Что важнее емкость или пусковой ток

«Емкость или ток?» На что ориентироваться при выборе пускового бустера?

Емкость в миллиампер-часах и пиковый ток в амперах – эти два главных параметра характеризуют пусковое устройство, и их мы видим на упаковках и в инструкциях. Что из них важнее, на что на самом деле нужно ориентироваться и в чем порой кроется ошибка покупателя?

Зависит ли ток от емкости?

Один из самых распространенных потребительских мифов применительно к пусковым устройствам-«бустерам» — это «погоня за миллиампер-часами». Пользователи зачастую уверены, что емкость внутреннего аккумулятора «бустера» в миллиампер-часах напрямую корреллирует с пусковым током: чем больше емкость – тем больше и пусковой ток. И по этой причине нередко при выборе не доверяют устройству «А», у которого пусковой ток больше, чем у устройства «Б», если емкость у «А» при этом меньше, чем у «Б». Но верна ли такая логика?
Разумеется, нет! Дело в том, что емкость и пусковой ток – это самостоятельные параметры аккумуляторной литиевой (да на самом деле любой – свинцово-кислотной, никель-металлогидридной – неважно) ячейки, закладываемые на этапе изготовления. По-хорошему нам бы хотелось, чтобы любой аккумулятор имел характеристики, максимально достижимые для своей технологической стадии развития на текущий год, но это, увы, невозможно. Поэтому мы видим в любом магазине широкий ассортимент тех же стартерных свинцовых батарей – и батарея «№1», и батарея «№2» при одинаковых габаритах и весе заведут ваш автомобиль, но первая стоит 4000 рублей, а вторая почему-то 10.000 рублей. Вернее, не «почему-то», а явно по причине более высоких параметров – у аккумулятора «№1» мы видим, допустим, 450 ампер пускового тока и 50 ампер-часов емкости, а у «№2» — 600 ампер и 60 ампер-часов. Просто изготовление батареи с определенными ТТХ стоит определенных же затрат — у АКБ с более высокими характеристиками заводской техпроцесс сложнее, дороже пакет присадок в активную массу электродов, поэтому выше и конечная розничная цена. Однако по 10 тысяч батарею купит не каждый, а значит, в продаже представлены разные варианты за 4-5-6 тысяч – с более скромными параметрами, с меньшим сроком службы, но зато доступнее.

— Ага, вот вы и попались! – скажет наблюдательный читатель: — Ведь у батареи «№2» с бОльшей емкостью и пусковой ток выше – значит, логика приоритета емкости при выборе «бустера» все же правильная!
На самом деле — нет. Когда звучала аналогия со свинцово-кислотными АКБ, подчеркивалось – «при одинаковых габаритах и весе». У бустеров же габариты, форма и вес батарей отличаются очень существенно. И совершенно нормальна ситуация, в которой более компактное устройство выдает пусковой ток выше, чем более крупное. Но при этом уступает крупному в емкости. Ибо все зависит от типа установленных внутри ячеек, которыми определяется в конечном итоге положение прибора в модельной линейке производителя. Чем выше ток, емкость и количество дополнительных функций – тем дороже. Но эти параметры не растут строго синхронно! Все производители комбинируют их в том или ином сочетании, чтобы сформировать модельный ряд, в котором каждый найдет подходящий для себя гаджет.

Чтобы не уходить от конкретики – вот два характерных примера: BERKUT JSL-15000 и BERKUT JSL-18000, который порой вводят с затруднительное положение пользователя, выбирающего «бустер»:

— BERKUT JSL-15000 – более компактный прибор, имеющий емкость батареи в 12800 миллиампер-часов. Его пиковый пусковой ток – 700 ампер.
— BERKUT JSL-18000 – более крупный прибор, с емкостью аккумулятора – 18000 миллиампер-часов. А вот пиковый ток у него – меньше: 600 ампер.

Пользователям порой кажется, что JSL-18000 предпочтительнее, поскольку ее емкость выше. А вот более высокий пусковой ток JSL-15000 при сравнении характеристик двух приборов вызывает сомнение. На самом же деле параметры емкости и выходного тока у литий-полимерных ячеек бустеров – не связаны между собой! Просто батареи обоих устройств собраны на ячейках с разными характеристиками.

У одного ячейки более емкие, у другого – более высокотоковые. Первые в полтора раза больше вторых по габаритам. Однако на средней нагрузке, которая ниже предела обоих «бустеров», приборы будут работать абсолютно одинаково. Вот только гаджет с батареей на 40% большей емкости (JSL-18000) сделает больше пусков на одном заряде, что важнее, если вы планируете, скажем, оживлять автомобиль после длительного простоя вдали от гаража. А вот на предельной нагрузке, когда требуется завести мотор крупного внедорожника или грузовика, на первый план выходит ток, и нам ценнее преимущество в 100 ампер у более высокотокового «пускача» (JSL-15000).

И, кстати, небольшой превентивный дисклемер («отмазка») – для дотошных и внимательных читателей… Которые могут заявить, что на самом деле сравнение JSL-15000 и JSL-18000 не вполне корректное, ибо у этих «бустеров» слегка разное выходное напряжение, что имеет место быть ввиду отличий в архитектуре — «4 Сells» и «3 Сells». Эта тема заслуживает отдельного рассказа, и он есть у нас. Однако в целом применительно к истории с током и емкостью принципиального влияния вышеупомянутое отличие устройств не оказывает, и все сказанное прежде и далее – верно и пригодно для использования.

Так по какому параметру выбирать?

Что предпочесть при прочих равных условиях – бОльший ток или бОльшую емкость? Однозначно в приоритете ток, потому, что именно он заводит ваш двигатель, ну а итоговый выбор зависит от финансов, которые вы готовы выделить на пусковое устройство, и ввиду этого имеет некоторые нюансы.

Сперва самый приятный вариант – неограниченные средства. В этом случае мы вне зависимости от типа нашего автомобиля и объема его двигателя просто выбираем модель с максимальной емкостью, максимальным пусковым током, а также минимальной разницей между пусковым током и номинальным! Две цифры, обозначающие выходной ток, всегда пишутся на корпусе устройства и в его спецификации, и чаще всего номинальный ток вдвое ниже пускового. Если же соотношение пускового и рабочего отличается от типовых 1:2 в сторону увеличения номинального при аналогичном пусковом, то это говорит о более высоких характеристиках гаджета. В целом же «бустер», выбранный по флагманским характеристикам — залог максимально долгой жизни его аккумуляторной батареи ввиду отсутствия нужды в работе на границе перегрузки, а также широчайшие возможности в формате пауэрбанка для питания и зарядки разной портативной электроники. Да и просто психологически приятно, что вещь выбрана с наивысшим запасом, хотя он может никогда и не понадобиться. В ассортименте BERKUT такой вариант представляют могучие модели JSL-20000 и JSL-25000 с токами 800-1300 ампер и высокой емкостью. Однако серьезным минусом столь привлекательного варианта является цена…

Вариант более бюджетный и значительно более рациональный. Смотрим на характеристики штатного свинцово-кислотного стартерного аккумулятора вашего автомобиля – а именно, на пиковый ток, указанный на корпусе. И выбираем пусковое устройство с аналогичным (или близким) пиковым током. Емкость – по желанию: хотя принцип «чем больше, тем лучше» сохраняется, в целом для среднестатистического автовладельца подойдет ЛЮБАЯ, поскольку даже самый скромный по емкости «бустер» гарантированно дает не менее десятка запусков на одном заряде, чего хватит в 99,9% случаев. Если не хочется переходить на компромиссную стадию, но желательно еще немного сэкономить, можно ориентироваться на расчет по формуле «ток штатной АКБ минус 100 ампер». Ибо штатные батареи всех автомобилей, произведенных в России (или для официального импорта в Россию) имеют «локализованные» аккумуляторы, емкость которых существенно повышена ввиду особенностей нашего климата. «Минус 100 ампер» — беспроигрышный вариант. Для большинства легковых машин в этот алгоритм выбора укладываются модели BERKUT JSL-12000, JSL-15000, JSL-18000 с токами 400-700 ампер.

Ну и, наконец, эконом-вариант. Который требует определенного внимания в применении, чтобы использовать все имеющиеся в пусковом устройстве ресурсы без потерь, раз уж мы выбираем прибор, что называется, «впритык». Дело в том, что максимально корректный на первый взгляд метод — ориентироваться на ток холодной прокрутки штатного свинцового АКБ — это на самом деле вариант с огромным запасом — даже в случае «минус 100 ампер». И, например, вполне народный седан Volkswagen Polo, оснащаемый с завода аккумулятором на 640 (!) ампер выходного тока, отлично запускается вообще без штатной батареи микро-«бустером» BERKUT JSL-9000 с максимальным током 300 ампер и номинальным – 150 ампер. Так что использование 300-амперных моделей, типа JSL-9000, для моторов вплоть до двух литров, и 400-амперных, типа JSL-12000, – для крупных внедорожников, хотя и не рекомендовано производителем, но в целом возможно. Единственное, что нужно понимать – срок жизни «пускачей», работающих на пределе возможностей – сокращается, а при их подключении требуется особенная тщательность, чтобы на «крокодилах» не возникало потерь. Да и защиту от переполюсовки в клеммном блоке, возможно, придется отключать, поскольку она «съедает» доли вольта выходного напряжения, которое нам нужно пускать в дело без остатка!

Выбираем аккумулятор: ток холодного пуска – что это за параметр и почему он так важен

Недавно мы рассказывали о «погоне за ампер-часами» — почему весьма полезно и совершенно безопасно установить в автомобиль аккумуляторную батарею емкостью больше штатной. Сегодня поговорим о еще более важном параметре – токе холодного пуска.

Что такое «ток холодного пуска»?

Ток холодного пуска (или, как его еще называют – «ток холодной прокрутки») — это гарантируемый производителем аккумулятора максимальный ток, который охлажденная до -18 градусов новая исправная батарея способна отдать потребителю, под которым имеется в виду, разумеется, стартер. Эта величина всегда присутствует в характеристиках любой автомобильной батареи и на нее надо ориентироваться при покупке.

В мире существует несколько стандартов измерения величины холодного пуска батарей, которые отличаются друг от друга. Европейский, азиатский, американский и еще несколько локальных – российский, немецкий и т.п. И что по одному стандарту – хорошо, по другому – так себе. Для того, чтобы обычному автовладельцу не вникать в особенности стандартов и, тем более – в методики конвертации цифр одного в другой, в подавляющем большинстве случаев используется европейский стандарт – EN. В нем измеряют ток и пишут его на этикетке в том числе и практически все российские производители батарей. Надпись, типа «500 А (EN)» – это как раз тот самый параметр, который нам нужен! Иногда эта цифра изображается на этикетке аккумулятора огромным шрифтом (что заставляет задуматься – соответствует ли он реальности?), иногда – достаточно мелким:

Сколько есть и сколько нужно?

500 ампер, 550, 600 и т.п. – это ток, который может отдать аккумулятор. Ток огромный. Причем, речь идет о приличном (-18 С) морозе – в теплое время года величину тока можно еще и смело увеличивать раза в полтора! Ключевые слова — МОЖЕТ ОТДАТЬ. Но реально батарея отдает столько, сколько БЕРЕТ стартер. А вот сколько он берет?

Стартеры большинства бензиновых легковых автомобилей потребляют даже в мороз, с учетом загустевшего в картере масла, гораздо меньший ток – не более 300 ампер, а чаще всего – до 200-250. А аккумуляторы этих автомобилей способны отдать 500-600 ампер. У дизельных и многолитровых бензиновых моторов – все пропорционально: и потребляемый стартерами ток выше, и ток холодного пуска батарей. Возникает вопрос — зачем аккумуляторам способность выдавать пусковые токи с таким большим запасом – в два-три раза?

Объясняется все весьма просто. Производитель автомобиля, определяя параметры штатного аккумулятора, учитывает ряд очевидных, но важных моментов. Во-первых, минус 18 градусов, при которых замеряется ток холодного пуска АКБ – это, как мы понимаем, далеко не предел холода. А холод снижает токоотдачу аккумулятора. Если в минус 18 батарея выдаст 500 ампер, то в минус 25 – уже 400 (цифры условные, просто для понимания). От этих четырехсот ампер что-то отнимет неоптимальный уровень заряженности батареи (что повсеместно бывает на машинах, эксплуатирующихся в городских условиях), еще что-то будет потеряно из-за общего уровня износа аккумулятора, если он не новый – зашлакованности, засульфатированности. И вот по факту батарея оказывается способна дать стартеру лишь на самую малость больше того, что ему требуется… Иногда почти впритык. На это и рассчитан такой запас, и никаких «лишних амперов» нет!

Скажем больше – такая характеристика аккумулятора, как максимальный пусковой ток, на самом деле важнее емкости! В мороз нам ценнее умение батареи сделать одну (максимум, пару) попыток отдать стартеру большой ток, а не возможность пять-десять раз выдавать в полтора раза меньший.

Впрочем, ситуации, в которых именно емкость имеет большее значение – тоже бывают. К примеру, неисправность в системе зарядки, при которой генератор отказывает, и вы едете «на аккумуляторе». Но на деле вопрос холодного пуска – куда актуальнее. Внезапный и непредсказуемый отказ генератора на регулярно обслуживаемой машине – случай все же редкий. А холода длятся полгода…

Берем с запасом!

Недавно мы рассказывали, почему весьма полезно и совершенно безопасно установить в автомобиль аккумуляторную батарею емкостью больше штатной. Запас по току холодного пуска – еще более полезен. Главным ограничением по батареям в большинстве современных автомобилей являются фиксированные размеры отсека под аккумулятор под капотом, и если при выборе новой батареи для своего авто вы увидите на прилавке магазина несколько моделей в нужной размерности, но с разным током холодной прокрутки, предпочтение (при наличии средств) следует отдать той, у которой максимальный ток выше.

— У аккумуляторов, имеющих одни и те же установочные габариты длины, ширины и высоты, емкость, как правило, различается незначительно, а вот пусковой ток может различаться существенно – говорит Александр Казунин, заведующий аккумуляторной лабораторией автомобильной электроники и электрооборудования ФГУП НИИАЭ:

— У недорогих моделей с жидким электролитом в диапазоне 55-65 ампер-часов ток холодной прокрутки составляет 480-550 Ампер, у дорогих, в которых гораздо более сложная и продвинутся «химия» составов намазки пластин, — 620-650 ампер.

Взглянем на любой из популярных типоразмеров батарей. Ну, скажем, на 242x175x190 мм. Аккумуляторы с такими габаритами стоят на десятках моделей машин самых разных производителей. Придя в магазин, покупатель увидит среди ассортимента батарей в данной размерности некоторый разброс емкости (как правило, от 55 до 65 ампер-часов) и гораздо больший разброс по току холодной прокрутки. Берем распространенную емкость 60 ампер-часов – и пожалуйста, разброс по току холодной прокрутки от 500 ампер до 600! Разница от минимума до максимума – 100 ампер, что, на минуточку, практически близко к потреблению стартера на многих моторах до полутора литров в летнее время!

Предположим, что штатная батарея автомобиля, установленная на заводе, имеет емкость 60 ампер-часов и ток холодного пуска 550 ампер.

Если вопрос экономии денег не стоит остро, то для замены, помимо точно такой же, мы можем приобрести батарею и с более высокими электрическими параметрами. Допустим, перед нами две батареи с той же геометрической размерностью по длине, ширине и высоте, но одна – с повышенной емкостью 65 ампер-часов и пусковым током, как у штатной — 550 ампер, а вторая — с емкостью, как у штатной (60 ампер-часов), но с повышенным пусковым током — 600 ампер. В такой ситуации имеет смысл предпочесть именно второй вариант. Зимой он может вас сильно выручить!

Каков токовый максимум?

Подбирая новый аккумулятор, из двух одинаковых по размеру батарей целесообразно выбрать модель с более высоким током холодной прокрутки. А каков предел этого тока? Может, и эти две – не лучший выбор и стоит поискать еще?

Если говорить о классических свинцово-кислотных батареях с жидким электролитом для массовых легковых автомобилей (без удорожающих технологий AFB и AGM), то максимальный ток холодного пуска, встречающийся среди подавляющего большинства батарей емкостью 55 ампер-часов – 560 ампер. Максимум для батарей 60 ампер-часов – 640 ампер. В категории 65-амперных батарей (это, как правило, предел, который укладывается в габариты аккумуляторных отсеков большинства легковых машин и кроссоверов) на сегодняшний день технологический потолок по току холодной прокрутки дошел до величины в 650-660 ампер. Это отличный показатель – на 5-10% выше он только у AFB и AGM-батарей в тех же размерах и с аналогичной емкостью, которые, впрочем, обычно заметно дороже.

Характерный представитель батарей высшей категории мощности – южнокорейская линейка аккумуляторов CENE от одного из мировых аккумуляторных лидеров, компании JCI Delkor. К примеру, модель CENE 56513 при стандартных габаритах 242x175x190 мм имеет максимальный в классе пусковой ток 650 ампер и одновременно обладает емкостью в 65 ампер-часов (то есть, отлично переносит типичный для городской зимы перманентный недозаряд). Ну и честная гарантия в три года – как вишенка на торте!

CENE 56513 представлена в версиях с прямой и обратной полярностью, и, как и все батареи этого бренда, оснащена удобной рукояткой и индикатором-ареометром.

Компания DELKOR, выпускающая аккумуляторы CENE, основана в 1985 г. фирмами General Motors и Daewoo. Сегодня она входит в состав Clarios — одного из крупнейших аккумуляторных концернов в мире, и поставляет батареи на конвейеры Toyota, Honda, Nissan, Hyundai и Kia.

Как выбрать автомобильный аккумулятор: пошаговая инструкция

С годами максимальная емкость автомобильного аккумулятора падает, и уже через 3–5 лет при температуре –15°C и ниже машина может не завестись. Составили небольшой чек-лист, как выбрать новый аккумулятор, если ваш уже пора менять.

Выясните размер

Под автомобильный аккумулятор (АКБ) в машине отводится отдельная площадка. Если аккумулятор меньше, чем нужно, может не хватить регулировок крепления, а если больше — он просто не поместится.

Как узнать размер:

Загляните в техническую документацию к автомобилю.
Найдите этикетку с характеристиками, наклеенную на ваш аккумулятор. Сами размеры там вряд ли будут указаны, запишите модель и найдите их в интернете.
Замерьте площадку или установленный аккумулятор рулеткой.

Выберите емкость и пусковой ток

Если вы еще не смотрели документацию к автомобилю, самое время. В ней должно быть сказано, какой аккумулятор рекомендуется устанавливать. Например, «Зарядник № 1» XX Ач и XXX A.

Если мануала у вас нет или вы не нашли там нужную информацию, осмотрите ваш старый аккумулятор. Характеристики обычно расположены на верхней крышке или сбоку. Именно на них и стоит ориентироваться.

Аккумулятор Bosch 45Ач 330A. Характеристики дублируются на передней части аккумулятора на английском языке. Вместо Aч пишут Ah

Пусковой ток (A). Означает максимальную величину тока, которую способен выдавать аккумулятор при пуске двигателя. Если пусковой ток окажется меньше рекомендованного в документации или указанного на старом аккумуляторе, стартер не сможет запустить двигатель. Избыток пускового тока — не беда. Стартер возьмет столько, сколько ему нужно.

Соблюдайте полярность

Аккумулятор с обратной полярностью VARTA

Полярность определяется по расположению клемм на аккумуляторе. Если красная плюсовая клемма находится слева, то это прямая полярность , если справа — обратная (смотрите на аккумулятор с лицевой стороны, где указаны бренд и модель).

Аккумулятор с неподходящей полярностью иногда удается развернуть, но чаще всего длины проводов не хватает, чтобы дотянуться до нужных клемм.

Уточните размер клемм

Есть всего два вида клемм — стандартные европейские (таких большинство) и азиатские (они тоньше).

стандартные: диаметр плюса — 19,5 мм, минуса — 17,9 мм,
азиатские: диаметр плюса — 12,7 мм, минуса — 11,1 мм.

Узнать размер клеммы можно в технической документации или замерив одну из них на старом АКБ. Если ошибетесь, контакты не налезут на клеммы или будут сильно болтаться.

Выберите тип обслуживания аккумулятора

Тут снова два варианта:

необслуживаемые — их меняют через 5–7 лет,
частично или полностью обслуживаемые — проверяют не реже раза в год.

При частичном обслуживании нужно через специальное окошко следить за уровнем дистиллированной воды и вовремя ее доливать. Проверять уровень нужно не менее двух раз в год: весной и осенью. Полностью обслуживаемым АКБ придется уделять еще больше внимания и времени: замерять плотность электролита, проводить десульфатацию.

Какой аккумулятор купить для автомобиля

Решите, какой тип аккумулятора вам подойдет

Гибридные — совмещают в себе кислотные и кальциевые аккумуляторы, которые как бы разделены по полюсам аккумулятора. Отсюда — низкий саморазряд и устойчивость к глубоким разрядам. В обслуживании не нуждаются и служат около 5 лет. — современные аккумуляторы, способные быстро заряжаться и раз за разом выдавать пусковой ток. Их устанавливают на машины с системой Start/Stop, которая глушит двигатель при кратковременных остановках на светофорах или в пробках, а при начале движения заводит его. Заявленный ресурс таких аккумуляторов достигает 10 лет.

Если у вас установлен аккумулятор с маркировкой AGM, менять его нужно на аналогичный. Все остальные типы взаимозаменяемы.

Запомнить

Размер, емкость и пусковой ток смотрите в руководстве по эксплуатации или на старом аккумуляторе.
АКБ с большей емкостью и значением пускового тока выбирать можно, а с меньшими — нельзя.
При выборе обращайте внимание на пункт «Необходимость обслуживания».
Самые современные аккумуляторы — AGM, но они и самые дорогие. Их нельзя заменить другим типом АКБ.

У нас ещё много всего интересного

Оставьте почту и получайте подборку лучших материалов от главного редактора раз в две недели.

Как подобрать аккумулятор.

Если не хотите обращаться в сервис или к помощи продавца, то алгоритм выбора должен быть следующий.

Брать надо такую батарею, которая гарантированно уместится в отведенной ей нише, будь то моторный отсек, багажник или что-то еще. Согласитесь: глупо промахнуться на пару сантиметров! Одновременно определяем полярность: смотрим на старую батарею и соображаем, какая клемма у нее справа, а какая слева? Само собой, что если машина не европейская, то и сами клеммы могут отличаться от большинства привычных — как по форме, так и по расположению.

Так же стоит обратить внимание на корпус аккумуляторной батареи, их может быть несколько видов, но самые распространенные европейский и азиатский корпус, они отличаются размерами и расположением клемм на корпусе.

Подберем аккумулятор по характеристикам

Все автомобильные АКБ имеют три основные характеристики: напряжение, емкость и пусковой ток. Напряжение аккумулятора автомобиля для всех легковых моделей одинаково: 12 вольт . Конечно, есть и батареи с напряжением в 24 вольт , но это касается только грузовиков, и то не всех.

Следующая характеристика – емкость . Емкость аккумулятора – показатель времени, на протяжении которого батарея может выдавать при разряде свои эксплуатационные параметры. То есть чем больше емкость, тем дольше можно слушать музыку или оставлять световые приборы включенными при незаведенном двигателе.

Емкость автомобильных аккумуляторов измеряется в ампер-часах (Ач). Например, маркировка на корпусе 60 Ач говорит о том, что емкости данной батареи хватит на 1 час при нагрузке в 60 ампер или на 60 часов при нагрузке 1 ампер.

На разных моделях автомобилей завод-производитель рекомендует разную емкость батарей. К примеру, для малолитражек это 40-60 Ач, а для более объемных моторов около 60-100 Ач. Зависимость емкости аккумуляторов от объема двигателя исходит из того, что емкость напрямую связана с пусковым током.

А пусковой ток как раз и влияет на запуск. Чем больше объем двигателя, тем больше силы тока нужно, чтобы его провернуть стартером, соответственно, тем больший должен быть пусковой ток.

Пусковой (стартерный) ток – это способность батареи выдавать максимальную силу тока за короткий промежуток времени. Измеряется пусковой ток в амперах (А) и на корпусе будет обозначаться как 520 А, 710 А, 880 А и т. д.

Чтобы завести малолитражный бензиновый автомобиль при температуре в 0 °C, понадобится около 200-300 ампер. Если же в этих условиях заводить бензиновый автомобиль с объемом 2,5 и более литров, то пусковой ток нужен больше 400 ампер. При понижении температуры возрастает потребность в пусковом токе.

В сильный мороз для запуска понадобится чуть ли не в 2 раза больше пускового тока, чем при плюсовой температуре для одного и того же автомобиля. Нужно это учитывать при выборе батареи, особенно для регионов с холодным климатом.

Можно купить аккумулятор для машины с большим пусковым током , чем рекомендует производитель, но никак не меньшим. Больший пусковой ток будет плюсом. Например, при долгом простое автомобиля, особенно при отрицательной температуре, пусковой ток все еще будет достаточен для запуска двигателя, ведь аккумулятор выбирался «с запасом». И в такой же ситуации пускового тока может не хватить если эта характеристика выбрана «впритык».

Как уже понятно, пусковой ток – один из самых важных параметров аккумулятора, и чем он больше, тем лучше. Также пусковой ток влияет и на срок службы аккумулятора автомобиля, чем больше пусковой ток, тем аккумулятору легче крутить стартер, тем его разряд становится менее глубоким.

Глубокий разряд очень негативно сказывается на ресурсе АКБ. Обычно достаточно 2-3 раза полностью разрядить аккумулятор, и он уже не будет иметь своих начальных характеристик или вовсе выйдет из строя.

Пусковой ток маркируется по-разному, в зависимости от производителя. Маркировка бывает такой:

EN – европейский вариант маркировки. В России может обозначаться как ГОСТ 959-2002. На корпусе выглядит так – 540А(EN), 620A(EN), 840A(EN) и т. д.;
DIN – немецкий вариант маркировки. На корпусе выглядит так – 290А(DIN), 310A(DIN), 510A(DIN) и т. д.;
SAE – американский вариант маркировки. На корпусе выглядит так – 560А(SAE), 640A(SAE), 880A(SAE) и т. д.

Таблица перевода тока холодного пуска EN, CCA, SAE, IEC, DIN

ССА — это аббревиатура от английского Cold Cranking Amps (CCA) означающая ток холодного пуска (ток холодной прокрутки) стартерной аккумуляторной батареи. Ток

холодной прокрутки измеряется в амперах по определенной методике измерения. Различают следующие отраслевые стандарты измерения тока холодной прокрутки (CCA):

Американский стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 7,2В в течение 30 секунд)

EN (EN50342.1A1) ГОСТ 959-2002

Европейский стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 7,2В в течение 10 секунд)

Международная электротехническая комиссия (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 8,4В в течение 60 секунд)

Немецкий стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 9В в течение 30 секунд и 6В в течение 150 секунд)

Японский индустриальный стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -15С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока 150-300А в течение 10-30 секунд. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 6В )

MCA (СА) — Морской стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до 0С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 7,2В в течение 30 секунд)

ГОСТ Р 53165-2008 — ток холодной прокрутки (CCA) — это ток разряда, А, указанный изготовителем, который может обеспечить батарея для пуска двигателя в заданных условиях. ГОСТ Р 53165-2008 базируется на международном стандарте IEC 60095-1.

С права приведена таблица перевода тока холодного пуска (EN, CCA, SAE, IEC, DIN).

В России принято пользоваться именно ГОСТ 959-2002, то есть европейским стандартом (EN). При выборе нужно ориентироваться именно на этот стандарт. Если на корпусе аккумулятора нанесена маркировка DIN, то следует конвертировать данные в европейский стандарт по таблице приведенной выше.

Также можно приобрести и АКБ с большей емкостью, чем рекомендует производитель. Больше емкость – дольше автономная работа потребителей. Но с емкостью можно и переборщить.

Чем больше емкость, тем дольше такая батарея будет заряжаться после N количества дней простоя. А если автомобиль используется довольно редко и поездки, как правило, короткие, то батарея (с большей емкостью) может не успевать зарядиться на 100%. А эксплуатация недозаряженной батареи сильно влияет на срок её службы, и он становится существенно короче.

Если же в машине стоит аккумулятор с существенно большей емкостью и автомобиль эксплуатируется часто, не реже, чем через день и минимум по нескольку часов, то тогда проблем с недозарядом не будет и увеличенная емкость будет приносить только плюс.

При обычных условиях эксплуатации аккумуляторную батарею можно приобрести с емкостью не более +30% от рекомендуемой.

И финальная стадия подбора аккумулятора, выбираем бренд. Тут мы однозначно советуем руководствоваться списком наших лидеров по своим техническим свойствам и качеству сборки последних лет и никогда не «клевать» на новичков или аутсайдеров. Даже если их этикетки самые красивые. Вот некоторые имена из тех, которые обычно нас не подводили: Tyumen batbear (тюменские батареи), Varta, Bosch, Hankook, Crossfire, Tab, «АкТех» Завод производитель, «Зверь» .

Ещё следует знать что н апряжение на новом аккумуляторе должно быть не ниже 12.5 вольт, что соответствует 85-90% заряда согласно таблице:

100% – 12.71в
95% – 12.65в
90% – 12.57в
85% – 12.53в
80% – 12.47в
78% – 12.41в
70% – 12.37в
65% – 12.33в
60% – 12.29в
55% – 12.25в
50% – 12.21в
40% – 12.13в
30% – 12.05в
20% – 11.99в
10% – 11.95в