Почему мотоцикл брыкается при разгоне

Почему мотоцикл брыкается при разгоне

ПЕРЕБОИ И РЫВКИ

Вероятно, каждый мотоциклист сталкивался с неприятными случаями, когда вдруг начинает с перебоями работать двигатель или появляются рывки в трансмиссии, определить причину которых удается после длительных поисков, а иногда напрасно разобрав полмашины. Лишь накопив знания и опыт, находят и устраняют подобные неисправности без лишнего времени. Полагаем, в этом поможет и публикуемый здесь материал, подготовленный нашим постоянным автором инженером Э. КОНОПОМ, которого ознакомили с вопросами, часто встречающимися а редакционной почте.

Если однажды вы заметили какую-то необычную черту в поведении давно знакомой вам машины, прежде всего установите, при каком режиме работы это происходит. Приглядывайтесь, наблюдайте и не спешите с выводами. Дело в том, что одинаковые внешне дефекты могут быть вызваны многими, совершенно разными, порой никак не связанными, причинами. Давайте рассмотрим конкретные приведенные читателями примеры.

Перебои в работе двигателя

Первый случай. При нормальном движении мотор на средних оборотах работает безукоризненно, а вот при снижении их, и особенно при нажатии на рычаг тормоза, двигатель Ч3-350 дает сбои — работает то левый, то пра¬вый цилиндр. Увеличишь обороты — другой цилиндр рывком подключается к первому. Все это очень неприятно.

Да, нам это знакомо. Причина? Она, как правило, в том, что слабо заряжен аккумулятор — настолько, что при низких оборотах, когда генератор отключается от внешней цепи, энергии аккумулятора для работы обоих цилиндров не хватает. А тут еще вы включаете мощный дополнительный потребитель — лампу стоп-сигнала. Тотчас в одном на цилиндров — там, где условия для возникновения искры чуть хуже, свеча перестает работать.

Это свойственно многим мотоциклам, но особенно ЯВЕ-634 и Ч3-472, генераторы которых при 1800—2000 об/мин еще не обеспечивают достаточного заряда батареи. Значит, надо, проверив состояние генератора, реле, всей электрической цепи и самой батареи, обратить внимание на стиль вождения, не злоупотреблять низкими оборотами. Об этом подробно рассказано в февральском номере «За рулем» за нынешний год.

Второй случай. Мотор приемлемо работает на холостом ходу, а при движении наблюдаются странные перебои — секунду работают два цилиндра, потом один, снова два и так далее. Сняв крышку генератора, вы обнаружили, что конденсатор не закреплен винтом на корпусе, а просто лежит на нем, едва касаясь. На ходу от вибраций контакт с корпусом нарушался и соответствующий цилиндр выключался. Что ж, бывает и такое.

Вообще в системе зажигания может быть начало причин нарушений в работе мотора. Это, во-первых, как в приведенном здесь случае, плохой контакт там, где нужен хороший. Бывает, и, наоборот, возникает недопустимый контакт с «массой», когда, например, изолированный провод прерывателя касается его деталей.

При неисправной свече редко случаются продолжительные перебои, чаще такая свеча почти сразу замасливается и мотор, став «одноцилиндровым», ра¬ботает уже ровно, но как маломощный. А вот при неисправных конденсаторе или катушке зажигания возможны самые разнообразные перебои, в зависимости от особенностей дефекта. Мы не случайно здесь рассматриваем двухцилиндровый мотор («Юпитер», ЯВА): он дает возможность нагляднее представить тот или иной дефект.

Если один из цилиндров время от времени самопроизвольно отключается, а когда поменяете местами катушки, дефект следует за одной из них, значит она не в порядке. Это, кстати, самый простой метод проверки свечей, конденсаторов, колпачков, проводов и т. п. Обнаружив неисправный элемент системы, лучше всего заменить его новым. Ну а в пути приходится искать другие выходы, например, ставят конденсатор от автомобильного распределителя.

Многие дефекты, связанные с пробо¬ями изоляции (например, в катушке), удается обойти, заизолировав соответствующее место. Катушку, замыкающую на корпус, например, подвешивают так, чтобы она оказалась подальше от «массы» мотоцикла. В пути, не имея возможности проверить ее, приходится действовать наугад: дефект может быть совсем иной. Но иногда и такой подход помогает. В общем, когда дело касается электрооборудования, многих выручает простая смекалка (впрочем, как и в других случаях). Сами же дефекты электрической системы мотоцикла могут быть столь разнообразными, что пусть на нас не обижаются те, кто ждал конкретных заочных указаний, что и как в «Юпитере» или «Восходе» чинить. Даже в мастерской, изучая «живой» мотоцикл, не всегда сразу находят дефект,

Третий случай, В конце энергичного разгона или даже просто при равномерном движении с достаточно большой скоростью, иными словами, когда мотор работает с высокой мощностью, происходят рывки. На секунду-другую он может полностью остановиться, потом «подхватить», затем снова заглохнуть. Наблюдательный водитель обычно замечает, что снижение темпа движения (мощности мотора) позволяет ехать спокойно, поэтому без дальнейших приключений добирается до дома, не нужно только излишне подгонять машину.

Что же происходит? Наиболее типич¬ная причина — ухудшение поступления топлива в поплавковую камеру карбюратора. Например, в результате засорения магистрали возле крана, у игольчатого клапана и т. п. Когда мотор работает с небольшой нагрузкой, расход топлива мал, его уровень в карбюраторе успевает поддерживаться на нужной высоте и мотоциклист может даже не знать, что магистраль засорена. А при работе с полным газом расход резко увеличивается, уровень в поплавковой камере начинает падать, пока смесь, обедняясь, не перестанет вообще воспламеняться, — обычно в этот момент в карбюраторе сухо. Мотор глохнет. Если, как обычно бывает, выжать сцепление, а через несколько секунд снова включить, мотор может ненадолго заработать, потому что в карбюратор натечет немного бензина. Затем картина повторится. Перед тем, как полностью остановиться, мотор в этом случае работает неустойчиво, рывками, мотоцикл на ходу неприятно прыгает.

Что тут делать, думается, ясно — очистить магистраль от грязи. Но вот бывает странность: грязи-то нет! Оказывается, не редкость и такое. Вы забыли, что бензин из бака не пойдет, если сверху, через вентиляционное отверстие пробки, не поступает воздух. Значит, следите за тем, чтобы это маленькое, но важное отверстие оставалось чистым.

Весьма похожая картина бывает и тогда, когда в карбюраторе перед главным жиклером оказалась, на языке мотолюбителей, «рыба», то есть крупная соринка. Всплывая и опускаясь, она часто действует как заправский клапан, то открывая, то закрывая отверстие жиклера. Надо помнить, что иногда такая «рыба» образуется из воды, оказавшейся в карбюраторе после стоянки под дождем или попавшей туда иными путями (например, сконденсировавшейся при колебаниях температуры).

Несколько иной вид перебоев в работе мотора вызывает другая неисправность топливной системы — нарушение поступления к мотору чистого и в нужном количестве воздуха. Тут уж смесь может обогащаться настолько, что отказывается воспламеняться от искры. А раз состав смеси не совсем постоянен из-за колебаний струн воздуха, и мощность искры колеблется, и газообмен в цилиндре нарушается — он работает через такт. Мотор, как говорят, «двоит», издавая «жесткий» звук. Иногда это сопровождается детонационными стуками. Одновременно наблюдается обильное дымление (у двухтактного мотора дым становится почти белым вследствие избытка масла), резко растет расход бензина, а мощности почти нет.

Если такие перебои возникли внезапно, на ходу, хотя за секунду до того мотор работал прекрасно, чаще всего надо искать лишь тряпку, которую из-за вашей небрежности засосал воздухоочиститель. С этим сталкиваются едва ли не все начинающие — любят хранить тряпки под седлом, где размещается воздушный фильтр.

Реже бывает другое — двигатель работает с перебоями, а карбюратор буквально залит бензином, под ним лужа. Тут чаще всего виноват либо сор, почему-то оказавшийся в игольчатом клапане поплавковой камеры (например, из-за отсутствия или неисправности фильтра), либо чрезмерный износ самого клапана, когда игла неплотно закрывает отверстие. Встречается иногда и повреждение поплавка — пробои, трещина по пайке и т. п. Он тонет, и топливо течет без ограничения. В этих случаях мотор обычно после перебоев глохнет совсем, так как смесь становится чрезмерно богатой и не воспламеняется.

Если так случится, немедленно закройте кран. Известно немало случаев, когда избыток топлива не столько вытекает наружу через дренажное отверстие поплавковой камеры, сколько, затопив карбюратор, уходит в двигатель. После этого мотор не то что пустить, а порой и провернуть кик-стартером не удается. По этой же причине никогда не оставляйте кран открытым на стоянке.

Заканчивая разговор о системе пи¬тания, остается высказать надежду, что большинство владельцев машин с бумажным воздухофильтром («Минск», ИЖ-ПС, ЯВА и др.) знает: бумажный элемент ничем нельзя смачивать, а тем паче маслом, как все-таки иной раз делают.

Рывки в трансмиссии

Первый случай. При разгоне мотоцикла на всех передачах, но в первую очередь на низших, возникают рывки, сопровождаемые характерным треском в двигателе или в задней цепной пере¬даче (второе гораздо чаще). Видимо, моторная или задняя цепи сильно изношены. Если речь идет о моторной, то без ее замены (с одновременной заменой ведущей звездочки, а иногда и барабана муфты сцепления) не обойтись, ведь этот механизм никаких регулировочных элементов не имеет.

Задняя цепная передача — регулируемая. Если цепь еще не пришла в негодность, а просто слабо натянута, достаточно ее соответственно натянуть. Но не спешите браться за ключи, минутку подумайте. Чаще всего не случайно то, что цепь перескакивает через зубья звездочки не по всей своей длине, а каким-то участком. Причина обычно в том, что она изнашивается неравномерно (см. рисунок), иногда крайне неравномерно. Одни звенья сохраняются лучше, другие хуже, и, если цепь старая, в ней нередко можно увидеть втулки со сквозным износом стенок, стертые наполовину пальцы, участки без роликов и т. п. Разумеется, такую цепь меняют, когда под рукой есть новая. А как поступает мототурист, обнаружив (к своему стыду!) такую цепь в тысяче километров от дома?

Тут, как показывает опыт, можно поступить так. Прежде всего заботятся о том, чтобы цепь могла работать более равномерно, без особых рывков. Значит, между сильно изношенными и малоизношенными участками не должно остаться существенной разницы. Как это сделать? Цепь снимают и, набравшись терпения, методично переклепывают, стараясь так комплектовать звенья, чтобы в сильно изношенные втулки попали хорошие пальцы и наоборот. Работа кропотливая, но она позволяет добиться того, что цепь на ходу уже не рвет зубья звездочек каким-то участком. Далее, если нет части роликов, стараются и эти «дырки» распределить равномернее, так, чтобы не было рядом двух или больше, иначе в этом месте начнут раскалываться от перегрузки соседние ролики. Если всего этого не делать, во многих случаях не удается более или менее приемлемо натянуть цепь — в каком-то месте она будет ослаблена до предела, а в другом натянута так, что может лопнуть при полном ходе подвески колеса.

И последнее, что в таких аварийных случаях делают, — удаляют два звена, это когда цепь натягивать нечем — не хватает регулировочных возможностей. Затем, как и при регулировке исправной цепи, поступают следующим образом. На ощупь находят такое ее положение, при котором провисание минимально, и лишь в этом положении, если необходимо, натягивают в соответствии с инструкцией. Несоблюдение этого простого правила обычно заканчивается либо быстрым износом силовой передачи, либо даже обрывом цепи на неровной дороге, когда она натянется сверх допустимого.

Второй случай. При движении на подъем или при разгоне мотоцикла возникают рывки, сопровождающиеся стуком в коробке передач. Происходит это обычно на одной из передач, другие при этом могут работать нормально. Иной раз наблюдательные мотоциклисты отмечали, что вначале стук возникал, лишь когда мотор еще не прогрелся, а после пропадал. Это признаки крайне неприятной «болезни» коробки передач.

Дело в том, что для осуществления той или иной передачи в разных кон¬струкциях коробок происходит зацепление (соединение в единый вращающийся блок) двух соседних шестерен или шестерни с валом то ли посредством торцевых выступов — кулачков, то ли шлицев вала и шестерни. Независимо от конструкции причина здесь одна — износ (скругление, скалывание, смятие и т. п.) кромок у кулачков или шлицев, В некоторых коробках осевой ход шестерни для включения передачи измеряется всего 3—4 миллиметрами, и если кромки скруглены, то зацепление шестерен становится ненадежным. Когда в результате износа на кулачках появляется уже первый, малозаметный скос, они еще могут какое-то время работать, если достаточны силы трения, удерживающие блок в сцепленном состоянии. Горячее, более жидкое масло обеспечивает более высокое трение, а на холодном, густом скошенные кулач¬ки уже скользят, и детали, преодолевая жесткость вилки переключения передач, разъединяются. Возникает звук, похожий на издаваемый трещоткой и не сулящий ничего хорошего.

Кто виноват? Иногда завод-изготовитель. А часто и сам владелец машины. Неумелое, грубое переключение передач — не новость. Разрегулированная муфта сцепления тоже.

Ездить с такой коробкой нельзя, необходим экстренный ремонт. Эта работа — одна из наиболее сложных на известных у нас двухтактных мотоциклах, поскольку, чтобы проникнуть в коробку, приходится разбирать весь двигатель.

В чем заключается ремонт? Есть умельцы, способные восстанавливать поврежденные детали. Но не о них речь. Большинству мотолюбителей эти меры недоступны. Поэтому поврежденные детали заменяют новыми и одновременно тщательно проверяют и регулируют коробку.

В заключение надо сказать еще об одном явлении. Хотя конструкторы тщательно рассчитывают и испытывают мотоцикл, возможны ситуации, когда вы обнаружите колебания его с быстро нарастающей амплитудой. Не испытывайте мотор и его системы на прочность, а срочно измените режим Движения, то есть прибавьте или убавьте газ или включите другую передачу. А в дальнейшем просто избегайте такого режима.

Мы рассмотрели здесь только основные, наиболее часто встречающиеся причины, вызывающие перебои и рывки мотоцикла. В практике встречаются и такие, над поиском которых приходится поломать голову. Они-то и создают тот бесценный багаж, который называется опытом.

Форум владельцев Honda CBR: Дергается При Разгоне , Слабая Тяга — Форум владельцев Honda CBR

Вход
Новый пользователь? Регистрация Помощь

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

Дергается При Разгоне , Слабая Тяга только на горячею .

#1 SpiritFly

• Группа: Members
• Сообщений: 19
• Регистрация: 17 Июнь 09

Привет всем, купил месяц назад cbr 1000 rr 2008 года, пробег 40т. когда покупал звенела цепь ГРМ, то , что её менять было известно, всё заказали цепь , натяжитель, ролики , короч всё и свечи до кучи , теперь ждём , но ещё какая проблема появилась , пока мот не известный ездил не спеша , прикатался и начал вваливать и вот что заметил, как только завёл мот , прогрел — он едет очень хорошо , и на заднем тоже , котобка работает как часы и чётко ничего не вылетает, но поработав около 30 мин при интенсивном разгоне рывки появляются, причём очень сильные как будто кто то перекрывает бензин или отключает питание , при плавном разгоне всё норм ,ну может тяга маленькая . что это может быть ? точно не бензин менял заправки , и 95 и 98 лил , одно и тоже .

мои мысли — если это :
— свечи , то всегда бы дергалось
— если бинзонасос тоже всегда бы
хз что может быть ещё , и самое главное это только на горячею

#2 DIMONdalnoboy

• Группа: Ветераны ФБ
• Сообщений: 1 190
• Регистрация: 27 Февраль 13

#3 Ted

• Группа: Фаероводы
• Сообщений: 1 794
• Регистрация: 14 Июнь 07

SpiritFly (07 Октябрь 2014 — 00:37) писал:

#4 DEN919

• Группа: Фаероводы
• Сообщений: 6 679
• Регистрация: 26 Июль 05

SpiritFly (07 Октябрь 2014 — 00:37) писал:

Привет всем, купил месяц назад cbr 1000 rr 2008 года, пробег 40т. когда покупал звенела цепь ГРМ, то , что её менять было известно, всё заказали цепь , натяжитель, ролики , короч всё и свечи до кучи , теперь ждём , но ещё какая проблема появилась , пока мот не известный ездил не спеша , прикатался и начал вваливать и вот что заметил, как только завёл мот , прогрел — он едет очень хорошо , и на заднем тоже , котобка работает как часы и чётко ничего не вылетает, но поработав около 30 мин при интенсивном разгоне рывки появляются, причём очень сильные как будто кто то перекрывает бензин или отключает питание , при плавном разгоне всё норм ,ну может тяга маленькая . что это может быть ? точно не бензин менял заправки , и 95 и 98 лил , одно и тоже .

мои мысли — если это :
— свечи , то всегда бы дергалось
— если бинзонасос тоже всегда бы
хз что может быть ещё , и самое главное это только на горячею

Почему мой мотоцикл дергается, когда я ускоряюсь

Причин может быть много:
— Низкокачественный бензин (низкое октановое число, вода, примеси).
— Износ впуска топлива:
а) Засорение топливного фильтра.
б) Засорение сетки в бензобаке.
в) Перегиб или засорение топливопровода.
д) Засорение карбюратора.
f) Бензонасос неисправен.
— Засорение воздухоочистителя.
— Впускной воздухозаборник.
— Цепь плохо и неравномерно изношена.
— Износ передач в коробке (рывки на одной передаче).

Первый случай

Когда мотоцикл разгоняется на всех передачах, но в первую очередь на нижних, происходят рывки, сопровождающиеся характерным потрескиванием в двигателе или в задней цепной трансмиссии (вторая встречается гораздо чаще). Двигатель или задние цепи сильно изношены. Если речь идет о моторном, то без его замены (с одновременной заменой ведущей звездочки, а иногда и барабана сцепления) не обойтись, потому что этот механизм не имеет никаких регулировочных элементов.

Задний цепной привод регулируется. Если мишень еще не пришла в негодность, а просто слабо растянута, достаточно растянуть ее соответствующим образом. Но не спешите браться за ключи, задумайтесь на минуту. Чаще всего не случайно цепочка перепрыгивает через зубья звездочки не по всей ее длине, а в какой-то части. Причина обычно в том, что она изнашивается неравномерно (см. рисунок), иногда крайне неравномерно. Одни звенья сохраняются лучше, другие хуже, а если цепь старая, то часто можно увидеть втулки со сквозным износом стен, полусношенные пальцы, срезы без роликов и т.д. Конечно, такая цепочка меняется, когда под рукой появляется новая. А что делает мототурист, когда находит (к своему стыду!) такую цепь в тысяче километров от дома?

Здесь, как показывает опыт, можно это сделать. Прежде всего, они заботятся о том, чтобы цепь могла работать более равномерно, без каких-либо специальных рывков. Это означает, что не должно быть существенной разницы между сильно изношенными и плохо изношенными секциями. Как это сделать? Цепочку снимают и, набравшись терпения, методично приклепывают, стараясь доработать звенья так, чтобы хорошие пальцы попадали в плохо изношенные втулки и наоборот. Работа кропотливая, но она позволяет добиться того, чтобы цепь на ходу больше не рвала зубы звездочек на некоторых участках. Далее, если части роликов нет, стараются распределить эти «отверстия» более равномерно, чтобы поблизости не было двух и более, иначе соседние ролики начнут раскалываться от перегрузки в этот момент. Если все этого не сделать, во многих случаях потянуть цепь более-менее приемлемо не представляется возможным – в одних местах она будет ослаблена до предела, а в других она растягивается так, что может лопнуть полным ходом колесной подвески.

И последнее, что они делают в таких экстренных случаях, это удаляют два звена, это когда цепь тянуть нечем – не хватает корректирующих возможностей.

Затем, как и при настройке исправной схемы, действуйте следующим образом. На ощупь обнаруживается его положение, в котором провисание минимально, и только в таком положении при необходимости его тянут в соответствии с инструкцией. Несоблюдение этого простого правила обычно приводит либо к быстрому износу силовой передачи, либо даже к разрыву цепи на неровной дороге, когда она растянута за пределы допустимого.

Дело 2

При движении на подъеме или при разгоне мотоцикла происходят рывки, сопровождающиеся стуком в коробку передач. Обычно это происходит на одной из передач, в то время как другие могут работать нормально. Иногда наблюдательные мотоциклисты отмечали, что сначала стук происходил только тогда, когда двигатель еще не прогревался, а затем исчезал. Это признаки крайне неприятной «болезни» коробки передач.

Дело в том, что для того, чтобы осуществлять ту или иную трансмиссию в разных конструкциях коробок, зацепляются две смежные шестерни или шестерни с валом (соединяются в единый вращающийся блок), либо с помощью торцевых выступов – кулачков, либо валовых и зубчатых пазов. Независимо от конструкции, здесь есть одна причина – износ (закругляние, сколы, крошки и т.д.) краев кулачков или прорезей. В некоторых коробках осевой ход шестерни для включения трансмиссии измеряется всего в 3-4 миллиметра, а если края закруглены, то зацепление передач становится ненадежным. Когда в результате износа на кулачках появляется первый, едва заметный скос, они еще могут работать некоторое время, если сил трения, удерживающих блок в сблокированном состоянии, достаточно. Более горячее, более жидкое масло обеспечивает более высокое трение, а на холодном, толстом, скошенные кулачки уже скользят, а детали, преодолевая жесткость вилки переключения передач, отсоединяются. Есть звук, похожий на тот, который издает трещотка и не обещает ничего хорошего.

Кто виноват? Иногда производитель. И часто владелец автомобиля сам. Неумелое, грубое переключение передач не новость. Смещенное сцепление также есть.

С такой коробкой ездить нельзя, нужен аварийный ремонт. Эта работа является одной из самых сложных на известных нам двухтактных мотоциклах, ведь для того, чтобы попасть в коробку, приходится разбирать весь двигатель.

Что такое ремонт? Есть мастера, которые умеют ремонтировать поврежденные детали. Но дело не в них. Эти меры недоступны для большинства автомобилистов. Поэтому поврежденные детали заменяют на новые и при этом тщательно проверяют и регулируют коробку.

В заключение следует упомянуть еще об одном явлении. Хотя дизайнеры тщательно просчитывают и тестируют мотоцикл, могут возникнуть ситуации, когда вы обнаружите, что он колеблется с быстро увеличивающейся амплитудой. Не проверяйте мотор и его системы на прочность, а срочно меняйте режим движения, то есть добавляйте или уменьшайте газ или включайте другую передачу. И в дальнейшем просто избегайте этого режима.

Мы рассмотрели здесь только основные, наиболее распространенные причины, вызывающие перебои и рывки мотоцикла. На практике есть и такие, над поиском которых приходится ломать голову. Именно они создают тот бесценный багаж, который называется опытом.

Мотоцикленные рывки на ходу: причины

Не так-то просто определить причины перебоев в работе двигателя мотоцикла. Прежде всего, нужно точно понимать, когда двигатель начинает «выходить из строя» – на высоких, средних или низких оборотах, а возможно и после мойки. Неправильно думать, что любой перерыв в работе двигателя связан только с топливной системой или нестабильностью искры в свечах. Точно так же свеча, если она выходит из строя, быстро смазывается маслом и двигатель либо превращается в одноцилиндровый, либо прекращает запуск вовсе, мотоцикл останавливается и не едет рывков.

Необходимо искать неисправность и способы ее устранения в каждом конкретном случае – давайте рассмотрим их.

Если мотоцикл дергается на средней скорости.

Первым шагом является проверка потока бензина и устранение всех засоров. Что может предотвратить его попадание в камеру сгорания. Для этого можно промыть форсунки, заменить воздушный фильтр, разобрать и перепроверить бензонасос, а также очистить или заменить фильтр тонкой очистки.

Не лишним будет проверить систему зажигания. Следите за тем, чтобы все контакты были в порядке, ничего не отваливалось, и не закрывалось на ходу или от тряски во время поездок (например, конденсатор нормально закреплен или нет поломки в изоляции катушки).

Если мотоцикл дергается на низкой скорости или при нажатии на тормоз.

Обратите внимание, если двигатель работает нормально во время обычной езды, и при нажатии на тормозную ручку цилиндры начинают работать поочередно, следует начать искать проблему с аккумулятором. Не исключено, что он сильно разряжен, и когда в цепи активируется другой потребитель энергии, то есть стоп-лампочка, заряда просто не хватает для подачи стабильной искры. А генератор на низких оборотах просто не способен обеспечить достаточную зарядку аккумулятора. Что с этим делать? Проверьте электрическую цепь, все реле и генератор, а также проверьте батарею (замените изношенную).

Это довольно распространенная неисправность, характерная для некоторых отечественных мотоциклов и возникающая она не только из-за конкретной проблемы в электрической цепи, но и из-за конструктивных особенностей агрегатов.

Если мотоцикл дергается на высоких скоростях.

При высоких оборотах двигателя любая поломка ощущается очень четко. Если двигатель заглохает на секунду-две во время разгона, а затем резко начинает работать, нужно убедиться, что в карбюраторе поддерживается нормальный уровень топливной смеси. Ваша цель — убедиться, что в поплавковой камере карбюратора достаточно топлива, и чтобы основная линия и струи не были забиты мусором. Кроме того, проверьте вентиляционное отверстие заглушки, оно должно позволять воздуху свободно проходить.

Бывает, наоборот, карбюратор не сухой, а буквально заправлен бензином. Скорее всего, вышел из строя игольчатый клапан поплавковой камеры или сам поплавок. Ездить с такой неисправностью чревато серьезными отказами двигателя, поэтому лучше устранить беспорядок сразу.

Если мотоцикл дергается на ходу, внезапно.

Если двигатель всегда работал бесперебойно, а потом вдруг начал выходить из строя, и эти сбои не связаны с переключением передач, в первую очередь убедитесь, что воздухоочиститель работает правильно. Бывает, что в него попадает довольно крупный мусор или тряпка из-под сиденья, а это мешает нормальной работе воздушного фильтра.

Если мотоцикл начал дергаться после мытья.

Отдельного внимания заслуживает главная струя внутри карбюратора. Иногда вода попадает на шоссе и действует как пробка, затем закрываясь, затем открывая путь для топливной смеси.

Бывает и так, что вся топливная система, электрическая цепь и зажигание находятся в идеальном состоянии, но двигатель по-прежнему работает с перебоями и на ура. Опытные мотоциклисты отмечают, что иногда причиной перебоев являются хулиганы на цилиндрах, которые можно обнаружить только с помощью эндоскопа. Поэтому будьте внимательны к своему автомобилю!

Почему мотоцикл брыкается при разгоне

В передней вилке. В каждой ноге две регулировки. Они должны быть одинаковы. Кроме того — проверьте сальники/пыльники. Может там с маслом уже всё плохо в вилке? Даже если не в этом проблема — лишним не будет. Проверьте подшипники рулевой колонки.

У меня не вихляет. На 100-120 — толкнул ручку от себя — получил один чёткий кивок в противоположную сторону.

Ну и как-бэ — с вопросами по dr-z — вэлком в дрз-клуб) Тамошние шаманы помогут…

MOTO-ARENA.ru

На нашем мото форуме вы найдёте все ответы по эксплутации, ремонту, тюнингу мопеда, скутера, мотороллера или мотоцикла.

Дергает на 3 передаче ( Virago )

Дергает на 3 передаче ( Virago )

02 май 2014, 10:30

Re: Дергает на 3 передаче ( Virago )

02 май 2014, 10:57

Re: Дергает на 3 передаче ( Virago )

02 май 2014, 11:03

Re: Дергает на 3 передаче ( Virago )

02 май 2014, 12:03

Re: Дергает на 3 передаче ( Virago )

03 май 2014, 17:07

Disclaimer:
В мототехнике нуб. Мозг слабый. Всё, что пишу — чистое ИМХО. В 95% случаев оказываюсь неправ.
В личке на вопросы по технике не отвечаю. Если закрыл тему, пишите, открою.

Re: Дергает на 3 передаче ( Virago )

03 май 2014, 22:55

Re: Дергает на 3 передаче ( Virago )

04 май 2014, 19:07

Disclaimer:
В мототехнике нуб. Мозг слабый. Всё, что пишу — чистое ИМХО. В 95% случаев оказываюсь неправ.
В личке на вопросы по технике не отвечаю. Если закрыл тему, пишите, открою.

Re: Дергает на 3 передаче ( Virago )

04 май 2014, 20:01

Re: Дергает на 3 передаче ( Virago )

14 июн 2014, 10:35

Re: Дергает на 3 передаче ( Virago )

14 июн 2014, 16:39

главное, чтобы на инициаторе импульса зажигания вмятины не осталось, а то хрен знает, что с зажиганием будет.

а не буксует ли у вас сцепление, други? электрика электрикой, но если диски рывками проворачивает, будет дёргание.

Вибрация двигла на определенных оборотах

Началась тут у меня какая-то странная хрень. Допустим, разгоняюсь по трассе, на 40км/ч втыкаю четвертую — и чувствую мощную вибрацию двигла. Стоит скорости перевалить за 50. 55 км/ч, как вибрация резко исчезает, и я вообще перестаю чувствовать под собой мотоцикл — идет абсолютно не вибрируя. На других передачах происходит та же хрень. Сперва все как обычно, затем, в определенном диапазоне вибрация, а затем — идеальная «тишина». В чем тут может быть дело? Зажигалка с ума сошла? Карбы?

• Вход или Регистрация

на 40 кмч надо третью втыкать ��

• Вход или Регистрация

Всю жизнь втыкал 4ю)) И не было никаких проблем

• Вход или Регистрация

ээээ, я обычно вторую втыкаю на 40 ))

• Вход или Регистрация

Карбы настрой, у тебя рассинхронизация на определенных оборотах

• Вход или Регистрация

Хз. Если ручку просто открутить и не шевелить ей, то вибрация также будет в определенном узком диапазоне оборотов, по мере их набора. Порог перешел — вибрация исчезла. Двигла вообще будто между ног нету — если вокруг шумно и себя не слышно, то такое ощущение бывает, что я заглох и накатом качусь. Т.е. это врядли рассинхрон заслонок.

• Вход или Регистрация

У меня Урал 810310 колясыч . все стоит родное . такая же ерунда в опред. диапазоне оборотов в р-не 40 . 50 км.ч вибрация ,потом проходит , стал замечать ее как перешел на 92 бенз (раньше с 80 м не замечал ее ) думаю это легкая детонация в опред . диапазоне —думаю ничего страшного , . а вот греется с 92-м немного больше

• Вход или Регистрация

да может просто это — неравномерный износ ЦПГ или голОв, соот-но разные режимы работы на том или ином положении ручки. мерь компрессометром. если перекос есть — знать оно. отсинхрить невозможно — отсинхришь на холостых, на средних не айс(на больших вообще). отсинхришь на средних на больших тряска ещё и тупит. отсинхришь на больших — разгоняешься с вибрацией и тупит. короче помню едешь и крутишь карбы всю дорогу :-). причём заменой колец можно сказать практически не решается(может не на долго).

• Вход или Регистрация

Может маховик не затянут? А еще вибрация может быть из-за износа отверстий под пальцы на ведущих дисках сцепления. При этом диски начинают смещаться в какую-нибудь сторону и, соответственно, нарушают балансировку маховика. Устраняется данное явление повторной балансировкой маховика вместе с дисками — проверенно.

• Вход или Регистрация

Ну вот это правдоподобно звучит. Посмотрю маховик. Отверстия в ведущих дисках — действительно разбитые, но затянуто все хорошо было.

• Вход или Регистрация

• Вход или Регистрация

такая же хрень была разобрал двигатель оказалось задний подшипник КВ немного болтался в крышке,заменил крышку вибрации уменшились но полностью не исчезли.
Думаю что это уже детонация.

• Вход или Регистрация

а вибрация сопровождалась лязгом?

• Вход или Регистрация

у меня сопровождается лязгом рычагов тормоза и сцеплеия на руле)))

а вообще, получается, зажигание позже поставить и все ?

• Вход или Регистрация

затяни верхнее крепление двигателя!!

• Вход или Регистрация

Все, причина установлена)) Глушак от колена отошел))) Все вернул на место, затянул хомутом, и теперь двигло слегка вибрирует во всем диапазоне оборотов.

Кстати, с отвалившимся глушителем никакой мощи на низах.

Задумался: а вот бы 2 глушака и клапан. На низких — выхлоп через глушитель, а на высоких — через пустую трубу.

• Вход или Регистрация

Чтобы не плодить тем.
Ехал вчера с работы, было всё отлично: движок ровненько попёрдывает прямотоком, скорость 90-95. В момент сброса газа появилась вибрация. Внезапно. Будто выключателем включили. Смотрел по тахометру, вибрирует только при наборе оборотов от 1500 до 2500-2700. Под нагрузкой чувствуется сильнее, не зависимо от скорости и педерачи. Следовательно, это не ходовая.
За 30 км до начала вибрации, ремонтировал автомат опережения: отломился край неподвижной пластины, к которому крепится пружина и разболталась приклёпанная к этой пластине ось. Лечилось это всё сваркой с аккуратным шлифованием болгаркой. Сегодня обнаружилось, что шторка(приварена к родному автомату опереж.) немного попилилась Холлом. После подгибания шторки всё путём.
Интересно, было ли у кого что-нибудь похожее и что это могло так резко завибрировать?
Как-то так.

• Вход или Регистрация

Да тема актуальна для всех , самого давно мучит вопрос данный , так же есть вибрация при разгоне , но после 70 км/ч. мот едет просто отлично . Стоит верховой распред , автотехнология и 4 ускоренная . Всё думал что синхрон, карбы , маховик и т.д. . но вот наблюдения : иногда вибрация есть на всех передачах при разгоне , в определённом диапазоне всё как у всех , но вибрации может и не быть если газу ввалить нормально , ну и в моём случае если втыкаю 4ю,( ускоренную ) рано .т.е. на 45-50 то вибрация ужасная — если на 3ей разгоняться до 60 то потом 4ю мотор подхватывает и вытягивает нормально , но тут уже хз .. т.к на 60км/ч на 3ей обороты высокие, соответственно раскрученный двиг минутет тот вибрирующий диапазон , так что не понятно от нагрузки он вибрирует или от чего , но как то залил АИ 80 и 92 где то 50/50, и все вибрации исчезли мотор стал работать мягко . вот теперь думаю заморочиться с зажиганием , покрутить его под каждый бензин .

• Вход или Регистрация

Кстати ещё можно пробовать менять прокладки между головкой и цилиндром , тонкие аллюминивые или толстые паранитовые . просто у меня были бешенные детонации с 92 бензом сферическим поршнем и тоненькой прокладкой

• Вход или Регистрация

• Вход или Регистрация

При чем тут мат часть я говорю что конкретно на моем двигателе замечал .

• Вход или Регистрация

Заметил сегодня ещё одну особенность. Когда во время набора оборотов и вибрации чуть выжимаешь сцепление(буквально пару мм после того как выбрался своб. ход), вибрация становится почти вполовину меньше.
Что место поиска локализовалось-это хорошо. Осталось теперь определить что это: само сцепление ху. ичает или маховик чуть открутился?