулятором, размещается в выхлопной системе между двигателем и катализатором, а второй лямбда-зонд, так называемый диагностический, устанавливается сразу после выхода катализатора.

Неисправности этих датчиков первоначально сигнализируются контрольной лампой (MIL) (проверьте двигатель) на приборной панели, а для их точной идентификации может быть проведена диагностика основного блока управления с помощью специального тестера. Во время этого процесса сначала идентифицируются соответствующие записи в памяти ошибок, а затем становится возможна их точная интерпретация на основе стандартных тестов и реальных измерений параметров.

Критерии для правильной работы лямбда зонда

Условием эффективной оптимизации состава выхлопных газов с использованием катализаторов, установленных в автомобилях, является сжигание в цилиндрах двигателя так называемых стехиометрических смесей, в которых на 1 единицу массы топлива приходится 14,7 идентичных единиц воздуха.

Его реализация очень сложна из-за необходимости постоянно корректировать вводимые дозы топлива с учетом текущей нагрузки двигателя, его температуры, скорости вращения и т.д. Поэтому, помимо использования датчиков, измеряющих эти количества, необходимо было ввести систему постоянного контроля фактического состава образующихся выхлопных газов

Это то, что использует лямбда-зонд, также известный как датчик кислорода, потому что он напрямую реагирует на изменения содержания кислорода в выхлопных газах. Его увеличение свидетельствует о сгорании слишком плохой топливовоздушной смеси, уменьшение — при чрезмерном обогащении состава. На основе этой информации, полученной от зонда, контроллер увеличивает или уменьшает размер впрыскиваемой дозы топлива.

Видео, что такое лямбда зонд

Дополнительные требования для правильной работы лямбды

Лямбда-датчики исправно работают только после достижения достаточно высокой рабочей температуры. Чем короче время разогрева, тем быстрее они начинают выполнять свои функции. Ранее блок управления двигателем игнорировал его сигналы, что всегда приводило к увеличению расхода топлива и ухудшению состава выхлопных газов. Датчик должен как можно быстрее реагировать на изменения в составе выделяемых паров, так как любая задержка реакции означает неблагоприятную задержку коррекции воздушно-топливного отношения контроллером ЭСУД.

Причины неисправности лямбда зонда

Лямбда-зонды, изготовленные в соответствии со стандартами оригинального оборудования, обычно не выходят из строя в течение всего срока службы автомобиля без внешних причин. К ним относятся: механическое напряжение, вызывающее физическое повреждение, такое как разрыв керамического сердечника или разрыв кабельных соединений; загрязнение датчика осевшими на нем твердыми частицами паров, что замедляет реакцию датчика до тех пор, пока не изменится состав выхлопных газов и, как следствие, не нарушится электронный модуль управления двигателем; Влага и коррозия электрических разъемов, которые изменяют значения сигнала, излучаемого датчиком.

Выбор лямбда зонда

• Неисправные лямбда-зонды ремонту не подлежат, поэтому в случае неисправности их необходимо заменить.
• Опыт показал, что нужно выбирать надежную сменную часть бренда, отвечающую требованиям качества, а не дешевую замену.
• Правильная и надежная работа датчика зависит от качества материалов, из которых он изготовлен, хорошо продуманной конструкции, прецизионной обработки и прецизионной сборки (лазерной сварки) компонентов. Здесь применяются очень строгие требования, так как весь датчик подвергается воздействию очень неблагоприятных условий, существующих в выхлопной системе, и, следовательно, значительных перепадов температур, сильных вибраций, влажности и химически активных веществ.
• Использование более дешевых запчастей может обеспечить только заметную экономию, поскольку обычно сокращает период замены. Кроме того, недорогие замены часто предлагаются как «универсальные», то есть без оригинальных разъемов на концах проводов.
• Мастерство увеличивает риск плохой проводимости или даже полностью неправильного подключения, что может привести к серьезному и дорогостоящему отказу других компонентов контроллера ЭСУД.

Установка нового датчика лямбда зонда в автомобиль

После установки правильной сменной детали убедитесь, что ее связь с микропроцессорным контроллером мотора правильная. Для этого он тестирует, запускает и регулирует различные ездовые циклы, пока контроллер не распознает от 3 до 5 типичных циклов, предопределенных автопроизводителем. Если это условие не выполняется, контрольная лампа контрольной лампы выключится при следующем запуске двигателя. После этой первой настройки OBD начинается правильная работа самого лямбда-зонда. Если процедуры установки не соблюдаются или лямбда-зонд несовместим, проблемы с поврежденным зондом будут повторяться, поскольку он не будет работать оптимально сам по себе, что отрицательно скажется на расходе топлива и выбросах.

Качество оригинального производителя. Замены лямбда-зонда, разработанные для вторичного рынка, производятся в соответствии со стандартами оригинального оборудования, что делает их идеальными для вашего автомобиля. Это подтверждается несколькими тестами в процессе производства, так что каждый продукт на 100% соответствует требованиям спецификации. Кроме того, зонды покрыты специальными покрытиями, предотвращающими образование сажи и других загрязнений. Программа запасных лямбда-зондов включает 356 деталей с 3558 возможными применениями.

Замена кислородного датчика

Возникла необходимость замены кислородного датчика №1. Вариантов нашлось два — «родной» китайский, стоимость в районе 1500-1800 рублей, и неродной бошевский, стоимостью более 3000. У китайцев есть шанс нарваться на ненадежного поставщика и 1500 легко превратятся в те же 3000. По итогу выбрал датчик Пекар 21123850010. Аналог бошевского. По отзывам имеет хорошую ходимость. Отдал за него 2300 рублей.

Коробочка. Датчик со снятым защитным колпачком. Разъём.

Перед установкой проверил сопротивление цепи подогрева, получилось 10,3 ома. У снятого с машины было 9,6 ома. Для установки нового датчика в Лифан необходимо перепаять разъём. Отрезаем провод пекаровского датчика у самого разъёма, зачищаем и лудим провода. Для лужения сразу берем кислоту — канифолью не получится. У предварительно снятого с машины лифановского датчика провода режем посредине. Такая манипуляция позволит нарастить провода у пекаровского датчика. Аналогично зачищаем, лудим и спаиваем. Спаиваем следующим образом — фиолетовый к белому любому, второй белый с белым, далее черный с черным, серый с серым.

Табличка соответствия цветов проводов различных датчиков. Автор не я. Нашёл в инете.

Стыки изолируем доступным способом.

Спаяно. Полностью заизолировано.

Датчик ставим на авто. Заводим, все работает. Важное дополнение. Из датчиков PEKAR подойдут только 21123850010. У них сопротивление цепи подогрева 10 ом. Те, которые имеют код 21123850010-20 нельзя ставить, у них сопротивление цепи подогрева 3 ома. Их использование приведет к выгоранию дорожек в ЭБУ и (или) выходу из строя контроллера.

Лямбдазонд/ Датчик кислородный/ Oxygen Sensor

3,5 тыс. руб.), но думаю, что бошевский (4 провода) от ВАЗа подойдет без проблем.
А что гарантия на датчик не распространяется?

nicodimych

Старожил

Creator72

Форумщик

Гарантия полгода. У меня уже закончилась.

))) Я не такой рукастый как ты!)

Т.е. в ссылке, что я дал, не подойдет?

Андрей

Модератор

nicodimych

Старожил

Гарантия полгода. У меня уже закончилась.

))) Я не такой рукастый как ты!)

Т.е. в ссылке, что я дал, не подойдет?

подойдет.
а цифры сдаётся это исполнение разъёма.
сравни разъем если такой то . и молодец.
вот для познания там и распиновка. -D:-D

Добавлено через 5 минут
На турбированных моторах с двумя датчиками до и после катализатора -четырех контактные разъемы
•белые провода — подогрев
•черный — сигнал
•серый — масса

Замечу что все датчики взаимозаменяемы, необходимо только перепаять разъем и развести соответственно маркировке. Можно использовать от ГАЗ и ВАЗ . Не нравится от нашемарок, купите любой BOSCH , и дерзайте в руках с паяльником и отверткой.

Лямбда зонд фирмы BOSH, для ВАЗ 2110 стоит 700 рублей! Он представляет собой четырехконтактное устройство,

rus75

Старожил

nicodimych

Старожил

выдержка из данной статьи .

или читайте чтоб быть в теме . или идите со своими советами.

играйте в пинг-понг геннадий .

rus75

Старожил

А ниже вы приводите статью, которая подтверждает мои слова, что все-таки не все датчики взаимозаменяемые.

И уж поверьте, я в этой теме. И на прошлом Амулете сталкивался уже, что и ВАЗовские датчики не одинаковые. У народа из-за таких вот как Ваши советы летели ЭБУ. На Амулете ЭБУ как на ВАЗ 10-го семейства, вот и начал народ бездумно ставить датчики от ВАЗовских 10-ток. Ан нет. После того как у некоторых начали гореть дорожки на платах ЭБУ по питанию нагревателя лямбды начали копать дальше, причем у других с этим же датчиком все прекрасно работало. И оказалось, что нагреватели на разных Лямбдах у ВАЗ имеют разное сопротивление, отсюда и завышенные токи и как следствие перегрев дорожек. Есть модификации ЭБУ, которые по разному управляют нагревом, и вод под эти модификации разные датчики .

Добавлено через 7 минут
А если вам моих слов мало, то почитайте статью журнала "За рулем"