Почему нет камбуза на солярисе 2012
Перейти к содержимому

Почему нет камбуза на солярисе 2012

  • автор:

Альтернативная прошивка для китайских CANBUS адаптеров

В данной заметке предоставлена информация о таком типе устройств как CANBUS адаптер для андроид магнитол, на али такие устройства продаются под названиями "canbus box", "canbus decoder" и тому подобные вариации названий, я же далее в заметке буду называть такие устройства CAN адаптером или просто адаптером.
По большей части материалы из заметки это пересказ из моего блога на drive2.ru, но надеюсь эта информация может быть полезна всем тем кто хотел бы внедрить себе в автомобиль CAN адаптер или изменить логику его работы.
Внешне CAN адаптер выглядит, как маленькая коробочка размером со спичечный коробок с одним разъемом на 16 или 20 выводов. Большинство CAN адаптеров на ali продается уже с разъемами под штатную проводку конкретной модели автомобиля, а для этого уже нужны минимальные знания в электрике и схемы электропроводки автомобиля.

CAN адаптеры на ali

Если совсем кратко, то CAN адаптер предназначен для облегчения интеграции андроид магнитолы в автомобиль, он выделяет из шины MS CAN автомобиля цифровые сигналы и передает их в андроид-магнитолу. При отсутсвии CAN адаптера необходимо искать самостоятельно в штатной проводке нужные аналоговые сигналы.

Основные функции CAN адаптера это формирование четырех выходных сигналов:
"Зажигание"(IGN) или "Аккумулятор"(ACC), уровнем 12 Вольт, для включения андроид-магнитолы
"Подсветка"(ILLUM), уровнем 12 Вольт, для изменения подсветки в андроид-магнитоле
"Парковочный тормоз"(PARK), уровнем GND, для информирования андроид-магнитолы о нахождении автомобиля в состоянии поездки/парковки.
"Задняя передача"(REAR), уровнем 12 Вольт, для переключения андроид-магнитолы на камеру заднего вида и включения питания для камеры заднего вида.

Дополнительные функции CAN адаптера это отображение в андроид магнитоле состояний внутренних узлов автомобиля и управление некоторыми из них через информационную линию RX/TX(uart):
— отображение состояния парковочных датчиков
— отображение положения руля в виде динамической разметки при заднем ходе
— отображение состояния открытых дверей
— отображение состояния не пристегнутых пассажиров и водителя
— установка времени в автомобиле
— отображение режима климат контроля и управление им;
— трансляция нажатий кнопок на руле в андроид-магнитолу
— отображение уровня топлива
— доступ к трип-компьютеру
— управление штатным усилителем

Подключение CAN адаптера

Теперь подробнее о выходных сигналах формируемых CAN адаптером. Для любой андроид-магнитолы кроме питания, нужен как минимум еще один дополнительный сигнал — это сигнал "Зажигание"(IGN). Сигнал зажигания(IGN) необходим для андроид-магнитолы, чтобы магнитола включалась или выходила из спящего режима при запуске автомобиля и выключалась или засыпала при глушении автомобиля.
Сейчас наверное в большинстве андроид-магнитол есть спящий режим, с ним андроид-магнитола готова к работе уже через пару секунд после запуска автомобиля, иначе при каждом запуске автомобиля андроид в магнитоле будет загружаться несколько минут. Но у спящего режима магнитолы есть один минус — это потребление тока порядка 10-20мА в спящем режиме, и зимой или при малых пробегах это может быть критично.
Так например в моей андроид-магнитоле, купленной в 2019 году не было спящего режима, через несколько месяцев после покупки, производитель с обновлением прошивки в андроид-магнитоле добавил функцию спящего режима. Помня о потреблении магнитолы в спящем режиме, я на зиму отключаю спящий режим в магнитоле, а по приходу тепла снова включаю спящий режим, отключение/включение спящего режима в моей магнитоле занимает пару минут.

Необязательный сигнал "Подсветка"(ILLUM) используется для подсветки кнопок андроид-магнитолы или для уменьшения яркости экран магнитолы ночью и увеличения яркости экрана днем.

Необязательный сигнал "Задняя передача"(REAR) используется для переключения экрана магнитолы на камеру и подключения питания к камере заднего вида, в противном случае придется тянуть от задних фонарей, это во первых неудобно, а во вторых на некоторых машинах, с импульсным контролем сгоревшей лампочки, такое питание для камеры будет создавать помехи в картинке с камеры.

Необязательный сигнал "Парковочный тормоз"(PARK) используется для разграничения некоторой функциональности в движении и на парковке, например для запрета просмотра видео в движении.

Часть андроид магнитол для конкретных моделей автомобилей продается уже с CAN адаптером и со всей необходимой проводкой и разъемами, что конечно же очень удобно. Моя же андроид-магнитола продавалась без CAN адаптера, но этот недостаток компенсировался стоимостью магнитолы в 50$. Впрочем для своего автомобиля Freelander2, я не смог найти CAN адаптер ни пару лет назад ни сейчас. Но с помощью самодельного CAN адаптера я смог сделать отображение датчиков штатного парктроника на андроид магнитоле, об этом подробне в заметке о подключении штатных парктроников к андроид магнитоле. Благодаря этой заметке несколько человек смогли сделать отображение парктроников в своих автомобилях Freelander2, в том числе и в рестайловом Freelander2.

Собственно после этой заметки началась и эта история, когда в прошлом году коллега приобрел на али андроид-магнитолу для своего xc90, в комплекте с магнитолой был CAN адаптер, но в его работе было обнаружено несколько проблем:
— не работало переключение треков в проигрывателе по нажатию кнопок на руле
— не было отображения парктроников
— не было отображения положения руля
Открыв этот CAN адаптер и увидев в на плате процессор GD32F103 я легкомысленно сказал коллеге, что можно исправить все недочеты данного адаптера, написав под него свою программу, т.к. на этот процессор есть в свободном доступе документация и к тому же он является клоном STM32F103 и поэтому для него можно использовать все средства разработки доступные для микропроцессоров STM32. Но на тот момент времени заниматься этим не было совсем.

CAN адаптер OD-VOLVO-OD2 для Volvo XC90

Прошла осень, зима, и затем весна, коллега периодически спрашивал, когда уже будем обновлять прошивку в адаптере, но времени все так же не было этим заниматься. Но по наступлению лета, за счет доставки обедов на работу, появилось свободное время, которое раньше тратилось на обеденные поездки, благодаря этому за несколько дней с помощью мультиметра плата адаптера была исследована и в результате нарисована схема адаптера OD-VOLVO-02.

Схема OD-VOLVO-02

В целом на схеме нет ничего лишнего, функционал схемы совпадает с общим описанием CAN адаптера, это 4 выходных сигнала(IGN, ILLUM, BRAKE, REAR) и последовательный порт(RX/TX) для информационной связи с андроид-магнитолой. Обозначения и номиналы элементов на схеме совпадают с надписями печатной плате. Для программирования микроконтроллера через интерфейс SWDIO/SWCLK на плате есть специальный внутренний разъем CON2. Для обновления прошивки можно использовать любой SWDIO/SWCLK программатор, я перепрошивал микроконтроллер на плате с помощью китайского ST-LinkV2 с али, и программы openocd.
Распиновка сигналов на внешнем разъеме CAN адаптера OD-VOLVO-02 точно совпала, с найденной в сети распиновкой других китайских CAN адаптеров на 16 выводов, поэтому можно предположить что различные китайские производители CAN адаптеров делаю физически совместимые адаптеры, что в дальнейшем потвердилось.

Разъем CAN адаптера на 16 выводов

По готовой схеме устройства написать прошивку уже было только вопросом времени. Процесс написания прошивки был итеративным и чередовался с тестами на автомобиле во время обеденных перерывов. На урале это лето выдалось теплым и было приятно провести немного времени на улице с автомобилем — немного переключиться на другое занятие от основной работы.
Помимо устранения недостатков в оригинальной прошивке, коллега попросил добавить дополнительный функционал:
— задержку снятия питания с камеры, при переключении из R в D
— управление уровнем подсветки экрана андроид-магнитолы.
В последствии этот функционал был реализован и сделан настраиваемым.
Для удобства прошивки и отладки CAN адаптера на автомобиле была сделана проводка для подключения адаптера в разъем OBD2 автомобиля. Через OBD2 разъем CAN адаптер получает питание и доступ к шине MS CAN, линия RX/TX адаптера выведена на переходник usb2com. К переходнику usb2com уже можно подключить ноутбук или телефон с андроидом для контроля работы адаптера. Если необходимо было проверить функционал CAN адаптера, то адаптер подключался к магнитоле, если надо было прошить, наладить или настроить адаптер, то адаптер подключался к разъему OBD2 автомобиля.

Подключение адаптера к автомобилю

Для отладки и возможности настройки в CAN адаптере был реализован отладочный интерфейс через информационную линию RX/TX. Нормально через линию RX/TX передаются данные о состоянии автомобиля в андроид-магнитолу, но подключившись к линии RX/TX ноутбуком или андроид телефоном можно переключить адаптер в режим наладки и тогда через линию RX/TX будет доступен простой текстовый отладочный интерфейс. С помощью отладочного интерфейса можно контролировать правильность функционирования адаптера или вносить изменения в его конфигурацию. Изменение конфигурации работы адаптера и переключение в отладочный режим происходит, при нажатии соответствующих клавиш на клавиатуре:
OOOOOOOOOOOOO переключение в режим наладки(необходимо отправить минимум 10 символов за 1 секунду)
o переключение в штатный режим работы
b выбор эмулируемого протокола из списка Raise VW(PQ), Raise VW(MQB), Oudi BMW(Nbt Evo, HiWorld VW(MQB)
c выбор автомобиля из списка FL2 2007MY, FL2 2013MY, XC90 2007MY
I увеличение порога уровня подсветки
i уменьшение порога уровня подсветки
D увеличение задержки выключения камеры
d уменьшение задержки выключения камеры
m выбор активного CAN сообщения
s сохранение конфигурации

На следующем скриншоте показан отладочный интерфейс CAN адаптера

Настройка CAN адаптера

Т.к. данные постоянно меняются и чтобы избежать эффекта текста бегущего по экрану, для работы с отладочным интерфейсом нужна программа эмулятор терминала, для windows подойдет putty или hyperterminal.
В разделе Configuration отображаются настройки CAN адаптера:
Car модель автомобиля
Vin VIN автомобиля(отображается только в FL2)
CanBox эмулируемый canbus протокол
Illum уровень подсветки(в процентах) в салоне при котором формируется выход Illum
Rear Delay задержка(в милисекундах) на отлючение сигнала REAR
В разделе State отображается текущее состояние CAN адаптера и автомобиля:
Acc, Ign, Selector, Wheel — состояние положения ключа, зажигания, селектора АКПП у положения руля(не отображается в FL2)
R — состояние выхода REAR
Illum, ParkLights, NearLights — уровень подсветки в салоне и состояние габаритных огней и ближнего света
Can, Msgs, Irqs — отладочные счетчики CAN сообщений
CanX/Y — текущее состояние сообщения CanY определенным ID из списка Y со всеми ID

Адаптер извлекает из шины MS CAN данные в режиме прослушки, не посылая никаких запросов в электронные блоки автомобиля, поэтому информацию которою он может извлечь из шины CAN зависит от автомобиля, так в Freelander2 в шине MS CAN не передается информация о положении руля и нажатия кнопок, а в шине MS CAN автомобиля XC90 не передается VIN код автомобиля.

При поиске и расшифровке CAN данных в автомобиле использовалась техника, когда в автомобиле записываются все CAN сообщения, при одновременном создании определенного шаблона в данных, а затем в записанных CAN сообщениях, с помощью программы отображающей данные в виде графиков, происходит поиск нужного шаблона и идентификация данных. Под шаблоном в данных подразумевается изменение состояния узлов автомобиля во времени, например, пять раз открыли и закрыли дверь водителя, затем 4 раза открыли и закрыли дверь пассажира и т.д. Запись конкретного шаблона с данными в отдельные файлы облегчает последующий анализ и поиск.
Такой анализ я производил с помощью программы plot, о которой уже ранее упоминал в заметке о расшифровке данных в CAN шине. С времени опубликования этой заметки в программу plot была добавлена поддержка формата файлов log(can-uitils) и trc(canhacker), а также группового отображения(все 8 байт CAN сообщения) сообщения на графиках. С помощью группового отображения можно бысто проанализировать данные в сообщениях с конкретным CAN ID, а уже затем без группового отображения можно более точно попытаться интерпретировать данные из каждого байта CAN сообщения применяя различные маски и коэффициенты.

Ниже, для понимания сложности процесса поиска данных, приведены пара скриншотов приложения plot с данными из MS CAN шины автомобиля XC90. Имея терпение и фантазию несложно обнаружить нужные данные во всем потоке CAN сообщений.
На первом скриншоте виден шаблон(серый цвет) заданный при записи: 3 коротких нажатия на кнопку PREV, пауза, 3 коротких нажатия на кнопку PREV, пауза, 3 длинных нажатия на кнопку PREV.

Нажатия на кнопку PREV на руле XC90

На втором скриншоте виден шаблон(зеленый и бирюзовый цвета) заданный при записи: 3 быстрых изменения уровня подсветки, пауза, 3 быстрых изменения уровня подсветки, пауза, 3 медленных изменения уровня подсветки.

Изменение уровня подсветки в салоне XC90

В процессе расшифровки CAN данных для XC90 я попытался найти в сети готовые результаты по расшифровке CAN сообщений в XC90 и нашел интересную информацию в заметке о самодельном CAN адaптере для XC90 пользователя Olegelm о том, что в автомобилях Volvo каждый электронный блок имеет уникальный идентификатор и он разный для всех машин одной модели. Это было задумано чтобы модули из одного автомобиля нельзя было поставить в другой автомобиль, и тем самым уменьшить воровство автомобилей и автодеталей.
Поэтому получается информация по расшифрованным данным из автомобиля XC90 коллеги скорее всего не подойдет для другого экземпляра XC90. Для другого экземпляра XC90 можно будет использовать только информацию по расположению данных внутри 8 байт CAN сообщения, а сам идентификатор нужно будет подобрать самостоятельно.
Может быть из-за уникальности адресов штатная прошивка CAN адаптера XC90 и имела проблемы, т.к. китайцы не смогли сделать универсальную прошивку подходящую для всех XC90. Я не смог найти информацию по какому алгоритму происходит присвоение идентификаторов электронных блоков в автомобилях марки Volvo, можно предположить что по VINу или дате производства. Может быть есть специалисты по Volvo которые смогут это прокомментировать.

В прошивке эмулируются 4 различных протокола для взаимодействия с андроид-магнитолой:
— Raise VW(PQ)
— Raise VW(MQB)
— Oudi BMW(Nbt Evo
— HiWorld VW(MQB)
При выборе типа подключенного адаптера в андроид магнитоле предлагается список из десятка различных производителей адаптеров, на али чаще всего встречающиеся адаптеры от Raise и HiWorld. Наибольший функционал по отображению узлов автомобиля в андроид магнитоле у марки Volkswagen и адаптеров Raise и HiWorld, поэтому эти протоколы были выбраны для эмуляции.

Выбор типа CAN адаптера в андроид-магнитоле

Но китайцы это новые индусы, поддержка адаптеров в магнитоле у них местами кривая, да и не хочется ограничиваться тем функционалом что есть в магнитоле, поэтому в своем автомобиле я постепенно отключаю эмуляцию CAN адаптера в плате usb2most и делаю отрисовку нужных мне вещей через свое приложение.

Помимо вышесказанного коллега ездил на автомобиле, тестировал работу CAN адаптера и выявлял замечания по его работе, для решения этих замечаний мне нужно было время и сам адаптер, но также и коллеге нужен был адаптер, получалось так, что адаптер в одно и тоже время нужен был и мне и ему. Покупать такой же второй CAN адаптер VOLVO-OD-O2 смысла не было, но у меня был адаптер для марки VW, который я приобрел чуть позднее покупки своей магнитолы, ради удовлетворения любопытства, что у него внутри. Внутри у него оказался процессор с надписью PocketLink, тогда в 2019, я не смог перепрошить этот адаптер, т.к. до конца не понимал, что это за процессор, да сейчас надпись на чипе PocketLink не даст информации о том что находится внутри этого чипа.

CAN адаптер VW_NC03 для VW Tiguan

Видимо потратив чуть больше времени чем ранее мне удалось понять, что что внутри находится процессор NUC131, и для него свободно доступен BSP на гитхабе. Далее опять же с помощью мультиметра была проанализирована плата и нарисована схема в KiCAD этого адаптера. Китайцы сэкономили на шелкографии поэтому обозначения на схеме сделаны произвольными, но номиналы совпадают. По схеме с помощью примеров из BSP была добавлена поддержка этой платы в прошивке. Прошивка стала поддерживать уже две платы и можно было спокойно меняться адаптером с коллегой при очередном обновлении тестовой прошивки.
Схема адаптера VW_NC03 немного попроще OD-VOLVO-02, но основной функционал тот же: 4-е выходных сигнала и последовательный порт.

Схема VW_NC03

В дальнейшем во время экспериментов плату из CAN адаптера VW_NC03 я окирпичил — больше не смог перепрошить, поэтому на али был заказан еще один адаптер VW_NC03, но внутри него уже оказалась плата VW_NCD01 датируемая 2021 годом, а плата VW_NC03 была с датой 2017 года. Анализ с помощью мультиметра показал, что эта плата по схемотехнике почти полностью совместима с VW_NC03, но процессор в ней уже другой. Отладка через openocd показала, что процессор внутри был явно Nuvoton, имел схожие с NUC131 идентификаторы, и как оказалось для него подходит прошивка для платы VW_NC03, поэтому отдельной схемы или прошивки я не стал для него создавать. Но формально можно сказать, что прошивка поддерживает 3 различных адаптера.

CAN адаптер VW_NC03(VW_NCD01) для VW Tiguan

В целом китайские процессоры в китайских адаптерах оказались не хуже и не лучше тех же STM32, внутри у них такое же армовское ядро cortex-m как и в STM32, поэтому могу рекомендовать такие адаптеры для каких-либо автомобильных поделок. Самостоятельная сборка подобного устройства на рассыпных элементах или из нескольких платок получится не дешевле, а тут готовое устройство c 4 программируемыми выходами и в корпусе.

Кто захочет приобрести на али такие адаптеры, то адаптер VW_NC03 можно найти по словам canbus box volkswagen, и далее выбирать адаптер с надписью HW:VW-NC-003. О обычно у продавца можно приобрести либо только адаптер или комплект из адаптера с проводкой, стоимость адаптера начинается от 7$.
По словам "volvo xc90 canbus" или "OD VOLVO 02" на али можно найти CAN адаптер для Volvo также с проводкой или без.
А комплект проводки от XC90 подходит по разъемам для Freelander2, поэтому владельцы Freelander2 в комплектации с шиной MOST смогут использовать такую проводку при установке андроид-магнитол в своих автомобилях. С разъемами из этой проводки можно акуратно подключиться в штатную проводку Freelander2 "разъем в разъем", не разрушая штатную проводку. На сером разъеме есть AUX и сигнал для усилителя FM радио, который многие используют вместо сигнала IGN. На зеленом разъеме есть шина MS CAN для подключения CAN адаптера и сигнал с резистивного делителя кнопок руля.

Проводка для CAN адаптера xc90

Исходный текст прошивки и готовые файлы для перепрошивки адаптеров доступны на гитхабе: github.com/smartgauges/canbox. Для перепрошивки адаптера нужен ST-Link V2 и программа openocd, я использовал версию с гитхаба: github.com/OpenNuvoton/OpenOCD-Nuvoton.
Для сборки прошивки использовался arm-none-eabi-gcc из состава ubuntu, перепрошивка адаптера осуществляется командами make flash_volvo_od2 и make flash_vw_nc03 для адаптеров OD-VOLVO-02 и VW_NC03 соответственно.

Если кто-то дойдет до стадии прошивки, я подготовил виртуальную машину с линуксом со всем необходимым инструментарием для сборки и прошивки, машина доступна по ссылке: drive.google.com/file/d/1…kctj8inW/view?usp=sharing

Данные пользователя в виртуальной машине
Login:user
Password:user

Краткая подсказка по командам в линуксе:
mc — файловый менеджер
cd canbox — переход в каталог с исходниками canbox
git pull — получить обновления исходников canbox с гитхаба
make clean — очистить текущую сборку прошивки
make — собрать новую сборку прошивки
make flash_vw_nc03 — прошить прошивку в плату WV-NC-003
На скриншоте пример как выглядит процесс прошивки

Процесс перепрошивки адаптера с помощью виртуальной машины

По итогу достаточного длинного изложения:

1) Коллега работой адаптера доволен, но уже закидывает вопросики про чип двигателя )
2) Прошивка поддерживает 2(3) CAN адаптера.
3) Потребление адаптера OD-VOLVO-02 в спящем режиме 4мА(с штатной прошивкой 20мА)
4) Потребление адаптера VW_NC03 в спящем режиме 1мА(с штатной прошивкой 1мА)
5) Прошивка поддерживает 2(3) автомобиля(рестайловый Frelander2 — с точки зрения шины CAN это другой автомобиль)
6) Прошивка поддерживает 4 протокола для связи с андроид-магнитолой

Почему нет камбуза на солярисе 2012

Хёнде Солярис или Киа Рио-Сид не тянет? Упала мощность двигателя?

Здравствуйте уважаемые владельцы корейских автомобилей Hyundai Solaris ( 1.4 и 1.6 ) и Kia Rio — Ceed ( 1.4 и 1.6 ). Эта статья написана и посвящена в основном для корейского автопрома, но по схожести проблем, может быть прочитана и принята к сведению владельцами любого бренда авто.

Тапка в пол — а автомобиль не хочет разгоняться

Все Вы помните, какие впечатления были при выезде из салона на новеньком авто, как шустро и быстро она разгонялась и шпарила на обгонах, но со временем тяга начала пропадать, обгоны стали длиннее и все чаще нужно переключаться на пониженную передачу. В чем же проблема? что случилось с автомобилем? Ведь Вы исправно проходили техническое обслуживание у своего дилера, заправлялись пожалуй на лучших автозаправках и тут вот такое… Аргументированный ответ уже есть и он актуален нашими личными наблюдениями, и десятками отремонтированных автомобилей. Итак, приступим к разбору.

Почему двигатель перестает тянуть ( набирать обороты )?

Давайте разберемся, чтобы двигатель уверенно развивал заявленную мощность, ему нужно раскрутиться до определенных оборотов и передать крутящий момент на ведущие колеса, относительно выбранной передачи. В случае когда тяга ( мощность ) двигателя пропадает ни с того ни с сего, нужно сразу обратить внимание на несколько параметров:

1) Герметичность системы впуска ( нет ли подсоса воздуха и утечки топлива )
2) Компрессия в цилиндрах ( должна быть практически одинакова по 10-11 )
3) Качество топлива ( неэтилированный бензин не ниже 92 )
4) Чистые фильтры топлива и воздуха ( Топливный фильтр и воздушный )
5!) Исправная система катализатора и лямбда зондов ( катализатор и датчики кислорода )

К этим основным факторам, по которым двигатель не развивает мощность ( тахометр не хочет раскручиваться ), можно добавить неисправные свечи зажигания, катушки и высоковольтные провода. Так же нужно обращать внимание на контрольную лампу неисправности двигателя ( чек-энжин ), которая в корейских авто может загораться не вовремя или загораться и тухнуть. Так как все пункты выше пятого, можно в принципе продиагностировать самостоятельно или с помощью любого автосервиса, то 5 пункт и пожалуй самый главный, как показывает практика — нужно доверить специализированным сервисменам, которые занимаются именно ремонтом катализаторов и системами выпуска.

Двигатель не раскручивается больше 2-3000 оборотов + ошибка Р0420

Типичная ситуация, в которой побывал уже наверное каждый 8 владелец корейца с двигателем 1.4-1.6, вроде и все нормально было вчера, а утром завелся и машина не хочет ехать, а иногда и глохнет! Иногда чек-энжин молчит как партизан, мол все исправно — но тяги нет и мощность только на приборке. Бывали случаи, что авто вообще отказывалось заводиться. СОВЕТ! не пытайтесь раскрутить движок, лучше сразу выяснить причину потери мощности, и возможно обезопасить себя от капиталки двигателя. Ошибка Р0420 сигнализирует о неисправном катализаторе ( который очень чувствителен к нашему топливу и буквально сыпется на глазах ), блокирует свободный отток выхлопных газов и запирает систему своим противодавлением. Попросту говоря, отработанным газам некуда деваться и они начинают сжиматься в выпускном коллекторе. А дальше идет обыкновенная физика, думаем расписывать этот процесс не имеет смысла.

Как решить проблему потери тяги двигателя навсегда?

Как мы описали выше, в 70% почему двигатель на Солярисе или Киа перестает развивать мощность — неисправный катализатор. Решить эту проблему можно даже не дожидаясь поломки, просто приехать к нам в автосервис ГлушкоФФ СПБ, и заменить катализатор на качественный пламегаситель и программно отключить мониторинг за контролем примеси углекислого газа с датчика кислорода ( сделать перепрошивку или чип-тюнинг ) Для тех кто еще стоит на гарантии у дилера — Вы можете не сомневаться, что слетите с гарантии, так наши работа делается на профессиональном уровне и не влечет каких-либо последствий. При этом, мы сами даем Вам гарантию на работу от 3 до 5 лет, в зависимости от пробега Вашего авто. Не стоит ждать неприятностей — их лучше предотвратить заранее.

Полезные ссылки на наши некоторые работы и реанимированные автомобили

ГлушакоФФ в СПБ: 8 (812) 988-77-91
Читайте наш БЛОГ на ДРАЙВ2
Заходите к нам на сайт: Тюнинг и ремонт глушителей — ГлушакоФФ
Вступайте в нашу группу VK: ГлушакоФФ
Приезжайте к нам в автосервис: Схема проезда

Почему нет камбуза на солярисе 2012

К странице.
Страница 16 из 17 « Первая < 6 14 15 16 17 >

Меню пользователя Kennabras
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные Kennabras
Найти все сообщения от Kennabras
Меню пользователя fktif7
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные fktif7
Найти все сообщения от fktif7
Меню пользователя Фесс
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные Фесс
Найти все сообщения от Фесс
Эту рекламу можно отключить.

Меню пользователя Nemo160
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные Nemo160
Найти все сообщения от Nemo160
Меню пользователя Фесс
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные Фесс
Найти все сообщения от Фесс
Меню пользователя Александр23
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные Александр23
Найти все сообщения от Александр23
Эту рекламу можно отключить.
Меню пользователя Фесс
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные Фесс
Найти все сообщения от Фесс
Меню пользователя mb_net
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные mb_net
Найти все сообщения от mb_net

Старлайн говорит об обратном. А именно:
а) Чтение: двери, багажник, зажигание, работа мотора, педаль тормоза, АКПП паркинг.
б) Управление: Запирание ЦЗ с постановкой штатной системы в охрану,
Отпирание ЦЗ cо снятием штатной системы с охраны

Решение проблемы с мигающим индикатором АКБ и ошибкой Р0620.

Всем привет, меня зовут Джони Кэтсвил и сегодня мы попробуем самостоятельно отремонтировать авто. (ахаха я делаю это всю жизнь правда, ну лан)
Проблема следующая — в очередной момент жизненного пути Соляриса, начал моргать индикатор с изображением АКБ.

Некоторые аутисты всерьёз верят, что это означает неисправность аккумулятора��, но на самом же деле, этот индикатор означает неисправность генератора, в старых машинах может говорить об отсутствии "зарядки", т.е. гена не вырабатывает ток.
В моём случае, это мигание сопровождалось щелканьем какого-то реле под панелью, найти которое на ощупь по звуку я не смог, хотя очень хотелось, так как сперва я решил, что именно щелканьем реле вызвано мигание индикатора, а не наоборот.
Чуть позднее, щелканье прекратилось, индикатор загорелся, и пропадать более не пожелал. И тут я понял, что меня накрыло что-то сломалось окончательно. Так как первое, о чем может свидетельствовать данный индикатор, это отсутствие "зарядки", я поспешил на разведку под капот, так как заглохнуть и ждать эвакуатор не входило в мои планы (если пропадает зарядка, машина ещё какое-то время работает на АКБ, после чего окончательно дохнет. Электричество необходимо как минимум для воспламенения топлива в цилиндрах и включения вентилятора охлаждения. Выключив все остальные потребители (отопитель, свет, габариты, музыку и т.д. вы можете продлить время работы от АКБ без зарядки)).
Как открыв капот, понял, работает ли генератор на самом деле? Самое простое, но не совсем правильное — сдёрнуть клемму с аккумулятора, и если машина не заглохнет, значит гена работает. Но при работающем двигателе отключать АКБ от цепи не рекомендуется. Если вы чуткий водитель, то работу АКБ на некоторых авто можно "услышать". На заведённом авто, иногда даже включив фары, можно увидеть едва заметное секундное колебание оборотов двигателя, или даже лёгкое изменение звука его работы. Это связано с нагрузкой, которую берёт на себя генератор при работе. Я так и сделал, благо место было тихое — включил фары, обороты качнулись, и звук стал едва заметно другим, это означало, что скорее всего, не смотря на загоревшийся индикатор, фактически генератор продолжал вырабатывать электричество. Только вот КАК он это делал, было не ясно. (по секрету скажу, что позже померив напряжение, я узнал, что зарядка была в норме, 13.8-14.3V)
Подключив мой карманный диагностический адаптер, при помощи программы inCarDoc, я обнаружил следующую ошибку: "P0620 Обрыв цепи управления генератором". Если честно, мне это ничего не сказало, но исходя из формулировки, я почему-то решил, что речь идёт о регуляторе напряжения. В Солярисе он интегрирован с "щётками", или "щёточным узлом, как его называют.
Заказал я этот самый узел сначала через магазин, так как было лень лазить в каталогах, прождал неделю, в итоге приехал и забрал. Выглядел он вот так:

Выйдя из магазина для интереса открыл капот, чтобы сравнить его с тем, что стоит на моём генераторе. И обнаружил, что на моём регуляторе три контакта, а на том, что мне подобрали горе-продавцы в магазине — два. Вернулся в магазин, вернул регулятор, пока стоял спорил, через телефон нашел в каталоге нужный регулятор и показал им. Учить никого не собирался, просто орнул над ними и уехал. В итоге заказал через сайт, похожий на экзист регулятор, парт номер ARV3530BS, фирма KRAUF. Оригинал стоил дороге и вообще нахнаген. А тот, что заказал я, стоит 1084р.
Получив его, я задумался на тем, как его ставить. На СТО мне заявили 1500р за замену. Меня это немного смутило, так как он "вот тут, прям на глазах". Решил я короче это… САМ!
Итак. Я думаю в интернетах полно инструкций по снятию гены, но я всё-таки выложу свои фотки, а то че я зря фоткал эту хрень что-ли?
Берём генератор (пока ещё на машине), точнее, сначала отключаем конечно-же АКБ.

Кстати! За это я полюбил корейцев! НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА! ОН. ПРОСТО. ПОДПРУЖИНЕНЫЙ. А ЧТО ТАК МОЖНО БЫЛО? То есть ты берёшь маленькую монтировку, упираешься ей в любое место, давишь на ролик натяжителя, и ремень ослабляется!�� Я сразу вспомнил, как на ниве, ты такой держишь монтировку, одной рукой гаечный ключ, другой рукой упираешься в машину, хреном толкаешь генератор вниз, ртом извергаешь скверну на автоваз, ну и так далее и тому подобное. А тут БАЦ! Монтировкой надавил и всё! Кстати сказать, после того, как вы скинете ремень с натяжителя, не убирайте монтировку, а осторожно уприте её во что-нибудь, чтобы ролик натяжителя остался в напряжении, иначе без ремня он телепортируется куда-подальше.

Снимает с генератора разъём проводки. Он подключается как раз к тому самому регулятору, который мы собираемся менять.

Потом откручиваем гаечку силового провода. После снятия клеммы, лично я гайку прикрутил обратно, чтобы не потерять.

Потом откручивает верхний болт крепления генератора (видно на первом фото, и нижний длинный болт, который нужно вытащить.

Вуаля, гена на свободе. Теперь берём, и откручиваем гаечки там, где черная пластмассовая крышка.

Если открутить гайки, и снять черную пластмассовую крышку, под ней будет тот самый регулятор, который легко снимется. На фото видно что щетки у старого регулятора сильно износились, и одна из них перестала контактировать с валом.

После установки всего в обратной последовательности, вы испытаете лёгкое чувство эйфории и удовлетворения))

Ошибка как вы понимаете исчезла вместе с неисправностью — износом щеток, которым и было вызвано нарушение в работе генератора.
Всем пись.

Пять вещей, за которые любят и ненавидят Hyundai Solaris

«Я знал, что рано или поздно мы… доберёмся и до этого автомобиля», — если немного перефразировать слова героя культового контркультурного романа, получится идеальное вступление к статье о поводах ненавидеть Solaris. И любить, конечно же. Но сначала всё-таки ненавидеть. А потом опять… Впрочем, ладно.

Д а не усмотрят читатели в нашем стартовом спиче негативных коннотаций (да-да, в оригинале вместо «автомобиль» было «дрянь») – мы имели в виду лишь то, что статью о первом поколении Hyundai Solaris мы откладывали слишком долго. Смотрите, написали про многих более или менее прямых конкурентов: Lada Vesta, Volkswagen Polo, Renault Logan а также Lada Granta и Chevrolet Lacetti. А до всего этого подробно рассказали о посягающем на солярисовы лавры бестселлера «коллеге», Hyundai Creta. Что ж, пока новый Солярис воюет за место под скудным осенним солнцем российского авторынка, расскажем о его предшественнике – он-то с этой задачей справился на ура. И тем не менее…

В целом интерьер «первого» Соляриса – это скорее его плюс, нежели минус, и об этом мы обязательно поговорим. А сейчас отметим, что салон «корейца», по многочисленным свидетельствам владельцев (и, очевидно, тех, кого они возят на заднем сиденье) не без недостатков – как раз-таки простора на диване хватает далеко не всем.

На фото: Интерьер Hyundai Solaris Hatchback

На фото: Интерьер Hyundai Solaris Hatchback ‘2014–16

Главные нарекания – на высоту крыши в зоне голов задних пассажиров (что и говорить, места до макушки действительно остаётся впритык) и на остутствие особого простора в коленях. С другой стороны, едва ли кто-то из одноклассников может как-то особенно выделиться по этому параметру среди всех прочих – по большей части это данность класса. Так что у этой ненависти только пятое место. Тем более, что…

…Что водителя салон Соляриса расстраивает куда реже. Наоборот, тут изобилие хвалебных отзывов (благо, ядовитая «азиатская» подсветка приборов как один из последних поводов всерьёз придраться к деталям осталась в прошлом): «всё под рукой», «удобный руль», «сиденье под любого человека», «уютный автомобиль», «тёплая печка»… И тут сложно не согласиться.

Как, кстати, и с тем, что передние стойки слишком широки и мешают обзору, в салоне нет-нет, да и поселяются «сверчки», двери со временем начинают поскрипывать, а пластик панели приборов совсем не «лакшери». Да, это тоже общие черты почти для всех конкурентов подследственного, но если о них говорит каждый второй владелец Соляриса, игнорировать их мы не можем. Поэтому эргономика – на пятом месте по любви.

И снова мы снова будем говорить о том, что является своеобразной приметой многих автомобилей означенной ценовой группы. Корейцы, когда создавали Солярис, опирались на какие-то уже сформированные каноны класса, в чём-то пытались их превзойти, но в чём-то были вынуждены и экономить. А потом многие пошли по их стопам, используя Солярис при проектировании своих «В-классников» как «референсный» автомобиль.

Поэтому – да, идеальная «шумка» не свойственна машинам этого сегмента, современный облик которого Солярис во многом и сформировал. Но его акустический комфорт ругают как-то уж особенно часто – шумоизоляцию называют «очень плохой», «отсутствующей» и «никакой».

Несмотря на то, что паспортные данные воображения совершенно не потрясают (даже по ним 1,6-литровый Солярис на механике никогда не выезжал из десяти, а с АКП — из одиннадцати секунд), за моделью закрепилась репутация вполне динамичного автомобиля, и главным образом это касается версий со 123-сильным мотором 1,6 литра, сагрегатированным с пяти- или шестиступенчатой механикой («пятиступки» в меньшем почёте в силу меньшей приспособленности к трассе). Но «резвыми», как ни странно, зачастую называются и машины на автоматах (причем как 4- так и 6-ступенчатых) с тем же мотором.

На фото: Hyundai Solaris

На фото: Hyundai Solaris ‘2014–17

А вот двигатель объёмом 1,4 литра в содружестве с любой трансмиссией действительно часто упрекают в недостатки бодрости духа. Но, как вы понимаете, и у него есть свои достоинства. И разница в разгоне с «один и шесть» у него не настолько велика, чтобы вы чувствовали её каждую секунду вашего грандиозного трипа от дома к супермаркету. Но на трассе, и особенно на машинах с АКП, разница в «стакан» объёма действительно чувствуется.

Опять-таки, общее место – изморозью на стёклах грешила, например, и наша редакционная Веста, а в дождь запотевают стёкла практически у любого автомобиля. Но как ни крути, а на «потливость» одних автомобилей жалуются чаще, чем других, и Солярис как раз из числа первых. Включение кондиционера высушить стёкла тут не особо помогает, да и вообще он, по мнению многих пользователей, мог бы быть и помощнее – в жару и без тонировки он с трудом охлаждает салон.

4Торпедо Hyundai Solaris (RB)

Вообще двигатели Соляриса – это один из его козырей, а их экономичность – один из главных ответов на вопрос «почему». Кто-то называет версии с автоматом прожорливыми (и в 12-13 л/100 км по городу легко верится), однако кто-то говорит, что даже на автомате с мотором 1,4 Солярис бензин «только нюхает» и легко показывает расход на трассе на уровне 4-5 л/100 км. Как бы то ни было, на автомобилях с механикой вполне реален средний расход в 7-8 л/100 км практически круглый год. Такое владельцам подержанных Porsche Cayenne, BMW X5 и Toyota Land Cruiser только снится.

Про тонкий металл и слабое ЛКП нам в рубрике «Пять вещей» приходится читать и, как следствие, писать с регулярностью, достойной куда лучшего применения. Вы можете спросить: как все эти комментаторы определяют, что оно слабое или тонкое – все поголовно меряют его толщину, что ли? А потом наткнётесь на фразу вроде «ужасная краска, отпадывает слоями» или «при аварии мнётся как консерва», и сразу всё поймёте.

5Hyundai Solaris (RB)

По этому «экспертному мнению», конечно, едва ли можно сделать однозначный вывод, но вот то, что ЛКП Соляриса страдает, как и у многих бюджетников, сколами и последующими «рыжиками» – факт. От последних, кстати, иногда не спасает даже заводская оцинковка крыльев, порогов и арок. Жертвами коррозии оказываются крыша, задние крылья и задние двери.

С другой стороны, после той горы комментариев, которую нам пришлось перелопатить в процессе подготовке этого текста, остаётся впечатление, что «надёжность» — это без малого синоним Соляриса. И надо признать, это так. Мы специально смотрели машины, пробывшие в эксплуатации по несколько лет, и огромный процент высказавшихся о Солярисе утверждает, что на пробегах порядка 100-120 тысяч километров в машинах меняются только расходники (свечи, фильтры, тормозные колодки), моторное масло и изредка – то, чему уже просто пришёл срок, вроде сайлентблоков рычагов передней подвески.

А вот по настройкам шасси Солярис всё же далёк от идеала – несмотря на то, что автомобиль признаётся многими излишне жестким на ходу, одно лишь это, разумеется, не способно гарантировать стабильного поведения на скоростной прямой. Да, скандал с задней подвеской (которая поначалу, напротив, была слишком мягкой, что на высоких скоростях вызывало раскачку задней части автомобиля) уже давно канул в Лету, и причины его вроде бы устранены, однако машины поздних лет выпуска тоже не могут похвастаться идеальной управляемостью и устойчивостью – Солярис не слишком здорово держит прямик и отчётливо боится колеи. Некоторые владельцы без обиняков заявляют: машина вообще не для трассы, она для города!

Этот повод любить Hyundai Solaris в значительной степени резюмирует всё хорошее, о чем шла речь выше. Мы обратили внимание, что все «накопленные» плюсы – надёжность, экономичность, динамика, комфорт – а также такие фишки, как вместительный багажник (тут речь в первую очередь про седан с его 470 литрами, но более поджарая корма хэтча традиционно «отыгрывается» на возможностях трансформации салона), способность завестись в лютый мороз и довольно симпатичная, путь и примелькавшаяся, внешность (и дорестайлинговая, и в особенности – «после»), для большого количества владельцев как бы перерастают в новое качество, которое чаще всего формируется как-то так: «лучшая тачка на повседнев». И ещё её хвалят за соотношение цены и качества – за эти деньги, уверяют владельцы, лучшего варианта не сыскать.

На фото: Hyundai Solaris Hatchback

На фото: Hyundai Solaris Hatchback ‘2011–14

Наверное, есть в этом правда, ведь в течение одного только 2016 года компании Hyundai удалось продать в России 90 380 Солярисов (ежегодная цифра продаж в районе «сотки» — обычная для этой модели история), сместив с первого места казалось бы вечную Гранту. У этой машины есть минусы, о которых мы подробно не рассказали: далеко не рекордный дорожный просвет в 160 мм, высокая популярность не только у покупателей, но и, как следствие, у угонщиков, не слишком-то удобные передние сиденья… Но она проста и доступна в ремонте и обслуживании, а выбрать подержанный Солярис в хорошем состоянии не составляет труда. А «второй» Солярис в чём-то вырос, в чем-то – и хорошем, и плохом – остался прежним, но хуже точно не стал. И потому уже штурмует топы продаж.

Почему нет камбуза на солярисе 2012

Новый Hyundai Solaris против старого: что лучше и почему

Ничто так не вечно, как начинка машин бюджетного сегмента. Первый «Логан» или второй (на одной базе)? Duster новый (со старыми моторами) или старый (со старыми моторами)? Новый «Солярис» или «Солярис» с пробегом (на том же шасси и аналогичными моторами)? Ответ вас не порадует.

Чем хорош старый «Солярис» и в чем ему уступает новый

Почему первый (уже старый) «Солярис» разорвал рынок? Потому что это была полноценная машина за копейки. Реально: Polo sedan стоил «от 399» и без кондиционера (он появлялся уже в комплектациях ближе к полумиллиону). Solaris стартовал «от 379», а за «399» там было все необходимое, плюс кондиционер, которого не было у Polo за ту же сумму.

Что значит «все необходимое» в машине за 379 тысяч?

  • Дисковые тормоза в круг.
  • Электростеклоподъемники в круг.
  • Две розетки для зарядки девайсов (уже тогда, в 2011-м).
  • ABS по умолчанию.
  • Фронтальные эйрбеги.

Для 2011 года и в бюджетном сегменте это был разрыв: практически «олл инклюзив» на десятки тысяч дешевле ближайшего конкурента.

салон соляриса

Что принес с собой Hyundai Solaris в новом кузове ? В базовых версиях – барабанные тормоза сзади. В базовых версиях – ручные стеклоподъемники системы «весла» сзади. То есть при смене поколений изменился и подход: «базовый» снова стал синонимом «пустому» и «убогому». Раньше Hyundai себе такого не позволял.

Возможно, со сменой поколений он наконец-то поставил экономику во главе угла и перестал делать машины себе в убыток (а питерский завод марки показывал убыток еще сравнительно недавно, в 2015 году)? Как бы то ни было, но новый Hyundai Solaris почти ничего не приобрел, но многое потерял.

Где именно новый «Солярис» – новый

Не считая ставших пустыми базовых комплектаций, Solaris со сменой поколений немного похорошел. Номинально (на 3 см) удлинилась колесная база. Правда, сильно просторнее пассажирам заднего ряда не стало, но перед мужиками можно похвастаться лишними тремя сантиметрами.

Багажник на фоне предшественника подрос на 10 л (до 480). Но из видимых отличий на этом все. Начальные версии все такие же серые и с заглушками на месте магнитолы, а вот топ-комплектации стали сильно наряднее. Появилась игра цветов разных сортов пластика, больше стало глянцевых деталей, к двум розеткам 12V добавился USB-порт для подзарядки гаджетов напрямую – без переходников и вилок.

Но нельзя сказать, что новый и старый «Хендай Солярисы» отличаются внутри как-то радикально. Серые бюджетные бюджетники, тесные в плечах и локтях, не самые гостеприимные к ногам пассажиров. К разводке моделей по поколениям Hyundai подошли откровенно небрежно – только прожженный ценитель «Солярисов» найдет там очевидные и решающие отличия.

Какие отличия у нового «Соляриса» от старого по технике

В цифрах все по-прежнему:

  • 100-сильный атмосферник 1,4 л в паре с «ручкой» или АКПП;
  • 123-сильный атмосферник 1,6 л в паре с «ручкой» или АКПП.

Дальше начинаются непринципиальные, но нюансы. Так, базовый мотор – пусть и с прежними цифрами – конструктивно другой и с новой прошивкой. Поменялось «железо» и у 1,6-литрового: там новые распредвалы и поршни, добавлен второй фазовращатель. Мощность при этом та же, как и ощущения от езды.

Из микса коробок-моторов исчез древний гидротрансформаторный автомат в четыре ступени. Теперь всем версиям положена прекрасная шестидиапазонная коробка, которая очень грамотно и удачно состыкована с силовым агрегатом. В том плане, что работает АКПП резво, езда получается без затупов и заминок. Даже со 100 силами под капотом старый «Солярис» так не умел.

Как не умел он и ездить так хорошо, как научили второе поколение. С этим у «первенца», как помнится, вообще были проблемы: корма на волнах дороги раскачивалась так опасно, что могла отрываться от земли – и отрывалась! Только каким-то чудом никто из первых «пилотов» модели не попал на тот свет.

Проблему признали, но устраняли неспешно: у Solaris первой генерации было четыре или пять вариантов задней подвески, которую дорабатывали по большому счету на протяжении всего жизненного цикла модели. И окончательно все стало хорошо только со сменой поколений. Solaris научился ездить строго прямо и без раскачки даже на плохих дорогах, плюс ощутимо выросла энергоемкость подвески.

«Логаном» он не стал, конечно, но сбавлять ход перед каждой выемкой на асфальте с опаской опрокинуться больше не надо.

С какими болячками продаются старые и новые «Солярисы»

По детским болячкам перевес, наверное, на стороне старого «Хендай Солярис» . Так всегда бывает с новым продуктом новой конструкции. Точно известно, что у ранних Solaris (2011 г. в.) массово под замену шли рулевые рейки. Случаи гарантийные, скорее всего, первый-второй владельцы все поменяли до вас. А потом уже Hyundai поменял – только поставщика реек, поэтому более поздние экземпляры этого недостатка должны быть лишены.

Разные приводные ремни навесного оборудования долго не живут – тысяч 20 километров и под замену. Следить надо внимательно, чтобы посреди степи потом не менять лохмотья ремня на чулки жены (по заветам отцов и дедов!).

Салон что первого, что второго «Солярисов» долговечностью не отличался: водительское сиденье начинало скрипеть и истиралось до зеркального блеска еще на первом году эксплуатации.

Ну и задняя подвеска у первых «Солярисов» в старом кузове слабая. С оглядкой на годы выпуска и возраст машин на вторичке, скорее всего, у представленных экземпляров уже стоит второй-третий комплект деталей задней подвески, и проблема давно решена. А может, и нет. И добровольно-принудительно менять все это дело придется уже вам.

Удивительно, но на этом практически все. Десятилетняя история «Солярисов» в корпоративных парках по всей стране и в ближнем СНГ удивительно безоблачная. В этом и проблема – не в безоблачной истории, а в том, что история эта – корпоративная.

С какими проблемами продаются новые и старые «Солярисы»

Если вы прямо сейчас выборочно откроете дюжину объявлений о продаже «Солярисов» любого поколения, вам попадутся такси, такси, такси и как бы частники, но тоже таксовавшие. Состояние таких машин даже не «потрепанное» — это что-то ближе к понятию «рем о к».

Далеко ходить не надо. Вот первый попавшийся «Хендай Солярис» в старом кузове , и хозяин честно пишет: «Рабочая лошадка, работала в такси».

Пробиваем через «Автокод» – не наврал! Коммерческое использование зафиксировано.

Но кое о чем продавец умолчал. О девяти ДТП, например, – неизменных спутниках таксомотора.

О дубликате ПТС умолчал при четырех владельцах.

Думаете, с Solaris II будет по-другому?

Продавец опять честный попался. «Авто было в такси», – написал он в объявлении. Но если бы все было так прозрачно и просто… У машины снова много проблем.

В объявлении указан пробег 250 тыс. км, но реальный в два раза больше. Последний зафиксированный по диагностическим картам – 518 939 км!

С одной стороны, хорошо: показывает, какой выносливый на самом деле автомобиль. С другой стороны, покупать такое нельзя ни за какие деньги: даже при дилерском обслуживании там не так и много живых мест. А у «Солярис» еще и ДТП было…

Тоже есть дубликат ПТС при небольшом количестве владельцев и лизинг, который неизвестно, закрыт ли. Если документов, подтверждающих выплату нет, ГИБДД не станет регистрировать машину на покупателя.

Какой Solaris брать: первый или второй

Учитывая бэкграунд модели, географию и специфику эксплуатации, лучше не брать никакой – если только новый. Это будет очень долгий подбор с неочевидным исходом.

Но если все же так хочется, что никуда больше не смотрите, то искать надо максимально свежий топовый Solaris второго поколения из частных рук. Там и болячки первого поколения (с рейкой и подвеской) давно вылечены, и оснащение не отличается от «предка» в худшую сторону (как у базовок второго поколения).

Автомат, опять же, у версий с 1,4 л драматически лучше прежнего четырехступенчатого.

В остальном, если случится чудо, и вам подвернется первый «Солярис» из-под дедушки (или мамочки) с небольшим пробегом , чистой историей и в хорошей комплектации, то можно посмотреть и его. Вот он ухоженный и упакованный – от второго поколения отличаться почти не будет.

Автор: Владимир Андрианов

Какому «Солярису» вы отдали бы предпочтение при покупке и почему? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Кан-модуль и с чем его едят?

Если Вы собираетесь приобрести магнитолу от компании Teyes Вам необходимо зайти на официальный сайт производителя в раздел «Настройка CANBUS», и посмотреть, как выбирается в данной магнитоле CANBUS для вашего автомобиля и если его нет в списке, то в комплекте с магнитолой не будет ничего, связанного с CAN шиной вашего автомобиля. Если на штатном головном устройстве или приборной панели отображаются открытые двери, климат-контроль, парктроники, динамические линии на штатной камере, багажники и т.д. – CAN адаптер в комплекте с магнитолой вам не вышлют! Без CAN адаптера на экране головного устройства НЕ БУДЕТ отображаться ничего, связанного с CAN шиной вашего автомобиля.

CAN адаптер — это небольшая коробочка с номенклатурой, на которой указаны обозначения для какой марки авто он предназначен, но расшифровать точно не представляет возможности так как большой ассортимент производителей CAN адаптеров, и у каждого модуля свои установленные прошивки (или несколько, например AMP Controller или SPDIF Controller) в комплектной косе проводов для вашего ГУ. Подключить магнитолу к CAN шине вашего автомобиля без CAN адаптера НЕВОЗМОЖНО!

Следовательно, если в комплекте с проводкой идет коробочка (или несколько), то вы сможете подключить CAN шину вашего авто к новой магнитоле. Остается зайти в настройки магнитолы и выбрать производителя CANBUS марку модель автомобиля и год. Но, при этом абсолютно не гарантируется то, что ВСЕ функции CAN шины вашего автомобиля будут отображаться на ГУ. Довольно часто в комплекте идет CAN адаптер лишь для подключения кнопок на руле, и все, больше ничего, или только для подключения штатного усилителя или будут показываться двери и климат-контроль, а парктроники нет.

Если у Вас комплект проводов без CANBUS и только фишки и нет никаких коробочек, то забудьте о CANBUS вообще. Не лезьте в настройки CANBUS, не пробуйте все возможные марки авто и их комплектации, это бесполезно! В данном случае ваша магнитола НИКАК не связана с CAN шиной (шинами) вашего автомобиля.

При обращении к продавцу обязательно задавайте соответствующие вопросы, хотя грамотный продавец устройств и так их задаст, не стесняйтесь узнавать у продавца каждую мелочь по подключению CAN шины вашего автомобиля к магнитоле.

Что делать, если не заводится Hyundai Solaris

Что делать, если не заводится Hyundai Solaris

Статья о том, что можно сделать, если не заводится Hyundai Solaris: меры диагностики, необходимые действия. В конце статьи — видео о том, что делать, если иммобилайзер не видит ключ Солярис. Статья о том, что можно сделать, если не заводится Hyundai Solaris: меры диагностики, необходимые действия. В конце статьи — видео о том, что делать, если иммобилайзер не видит ключ Солярис.

Что делать, если не заводится Hyundai Solaris

Hyundai Solaris – бюджетный автомобиль, адаптированный производителем для эксплуатации на территории России. С 2011 по 2018 годы выпускается в двух модификациях – седан и хетчбек, множество вариантов комплектации делает этот автомобиль привлекательным для российских потребителей.

Простой и надежный, Hyundai Solaris может подвести внезапно: вместо бодро урчащего мотора при повороте ключа не происходит ничего… В чем может быть причина отказа двигателя и как с этим бороться? Рассмотрим подробно все возможные варианты.

Диагностика и устранение неисправностей в ситуации, когда стартер не крутит

Диагностика и устранение неисправностей в ситуации, когда стартер не крутит

В стандартном руководстве по эксплуатации Hyundai Solaris есть пошаговая инструкция, которая предполагает полный алгоритм действий при всех возможных видах неисправностей.

Начнем с самого распространенного: коленвал вращается медленно или стартер не крутит двигатель. Данные симптомы характерны для Hyundai Solaris с АКПП. Чаще всего помогут простые действия: необходимо перевести рычаг переключения передач на нейтраль или парковку. Возможно, придется повторить перемещение несколько раз — обычно эти действия способны решить проблему.

Одной из распространенных причин невозможности запустить мотор является полная или частичная, до критического значения, разрядка АКБ. Привыкнув к безукоризненной и безупречной работе транспортного средства, многие водители забывают об этом. Как определить, достаточно ли уровня заряда АКБ на запуск двигателя?

    В первую очередь, необходимо проверить клеммы аккумулятора.

Если эти действия не решили проблему, следует обратить внимание на иммобилайзер.

Иммобилайзер – защитное устройство, которое позволяет идентифицировать владельца и завести автомобиль только при полном совпадении цифрового кода в чипе ключа с данными самого устройства. При горении лампы иммобилайзер сигнализирует о том, что не видит ключ.

Существует несколько вариантов устранения неисправности на месте:

    Выполнить несколько попыток вынуть и вставить ключ — обычно такой метод по времени отнимает не менее получаса и дает 100% гарантии положительного исхода и запуска мотора.

Если ни одно из данных действий не помогло, необходимо вызывать эвакуатор и транспортировать Hyundai Solaris в специализированный центр для диагностики. Для владельцев это может вылиться в непредвиденные расходы: от замены антенны иммобилайзера или перепрошивки до покупки нового ЭБУ или специального устройства — обходчика иммобилайзера.

Дополнительно причиной неисправности могут стать:

    Вышедший из строя стартер;

Данные дефекты и поломки относятся к сложным случаям, и на месте с ними разобраться не удастся — нужны инструменты, подъемник или смотровая яма. Поэтому транспортное средство необходимо доставить на диагностику в специализированный сервис.

Диагностика и устранение неисправностей в ситуации, когда стартер крутит двигатель

Диагностика и устранение неисправностей в ситуации, когда стартер крутит двигатель

Стандартная инструкция пользователя предполагает ряд последовательных действий в случае, если коленвал проворачивается, но мотор не запускается. Порядок действий предполагает:

    Проверку уровня топлива;

По факту, начать стоит с проверки свечей зажигания: катушек зажигания у Hyundai Solaris четыре, поэтому проверять их не стои — вероятность одновременного выхода из строя ничтожно мала, да и диагностировать пробой возможно на более ранней стадии – он выражается в «троении» двигателя, горящем индикаторе на приборной панели и провалах при нажатии акселератора. Поэтому необходимо снять пластиковую крышку, извлечь катушки из свечного колодца, выкрутить и проверить свечи:

    Свечи мокрые. Это говорит об исправности топливопровода, поэтому меняем свечи зажигания.

Если все проведенные экстренные меры и манипуляции не помогли, и двигатель по-прежнему не заводится, можно проверить датчики и клапаны, заменить бензонасос, проверить исправность проводки. Каждая из процедур отнимает достаточно много времени и требует наличия специальной аппаратуры и инструмента.

Диагностика, замена и ремонт датчика ДАД и термометра

Диагностика, замена и ремонт датчика ДАД и термометра

На Hyundai Solaris эти два датчика могут функционировать только в связке друг с другом. Обычно для экстренного устранения неисправности достаточно поменять местами эти два датчика — это позволит быстро завести мотор при условии исправности обоих элементов.

Однако если в ДАД случилась поломка, завести двигатель не получится. Причины выхода ДАД из строя:

    Подсос воздуха из-за зазора между элементом и входным штуцером;

Основная причина выхода ДАД из строя – поломка температурного датчика, поэтому необходимо заменить этот элемент. Стандартная диагностика ДАД проводится при работающем на холостом ходу моторе. В условиях, когда ехать нужно «прямо сейчас», а двигатель не работает, сделать это не получится.

Диагностика, замена и ремонт ДПКВ

Диагностика, замена и ремонт ДПКВ

Датчик положения коленвала, датчик синхронизации, ВМТ, или датчик фаз – названия элемента, который осуществляет синхронизацию работы системы зажигания и системы питания. При его выходе из строя ЭБУ блокирует работу двигателя.

Перед тем, как менять ДПКВ, необходимо устранить прочие возможные причины неполадок. При невозможности завести двигатель — произвести его компьютерную диагностику.

Диагностика, замена клапана каталитического нейтрализатора

Диагностика, замена клапана каталитического нейтрализатора

Адсорбер – емкость с активированным углем или другим веществом, осуществляющая роль нейтрализатора и улавливающее пары топлива, предотвращая их попадание в атмосферу.

Осуществить проверку можно с помощью системы диагностики ошибок — коды записаны в памяти контроллера.

Диагностика неисправности проводки и замена катушек

Диагностика неисправности проводки и замена катушек

Стандартный способ проверки исправности проводки предполагает наличие искрения на свече: необходимо снять пластиковую крышку, извлечь катушку из свечного канала, подсоединить к запасной свече и на несколько секунд прислонить ее к «массе» при включенном стартере.

Однако отсутствие питания на ЭБУ можно диагностировать только при наличии специальной аппаратуры (в этом случае не работает ни одна из катушек, поэтому ДВС не заведется).

Это основной список неисправностей, по которым двигатель Hyundai Solaris может не завестись. Обычно достаточно проверки базовых причин, чтобы оперативно устранить неполадки и завести автомобиль. В случае невозможности самостоятельного запуска производитель не рекомендует толкать или тянуть транспортное средство — чтобы избежать повреждений дорогостоящих важных узлов и агрегатов машины, следует заказать эвакуатор.

Сцепление Хендай Солярис 2011-2017

Заводское сцепление очень выносливое. Большинство обращений по замене происходит в диапазоне 90-140 тыс.км. Большинство аналогов сдаются раньше. Конечно срок службы сильно зависит от конкретной эксплуатации и бренда сцепления.

Основные признаки износа:

  1. Появление шелеста, свиста, который обычно проходит или меняет характер звука при выжатой педали сцепления.
  2. Двигатель набирает обороты, машина не разгоняется.
  3. Рывки при переключении передач и трогании с места.
  4. Затрудненные или нечеткие переключения передач
  5. Педаль провалилась в пол и не возвращается.

1) Выжимной подшипник . Если наблюдается зависимость звука от педали сцепления — проблема в подшипнике. В данной ситуации многие продолжают эксплуатацию автомобиля, т.к. кроме постороннего звука все работает нормально. В результате можно попасть на более дорогой и, самое главное, неприятный ремонт.

Подшипник находится на втулке, которую разбивает. Купить ее невозможно. Новый подшипник установленный на разбитую втулку, служит меньше.

Можно восстановить рабочую поверхность или изготовить новую втулку. В большинстве мастерских, вам просто поставят на разбитую втулку. Заморачиваться восстановлением не будут.

Втулка

2) Диск сцепления или сальник. Проблема обычно встречается на дубликатах. В оригинале обычно раньше сдается корзина, чем диск. Суть в износе накладок-фрикционов диска. Затягивать с заменой не стоит — изношенный диск может испортить маховик.

Возможна другая причина. Более редкая. Течь сальника первичного вала МКПП. Проверить легко. Загляните под автомобиль, осмотрите стык двигателя и коробки. Все должно быть сухо. Можно вытащить резиновую заглушку и заглянуть внутрь.

Если все в масле, придется разбирать коробку. Поменять со стороны сцепления не получится. Сальник первичного вала внутри

3) Корзина сцепления и диск. Возможно несколько причин. Большой износ фрикционов и лепестков корзины.

Здесь помимо сильной выработки, провалились два лепестка относительно своей плоскости.

Если сцепление перегрели, могло повести плоскость корзины и маховика. Цвет металла узлов меняется на сине-фиолетовый.

Маховик может растрескаться. Если трещин нет, необходимо проверить плоскость. В некоторых случаях точить не придется, в других так не получится. Допуск на биение маховика 0.15мм.

Перегретую корзину, можно шливовать не более 0.3мм.

4) То же самое — износ диска и корзины. Добавляется возможная проблема с главным цилиндром. Обычно только на машинах с большим пробегом. Не раньше 150 тыс.км. Проверить цилиндр легко. Загляните в тормозной бачок (оранжевая стрелка). Если в жидкости плавают черные частицы — это износ манжет. Цилиндр нужно менять.

Тормозная жидкость чистая, проблема в износе корзины и диска.

Оригинальный рабочий цилиндр сцепления можно сказать «вечный». Проблемы с ним бывают крайне редко.

5) Лопнул шланг сцепления. Проблема подробно рассмотрена в отдельном разделе: шланг сцепления.

Вилка и выжимной подшипник

Использовался один вариант на протяжении всех лет выпуска автомобиля. Все одинаковое для 5 и 6 коробок .

Вилку меняют при появлении выработки в зоне контакта с подшипником. Обычно появляется после 2-3 замен.

Оригинальный выжимной подшипник, артикул 41412-23030 . Поставщик VALEO .

Обратите внимание: аналоги часто идут пластик, либо металло-пластик. Заводской полностью металлический.

Пластик плохо переносит долго выжатую педаль. Начинает плавиться. Актуально только в жару, зимой не перегревается.

Может просто расплавился. Работа по замене, выходит как полная замены комплекта.

Корзина и диск

По каталогу, диск и корзина между 5-ст. и 6-ст. коробками отличаются. Можно предположить что 6 ступенчатая механика усиленная. На практике разницы в ресурсе нет. Можно покупать, что выходит дешевле. Здесь ситуация динамическая и цены плавают. Диск Мкпп 5-ст, артикул 41100-23136 Диск Мкпп 6-ст, артикул 41100-26021

Основное отличие между корзинами в количестве лепестков. Разница ощущается в жесткости педали. 12 лепестковая немного жестче. Корзина Мкпп 5-ст, артикул 41300-23136 12 лепестков Корзина Мкпп 6-ст, артикул 41300-26021 18 лепестков

Какое сцепление поставить?

Информация о брендах, которые используются или использовались в работе нашего СТО.

Настоящие оригинальные сцепления очень живучие. Даже на учебных машинах сцепление служит долго.

Проблема оригинала в большом количестве контрафакта, который отличается повышенным износом диска и слабыми лепестками корзины. По сути контрафакт — обычное бюджетное сцепление, просто по более высокой цене. Ходит в среднем 50-80 тыс.км.

Настоящее сцепление можно купить двумя способами. Через интернет магазины, где указаны надежные поставщики, или покупая бренд SECO. Корзина и диск в оригинале именно данной компании. Подделок до настоящего времени не встречалось. Оригинал SECO

Проблема здесь другая. Бывает сложно купить, куда-то исчезает из продажи. Иногда цена выше оригинала. Короче каждый раз по разному.

DAIKIN-EXEDY . Добротное сцепление, можно ставить. Одно из самых выгодных в соотношении цена-качество. Артикул диска: HYD103U Артикул корзины: HYC510

Очень популярны комплекты VALEO . Номера два HDK204 и 828485. Служат одинаково. Комплект сцепления VALEO 828485

Многие считают VALEO оригиналом. Продукция компании действительно используется на многих моделях Hyundai. На Солярисах VALEO, только выжимной подшипник. Не такой как в комплекте! Оригинал полностью металлический, здесь экономят, метало-пластик.

Много споров по бренду: барахло — не барахло. Ситуация следующая: или много контрафакта, или брака. У компании существует система защиты от подделок и проблемные комплекты успешно ее проходили.

Не всегда помогает и покупка у проверенных продавцов. На 25.05.2022 было установлено 103 комплекта. В 17 случаях были нарекания, 9 комплектов купили сами владельцы, 8 куплены у проверенных поставщиков. Скорей всего нареканий немного больше. Просто не каждый приехал жаловаться.

С другой стороны, по остальным комплектам претензий нет. Ходят без проблем. Поэтому данный производитель попал в раздел качественных.

Рискну отнести к нормальным брендам HOLA. Пока осторожно, но первые впечатления положительные. Есть комплеты подбирающиеся к 100 000 км. Похоже сцепление качественное и цена всегда одна из самых низких. CHD007

SACHS, крутое сцепление. Очень выносливое. Усилие на педали немного больше оригинала из-за особенности конструкции лепестков. Цена одна из самых высоких. Жалоб и нареканий не было ни разу! Артиул 3000951098

Как заменить сцепление

Работа для 5 и 6 ступенчатой МКПП одинаковая.

Средняя стоимость составляет 4000 — 7000 руб. Данные на 19.05.2022 .

Вариантов замены несколько. Далее подробно рассмотрен способ без демонтажа приводов из ступицы. Объем работы уменьшается. Получается избежать ситуации закисшего шруса в кулаке. Случиться такое, больше потратите время на демонтаж, чем основную работу.

Можно поменять сцепление без снятия коробки. Многие опытные мастера действительно меняют так. Обычному владельцу, данный способ нужно избегать. Первый раз, без опыта, намучаетесь.

Снимаем аккумулятор и корпус воздушного фильтра.

Откручиваем массу от коробки.

Демонтируем площадку акб.

Откручиваем кронштейн блока управления.

Разобрав навесное, доступны тросы выбора передач. Вынимаем шплинты и снимаем тросы с кронштейнов.

Как снять тросики, смотрите видео.

Отсоединяем штекера.

Далее откручиваем два болта рабочего цилиндра (зеленая стрелка) и два кронштейна шланга сцепления (оранжевые стрелки).

Сливаем масло из коробки и демонтируем нижнюю подушку.

Откручиваем шаровые. Если палец крутится вместе с гайкой, подпираем рычаг домкратом (оранжевая стрелка место для домкрата). Упираем в рычаг! Не шаровую!

Как снять шаровую из ступицы без съемника, показано в видео.

Можно вынимать привода из коробки. Здесь нужен напарник. Один человек оттягивает колесо на себя, другой выводит шрус из коробки. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить сальник привода!

Можно снять обычным способом. Ссылка: Как снять привод.

Не забываем снять пластиковый щиток пыльника шруса.Смотрите видеоролик ниже.

Остается открутить болты коробки и двигателя.

Сначала подпираем мотор снизу. Как можно ближе к коробке. Потом откручиваем. Пример упора

Чтобы снять коробку, нужно открутить три болта кронштейна подушки. Откручиваем из моторного пространства, напарник поддерживает коробку снизу. Когда болты откручены, коробку можно сдергивать. Вид сверху из моторного отсека

Добрались наконец до сцепления. Откручиваем шесть болтов корзины и снимаем корзину и диск.

Проверяем состояние вилки сцепления . Смазываем тугоплавкой консистентной смазкой втулку выжимного подшипника, посадочное место вилки и шлицы вала. Устанавливаем новый подшипник и вилку на место.

Будьте внимательны! Смазка не должна попасть на поверхность диска или корзины!

Устанавливаем новый диск. Сильно выступающей центральной частью к коробке, менее — к двигателю. Выступающей часть к коробке

Теперь корзину сцепления, которая прижмет диск. Болты просто подтягиваем, делая по два оборота на болт.

Далее необходимо центровать диск, чтобы вал коробки мог занять свое посадочное место в маховике, а диск сесть на вал.

Потом равномерно и постепенно закручиваем корзину.

Можно ставить коробку на место. Если не садится, возможно мкпп упирается в подрамник.

Подтягиваем коробку верхним крайним болтом, который расположен ближе к выпускному коллектору возле кронштейна тросиков переключения передач.

Заливаем масло в коробку. Подробно показано в отдельном разделе: Как залить масло в коробку .

Часто попутно меняют жидкость и прокачивают контур сцепления. Бачок сцепления объединен с тормозным бачком и жидкость общая. Если нужна тормозная жидкость, смотрите раздел: Жидкость сцепления. .

Как прокачать контур, смотрите по ссылке: Как прокачать сцепление .

Остальная сборка производится в обратном порядке. Добавлю наш ролик. Процесс сборки полностью показан.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *