Как отрегулировать колдун на газели

Регулировка колдуна на Волге Газель

Тема тёмная и не все в ней разобрались.
Я и сам долго не мог понять как это работает.
В современных редакциях книг по эксплуатации, не описывается принцип работы регулятора.

Даю алгоритм по регулировке регулятора давления задних тормозов, колдуна.
1. Выставляем расстояние по книге, волга 30-38 мм, у газелей свои настройки.
2. Болт регулировочный доводим до поршня. Но, не утапливаем его.
3. Собираем все обратно.
После сборки, поршень утопиться. И появится нужный момент упора.

Дальше даю фото из книги, где описан принцип работы, что и как включается в работу.
А также регламент по проверке и регулировке колдуна.

Регулировка колдуна на газели

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов GAZ 2705 , прокачка тормозов GAZ 2705 , схема тормозной системы GAZ 2705 , ремонт тормозной системы GAZ 2705 , неисправности тормозной системы GAZ 2705 , нет тормозов GAZ 3302 , прокачка тормозов GAZ 3302 , схема тормозной системы GAZ 3302 , ремонт тормозной системы GAZ 3302 , неисправности тормозной системы GAZ 3302 , нет тормозов ГАЗ 2705 , прокачка тормозов ГАЗ 2705 , схема тормозной системы ГАЗ 2705 , ремонт тормозной системы ГАЗ 2705 , неисправности тормозной системы ГАЗ 2705 , нет тормозов ГАЗ 3302 , прокачка тормозов ГАЗ 3302 , схема тормозной системы ГАЗ 3302 , ремонт тормозной системы ГАЗ 3302 , неисправности тормозной системы ГАЗ 3302

Регулятор давления

Регулятор давления корректирует давление тормозной жидкости в заднем контуре в зависимости от загрузки автомобиля, что облегчает работу гидроагрегата АБС и предотвращает занос автомобиля при интенсивном торможении в случае отказа АБС или ее отсутствии.

Регулятор крепится к левому лонжерону рамы через кронштейн 8 (рис. 7.6), а через нагрузочную пружину 12 и стойку 24 связан с задним мостом автомобиля. Нагрузочная пружина верхним коротким концом через нажимной рычаг 1 действует на наружный конец поршня 21, а длинным концом через стойку 24 соединена с кронштейном 23, приваренным к заднему мосту автомобиля.

Регулятор давления состоит из корпуса 7, в который установлена гильза 14 и ввернута втулка 20.

Ступенчатый поршень 21 перемещается во втулке и гильзе, при этом в полости I, постоянно связанной с главным цилиндром, находится часть поршня малого диаметра, а в полости II, постоянно связанной с колесными цилиндрами задних тормозных механизмов – большего диаметра. На поршне закреплен управляющий конус 15, который воздействует на шарик 17, находящийся в отверстии гильзы 14. Шарик удерживается пластинчатой пружиной 16.

Нагрузочная пружина 12, усилие которой прямо пропорционально загрузке автомобиля, определяет начало включения регулятора, а разность диаметров поршней – корректировку давления жидкости, поступающей к задним тормозным механизмам.

До вступления в действие регулятора значения давления жидкости в полостях I и II одинаковы, так как под действием пружины 19 и нагрузочной пружины 12 поршень 21 через упорную скобу 18 прижат к гильзе 14, а шарик 17 поднят от седла управляющим конусом 15, что и обеспечивает свободный проход жидкости из полости I в полость II.

При торможении значения давления жидкости в полостях I и II будут одинаковы до тех пор, пока сила давления на больший диаметр рабочего поршня 21 (полость II) не превысит сумму сил пружин 12 и 19 и давления жидкости на площадь, образованную между большим и малым диаметрами поршня (полость I). В этом случае поршень переместится влево (по рисунку), управляющий конус 15 отойдет от шарика 17, который переместится в седло гильзы 14, чем разобщит полость I с полостью II. С этого момента давление жидкости в полости II, поступающей к задним тормозным механизмам, будет расти медленнее и при этом будет меньше, чем в полости I.

При снятии усилия с тормозной педали давление в полости I упадет, поршень 21 возвратится в исходное положение (на рисунке вправо), а управляющий конус, подняв шарик, откроет доступ жидкости из полости II в полость I.

Гильза 14 поршня под действием давления в полости II передвинется влево (по рисунку), и шарик 17 отойдет от седла под действием управляющего конуса 15, открыв доступ жидкости из полости II в полость I.

После падения давления жидкости гильза поршня 14 и поршень 21 под действием возвратной шайбы 25 и пружины 19 вернется в исходное положение.

Он препятствует более ранней блокировке задних колес по отношению к передним, что повышает курсовую устойчивость автомобиля при торможении.

Реагируя через нагрузочную пружину на загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре.

Регулятор неремонтопригоден – при выходе из строя его заменяют.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

При правильной регулировке при торможении на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше передних.

Если после регулировки задние колеса блокируются раньше передних или передние блокируются намного раньше задних, то регулятор давления неисправен и его необходимо заменить.

1. Отвернуть гайку 1 крепления и отсоединить стойку 2 регулятора давления от кронштейна 3 заднего моста

2. Отвернуть гайки крепления и отсоединить трубопроводы 1 и 3 от регулятора давления

Заглушить отверстия трубопроводов.

Отвернуть две гайки 5 крепления и снять регулятор 2 давления с кронштейна 4.

Устанавливают регулятор давления в порядке, обратном снятию.

После установки прокачать задний контур тормозной системы и отрегулировать положение нагрузочной пружины регулятора давления.

1. Отвернуть гайку 1 крепления и отсоединить стойку 2 регулятора давления от кронштейна 3 заднего моста.

2. Ослабить контргайку 1 и, вращая регулировочный болт 2 на нажимном рычаге 3, выставить размер 30–38 мм между центрами оси стойки и отверстием под ось в кронштейне заднего моста.

Затянуть контргайку 1, придерживая при этом регулировочный болт 2.

3. Вставить ось стойки в отверстие кронштейна и завернуть гайку крепления.

Рассмотрим более подробно снятие и регулировку регулятора давления тормозов в картинках

Снятие регулятора давления

1. Отворачиваем ключом на 12 гайку крепления стойки регулятора к кронштейну заднего моста и вынимаем ось из отверстия.

2. Ключом на 12 отворачиваем от корпуса регулятора два штуцера тормозных трубок.

Для предотвращения утечки тормозной жидкости на концы трубок одеваем грязезащитные колпачки с клапанов прокачки.

3. Ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления кронштейна к полу и снимаем регулятор давления в сборе

4. Ключами на 12 и 13 отворачиваем два болта крепления регулятора к кронштейну

5. вынимаем регулятор

Устанавливаем регулятор в обратной последовательности

После его установки на автомобиль необходимо прокачать задний контур тормозной системы и отрегулировать положение нагрузочной пружины.

Регулировка привода регулятора давления

Настраиваем регулятор давления, установив автомобиль в снаряженном состоянии, т.е. заправленный, с комплектом инструмента и запасным колесом на смотровую канаву.

1. Отсоединяем нижний конец стойки регулятора от кронштейна заднего моста.

2. Ключом на 17 отворачиваем на несколько оборотов контргайку, удерживая ключом на 12 регулировочный болт.

Вращая ключом на 12 регулировочный болт и поджав рычаг к поршню регулятора, устанавливаем расстояние 30–38 мм между осью стойки регулятора и отверстием кронштейна

Удерживая ключом на 12 регулировочный болт, ключом на 17 затягиваем контргайку.

Как заменить и отрегулировать регулятор тормозных сил автомобиля Газель

Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы

Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении

Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре.

При выходе из строя регулятор заменяется.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Замена регулятора

Отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.

Вынимаем болты и снимаем регулятор с автомобиля вместе с кронштейном

Снимаем кронштейн с регулятора.

Вынимаем нагрузочную пружину

Вынимаем ось рычага

Переставив детали на новый регулятор, устанавливаем его в обратной последовательности.

Прокачиваем систему и регулируем регулятор.

Регулировка регулятора

Опускаем нагрузочную пружину вниз.

Устанавливаем расстояние между центром отверстия кронштейна и осью регулятора в пределах 28–32 мм (для автобусов типа 4×2); 36–40 мм (для автобусов типа 4×4); 13–17 мм (для остальных типов автомобилей)

Удерживая регулировочный болт, затягиваем контргайку.

Закрепляем нижний конец стойки на кронштейне заднего моста.

После регулировки следует проверить работу регулятора, для чего при скорости 50–60 км/ч на твердом сухом дорожном покрытии энергично нажимаем на педаль тормоза, при этом помощник должен стоя сбоку наблюдать за колесами.

При исправном и правильно отрегулированном регуляторе должно наблюдаться небольшое опережение блокировки передних колес относительно задних.

Если происходит наоборот, то следует, отвернув контргайку регулировочного болта, отвернуть болт на пол-оборота.

Если передние колеса блокируются раньше задних, следует завернуть регулировочный болт на пол-оборота и затянуть контргайку.

Как заменить и отрегулировать регулятор тормозных сил автомобиля Газель

Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы

Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении

Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре.

При выходе из строя регулятор заменяется.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Замена регулятора

Отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.

Вынимаем болты и снимаем регулятор с автомобиля вместе с кронштейном

Снимаем кронштейн с регулятора.

Вынимаем нагрузочную пружину

Вынимаем ось рычага

Переставив детали на новый регулятор, устанавливаем его в обратной последовательности.

Прокачиваем систему и регулируем регулятор.

Регулировка регулятора

Опускаем нагрузочную пружину вниз.

Устанавливаем расстояние между центром отверстия кронштейна и осью регулятора в пределах 28–32 мм (для автобусов типа 4×2); 36–40 мм (для автобусов типа 4×4); 13–17 мм (для остальных типов автомобилей)

Удерживая регулировочный болт, затягиваем контргайку.

Закрепляем нижний конец стойки на кронштейне заднего моста.

После регулировки следует проверить работу регулятора, для чего при скорости 50–60 км/ч на твердом сухом дорожном покрытии энергично нажимаем на педаль тормоза, при этом помощник должен стоя сбоку наблюдать за колесами.

При исправном и правильно отрегулированном регуляторе должно наблюдаться небольшое опережение блокировки передних колес относительно задних.

Если происходит наоборот, то следует, отвернув контргайку регулировочного болта, отвернуть болт на пол-оборота.

Если передние колеса блокируются раньше задних, следует завернуть регулировочный болт на пол-оборота и затянуть контргайку.

Он препятствует более ранней блокировке задних колес по отношению к передним, что повышает курсовую устойчивость автомобиля при торможении.

Реагируя через нагрузочную пружину на загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре.

Регулятор неремонтопригоден – при выходе из строя его заменяют.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

При правильной регулировке при торможении на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше передних.

Если после регулировки задние колеса блокируются раньше передних или передние блокируются намного раньше задних, то регулятор давления неисправен и его необходимо заменить.

1. Отвернуть гайку 1 крепления и отсоединить стойку 2 регулятора давления от кронштейна 3 заднего моста

2. Отвернуть гайки крепления и отсоединить трубопроводы 1 и 3 от регулятора давления

Заглушить отверстия трубопроводов.

Отвернуть две гайки 5 крепления и снять регулятор 2 давления с кронштейна 4.

Устанавливают регулятор давления в порядке, обратном снятию.

После установки прокачать задний контур тормозной системы и отрегулировать положение нагрузочной пружины регулятора давления.

1. Отвернуть гайку 1 крепления и отсоединить стойку 2 регулятора давления от кронштейна 3 заднего моста.

2. Ослабить контргайку 1 и, вращая регулировочный болт 2 на нажимном рычаге 3, выставить размер 30–38 мм между центрами оси стойки и отверстием под ось в кронштейне заднего моста.

Затянуть контргайку 1, придерживая при этом регулировочный болт 2.

3. Вставить ось стойки в отверстие кронштейна и завернуть гайку крепления.

Рассмотрим более подробно снятие и регулировку регулятора давления тормозов в картинках

Снятие регулятора давления

1. Отворачиваем ключом на 12 гайку крепления стойки регулятора к кронштейну заднего моста и вынимаем ось из отверстия.

2. Ключом на 12 отворачиваем от корпуса регулятора два штуцера тормозных трубок.

Для предотвращения утечки тормозной жидкости на концы трубок одеваем грязезащитные колпачки с клапанов прокачки.

3. Ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления кронштейна к полу и снимаем регулятор давления в сборе

4. Ключами на 12 и 13 отворачиваем два болта крепления регулятора к кронштейну

5. вынимаем регулятор

Устанавливаем регулятор в обратной последовательности

После его установки на автомобиль необходимо прокачать задний контур тормозной системы и отрегулировать положение нагрузочной пружины.

Регулировка привода регулятора давления

Настраиваем регулятор давления, установив автомобиль в снаряженном состоянии, т.е. заправленный, с комплектом инструмента и запасным колесом на смотровую канаву.

1. Отсоединяем нижний конец стойки регулятора от кронштейна заднего моста.

2. Ключом на 17 отворачиваем на несколько оборотов контргайку, удерживая ключом на 12 регулировочный болт.

Вращая ключом на 12 регулировочный болт и поджав рычаг к поршню регулятора, устанавливаем расстояние 30–38 мм между осью стойки регулятора и отверстием кронштейна

Удерживая ключом на 12 регулировочный болт, ключом на 17 затягиваем контргайку.

Распределитель тормозов газель 3302

Как заменить и отрегулировать регулятор тормозных сил автомобиля Газель

Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы

Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении

Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре.

При выходе из строя регулятор заменяется.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Замена регулятора

Отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.

Ключом «на 12» отворачиваем два штуцера тормозных трубок.

Удерживая болты от проворачивания головкой «на 12», ключом «на 13» отворачиваем две гайки болтов крепления регулятора.

Вынимаем болты и снимаем регулятор с автомобиля вместе с кронштейном

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки

Снимаем кронштейн с регулятора.

Ключом «на 12» отворачиваем болт-фиксатор.

Вынимаем нагрузочную пружину

Переставив детали на новый регулятор, устанавливаем его в обратной последовательности.

Прокачиваем систему и регулируем регулятор.

Регулировка регулятора

Ключом «на 13» отворачиваем гайку стойки и отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.

Опускаем нагрузочную пружину вниз.

Ключом «на 14» отворачиваем контргайку регулировочного болта

Ключом «на 10», вращаем регулировочный болт

Устанавливаем расстояние между центром отверстия кронштейна и осью регулятора в пределах 28–32 мм (для автобусов типа 4×2); 36–40 мм (для автобусов типа 4×4); 13–17 мм (для остальных типов автомобилей)

Удерживая регулировочный болт, затягиваем контргайку.

Закрепляем нижний конец стойки на кронштейне заднего моста.

После регулировки следует проверить работу регулятора, для чего при скорости 50–60 км/ч на твердом сухом дорожном покрытии энергично нажимаем на педаль тормоза, при этом помощник должен стоя сбоку наблюдать за колесами.

При исправном и правильно отрегулированном регуляторе должно наблюдаться небольшое опережение блокировки передних колес относительно задних.

Если происходит наоборот, то следует, отвернув контргайку регулировочного болта, отвернуть болт на пол-оборота.

Если передние колеса блокируются раньше задних, следует завернуть регулировочный болт на пол-оборота и затянуть контргайку.

Как работает регулятор давления задних тормозов газель

Замена и регулировка регулятора тормозных сил автомобиля Газель

Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.

Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре.

При выходе из строя регулятор заменяется.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Снятие и установка регулятора давления тормозов ГАЗ-3110

Регулятор давления крепится двумя болтами к кронштейну в задней части кузова

Он препятствует более ранней блокировке задних колес по отношению к передним, что повышает курсовую устойчивость автомобиля при торможении.

Реагируя через нагрузочную пружину на загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре.

Регулятор неремонтопригоден – при выходе из строя его заменяют.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

При правильной регулировке при торможении на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше передних.

Если после регулировки задние колеса блокируются раньше передних или передние блокируются намного раньше задних, то регулятор давления неисправен и его необходимо заменить.

1. Отвернуть гайку 1 крепления и отсоединить стойку 2 регулятора давления от кронштейна 3 заднего моста

2. Отвернуть гайки крепления и отсоединить трубопроводы 1 и 3 от регулятора давления

Заглушить отверстия трубопроводов.

Отвернуть две гайки 5 крепления и снять регулятор 2 давления с кронштейна 4.

Устанавливают регулятор давления в порядке, обратном снятию.

После установки прокачать задний контур тормозной системы и отрегулировать положение нагрузочной пружины регулятора давления.

Регулировка

1. Отвернуть гайку 1 крепления и отсоединить стойку 2 регулятора давления от кронштейна 3 заднего моста.

2. Ослабить контргайку 1 и, вращая регулировочный болт 2 на нажимном рычаге 3, выставить размер 30–38 мм между центрами оси стойки и отверстием под ось в кронштейне заднего моста.

Затянуть контргайку 1, придерживая при этом регулировочный болт 2.

3. Вставить ось стойки в отверстие кронштейна и завернуть гайку крепления.

Рассмотрим более подробно снятие и регулировку регулятора давления тормозов в картинках

Снятие регулятора давления

1. Отворачиваем ключом на 12 гайку крепления стойки регулятора к кронштейну заднего моста и вынимаем ось из отверстия.

2. Ключом на 12 отворачиваем от корпуса регулятора два штуцера тормозных трубок.

Для предотвращения утечки тормозной жидкости на концы трубок одеваем грязезащитные колпачки с клапанов прокачки.

3. Ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления кронштейна к полу и снимаем регулятор давления в сборе

4. Ключами на 12 и 13 отворачиваем два болта крепления регулятора к кронштейну

Устанавливаем регулятор в обратной последовательности

После его установки на автомобиль необходимо прокачать задний контур тормозной системы и отрегулировать положение нагрузочной пружины.

Регулировка привода регулятора давления

Настраиваем регулятор давления, установив автомобиль в снаряженном состоянии, т.е. заправленный, с комплектом инструмента и запасным колесом на смотровую канаву.

1. Отсоединяем нижний конец стойки регулятора от кронштейна заднего моста.

2. Ключом на 17 отворачиваем на несколько оборотов контргайку, удерживая ключом на 12 регулировочный болт.

3. Вращая ключом на 12 регулировочный болт и поджав рычаг к поршню регулятора,

4…устанавливаем расстояние 30–38 мм между осью стойки регулятора и отверстием кронштейна

Удерживая ключом на 12 регулировочный болт, ключом на 17 затягиваем контргайку.

Закрепляем нижний конец стойки регулятора на кронштейне заднего моста.

Регулировка регулятора

1. Ключом «на 13» отворачиваем гайку стойки и отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.

2. Опускаем нагрузочную пружину вниз.

Ключом «на 14» отворачиваем контргайку регулировочного болта

3. Ключом «на 10», вращаем регулировочный болт

4. Устанавливаем расстояние между центром отверстия кронштейна и осью регулятора в пределах 28–32 мм (для автобусов типа 4×2); 36–40 мм (для автобусов типа 4×4); 13–17 мм (для остальных типов автомобилей)

Удерживая регулировочный болт, затягиваем контргайку.

Закрепляем нижний конец стойки на кронштейне заднего моста.

После регулировки следует проверить работу регулятора, для чего при скорости 50–60 км/ч на твердом сухом дорожном покрытии энергично нажимаем на педаль тормоза, при этом помощник должен стоя сбоку наблюдать за колесами.

При исправном и правильно отрегулированном регуляторе должно наблюдаться небольшое опережение блокировки передних колес относительно задних.

Если происходит наоборот, то следует, отвернув контргайку регулировочного болта, отвернуть болт на пол-оборота.

Если передние колеса блокируются раньше задних, следует завернуть регулировочный болт на пол-оборота и затянуть контргайку.

Устройство и принцип работы регулятора тормозных сил

Регулятор тормозных сил, в народе “колдун”, является одним из узлов тормозной системы автомобиля. Его главное предназначение – это противодействие заносу задней оси автомобиля при торможении. В современных автомобилях механический регулятор заменила электронная система EBD. В статье выясним, что такое “колдун”, из каких элементов он состоит и как работает. Рассмотрим, как и для чего проводится регулировка этого устройства, а также узнаем последствия эксплуатации автомобиля без него.

Функции и назначение регулятора тормозных сил

“Колдун” применяется для автоматического изменения давления тормозной жидкости в задних тормозных цилиндрах автомобиля в зависимости от нагрузки, действующей на автомобиль в момент торможения. Регулятор давления задних тормозов используется как в гидравлических, так и в пневматических тормозных приводах. Основной целью изменения давления является предотвращение блокировки колес и, как следствие, юза и заноса задней оси.

В некоторых автомобилях для сохранения их управляемости и устойчивости дополнительно к заднему приводу устанавливают регулятор и в приводе передних колес.

Также регулятор используется в целях повышения эффективности торможения порожней машины. Сила сцепления с дорожной поверхностью автомобиля с грузом и без груза будет разной, поэтому необходимо регулировать тормозные силы колес разных осей. В случае с груженой и порожней легковой машиной применяются статические регуляторы. А в грузовых автомобилях используется автоматический регулятор тормозных сил.

В спортивных автомобилях используется еще одна разновидность “колдуна” – винтовой регулятор. Он устанавливается в салоне машины и регулирует баланс тормозов непосредственно во время самой гонки. Настройка зависит от погодных условий, состояния дорожного покрытия, состояния шин и т.д.

Устройство регулятора

Следует сказать, что “колдун” не устанавливается на автомобили, оснащенные системой ABS. Он предшествует этой системе и также позволяет в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении.

Что касается расположения регулятора, то в легковых автомобилях он находится в задней части кузова, в левой или правой стороне днища. Устройство соединено с балкой заднего моста при помощи тяги и торсионного рычага. Последний воздействует на поршень регулятора. Вход регулятора соединен с главным тормозным цилиндром, а выход – с задними рабочими.

Конструктивно в легковых автомобилях “колдун” состоит из следующих элементов:

Корпус разделен на две полости. Первая соединена с ГТЦ, вторая – с задними тормозами. При экстренном торможении и наклоне передней части автомобиля посредством поршней и клапанов перекрывается доступ тормозной жидкости к задним рабочим тормозным цилиндрам.

Таким образом регулятор автоматически контролирует и распределяет тормозное усилие на колесах заднего моста. Это зависит от изменения осевой нагрузки. Также автоматический “колдун” способствует ускорению разблокировки колес.

Настраиваем регулятор тормозных сил: «Колдун» несет богатыря

О том, что в тормозных системах вазовских машин есть «колдун», слышали многие, но о важности этого устройства знают не все. Оцениваем его влияние на эффективность торможения.

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении.

В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться.

Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован… Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками.

Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз.

Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

Принцип работы регулятора

В результате резкого нажатия водителя на педаль тормоза, автомобиль “клюет” и задняя часть кузова приподнимается . При этом передняя часть, наоборот, опускается. Именно в этот момент начинается работа регулятора тормозного усилия.

Если задние колеса начнут торможение одновременно с передними появляется высокая вероятность заноса автомобиля. Если же колеса задней оси будут снижать скорость позже передней, то риск заноса будет минимальным.

Таким образом, когда происходит торможение автомобиля, растет расстояние между днищем и задней балкой. За счет рычага отпускается поршень регулятора, который перекрывает магистраль с жидкостью, идущую к задним колесам. В результате колеса не блокируются, а продолжают вращаться.

Проверка и регулировка “колдуна”

Если торможение автомобиля недостаточно эффективное, машину уводит в сторону, происходят частые срывы в занос – то это говорит о необходимости проверки и регулировки “колдуна”. Для проверки необходимо загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. В таком случае дефекты можно обнаружить визуально. Зачастую обнаруживаются дефекты, при которых отремонтировать регулятор не представляется возможным. Приходится его менять.

Что касается регулировки, то лучше ее проводить, также установив автомобиль на эстакаду. Настройка регулятора зависит от положения кузова. А проводить ее необходимо как в процессе каждого ТО, так и при замене деталей подвески. Регулировка нужна и после ремонтных работ на задней балке или при ее замене.

Как заменить тросы ручника

Если регулировка ручного тормоза «Газель» оказалась недостаточно эффективной либо вовсе ни к чему не привела, следовательно, придётся поменять тросы привода тормозных колодок. Помимо критического растяжения троса, его следует менять, если во время внешнего осмотра выявлены повреждения. И также показателем для замены служит коррозия и заклинивание троса в защитной оболочке.

Для того чтобы успешно справиться с задачей, подготовьте два ключа на «22», головку на «12» и плоскогубцы. Мы же, свою очередь, расскажем, как поменять трос ручника на «Газели»:

1. Поднимите заднюю часть машины, чтобы демонтировать задние колёса и тормозные барабаны с колодками.
2. Воспользовавшись головкой на «12», открутите два болта, которыми защитная оболочка прикреплена к щитку тормозного механизма.
3. После того как выведите трос гнезда в тормозном щите, нужно переместиться к уравнителю тросов и ключами на «22» ослабить контргайку и регулировочную гайку.
4. Далее, следует полностью выкрутить крайнюю гайку, что позволит вывести трос из прорези кронштейна;
5. После этого расшплинтуйте ось уравнителя, воспользовавшись плоскогубцами, после чего снимите шайбу и извлеките ось.
6. Теперь необходимо отпустить уравнитель, чтобы снять с него трос привода.

Демонтаж второго троса производится аналогичным образом. Что касается установки новых деталей, то для этого вы можете также воспользоваться этой инструкцией, но в обратном порядке. По завершении замены обязательно отрегулируйте стояночный тормоз в соответствии с приведённым в первой части статьи руководством.

Замена и регулировка регулятора давления тормозов Газель Некст

Регулятор давления крепится к раме. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.

Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется. После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Сливаем тормозную жидкость из заднего контура. Отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.

Ключом «на 12» отворачиваем два штуцера тормозных трубок.

Удерживая болты от проворачивания головкой «на 12», ключом «на 13» отворачиваем две гайки болтов крепления регулятора

Вынимаем болты и снимаем регулятор с автомобиля вместе с кронштейном.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки

Снимаем кронштейн с регулятора

Ключом «на 12» отворачиваем болт-фиксатор

Вынимаем нагрузочную пружину

Переставив детали на новый регулятор, устанавливаем его в обратной последовательности.

Прокачиваем систему тормозов и регулируем регулятор.

Регулировка регулятора давления тормозов

Ключом «на 13» отворачиваем гайку стойки и отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.

Опускаем нагрузочную пружину вниз.

Ключом «на 14» отворачиваем контргайку регулировочного болта

ключом «на 10», вращаем регулировочный болт

Устанавливаем расстояние между центром отверстия кронштейна и осью регулятора

Расстояние должно быть в пределах 28–32 мм (для автобусов типа 4×2); 36–40 мм (для автобусов типа 4×4); 13–17 мм (для остальных типов автомобилей).

Удерживая регулировочный болт, затягиваем контргайку.

Закрепляем нижний конец стойки на кронштейне заднего моста.

После регулировки следует проверить работу регулятора, для чего при скорости 50–60 км/ч на твердом сухом дорожном покрытии энергично нажимаем на педаль тормоза, при этом помощник должен стоя сбоку наблюдать за колесами.

При исправном и правильно отрегулированном регуляторе должно наблюдаться небольшое опережение блокировки передних колес относительно задних. Если происходит наоборот, то следует, отвернув контргайку регулировочного болта, отвернуть болт на пол-оборота. Если передние колеса блокируются намного раньше задних, следует завернуть регулировочный болт на пол-оборота и затянуть контргайку.

Разборка механизма стояночного тормоза

Бывалые водители не будут спорить, ручник необходим. Да, им не стоит пользоваться в межсезонье, когда столбик термометра с одинаковой вероятностью может находиться и выше, и ниже нуля. Но, например, при отказе рабочей тормозной системы вся надежда, в первую очередь, приходится на стояночный тормоз и лишь потом — на торможение двигателем. В случае отказа обеих систем в особо аварийных ситуациях не стоит пренебрегать такими «средствами» торможения, как сугроб или кусты.

По мере износа задних тормозных колодок эффективность ручника снижается. Именно его, так как рабочие тормоза способности не теряют. Даже наоборот, педаль становится информативнее, а само торможение плавнее. Решение простое – узнать, как правильно развести колодки на «Газели», а затем подтянуть трос привода ручника.

Данная операция не является сложной, и ее сможет выполнить любой водитель. Если же нет уверенности в своих действиях, то нужно обратиться к специалистам.

Работать удобнее на смотровой канаве.

Опускаем рычаг стояночного тормоза вниз до упора.

Расшплинтовываем и вынимаем ось уравнителя.

Двумя ключами «на 24» расконтриваем гайки заднего крепления оболочки центрального троса и полностью отворачиваем крайнюю гайку.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления троса к кронштейну поперечины.

Отсоединяем трос от основного кронштейна

Отсоединяем трос от дополнительного кронштейна.

Ключом «на 24» отворачиваем на 2–3 оборота гайку переднего крепления центрального троса.

Приподнимаем край коврика и ключом «на 10» отворачиваем шесть гаек крепления механизма к полу

Снимаем разъем с выключателя сигнализатора стояночного тормоза

Как отрегулировать колдун на газели

Как работает регулятор давления задних тормозов газель

Замена и регулировка регулятора тормозных сил автомобиля Газель

Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.

Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре.

При выходе из строя регулятор заменяется.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Снятие и установка регулятора давления тормозов ГАЗ-3110

Регулятор давления крепится двумя болтами к кронштейну в задней части кузова

Он препятствует более ранней блокировке задних колес по отношению к передним, что повышает курсовую устойчивость автомобиля при торможении.

Реагируя через нагрузочную пружину на загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре.

Регулятор неремонтопригоден – при выходе из строя его заменяют.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

При правильной регулировке при торможении на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше передних.

Если после регулировки задние колеса блокируются раньше передних или передние блокируются намного раньше задних, то регулятор давления неисправен и его необходимо заменить.

Снятие

1. Отвернуть гайку 1 крепления и отсоединить стойку 2 регулятора давления от кронштейна 3 заднего моста

2. Отвернуть гайки крепления и отсоединить трубопроводы 1 и 3 от регулятора давления

Заглушить отверстия трубопроводов.

Отвернуть две гайки 5 крепления и снять регулятор 2 давления с кронштейна 4.

Устанавливают регулятор давления в порядке, обратном снятию.

После установки прокачать задний контур тормозной системы и отрегулировать положение нагрузочной пружины регулятора давления.

Регулировка

1. Отвернуть гайку 1 крепления и отсоединить стойку 2 регулятора давления от кронштейна 3 заднего моста.

2. Ослабить контргайку 1 и, вращая регулировочный болт 2 на нажимном рычаге 3, выставить размер 30–38 мм между центрами оси стойки и отверстием под ось в кронштейне заднего моста.

Затянуть контргайку 1, придерживая при этом регулировочный болт 2.

3. Вставить ось стойки в отверстие кронштейна и завернуть гайку крепления.

Рассмотрим более подробно снятие и регулировку регулятора давления тормозов в картинках

Снятие регулятора давления

1. Отворачиваем ключом на 12 гайку крепления стойки регулятора к кронштейну заднего моста и вынимаем ось из отверстия.

2. Ключом на 12 отворачиваем от корпуса регулятора два штуцера тормозных трубок.

Для предотвращения утечки тормозной жидкости на концы трубок одеваем грязезащитные колпачки с клапанов прокачки.

3. Ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления кронштейна к полу и снимаем регулятор давления в сборе

4. Ключами на 12 и 13 отворачиваем два болта крепления регулятора к кронштейну

5. вынимаем регулятор

Устанавливаем регулятор в обратной последовательности

После его установки на автомобиль необходимо прокачать задний контур тормозной системы и отрегулировать положение нагрузочной пружины.

Регулировка привода регулятора давления

Настраиваем регулятор давления, установив автомобиль в снаряженном состоянии, т.е. заправленный, с комплектом инструмента и запасным колесом на смотровую канаву.

1. Отсоединяем нижний конец стойки регулятора от кронштейна заднего моста.

2. Ключом на 17 отворачиваем на несколько оборотов контргайку, удерживая ключом на 12 регулировочный болт.

3. Вращая ключом на 12 регулировочный болт и поджав рычаг к поршню регулятора,

4…устанавливаем расстояние 30–38 мм между осью стойки регулятора и отверстием кронштейна

Удерживая ключом на 12 регулировочный болт, ключом на 17 затягиваем контргайку.

Закрепляем нижний конец стойки регулятора на кронштейне заднего моста.

Регулировка регулятора

1. Ключом «на 13» отворачиваем гайку стойки и отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.

2. Опускаем нагрузочную пружину вниз.

Ключом «на 14» отворачиваем контргайку регулировочного болта

3. Ключом «на 10», вращаем регулировочный болт

4. Устанавливаем расстояние между центром отверстия кронштейна и осью регулятора в пределах 28–32 мм (для автобусов типа 4×2); 36–40 мм (для автобусов типа 4×4); 13–17 мм (для остальных типов автомобилей)

Удерживая регулировочный болт, затягиваем контргайку.

Закрепляем нижний конец стойки на кронштейне заднего моста.

После регулировки следует проверить работу регулятора, для чего при скорости 50–60 км/ч на твердом сухом дорожном покрытии энергично нажимаем на педаль тормоза, при этом помощник должен стоя сбоку наблюдать за колесами.

При исправном и правильно отрегулированном регуляторе должно наблюдаться небольшое опережение блокировки передних колес относительно задних.

Если происходит наоборот, то следует, отвернув контргайку регулировочного болта, отвернуть болт на пол-оборота.

Если передние колеса блокируются раньше задних, следует завернуть регулировочный болт на пол-оборота и затянуть контргайку.

Устройство и принцип работы регулятора тормозных сил

Регулятор тормозных сил, в народе “колдун”, является одним из узлов тормозной системы автомобиля. Его главное предназначение – это противодействие заносу задней оси автомобиля при торможении. В современных автомобилях механический регулятор заменила электронная система EBD. В статье выясним, что такое “колдун”, из каких элементов он состоит и как работает. Рассмотрим, как и для чего проводится регулировка этого устройства, а также узнаем последствия эксплуатации автомобиля без него.

Функции и назначение регулятора тормозных сил

“Колдун” применяется для автоматического изменения давления тормозной жидкости в задних тормозных цилиндрах автомобиля в зависимости от нагрузки, действующей на автомобиль в момент торможения. Регулятор давления задних тормозов используется как в гидравлических, так и в пневматических тормозных приводах. Основной целью изменения давления является предотвращение блокировки колес и, как следствие, юза и заноса задней оси.

В некоторых автомобилях для сохранения их управляемости и устойчивости дополнительно к заднему приводу устанавливают регулятор и в приводе передних колес.

Также регулятор используется в целях повышения эффективности торможения порожней машины. Сила сцепления с дорожной поверхностью автомобиля с грузом и без груза будет разной, поэтому необходимо регулировать тормозные силы колес разных осей. В случае с груженой и порожней легковой машиной применяются статические регуляторы. А в грузовых автомобилях используется автоматический регулятор тормозных сил.

В спортивных автомобилях используется еще одна разновидность “колдуна” – винтовой регулятор. Он устанавливается в салоне машины и регулирует баланс тормозов непосредственно во время самой гонки. Настройка зависит от погодных условий, состояния дорожного покрытия, состояния шин и т.д.

Устройство регулятора

Следует сказать, что “колдун” не устанавливается на автомобили, оснащенные системой ABS. Он предшествует этой системе и также позволяет в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении.

Что касается расположения регулятора, то в легковых автомобилях он находится в задней части кузова, в левой или правой стороне днища. Устройство соединено с балкой заднего моста при помощи тяги и торсионного рычага. Последний воздействует на поршень регулятора. Вход регулятора соединен с главным тормозным цилиндром, а выход – с задними рабочими.

Конструктивно в легковых автомобилях “колдун” состоит из следующих элементов:

Корпус разделен на две полости. Первая соединена с ГТЦ, вторая – с задними тормозами. При экстренном торможении и наклоне передней части автомобиля посредством поршней и клапанов перекрывается доступ тормозной жидкости к задним рабочим тормозным цилиндрам.

Таким образом регулятор автоматически контролирует и распределяет тормозное усилие на колесах заднего моста. Это зависит от изменения осевой нагрузки. Также автоматический “колдун” способствует ускорению разблокировки колес.

Настраиваем регулятор тормозных сил: «Колдун» несет богатыря

О том, что в тормозных системах вазовских машин есть «колдун», слышали многие, но о важности этого устройства знают не все. Оцениваем его влияние на эффективность торможения.

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении.

В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться.

Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован… Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками.

Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз.

Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

Принцип работы регулятора

В результате резкого нажатия водителя на педаль тормоза, автомобиль “клюет” и задняя часть кузова приподнимается . При этом передняя часть, наоборот, опускается. Именно в этот момент начинается работа регулятора тормозного усилия.

Если задние колеса начнут торможение одновременно с передними появляется высокая вероятность заноса автомобиля. Если же колеса задней оси будут снижать скорость позже передней, то риск заноса будет минимальным.

Таким образом, когда происходит торможение автомобиля, растет расстояние между днищем и задней балкой. За счет рычага отпускается поршень регулятора, который перекрывает магистраль с жидкостью, идущую к задним колесам. В результате колеса не блокируются, а продолжают вращаться.

Проверка и регулировка “колдуна”

Если торможение автомобиля недостаточно эффективное, машину уводит в сторону, происходят частые срывы в занос – то это говорит о необходимости проверки и регулировки “колдуна”. Для проверки необходимо загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. В таком случае дефекты можно обнаружить визуально. Зачастую обнаруживаются дефекты, при которых отремонтировать регулятор не представляется возможным. Приходится его менять.

Что касается регулировки, то лучше ее проводить, также установив автомобиль на эстакаду. Настройка регулятора зависит от положения кузова. А проводить ее необходимо как в процессе каждого ТО, так и при замене деталей подвески. Регулировка нужна и после ремонтных работ на задней балке или при ее замене.

Как заменить тросы ручника

Если регулировка ручного тормоза «Газель» оказалась недостаточно эффективной либо вовсе ни к чему не привела, следовательно, придётся поменять тросы привода тормозных колодок. Помимо критического растяжения троса, его следует менять, если во время внешнего осмотра выявлены повреждения. И также показателем для замены служит коррозия и заклинивание троса в защитной оболочке.

Для того чтобы успешно справиться с задачей, подготовьте два ключа на «22», головку на «12» и плоскогубцы. Мы же, свою очередь, расскажем, как поменять трос ручника на «Газели»:

1. Поднимите заднюю часть машины, чтобы демонтировать задние колёса и тормозные барабаны с колодками.
2. Воспользовавшись головкой на «12», открутите два болта, которыми защитная оболочка прикреплена к щитку тормозного механизма.
3. После того как выведите трос гнезда в тормозном щите, нужно переместиться к уравнителю тросов и ключами на «22» ослабить контргайку и регулировочную гайку.
4. Далее, следует полностью выкрутить крайнюю гайку, что позволит вывести трос из прорези кронштейна;
5. После этого расшплинтуйте ось уравнителя, воспользовавшись плоскогубцами, после чего снимите шайбу и извлеките ось.
6. Теперь необходимо отпустить уравнитель, чтобы снять с него трос привода.

Демонтаж второго троса производится аналогичным образом. Что касается установки новых деталей, то для этого вы можете также воспользоваться этой инструкцией, но в обратном порядке. По завершении замены обязательно отрегулируйте стояночный тормоз в соответствии с приведённым в первой части статьи руководством.

Замена и регулировка регулятора давления тормозов Газель Некст

Регулятор давления крепится к раме. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.

Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется. После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Сливаем тормозную жидкость из заднего контура. Отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.

Ключом «на 12» отворачиваем два штуцера тормозных трубок.

Удерживая болты от проворачивания головкой «на 12», ключом «на 13» отворачиваем две гайки болтов крепления регулятора

Вынимаем болты и снимаем регулятор с автомобиля вместе с кронштейном.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки

Снимаем кронштейн с регулятора

Ключом «на 12» отворачиваем болт-фиксатор

Вынимаем нагрузочную пружину

Извлекаем ось рычага.

Переставив детали на новый регулятор, устанавливаем его в обратной последовательности.

Прокачиваем систему тормозов и регулируем регулятор.

Регулировка регулятора давления тормозов

Ключом «на 13» отворачиваем гайку стойки и отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.

Опускаем нагрузочную пружину вниз.

Ключом «на 14» отворачиваем контргайку регулировочного болта

ключом «на 10», вращаем регулировочный болт

Устанавливаем расстояние между центром отверстия кронштейна и осью регулятора

Расстояние должно быть в пределах 28–32 мм (для автобусов типа 4×2); 36–40 мм (для автобусов типа 4×4); 13–17 мм (для остальных типов автомобилей).

Удерживая регулировочный болт, затягиваем контргайку.

Закрепляем нижний конец стойки на кронштейне заднего моста.

После регулировки следует проверить работу регулятора, для чего при скорости 50–60 км/ч на твердом сухом дорожном покрытии энергично нажимаем на педаль тормоза, при этом помощник должен стоя сбоку наблюдать за колесами.

При исправном и правильно отрегулированном регуляторе должно наблюдаться небольшое опережение блокировки передних колес относительно задних. Если происходит наоборот, то следует, отвернув контргайку регулировочного болта, отвернуть болт на пол-оборота. Если передние колеса блокируются намного раньше задних, следует завернуть регулировочный болт на пол-оборота и затянуть контргайку.

Разборка механизма стояночного тормоза

Бывалые водители не будут спорить, ручник необходим. Да, им не стоит пользоваться в межсезонье, когда столбик термометра с одинаковой вероятностью может находиться и выше, и ниже нуля. Но, например, при отказе рабочей тормозной системы вся надежда, в первую очередь, приходится на стояночный тормоз и лишь потом — на торможение двигателем. В случае отказа обеих систем в особо аварийных ситуациях не стоит пренебрегать такими «средствами» торможения, как сугроб или кусты.

По мере износа задних тормозных колодок эффективность ручника снижается. Именно его, так как рабочие тормоза способности не теряют. Даже наоборот, педаль становится информативнее, а само торможение плавнее. Решение простое – узнать, как правильно развести колодки на «Газели», а затем подтянуть трос привода ручника.

Данная операция не является сложной, и ее сможет выполнить любой водитель. Если же нет уверенности в своих действиях, то нужно обратиться к специалистам.

Работать удобнее на смотровой канаве.

Опускаем рычаг стояночного тормоза вниз до упора.

Расшплинтовываем и вынимаем ось уравнителя.

Двумя ключами «на 24» расконтриваем гайки заднего крепления оболочки центрального троса и полностью отворачиваем крайнюю гайку.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления троса к кронштейну поперечины.

Отсоединяем трос от основного кронштейна

Отсоединяем трос от дополнительного кронштейна.

Ключом «на 24» отворачиваем на 2–3 оборота гайку переднего крепления центрального троса.

Приподнимаем край коврика и ключом «на 10» отворачиваем шесть гаек крепления механизма к полу

Снимаем разъем с выключателя сигнализатора стояночного тормоза

Колдуем с колдуном

Всем привет!
Как и обещал, написать про замену колдуна (регулятора давления тормозов задней оси).
Но извиняюсь что так затянул. Деталь пришла уже давно. Сначала не было времени поставить. Потом не с кем прокачать. Но вот все звезды сошлись, все собрал. Уже откатал две недели и могу написать полный отзыв.
Что касается замены. Тут все как обычно.

Я брал шприц и выкачивал из бачка жидкость, но можно и без этого.

Откручиваем трубки. Убираем тройник. Ставим колдун. Все протягиваем. Ничего сложного, рутина…

Ну а дальше прокачка.
Что касается ощущений. Пробовал все это на сухом асфальте. Погода дождем не баловала.
Если сравнивать езду с тройником и колдуном по пяти бальной шкале, то тройник получит пять балов, а колдун четыре, с плюсом!
Да, при езде с тройником есть и плюсы, но и минусы то же. Самым основным будет, наверное, повышенный износ шин. Так как если чуть передавишь одно из передних колес начинает свистеть. Чаще всего левое. При экстренном торможение, все колеса в блок. Кто не пристегнулся, встретится с лобовом стеклом.
Что касается колдуна. При резком торможение колеса идут в блок, но не так сильно и меньший промежуток времени. Проще говоря, все вернулось к заводским настройкам, о которых вы и так все знаете.
Повторюсь! Пробовал на сухом асфальте!
Вывод. Те люди кто давно ездят и знают свою машину как свои пять пальцев. Будут спокойно ездить с колдуном, что и без него. Но тем у кого это не единственный автомобиль или вы ездите от случая к случаю, то советую просто заменить колдун.
P.S. Ради интереса разобрал старый колдун.

Вот все что в нем. В теории заменить резиночки и собрать. Но будет ли работать?! Наверное как нибудь найду время и попробую. Может не стоит переплачивать за новый.

Регулятор давления ГАЗ 2705 / 3302 Газель с 1994 года

Замена и регулировка регулятора тормозных сил автомобиля Газель

Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.
Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре.

При выходе из строя регулятор заменяется.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Регулировка регулятора давления тормозов (колдуна) Газель ГАЗ 2705 / 32213 / 33021

Колдун включается в работу в ситуациях резкого торможения, когда машина «клюет носом», а задняя часть наоборот, приподнимается. При этой ситуации устройство временно прекращает подачу тормозной жидкости к задним колесам, тем самым они не блокируются одновременно с передними. Как результат – автомобиль не уходит в занос. Другими словами устройство перераспределяет тормозные усилия в необходимый момент. При неисправности колдуна появляется риск отправить авто в занос или вообще перевернуться при экстренной остановке.

Что такое колдун в тормозной системе

» Разное » Что такое колдун в тормозной системе

Подведем итог и рассмотрим дополнительные источники информации, которые помогут лучше разобраться с регулятором тормоза колдуном.

Итак, как выясняется, колдун для автомобилиста – это вовсе не мифический персонаж, а вполне осязаемая деталь в конструкции его автомобиля. Призвана она обеспечивать распределение тормозных усилий.

Никто так толком и не знает, как работает этот механизм, поэтому такое название выглядит вполне оправданно. При обычной эксплуатации действия колдуна незаметно. А вот когда водитель ударяет педаль в пол, то он вступает в работу. Если бы колдуна не было, то при таком способе торможения задние колеса бы блокировались, и машину начинало бы заносить в сторону.

Колдун же заставляет задние колеса продолжать крутиться, тем самым сохраняя курсовую устойчивость. Если разбираться, как он это делает, то общий принцип заключается в перекрытии канала, по которому тормозная жидкость поступает к задним колесам.

Колдун очень привередливое «существо», боится грязи. Важно чтобы он находился в исправном состоянии, т.к. это поможет избежать аварии в критической ситуации. Дополнительную информацию о работе этого загадочного приспособления можно также посмотреть в данной статье.

Колдун — регулятор тормоза

регулятор давления тормозов: Секретный «колдун» — Автоцентр.ua

Зачем нужен регулятор давления тормозов.

На моем Ford Sierrа в тормозную магистраль вмонтирован узел, похожий на тот, который в обиходе именуют «колдуном». Но он расположен не под днищем машины, а в моторном отсеке, и к нему не подсоединены никакие механические тяги. Какую роль выполняет данное устройство? Может, это лишняя деталь и ее стоит демонтировать?Станислав, г. Тернополь

На легковых автомобилях с гидроприводом тормозной системы без антиблокировочной системы АBS в контуре задних механизмов применяется регулятор давления. Действительно, некоторые автовладельцы называют его «колдуном», считая загадочным и даже бесполезным устройством. В действительности это важный элемент тормозной системы, который при всех допустимых вариантах загрузки автомобиля при экстренном торможении исключает опережающее блокирование задних колес относительно передних.

Регуляторы давления бывают управляемые и неуправляемые. Принцип действия первых – автоматическое изменение величины тормозного усилия в тормозных механизмах задних колес в зависимости от интенсивности торможения и загрузки автомобиля. Работой такого устройства управляет механический привод, связанный с задней подвеской или мостом автомобиля. При интенсивном торможении, которое вызывает продольный крен автомобиля и разгрузку задних колес, перекрывается подача жидкости к задним механизмам. Этим, собственно, исключается блокировка колес.

У регулятора давления второго типа жесткая механическая связь с подвеской отсутствует. Правильное его название – разгрузочный клапан. Он также ограничивает усилие, передаваемое от главного тормозного цилиндра на задние тормозные механизмы. Срабатывает такой «колдун» при определенном значении давления в гидросистеме автомобиля, что зависит от интенсивности нажатия на педаль тормоза.

Удалять («глушить») разгрузочный клапан из тормозной магистрали нельзя, иначе нарушается распределение тормозного усилия по осям (обычно – 60:40), а в случае экстренного торможения из-за блокировки задних колес увеличивается вероятность заноса задней оси автомобиля при движении по криволинейной траектории.

Следует отметить, что данный узел практически неремонтопригоден и обслуживания не требует.

Подготовили Юрий Дацык, Сергей Иванов, Владимир Корницкий Фото Сергея Кузьмича, Андрея Яцуляка

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Регулировка регулятора

1. Ключом «на 13» отворачиваем гайку стойки и отсоединяем нагрузочную пружину от заднего моста.

2. Опускаем нагрузочную пружину вниз.

Ключом «на 14» отворачиваем контргайку регулировочного болта

3. Ключом «на 10», вращаем регулировочный болт

4. Устанавливаем расстояние между центром отверстия кронштейна и осью регулятора в пределах 28–32 мм (для автобусов типа 4×2); 36–40 мм (для автобусов типа 4×4); 13–17 мм (для остальных типов автомобилей)

Удерживая регулировочный болт, затягиваем контргайку.

Закрепляем нижний конец стойки на кронштейне заднего моста.

После регулировки следует проверить работу регулятора, для чего при скорости 50–60 км/ч на твердом сухом дорожном покрытии энергично нажимаем на педаль тормоза, при этом помощник должен стоя сбоку наблюдать за колесами.

При исправном и правильно отрегулированном регуляторе должно наблюдаться небольшое опережение блокировки передних колес относительно задних.

Если происходит наоборот, то следует, отвернув контргайку регулировочного болта, отвернуть болт на пол-оборота.

Если передние колеса блокируются раньше задних, следует завернуть регулировочный болт на пол-оборота и затянуть контргайку.

Регулятор давления тормозов, или как работает колдун на автомобилях ВАЗ

Регулятор тормозных усилий, в простонародье колдун, представляет собой механическое устройство, предназначенное для сброса избыточного давления в задних барабанных тормозах.

На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.

В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.

Устройство регулятора

Следует сказать, что “колдун” не устанавливается на автомобили, оснащенные системой ABS. Он предшествует этой системе и также позволяет в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении.

Что касается расположения регулятора, то в легковых автомобилях он находится в задней части кузова, в левой или правой стороне днища. Устройство соединено с балкой заднего моста при помощи тяги и торсионного рычага. Последний воздействует на поршень регулятора. Вход регулятора соединен с главным тормозным цилиндром, а выход – с задними рабочими.

Конструктивно в легковых автомобилях “колдун” состоит из следующих элементов:

Корпус разделен на две полости. Первая соединена с ГТЦ, вторая – с задними тормозами. При экстренном торможении и наклоне передней части автомобиля посредством поршней и клапанов перекрывается доступ тормозной жидкости к задним рабочим тормозным цилиндрам.

Таким образом регулятор автоматически контролирует и распределяет тормозное усилие на колесах заднего моста. Это зависит от изменения осевой нагрузки. Также автоматический “колдун” способствует ускорению разблокировки колес.

Зачем нужен регулятор тормозных усилий

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Настраиваем регулятор тормозных сил: «Колдун» несет богатыря

О том, что в тормозных системах вазовских машин есть «колдун», слышали многие, но о важности этого устройства знают не все. Оцениваем его влияние на эффективность торможения.

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении.

В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа. » alt=»»> Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Принцип работы регулятора

В результате резкого нажатия водителя на педаль тормоза, автомобиль “клюет” и задняя часть кузова приподнимается . При этом передняя часть, наоборот, опускается. Именно в этот момент начинается работа регулятора тормозного усилия.

Если задние колеса начнут торможение одновременно с передними появляется высокая вероятность заноса автомобиля. Если же колеса задней оси будут снижать скорость позже передней, то риск заноса будет минимальным.

Таким образом, когда происходит торможение автомобиля, растет расстояние между днищем и задней балкой. За счет рычага отпускается поршень регулятора, который перекрывает магистраль с жидкостью, идущую к задним колесам. В результате колеса не блокируются, а продолжают вращаться.

Возможные неисправности регулятора

В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

• Заклинивание клапана;
• Разрегулированность положения;
• Протечки тормозной жидкости.

Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

Настройка регулятора тормозных усилий

Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

1. Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
2. Сверло диаметром 2 мм.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Проверка и регулировка “колдуна”

Если торможение автомобиля недостаточно эффективное, машину уводит в сторону, происходят частые срывы в занос – то это говорит о необходимости проверки и регулировки “колдуна”. Для проверки необходимо загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. В таком случае дефекты можно обнаружить визуально. Зачастую обнаруживаются дефекты, при которых отремонтировать регулятор не представляется возможным. Приходится его менять.

Что касается регулировки, то лучше ее проводить, также установив автомобиль на эстакаду. Настройка регулятора зависит от положения кузова. А проводить ее необходимо как в процессе каждого ТО, так и при замене деталей подвески. Регулировка нужна и после ремонтных работ на задней балке или при ее замене.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь. » alt=»»> Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Проверка

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.

Зачем нужен «колдун»?!

Специалист автосервиса Анатолий ВАЙСМАН продолжает анализировать некоторые конструкторские решения в отечественных автомобилях с точки зрения потребителя. На этот раз объектом критики стал малопонятный большинству автомобилистов узел тормозной системы – регулятор давления (он же «Колдун»).

Начнем с истории. В далеком 1970 году на наших дорогах появились первые «жигули», оборудованные доселе неизвестным у нас устройством – регулятором давления задних тормозов (далее РД). Лицензионная новинка, позволяющая избежать блокирования задних колес при торможении, а значит, повысить активную безопасность автомобиля, вызвала живейший интерес конструкторов на других заводах и небезуспешные попытки подражания. Два года спустя АЗЛК внедряет РД по лицензии «Гирлинг», а спустя еще десять лет точно такой же появляется на «волгах». На сегодняшний день РД оборудованы все отечественные легковые автомобили, исключая «Таврию». Кроме привычного названия этого устройства, на АЗЛК и ГАЗе иногда применяют и такие: «редукционный гидроклапан», «регулятор тормозных сил» и даже «регулятор тормозного момента гидравлических систем»… В народе же РД заслужил название «колдун», как нельзя более точно выражающее отношение автомобилистов к непонятному для них прибору. И все же попробуем разобраться в этом «колдовстве», рассмотрев устройство РД на примере простейшего – модели 2101–3512010, которым и по сей день оборудованы все классические автомобили ВАЗ (рис. 1).

Рис. 1. Регулятор давления задних тормозов 2101-3512010: 1 – корпус; 2 – пробка; 3, 5 – уплотнительные кольца; 4 – пружина поршня; 6 – поршень; 7 – торсион.

При нормально открытом клапане РД давление в полостях А и Б одинаково, но сила, действующая на поршень 6 сверху, больше той, что действует снизу, во столько раз, во сколько площадь его верхнего торца больше площади нижней кольцевой поверхности головки. До тех пор, пока разность этих сил меньше суммы сил, развиваемых пружиной 4 и торсионом 7, соединенным с балкой заднего моста, поршень будет в верхнем положении, прижимаясь к пробке 2. При полностью загруженном автомобиле торсион максимально закручен и давит на поршень так сильно, что тот не может переместиться вниз даже при самом сильном нажатии на педаль тормоза. И наоборот, при полностью вывешенных задних колесах торсион не касается поршня и давление жидкости в магистрали, при котором поршень сдвинется с места, будет минимально. Перемещаясь вниз, поршень нижней кромкой головки упирается в резиновое уплотнительное кольцо 3, разобщая полости А и Б и ограничивая давление в приводе задних тормозов. Таким образом, максимальная их эффективность, заданная диаметрами барабанов и цилиндров, вакуумным усилителем и прочими элементами тормозной системы, может быть достигнута только при номинальной загрузке автомобиля, то есть когда шины задних колес с достаточной силой прижаты к дороге. Если же задний мост нагружен частично или кратковременно разгружается при интенсивном торможении, в результате чего задняя часть кузова приподнимается, РД ограничивает давление в задних цилиндрах, предотвращая блокирование задних колес и занос автомобиля. Регуляторы других моделей несколько отличаются по устройству. Так, РД «Самары» – двухкамерный, поскольку на машинах этого семейства «диагональный» привод тормозов. РД, применяемый на автомобилях АЗЛК, ИЖ, «Волга» и «Газель», заметно сложнее вазовского: здесь есть, например, плавающая гильза и шариковый клапан. Но принцип действия всех регуляторов аналогичен описанному выше. Как видим, РД вовсе не выполняет функции распространенной в мире антиблокировочной системы (АБС), а лишь имитирует ее, поскольку никак не может учитывать коэффициент сцепления шин с дорогой. Отрегулированный в расчете на сухой асфальт, он даже на порожней машине срабатывает при давлении в магистрали не ниже 30 кгс/см2 (усилие на педали тормоза не менее 50 кгс). А на скользкой дороге все колеса будут блокированы при гораздо меньшем давлении. Вот еще несколько ситуаций, когда РД не срабатывает. Например, на полностью загруженной машине, когда от задних тормозов требуется их полная «мощность». Или при торможении со скорости выше 80 км/ч, когда замедление не столь интенсивно и ощутимой разгрузки задней оси не происходит. К тому же барабанные тормоза задних колес отечественных автомобилей на высоких скоростях малоэффективны – об их блокировке в этих условиях не может идти и речи. На скоростях ниже 40 км/ч РД тоже не нужен – мощные передние тормоза остановят машину за две–три секунды и занос просто не успеет развиться. Проще сказать, когда РД все-таки нужен. Это единственный конкретный случай – экстренное торможение порожней машины на сухом асфальте в течение двух–трех секунд, пока скорость падает с 80 до 40 км/ч. Но избежать заноса в этой ситуации поможет лишь абсолютно исправный и правильно отрегулированный РД. Практика, увы, показывает, что таковые встречаются в основном на машинах, прослуживших менее двух лет. Объяснить это нетрудно. Поршень РД со временем утрачивает былую легкость перемещения из-за коррозии сопряженных поверхностей. Ведь рабочая среда здесь далеко не идеальна. Внутри – содержащая нередко влагу тормозная жидкость, снаружи – вода, грязь, соль… Даже если поршень еще не успеет «закиснуть», а просто станет туго ходить в корпусе, РД уже не сможет мгновенно сработать при клевке автомобиля во время торможения «в пол». Если вспомнить, что со временем «закисают» даже всегда подвижные поршни тормозных суппортов, то неудивительно, что гораздо раньше это произойдет с поршнем РД, который обычно неподвижен. Если время от времени «тренировать» РД, с силой нажимая на педаль тормоза и сдвигая при этом поршень с места (хотя бы на стоящей машине), то возможно узел будет пребывать в «хорошей форме» гораздо дольше. Но этого, разумеется, никто не делает. Экстренное торможение обычный водитель (если он, конечно, не «спортсмен») применяет очень редко. А хороший, опытный может вообще ездить годами, лишь притормаживая потихоньку. Вот РД и застаивается. Ну а через пять–шесть лет рассчитывать на то, что бесформенный, сросшийся с кронштейном комок под днищем машины способен выполнять тончайшую работу, играя давлением на грани блокировки колес, просто наивно… Мой многолетний опыт работы в автосервисе, в том числе в крупнейшем в стране тех, показывает, что на большинстве автомобилей, бегающих по нашим дорогам, РД давно превратился просто в переходник тормозных трубок, свободно пропускающий жидкость к задним тормозам. Работу его никто никогда не проверял и узел не регулировал. (Мудреные вазовские приспособления для регулировки РД обычно лежат в шкафу у главного инженера СТО – на случай проверки начальством…) Ну а кому понравится методика регулировки РД, предлагаемая АЗЛК и ГАЗом? Представляете – разогнавшись на сухом асфальте до 50–60 км/ч, надо остервенело тормознуть до юза всех колес, после чего заехать на яму и подкрутить регулировочный болт. Затем снова разогнаться и тормознуть, обрекая собственные шины на появление проплешин, – и снова на яму. И так – несколько раз, пока передние колеса не будут блокироваться чуть раньше задних. И все это проделывать через каждые 20–30 тысяч километров… Иногда нам, ремонтникам, приходится иметь дело с «колдуном» – когда он заклинивает не в открытом, а в закрытом состоянии. Например, если поршень находится в начальной стадии «закисания», а водитель резко затормозил или просто с силой нажал на педаль, проверяя ее «жесткость» после прокачки тормозов. При этом поршень, перекрыв клапан, может не вернуться в верхнее положение – усилий пружины и торсиона не хватит для преодоления силы трения. Верные «кандидаты» заработать такую неисправность – автомобили с проставками под пружинами задней подвески (у них кузов сильно приподнят над задним мостом). Когда они попадают к нам на обслуживание, дефект РД обнаружить нетрудно – жидкость просто не поступает к задним тормозам – их невозможно прокачать. Если РД однокамерный («Жигули», «Москвич», «Волга»), мы его просто отключаем. Конечно, ПДД запрещают всякое вмешательство в систему тормозов, но мы в данном случае руководствуемся здравым смыслом – лучше клиент уедет от нас без «колдуна», который ему может пригодиться от силы раз в году, чем вообще без задних тормозов, которые нужны постоянно. Вы спросите: а почему бы не поставить ему новый РД, отрегулировав его в соответствии с инструкцией? Да, мы можем все это делать и даже проводить кропотливую настройку РД с выездом на улицу для пробных торможений. Но если и найдется клиент (а пока таких в моей практике еще не было), согласный оплатить затраченное на это время, то результат не удовлетворит ни его, ни нас – настройки хватит ненадолго. Из тех машин, что ездят по дорогам с неисправным РД, опасность для окружающих представляют две группы. Первая – машины, где РД заклинил в закрытом положении, а водитель, не замечая этого, ездит до тех пор, пока при экстренном торможении груженой машины (или тем более с прицепом) до полной остановки не хватит двух-трех метров. Вторая группа – машины, на которых какие-то горе-механики ставят новый РД, произвольно закрепив его на кронштейне и не проверив действие. (Обычно именно так делают на СТО.) Хорошо если при этом торсион окажется перекручен и РД никогда не сработает. А если наоборот, прослаблен, то РД будет перекрывать клапан при малейшем нажиме на педаль, и машина опять окажется без задних тормозов. Подведем итоги. Когда-то давно, до эпохи АБС, конструкторы ФИАТа вполне резонно применили регулятор давления. За 125 тысяч километров пробега по сухим южным дорогам, после которых машину предполагалось отправить на свалку, это полезное устройство, сохраняя постоянную боевую готовность, могло пару раз спасти жизнь темпераментному итальянцу, ударившему по тормозам что есть силы. Наши конструкторы, позаимствовав это «одноразовое» изделие, обрекли его на долгое и бесславное существование в стране с совершенно иными дорожными и климатическими условиями и неразвитым сервисом. Оно и понятно: разработать надежную и простую в обслуживании конструкцию сложнее, чем переложить все проблемы на плечи потребителя…

Тормозная система

Для перехода к каталогу запасных частей выберите нужный Вам раздел

Тормозная система Газель. В процессе эксплуатации автомобиля периодически проверяется уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, герметичность гидравлического привода тормозов, а также исправность рабочей тормозной системы и работоспособность стояночной.Ремонтные работы, связанные с восстановлением работоспособности узлов и деталей тормозного управления, предполагают замену изношенных деталей, уплотнительных манжет, защитных чехлов, диафрагм, а также проведение работ по восстановлению и поддержанию работоспособности узлов и деталей.Перед выполнением ремонтных работ узлы и детали тормозного управления должны быть тщательно промыты теплой водой с моющими средствами и высушены сжатым воздухом. Применение бензина, дизельного топлива, трихлорэтилена или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо, так как оно вызывает повреждение резиновых деталей. Для смазки трущихся деталей при сборке применяются жидкости НГ-213 ТУ 38.101.129-80 и касторовое масло ГОСТ 6757-73.

Замена колодок Газель. Как определить, что вам нужна замена передних тормозных колодок или замена задних тормозных колодок? Смотрим по техпаспорту, какая максимальная величина выработки тормозной накладки, и сравниваем со своими колодками. Если отверстия в дисках позволяют, это видно невооруженным глазом, если же у вас стоят глухие колпаки – проверьте износ колодок на плановом ТО, при сезонной замене резины, через определенный пробег или при появлении проблем с управляемостью авто и торможением. Скрип или легкий занос, непослушность авто при торможении – явные признаки того, что колодки пора менять. Как лучше менять колодки? Если вы не специалист, то проще и надежнее всего сделать это в автосервисе. Основное правило – замена передних тормозных колодок должна происходить одновременно, как и замена задних тормозных колодок, чтобы их износ был одинаковым. Многие тонкости известны только опытным механикам – например, не все знают, что при замене тормозных колодок, дисковых тормозов нужно смазывать направляющие колодок, и еще меньше автовладельцев знают, как выбрать для этого специальную смазку. Чтобы все было сделано как надо.

Устранение течи тормозных цилиндров Газель.

Снятие и разборку главного тормозного цилиндра необходимо выполнять в следующем порядке:

— Очистить от грязи главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель и трубопроводы, присоединенные к главному цилиндру;

— Отсоединить трубопроводы от главного тормозного цилиндра и заглушить их резиновыми колпачками с клапанов прокачки;

— Отвернув две гайки, снять главный тормозной цилиндр со шпилек крышки вакуумного усилителя;

— Снять крышку 6 с бачки и слить тормозную жидкость;

— Перевернуть цилиндр бачком вниз, и нажав несколько раз на поршень, удалить остатки тормозной жидкости из главного цилиндра;

— Отсоединить бачок от главного тормозного цилиндра и извлечь из корпуса цилиндра соединительные резиновые втулки с трубками;

— Отвернуть пробку, извлечь пружину с упорной шайбой. Нажать на поршень, после чего поршень с манжетами и можно извлечь рукой;

— Снять стопорное кольцо щипцами 7814-5593 или специальными плоскогубцами;

После разборки необходимо внимательно осмотреть детали главного тормозного цилиндра и убедиться в том, что зеркало цилиндра и рабочие поверхности поршней совершенно чистые и на них отсутствует ржавчина, риски и другие дефекты. При дефектах, вызывающих значительное изменение внутреннего диаметра цилиндра, или при одностороннем его износе заменить корпус новым.

Резиновые манжеты рекомендуется заменять новыми при каждой разборке главного тормозного цилиндра. Перед сборкой главного тормозного цилиндра промыть все детали в спирте или чистой тормозной жидкостью. Не допускать попадания минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива на детали, так как при этом могут быть повреждены резиновые манжеты.

Для сборки главного тормозного цилиндра необходимо:

— Установить манжеты на поршни;

— Смазать зеркало цилиндра тормозной жидкостью;

— Собрать первичный поршень , проверить размер (19±0,275) мм (не регулируется);

— смазать манжету свежей тормозной жидкостью и вставить поршень в корпус главного цилиндра;

— Вставить упорное кольцо, наружную манжету, направляющую втулку и стопорное кольцо, используя щипцы или плоскогубцы;

— Установить на поршень разделительные манжеты, шайбу поршня, главную манжету, упорную шайбу и пружину;

— Смазать манжеты свежей тормозной жидкостью и вставить поршень в корпус цилиндра;

— Преодолевая сопротивление пружины, завернуть пробку с прокладкой;

— Установить соединительные втулки с трубками в корпус цилиндра, предварительно смазав их свежей тормозной жидкостью;

— Установить бачок на соединительные втулки;

— Установить главный тормозной цилиндр на вакуумный усилитель, предварительно проверив состояние уплотнительного кольца, и при необходимости заменить его;

— Залить тормозную жидкость в бачок и прокачать систему, как указано выше.

Регулировка регулятора тормозных усилий Газель (Колдун Газель).

Регулировку усилия рычага регулятора тормозных сил необходимо проводить периодически во время эксплуатации и обязательно при замене задних рессор.

Установите снаряженный автомобиль на ровной горизонтальной площадке.

Ослабьте затяжку контргайки и выверните регулировочный болт на два-три оборота.

Заверните регулировочный болт до соприкосновения с хвостовиком поршня регулятора тормозных сил.

Доверните болт на 2/3 оборота (4 грани головки болта), если установлен болт М10х1,5, или на 11/3 оборота (8 граней головки болта), если установлен болт М10х1.

Проверьте ход поршня регулятора. При нажатии на педаль тормоза поршень регулятора должен выдвинуться из корпуса на 1,7–2,3 мм. Отсутствие хода поршня, его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода.

Возможные неисправности тормозных систем и способы их устранения
Увеличенный ход педали тормоза
Причина неисправности	Способ устранения
Наличие воздуха в системе гидропривода	Прокачать систему
Упорное кольцо поршня заднего колесного цилиндра потеряло упругость и под действием стяжной пружины колодок тормоза вместе с поршнем смещается внутрь цилиндра	Заменить колесный цилиндр в сборе
Нарушение герметичности тормозной системы (течь жидкости)	Определить место утечки жидкости и заменить детали, влияющие на течь. При течи в соединениях трубопроводов подтянуть соединения или заменить уплотнительные прокладки
Увеличенный зазор между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра	Отрегулировать зазор
Педаль тормоза медленно перемещается вниз при неизменном на ней усилии и затянутом стояночном тормозе
Повреждения манжеты цилиндра	Заменить поврежденную манжету
Тормозные механизмы всех колес или осей не полностью растормаживаются (вывешенные колеса вращаются туго)
Отсутствие зазора между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра	Отрегулировать зазор
Неполное возвращение педали тормоза после торможения из-за неправильной установки выключателя сигнала торможения	Установить зазор (8+1) мм (см. рис. 7.16) между пластмассовым наконечником выключателя сигнала торможения и упором на педали
Засорение компенсационных отверстий главного тормозного цилиндра или перекрытие компенсационных отверстий кромками манжет	Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки. Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты
Не растормаживается один тормозной механизм (вывешенное колесо вращается туго)
Заклинивание направляющих пальцев в основании передней скобы	Заменить или смазать направляющие пальцы. Заменить поврежденные чехлы пальцев.
Заклинивание поршней в корпусе тормозной скобы	Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом
Потеря эластичности уплотнительного кольца корпуса тормозной скобы	Снять корпус тормозной скобы с основания и заменить уплотнительное кольцо
Заедание колодок из-за сильного загрязнения направляющего паза основания	Снять колодки и очистить направляющий паз и уступы основания от коррозии и грязи
Ослабление или поломка стяжной пружины колодок заднего тормозного механизма	Заменить пружину
Заклинивание поршней заднего тормозного механизма из-за загрязнения или коррозии	Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы
Разбухание уплотнительных колец поршней заднего колесного цилиндра	Заменить уплотнительные кольца и тормозную жидкость
Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки	Разобрать колесный цилиндр, устранить перекос упорного кольца
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении
Неодинаковое давление воздуха в шинах	Довести давление в шинах до нормы
Замасливание фрикционных накладок в одном из тормозных механизмов	Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки
Задиры или глубокие риски на поверхности тормозного диска или барабана	Отремонтировать или заменить диск или тормозной барабан в сборе со ступицей
Течь тормозной жидкости в одном из передних тормозных механизмов или колесных цилиндров	Устранить течь
Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода	Отрегулировать или заменить регулятор давления (см. )
Недостаточная эффективность торможения (увеличенное усилие на педали тормоза)
Износ или замасливание тормозных накладок	Заменить или промыть тормозные колодки
Неполное прилегание накладок к барабану в задних тормозных механизмах	Зачистить выступающие места у накладок. При необходимости заменить колодки
Неплотность в соединении вакуумного шланга	Восстановить герметичность соединения
Загрязнен фильтр 14 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозов	Промыть фильтр или заменить новым
Порвана диафрагма вакуумного усилителя тормозов	Заменить диафрагму
Уплотнительные манжеты 13 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозов не обеспечивают герметичности	Заменить манжеты и зачистить цилиндрические рабочие поверхности корпуса клапанов и соединителя
Нарушение герметичности в соединении крышки 6 (см. рис. 8.2) с корпусом 11 вакуумного усилителя	Восстановить герметичность
Нарушение герметичности в соединении вакуумного усилителя с корпусом главного цилиндра	Заменить уплотнительное кольцо
Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя	Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму
Дребезжание в тормозных механизмах
Овальность или биение рабочей поверхности тормозных барабанов задних колес	Расточить тормозные барабаны в сборе со ступицей или заменить на новые
Поломка пружин колодок дискового тормоза	Заменить тормозные колодки
Износ направляющих пальцев тормозного механизма переднего колеса	Заменить направляющие пальцы
Износ отверстий под направляющие пальцы в основании тормозной скобы	Заменить основание
Для удержания автомобиля требуется большое усилие на рукоятке стояночного тормоза
Заедание тросов в направляющих оболочках	Отсоединить тросы, очистить от грязи, смазать тросы и их соединения смазкой
Замасливание накладок задних тормозных механизмов	Промыть накладки или заменить колодки с накладками
Неправильно отрегулирован стояночный тормоз	Отрегулировать привод стояночного тормоза
Большой ход рукоятки рычага привода стояночного тормоза
Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес	Отрегулировать привод стояночного тормоза
Нагрев тормозных барабанов при движении без торможения
Неправильная регулировка разжимного звена привода стояночного тормоза	Отрегулировать привод стояночного тормоза

Настройка датчика регулятора или регулировка колдуна.

Принцип действия регулятора

Сразу хочу оговориться на счет сервисов. Вы где-нибудь видели, чтобы мастера регулировали колдун способом, описанным в книге ? Обычно предлагаются несколько вариантов или все вместе :

— заменить задние поршни

— заменить износившиеся задние тормозные колодки

— проложить между штоком и пластиной колдуна шайбу

и т.д. И НИКТО не будет заниматься РЕГУЛИРОВКОЙ колдуна. Может быть я конечно отстал от жизни . но если кто укажет мне тот заветный сервис где ЭТО делают, то ему (сервису) сразу надо вручить переходящий флажок