Техника молодежи как собирать модели танков
Хобби настоящего мужчины: делаем танк (но маленький!)
На рынке существует множество самых разных моделей. Танки, грузовики, легковые автомобили, самолеты и корабли — даже космические есть! Конечно, никто не мешает собирать разностороннюю коллекцию из всего подряд. Но в каждой из «дисциплин» есть множество маленьких неочевидных хитростей, и для начала лучше отточить мастерство в чем-то одном, а уже потом, набрав опыта, расширять свое хобби.
Также неплохо выбрать любимый масштаб — их тоже множество. Скажем, самый популярный для моделей танков — 1/35 (модель уменьшена в 35 раз), для грузовиков — 1/43, а для легковушек — 1/24. Приемы работы в разных масштабах не всегда совпадают. Ведь чем в меньшее количество раз уменьшена ваша модель, тем большее с ней можно сделать. Некоторые даже имитируют росписью фактуру шерсти или сукна на форме выглядывающих из люков танкистов — тут уже насколько мастерства и усидчивости хватит.
Шаг 2. Выберите фирму
Стендовые модели — по сути, наборы для сборки, производимые разными фирмами. Цены и качество разнятся, как у Запорожца и BMW — за модель танка в масштабе 1/35 придется отдать, в среднем, от 500 до 5000 рублей. За что платим? За детальность проработки, удобство сборки, качество пластика — хороший легче обрабатывать. Немаловажно и отсутствие щелей — плотно прилегающие друг к другу детали не придется шпаклевать и шкурить.
Правда, зависимость качества от цены вовсе не линейна — не стоит думать, что, купив самую дорогую модель, вы автоматически обеспечите себе приятную и беспроблемную сборку. Деньги могут платиться за богатую деталировку. Она окупит себя с опытными моделистами, но начинать хобби танком на 1,5 тысячи деталей — идея не из лучших. К тому же есть фирмы, работающие по редким прототипам «для ценителей» небольшими тиражами — от этого их модели стоят недешево, но отнюдь не беспроблемны.
Поэтому новичку имеет смысл смотреть именно на фирму, а не цену. В этом смысле можно смело рекомендовать японскую Tamiya. Ее модели стоят весьма разумных денег (от 700 до 3000 рублей за танк в 1/35) и всегда приводят к ожидаемому результату. Хотя за это часто приходится платить обилием проработки — но ведь наша задача войти «в тему», а не ваять шедевры с ходу — такого не было даже у самых виртуозных моделистов.
Можно попробовать и отечественного производителя — например, фирму «Звезда». Это крупнейшая отечественная фирма по выпуску моделей, которая имеет множество наград на зарубежных профильных выставках. Только уточните у продавца, насколько «стара» модель — уверенным можно быть в том, что разрабатывалось в последние пять лет. Выпущенное раньше сделано на куда более сомнительном технологическом уровне и сегодня вряд ли актуально.
Шаг 3. Подберите инструменты
В первую очередь понадобится клей. Лучше не мудрить и купить специальный клей для моделей — предназначенный для полистирола, он оптимально подходит именно для них. Обратите внимание на «супержидкие» (extra thin) клеи. Часто удобнее не мазать склеиваемые части двух деталей, а просто соединить их и промазать стык — клей сам затечет куда надо, и оставит меньше следов.
Также помогут острый цанговый нож, пинцет, кусачки для отделения деталей от литников. Пригодится шкурка — в любом строительном возьмите несколько листов зернистостью от 600 до 1000, зачищать заусенцы у «скусанных» с тех же литников деталей.
Шаг 4. Чем будем красить?
Для начала неприятное — чтобы качественно покрасить модель, в любом случае понадобится аэрограф. А к нему — подающий воздух компрессор. Минимальная стоимость обоих — например, недорогой китайской фирмы Jas — от 3000 рублей.
Но если вы решили для начала «просто попробовать», имейте в виду, что «под кисть» лучше всего подходит водный акрил. Саму кисть лучше выбрать самую мягкую — колонок. Главное, не стесняйтесь разводить пожиже (водный акрил — как ни странно, водой). Лучше пройтись несколько раз полупрозрачными слоями, чем «толсто» мазнуть один раз.
Окраска выполняется минимум в три приема — грунт, сама краска и закрепляющий лак. Все это бывает на трех самых распространенных для моделизма основах — нитро, водный акрил и акрил спиртовой.
Нитрокраска держится и ложится лучше всего, но сравнительно долго сохнет. А еще очень неприятно пахнет, и вдыхать ее пары в непроветриваемых помещениях и вовсе вредно для здоровья. Водный акрил безвреден и пахнет нейтрально, но держится хуже всего. Спиртовой акрил — своеобразная «золотая середина». И ложится средненько, и пахнет умеренно.
Шаг 5. Не спешите
Моделизм — тема широкая и глубокая. Раскрыть ее полностью не получится и в двух-трех томах. Поэтому если вы загорелись пополнить ряды поклонников этого хобби или вернуться в него после долгого перерыва, не стесняйтесь искать информацию.
Вбив в поисковик запрос «стендовый моделизм», вы обнаружите десятки магазинов, сайтов и форумов, а также профильных групп в соцсетях. Интернет содержит терабайты советов, хитростей и тех самых неочевидных моментов, учет которых отделит приятную глазу модель от безнадежно испорченной.
Изучив информацию, пообщавшись с более опытными моделистами, дерзайте. При правильном подходе хобби более чем медитативное — отличный способ занять себя долгими зимними вечерами.
Стендовый моделизм как хобби: постройка танка ИС-2 "414" в масштабе 1/35 (часть 1)
Примерно в 10-13 лет мне очень нравилось собирать сборные модели. Просто когда-то на день рождения родители подарили мне сборную модель советского танка Т-34/76 обр.1943 года и это увлечение меня затянуло. Да, модель эту я собрал не аккуратно, с использованием обычного клея (Момент или что-то подобное). Это была первая модель, и ничего удивительного что 10-ти летний ребёнок её собрал не так как нужно.
Но позже это увлечение вытеснило новое, более серьёзное развлечение — мопеды и мотоциклы. Позднее автомобили, служба в армии, работа, большие автомобили, пассажирские и грузовые. Не знаю, что именно происходит — взрослею или меняются времена, но работа уже такая, что самостоятельно ремонтировать транспорт почти не доводится. Своей личной техникой занимаюсь только когда тепло. "Покрутить гаечки" всегда нравилось и нравится, но забота о здоровье (которое в магазине не продаётся) берёт верх над этим. Поэтому с наступлением холодов либо притащу какое-нибудь устройство или предмет из гаража домой и ремонтирую в своё удовольствие. Осенью 2017 наверно нечего было ремонтировать, и я стал вспоминать о своём хобби. Подписался на несколько групп по моделированию в соц.сетях, на несколько каналов на ютубе. И вот на Новый год 2018 решил вернуться в хобби. Но подход уже совсем иной. Ещё тогда, когда был ребёнком, показал фотографии своих моделей одному мною уважаемому взрослому человеку Сергею Леонидовичу К., и тогда он сказал: твои модели аккуратные, чистые, красивые. Но в то же время скучные. Они как с завода. Попробуй хотя-бы сделать подтёки масла над МТО, следы выхлопа из выхлопных труб. Об этом я думал не мало, но не совсем его понял. Ещё больше мне было непонятно как это вообще исполнить.
И вот на Новый год 2018 я приобрёл сразу две модели — советский тяжёлый танк ИС-2 и немецкий тяжёлый танк Тигр от производителя "Звезда". Скажем так лёгкая и сложная модели.
ИС-2 это давно выпускающаяся модель и я с детства хотел что-бы этот танк стоял у меня на полке. Танк Тигр был несколько лет назад обновлён, стал более проработан детально и его так же не было у меня на полке.
Решил начать с простого что-бы "набить руку" — перерыв как никак был более 10 лет.
Помня слова Сергея Леонидовича, решил что машина должна получиться потрёпанная, повоевавшая, повидавшая. И за основу было взято фото танка ИС-2 с башенным номером "414" из состава 7-ой ОТДЕЛЬНОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ ТЯЖЕЛОЙ ТАНКОВОЙ НОВГОРОДСКО-БЕРЛИНСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ ОРДЕНОВ СУВОРОВА И КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ БРИГАДЫ:
Приступим к сборке модели. Начинаем всё по инструкции. Отделяем детали ходовой и нижней части корпуса от литников, зачищаем и подтачиваем их где необходимо. Для этого необходимы цанговый нож и небольшой надфиль.
Далее склеиваем опорные катки, ведущие звёзды, "ванну" корпуса и приклеиваем торсионы. Одеваем опорные катки на торсионы "на сухую" — это нужно для формирования полунаборных траков. Траки отличаются по цвету пластика, т.к. они из другого набора (танк КВ-1 от "Моделист").
Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов
Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый «шедевр» строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого «зацепило», возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова «прешейдинг», смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби.
Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)
Исходя из личного опыта советую всем начинающим моделистам, на первом этапе, не замахиваться на какой-то конкретный прототип, а воспользоваться одной из схем окраски предложенных фирмой производителем, желательно однотонной.
Также, в случае использования схемы предложенной производителем, нет необходимости подбирать краски, их названия и номера цвета уже даны. Такой подход, на первых порах, позволит получить опыт в работе с покрасочными материалами и избежать лишней траты средств на приобретение массы ненужных, на этом этапе, материалов.
Итак, модель куплена, собрана и радуя творца, готовится к обретению неповторимого внешнего вида, а значит можно начинать подготовку и непосредственно покраску модели. Для осуществления задуманного нам будет необходимо пройти следующие этапы:
1. Обезжиривание
Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель.
Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным «Фэйри» который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом.
После мытья в «Фейри» модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.
2. Грунтовка модели
По поводу грунтования модели существует много разных мнений. Для меня лично этого вопроса не существует — ГРУНТОВАТЬ ОДНОЗНАЧНО!
Грунтовка наносится на заранее подготовленную поверхность модели (зачищенную, отшлифованную и обезжиренную). Наносится грунт только из аэрографа или из баллона (ни в коем случае кистью). Помимо подготовки поверхности к нанесению краски, грунтованием выявляют изъяны, возникшие в ходе сборки модели (следы клея, не отшлифованные царапины и т.п.).
Выявленные проблемы решаются путем шлифовки наждачной шкуркой с зернистостью 1200-2500 с водой. После устранения — еще раз нанести на отшлифованные места грунт. Рекомендую грунты в баллонах Tamiya и Mr.Surfacer от Gunze Sangyo. На будущее необходимо иметь в виду, для грунтования пластика, металлов и смолы используются разные грунты.
После грунтования необходимо дать модели просохнуть 24 часа.
3. Базовая покраска
Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее.
Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем. Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь.
Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются. Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air. Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие). В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).
После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.
4. Нанести глянцевый лак на места нанесения декалей
Чтобы избежать, так называемого, «серебрения» декалей на поверхности модели (это когда видно подложку), наносить их необходимо на глянцевую поверхность.
Дать просохнуть 12 часов.
5. Нанести декали
При нанесении декалей желательно использовать специальные жидкости, которые позволят «приварить» их к поверхности, а так же позволить декалям стать пластичными в случае нанесения их на неровные поверхности.
Дать просохнуть 12 часов.
6. Нанести глянцевый лак на приклеенные декали
Это необходимо, чтобы защитить их от механических воздействий, а так же выровнять их границы относительно поверхности модели.
Дать просохнуть 12 часов.
7. Покрыть модель матовым или полуматовым лаком
Еще полуматовый лак называют «сатиновым». Эта процедура защищает краску от механических повреждений могущих возникнуть при манипуляциях с моделью, а также подготовит поверхность к нанесению следующих слоев.
Дать просохнуть 24 часа.
8. Нанести на модель корректирующие цвет фильтры
Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло.
Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.
Дать просохнуть, минимум 24 часа.
9. Покрасить или приклеить
…покрашенный ранее шанцевый инструмент, ящики, навесное оборудование, брезенты и т.д.
10. Нанести матовый или полуматовый лак
Дать просохнуть 24 часа.
11. Нанести масляные точки «фэйдинг» (англ. fading-выцветание)
Масляные точки наносятся для имитации воздействия окружающей среды на поверхность прототипа модели (дождь, ветер, выцветание краски на солнце). Очень эффектный прием, мгновенно добавляет реалистичности модели. Выполняется, как правило, художественными масляными красками и размывается уайт-спиритом. Выполняется на матовой или полуматовой поверхности.
Дать просохнуть, минимум 48 часов.
12. Нанести матовый или полуматовый лак
Дать просохнуть 24 часа.
13. Нанести имитацию потеков топлива и иных технических жидкостей на баках, на трансмиссии, ступицах колес и т.д.
Выполняется как самостоятельно изготовленными, так и приобретенными специальными жидкостями указанных выше производителей.
Дать просохнуть 24 часа.
14. Нанести глянцевый лак
Дать просохнуть 24 часа.
15. Нанести смывку
Применение смывки позволяет выделить все выступающие детали и подчеркнуть тени в углублениях. Смывка представляет собой краску разбавленную растворителем в пропорциях 50% на 50%. Как и фильтры, смывку можно изготовить самому (например: художественное масло и уайт-спирит), или приобрести уже готовую.
Дать просохнуть 24 часа.
16. Нарисовать сколы, царапины и потертости
Рисуются тонкой кистью от руки, возможно использование поролоновой губки.
Дать просохнуть 12 часов.
17. Нанести финишный слой лака
Вид лака зависит от Вашей идеи и от модели.
Дать просохнуть 24 часа.
18. Нанести финальные штрихи (грязь, пыль, ржавчина, следы выхлопа и т.п.)
Ну вот, выполнив все вышеперечисленные шаги и поставив модель на подставку, мы держим в руках не кусок пластика, а маленькое произведение искусства. И пусть, может быть, до совершенства еще далеко, модель, которую Вы держите в руках, уникальна, а Вы можете смело себя называть художником.
Указанные в статье порядок работы и время пауз на просушку не раскрывают технологий исполнения и являются ориентировочными, зависящими от используемых материалов и применяемых методов и технологий. Естественно, каждый моделист, со временем, приходит к своим, присущим только ему одному, алгоритмам и методам работы с моделью.
Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов
Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый «шедевр» строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого «зацепило», возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова «прешейдинг», смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби.
Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)
Исходя из личного опыта советую всем начинающим моделистам, на первом этапе, не замахиваться на какой-то конкретный прототип, а воспользоваться одной из схем окраски предложенных фирмой производителем, желательно однотонной.
Также, в случае использования схемы предложенной производителем, нет необходимости подбирать краски, их названия и номера цвета уже даны. Такой подход, на первых порах, позволит получить опыт в работе с покрасочными материалами и избежать лишней траты средств на приобретение массы ненужных, на этом этапе, материалов.
Итак, модель куплена, собрана и радуя творца, готовится к обретению неповторимого внешнего вида, а значит можно начинать подготовку и непосредственно покраску модели. Для осуществления задуманного нам будет необходимо пройти следующие этапы:
1. Обезжиривание
Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель.
Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным «Фэйри» который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом.
После мытья в «Фейри» модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.
2. Грунтовка модели
По поводу грунтования модели существует много разных мнений. Для меня лично этого вопроса не существует — ГРУНТОВАТЬ ОДНОЗНАЧНО!
Грунтовка наносится на заранее подготовленную поверхность модели (зачищенную, отшлифованную и обезжиренную). Наносится грунт только из аэрографа или из баллона (ни в коем случае кистью). Помимо подготовки поверхности к нанесению краски, грунтованием выявляют изъяны, возникшие в ходе сборки модели (следы клея, не отшлифованные царапины и т.п.).
Выявленные проблемы решаются путем шлифовки наждачной шкуркой с зернистостью 1200-2500 с водой. После устранения — еще раз нанести на отшлифованные места грунт. Рекомендую грунты в баллонах Tamiya и Mr.Surfacer от Gunze Sangyo. На будущее необходимо иметь в виду, для грунтования пластика, металлов и смолы используются разные грунты.
После грунтования необходимо дать модели просохнуть 24 часа.
3. Базовая покраска
Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее.
Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем. Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь.
Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются. Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air. Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие). В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).
После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.
4. Нанести глянцевый лак на места нанесения декалей
Чтобы избежать, так называемого, «серебрения» декалей на поверхности модели (это когда видно подложку), наносить их необходимо на глянцевую поверхность.
Дать просохнуть 12 часов.
5. Нанести декали
При нанесении декалей желательно использовать специальные жидкости, которые позволят «приварить» их к поверхности, а так же позволить декалям стать пластичными в случае нанесения их на неровные поверхности.
Дать просохнуть 12 часов.
6. Нанести глянцевый лак на приклеенные декали
Это необходимо, чтобы защитить их от механических воздействий, а так же выровнять их границы относительно поверхности модели.
Дать просохнуть 12 часов.
7. Покрыть модель матовым или полуматовым лаком
Еще полуматовый лак называют «сатиновым». Эта процедура защищает краску от механических повреждений могущих возникнуть при манипуляциях с моделью, а также подготовит поверхность к нанесению следующих слоев.
Дать просохнуть 24 часа.
8. Нанести на модель корректирующие цвет фильтры
Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло.
Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.
Дать просохнуть, минимум 24 часа.
9. Покрасить или приклеить
…покрашенный ранее шанцевый инструмент, ящики, навесное оборудование, брезенты и т.д.
10. Нанести матовый или полуматовый лак.
Дать просохнуть 24 часа.
11. Нанести масляные точки «фэйдинг» (англ. fading-выцветание)
Масляные точки наносятся для имитации воздействия окружающей среды на поверхность прототипа модели (дождь, ветер, выцветание краски на солнце). Очень эффектный прием, мгновенно добавляет реалистичности модели. Выполняется, как правило, художественными масляными красками и размывается уайт-спиритом. Выполняется на матовой или полуматовой поверхности.
Дать просохнуть, минимум 48 часов.
12. Нанести матовый или полуматовый лак.
Дать просохнуть 24 часа.
13. Нанести имитацию потеков топлива и иных технических жидкостей на баках, на трансмиссии, ступицах колес и т.д.
Выполняется как самостоятельно изготовленными, так и приобретенными специальными жидкостями указанных выше производителей.
Дать просохнуть 24 часа.
14. Нанести глянцевый лак.
Дать просохнуть 24 часа.
15. Нанести смывку.
Применение смывки позволяет выделить все выступающие детали и подчеркнуть тени в углублениях. Смывка представляет собой краску разбавленную растворителем в пропорциях 50% на 50%. Как и фильтры, смывку можно изготовить самому (например: художественное масло и уайт-спирит), или приобрести уже готовую.
Дать просохнуть 24 часа.
16. Нарисовать сколы, царапины и потертости.
Рисуются тонкой кистью от руки, возможно использование поролоновой губки.
Дать просохнуть 12 часов.
17. Нанести финишный слой лака.
Вид лака зависит от Вашей идеи и от модели.
Дать просохнуть 24 часа.
18. Нанести финальные штрихи (грязь, пыль, ржавчина, следы выхлопа и т.п.).
Ну вот, выполнив все вышеперечисленные шаги и поставив модель на подставку, мы держим в руках не кусок пластика, а маленькое произведение искусства. И пусть, может быть, до совершенства еще далеко, модель, которую Вы держите в руках, уникальна, а Вы можете смело себя называть художником.
Указанные в статье порядок работы и время пауз на просушку не раскрывают технологий исполнения и являются ориентировочными, зависящими от используемых материалов и применяемых методов и технологий. Естественно, каждый моделист, со временем, приходит к своим, присущим только ему одному, алгоритмам и методам работы с моделью.
Техника молодежи как собирать модели танков
Всем всего самого хорошего!
Решил так же начать на новом ресурсе с»технологической» статьи. Возможно кто-то ее уже видел на соседнем,
увы почившем , ресурсе, ну а для кого-то будет интересно и сподвигнет на свои эксперименты.
Перед началом описания скажу, что я ошибся с шириной трака, т. к. делал его по чертежу, а реальные траки, как
оказалось, были шире.
Надо сказать, что я ничего нового не изобрел. Лет «нанадцать» назад каждый бумажный журнал про моделизм
учил литью.
Почему я вообще полез в это? То, что Хоббитские Боссы положили в коробку с моделью, траками назвать очень сложно. Шансов выпуска допов для столь нерейтинговой модели мало. Единственный плюс это выдержанный по чертежу вид сверху.
Этот момент и соблазнил меня для попытки изготовлению самоделки. Первое что необходимо — изготовить мастер. Для его основы я взял трак из набора и сделал более выразительный рельеф с помощью тонкого пластика.
Литьевые галтели (плавные переходы) имитировал суперклеем, который осторожно наносился тонким слоем на сопряженные поверхности. 100% копийности не удалось добиться, но результат для меня получился очень приемлемый и явно больше будет к лицу танку, чем исходные «лапоточки».
То, что есть в наборе и то, что стало мастером.
Потом настало время подготовки формы. Момент ответственный Основное отличие от литья смол при подготовке формы, это наличие массивного литника, задача которого не только в том, чтобы подвести сплав к самой форме, но и весом металла, находящимся в нем, обеспечивать лучшую проливаемость закоулков формы. Плюс выпоры, задача которых отводить воздух из формы и так же обеспечить полное ее заполнение.
Форму я делал из двухкомпонетного силикона. Получилось не с первого раза.
После этого приступаем к самому литью.
Располагаемся поближе к источнику нагрева, но очень рекомендую заливать форму над газетой, сидя. Я в торопях первые свои заливки делал над плитой, а форму толком не соединил. Сплавом изгадил и плиту, и пол, и стол. Пока отчищал все это безобразие, узнал от жены про себя много нового.
Для работы нам нужно вот такой натюрморт.
Сама форма. Обратите внимание, изнутри она обильно смазана графитовой пудрой и соединяется и удерживается в руках с помощью пластика. ВАЖНО! Его задача (пластика) не только уберечь вас от ожогов, но и при соединении формы, позволяет распределить усилия от пальцев и обеспечить равномерное смыкание силиконовых половинок, а значит равномерное распределение сплава, убережет от недоливов. Силикон довольно мягок и такие пластины необходимы. Пока я не додумался заменить тонкие картоночки на 2 мм пластик, у меня ничего путного не получилось.
Добавлено (19.07.2016, 23:08)
———————————————
Для литья использовал сплав Розе http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%. 0%B7%D0%B5, а в качестве графитового разделительного слоя пигмент от «МИГ»а.
Естественно необходим тигелек для нагрева. Он у меня давно изготовлен, остался от первых моих экспериментов.
Приступаем к заливке. Сплав необходимо расплавить, благо температура плавления очень небольшая. Перегревать его не стоит, после того как металл перейдет в жидкую фазу, его несколько секунд стоит подержать и приступать к заливке.
Заливать металл надо плавно, неторопясь, до полного заполнения литника.
ВАЖНО! Обратите внимание на торчащие зубочистки. Я перестарался с диаметров выпоров и первоначально весь металл благополучно вытекал по ним.
Добавлено (19.07.2016, 23:17)
———————————————
Результат.
ВАЖНО! Форму раскрывать ТОЛЬКО после полной кристаллизации сплава!
Вынимать отливку пинцетом (она горячая)!
После остывания откусываем лишнее и отправляем в тигель на повторную отливку.
ВАЖНО! После изъятия отливки по форме пройтись кисточкой для удаления остатков металла. Далее необходимо той же кистью смазать форму графитом. Процедуры повторять перед каждой заливкой, тем паче после неудачных процедур. Снижает процент брака на порядки!
В конце небольшая арифметика. Судя по фото готовых моделей, необходимо изготовить 142 трака. На брак при сборке я отлил еще 8 шт. (собирая, испортил три штуки). За время просмотра 2-х серийного художественного фильма одним глазом, я успел неспешно отлить 35 штук.
И в заключении отвечу на вопрос почему металл, а не смола? Ведь можно было прикупить двухкомпонентный продукт, который пользуют при тиражировании и не морочиться с отливкой металла.
Дело в том, что изготовить мастер «на глазок» дело довольно сложное, а значит при его изготовлении, и тем более отливке и сборке самих траков в ленту, у нас набегает погрешность в виде винтов и загибов. Пластичность металла позволяет править ленту без особых проблем, а уж про такие плюсы как естественный «вес» и блеск гуслей из металла известно всем.
Вот что получилось в итоге.
Единственно, пришлось обработать звездочки для сопряжения.
Как-то так.
Работаем над танками в “72-ом” (стратегия и тактика моделизма)
А) Чертежи – чем больше, тем лучше.Б) Изометрии деталировки.В) Фотографии реальных машин (желательно боевых).Г) Схемы окраски (хотя <буржуи> и поляки часто ошибаются).
О сборке и деталировке.
- <Нет пределов совершенству!> Можно <наворачивать> модель супердеталировкой (фотоейтчд и т. п.), сделать все узлы (включая траки) подвижными. Но все же, еще раз напомню о здравом смысле.
- Некоторая <немасштабность> отдельных деталей вполне допустима – об этом уже писали <авиаторы>. Излишне тонкие конструкции на <броне> сложны в изготовлении в масштабе Но кроме того, чисто психологически, такая <ажурность> порой негативно влияет на общее впечатление от модели. Иногда толщину наиболее тонких деталей увеличивают на 10% и даже более от масштабной. Например, слишком мелкие заклепки часто выглядят на готовой модели как дефект пластмассы. И, наоборот, слишком большие заклепки-<прыщи> делают вашу модель похожей на больного фурункулезом.
- Фотоейтчд-наборы надо использовать <с умом>. Прежде всего необходимо убедиться в том, что предложенный Вам набор подходит к модели конкретной фирмы. Кроме того, бывает проще подобрать трубочку соответствующего диаметра, чем набирать ее из фотоейтчевских колечек. А вместо <слоенки> из 5-6 одинаковых ф.-деталей (для толщины!) лучше использовать самостоятельно изготовленную из полистирола, пользуясь ф.-деталью, как шаблоном.
- <72-й> масштаб тем и хорош, что позволяет за реальный промежуток времени, по доступной цене, продемонстрировать довольно большое количество боевой техники, собранной с приличным качеством. Не обижайтесь, но в <1:87> речь идет уже почти лишь о количестве. Все же мастерам-<супердеталировщикам> более свойственно работать в <35-м и больше>: там <навороты> заметнее и значительнее, к тому же не такие хрупкие (особенно подвижные части).
- Подвижные детали – открывающиеся люки, крутящиеся колесики, вращающиеся пулеметные установки и т. п., конечно, придадут модели особый <шарм> и будут по достоинству оценены жюри на конкурсах. Однако: Хотя сами вы, наверное, никогда в жизни не станете их <крутить и открывать>, но кто-то неуклюжий обязательно приложит <немасштабные> усилия и отломает. Исправлять подобные поломки довольно трудно и внешний вид модели от этого ремонта не выиграет.
Об окраске и оформлении модели.
- Есть два принципиально разных подхода к внешнему виду модели.
- Первый подход: делать <музейный> вариант танка, т. е. абсолютно чистый, без малейших следов эксплуатации. Окраска – заводская, строго по соответствующему <ГОСТУ>. Выхлопные патрубки – gunmetal. И никакой ржавчины, копоти и грязи!
- Второй подход: делать реальную машину. Здесь необходимо иметь чувство меры. Если Ваша модель будет стоять на полке, а не на законченой диораме, то боевые повреждения и грязь должны не переходить пределов разумного. Иначе, Ваши гости-зрители просто не узнают в этих исковерканных грязных комочках образцов бронетанковой техники. Имея богатое воображение (а если Вы моделист, то оно у Вас есть!), представте себе, что Вы – член экипажа. Т.е.:
А) Не <уродуйтесь> – танк покрашен тем, что было в бочке с краской (разве Вы бы напрягались её мешать?!).Б) Камуфляж на броне настоящего танка – сколько достает рукой <маляр>! Нечего делать – ходить рисовать непрерывные линии!
- Теперь немного о самой покраске. Чем вы красите (нитро, эмалью или акрилом), и как именно Вы это должны делать, я говорить не буду – про это уже писали много и многие. Речь пойдет немного о другом.
А) Камуфляж может полностью исказить пропорции танка – это и есть его функция. Для масштаба 1:72 это очень актуально! Однотонные модели лучше показывают геометрию танка, но выглядят <однообразно>.
Б) Лично я солидарен с теми, кто советует для <72-го> высветлять краску по сравнению с реальным образцом. Это <эффект воздуха> – Ваша модель вблизи будет выглядеть как настоящий танк, на который смотришь издали.
В) <Одинаковое одинаковому – рознь!> Не заводская окраска боевых машин может сильно отличаться по тону красителя. Тем более пигменты со временем выгорают на солнце, в краску въедается зимняя побелка, пыль и грязь. Краска местами обтирается, обнажая предидущие слои.
Г) Помните, что танки делают (за редким исключением) из брони-<ржавейки>. Поэтому яркий, блестящий chromsilver на потертых гранях – нонсенс! В отличие от авиации его почти не следует применять. Тусклый серый металл, уже покрытый легким налетом ржавчины – <самое то>!
Д) Ваша коллекция будет иметь достаточно приятный вид, если наряду с различными типами техники, Вы отобразите и различные типы окраски и камуфляжа (ранние и поздние; летние, осенние, зимние; парадные и засадные; оригинальные и стандартные). Благо информации сейчас море.