Клуб автолюбителей Рено Логан
Фитча такая. «Дизельный рокот КПП» называется.
1) Можно не обращать внимания.
2) Можно музыку погромче сделать.
3) Можно заменить масло в КПП на более густое. Но, тогда зимой передачи будут туже включаться.
З.Ы. Вопрос обсуждался уже 100 раз. Наблюдается на логанах с 2005 года: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=2384#2384
Нодельман Лев » 06 май 2010, 12:18
военный
Дизельный рокот — психоз у этого мЭрина (с) .
Поиском поищите. Это родовая особенность Логанов. Причин для рокота много. Самые явные
1) бубукает коробка передач (рокот пропадает после выжимания сцепления — предполагаемая причина — жидковатость оргинальной трансмиссионки, но заменять её на что-либо другое нет никакого смысла — будет ИМХО только хуже).
2) Стучат клапана двигателя (шумность ГРМ двигателя — родовая особенность — обычно лечится на неофициальном сервисе, но эффект не намного уменьшает дизельный рокот двигателя)
3) Перетянут ремень ГРМ — на холодную не бубнит, на горячую или под нагрузкой бубунит — это особенность сборки (лечится на сервисе либо частичной (ролики и т.п.), либо полной заменой ГРМ и его правильной регулировкой)
Все приведённые причины не влияют фатально на надёжность эксплуатации Логана на пробегах до ТО-3. Если не сильно беспокоит — то забейте и катайтесь дальше. Если планируете ездить на этом Логане более 5 лет, то сделайте регулировку клапанов и проверьте натяжение ГРМ. С остальным можно жить абсолютно сопокойно.
Коробас-Барабас или как я поверил в чудеса.
ИСТОРИЯ.
Примерно год назад заметил посторонние шумы из КПП. А именно — дизеление на нейтральной передаче. При нажатие на педаль сцепления, дизеление пропадало. Подшипник первичного вала — подумал я. Со временем звук стал становиться громче, и я решил ехать на СТО к профессионалам 🙂
Мастера на СТО машину поднимали, опускали, крутили, слушали, жмакали на педальки… В итоге диагноз — "Шумит подшипник первичного вала. Но ты, парень, не парься — это болезнь Логанов — у всех так. Даже, с завода у некоторых шумит".
После этого СТО я поехал к оффициалам. Там картина была приблизительно такой же, но предложили поменять подшипник… за пару-тройку десятков тысяч рублей 🙂
Прикинул, что сам смогу за пару выходных в гараже произвести ремонт… и временно подзабил на этот подшипник 🙂 "Временно" слишком затянулось, прошло лето, затем осень и зима :-)) А за это время в КПП, кроме дизеления подшипника первичного вала, добавился гул на всех передачах. На 5ой — вообще противный высокочастотный вой. И в добавок ко всему, потек левый внутренний пыльник привода.
Ну, настало твое время, Коробас-Барабас — подумал я.
ТЕОРИЯ.
Покурив профильные форумы, пообщавшись со слесарями из "Рено-Такси", пришел к следующим выводам:
1) Родное трансмиссионное масло с известным названием и вязкостью 75W80 — полное Г. После 60 тыс. км оно теряет свое свойство и становится жидким как вода. Возможно, что производители масла тут и не при чем — может быть на сборочном заводе туда заливают совсем не то, что надо? :-))).
2) Заложенный заводом изготовителем уровень масла в КПП приводит к тому, что некоторые узлы КПП работают на грани масляного голодания. А незначительное падение уровня масла, например, из-за течи сальника левого внутреннего пыльника, и вовсе приводит к масляному голоданию. Опять же — эта теория не доказана.
3) Есть вероятность, что "громкость" КПП можно вылечить маслом с вязкостью 75W90 и увеличением его объема в КПП грамм на 300 — чудеса! 🙂
ПРАКТИКА.
Перебирать коробку мне пока не хочется. Поверим в чудеса? :-)))
Поехали!
Стоимость 1650 руб.
Имеем в комплекте: пыльник, пластиковая защитная шайба, инструкция какая то.
Пыльник в сборе с сальником и подшипником 
Защитное кольцо и инструкция
Для начала надо слить масло. Доступ к сливной пробке закрывает защита двигателя. Откручиваем 6 болтов крепления защиты головкой на 10. У меня защита снималась первый раз за все время эксплуатации авто. Поэтому все болты залил ВДшкой, но все равно один болт сломал :-))) Теперь надо высверливать.
Далее подставляем емкость для отработки и квадратом на 8 выкручиваем пробку. Рекомендую, на всякий случай купить новую пробку и уплотнительное кольцо — стоит 100-150р.
Масло слито. 
Вот такая жижа.
На самом деле, масло выглядит таким темным только в объеме. Плесканул немного на белый лист бумаги — оказалось достаточно прозрачным. Но! Судя по вязкости — это не трансмиссионка, а веретенка какая то! :-))
Дальше, пока машина на колесах, срываем ступичную гайку головкой на 30 и, соответственно, колесные болты. И только затем поднимаем машину домкратом, не забывая подложить "кирпичи" под колеса.
Накидным ключом на 30 или той же головкой отворачиваем до конца ступичную гайку.
Ключом на 17 откручиваем рулевой наконечник, помогая ключом-звездочкой.
Далее у нас есть 2 пути, что бы вывести шрус из ступицы:
1) Отсоединить поворотный кулак сверху — открутить от стойки.
2) Отсоединить поворотный кулак снизу — открутить от шаровой.
Мне по душе первый вариант, если честно, то не люблю разбирать шаровые опоры.
Ключом на 18 отворачиваем 2 гайки крепления стойки и вытаскиваем болты.
Стоп! А это как так получилось? Болт упирается в штуцер тормозного шланга ))))) Я же разворачивал болты когда менял стойки!
Откручивать суппорт? Ну уж нет! Мысленно проклиная мастера, который менял ступичный подшипник, прикручиваю стойку обратно. Придется разбирать шаровую — идем путем №2 :-))
Ключом на 16 откручиваем гайку и вытягиваем болт шаровой.
Расклиниваем отверткой и сбиваем рычаг монтажкой и молотком вниз. Ковырять надо очень осторожно, что бы не повредить пыльник шаровой опоры.
Откручиваем 3 болта крепления пыльника к коробке головкой на 13.
А вот, кстати и он — сопливый пыльник.
И извлекаем весь привод.
Далее нам необходимо снять трипоид с вала. Он плотно сидит на шлицах и фиксируется стопорным кольцом.
Съемниками снимаем кольцо, а затем и сам трипоид. Сбивать трипоид ударами молотка настоятельно не рекомендую. Подшипники в трипоиде очень нежные.
Трехпалым съемником стягиваем трипоид с вала.
Далее разбираем пыльник. Снимаем хомут и сдергиваем пыльник с корпуса сальника. Затем тем же трехпалым съемником тянем подшипник вместе с сальником. Стянулся, но по частям 🙂 Ну, собственно я и не собирался их сохранять в целостности. Подшипник имел люфт, сальник тек.
Чистим остатки привода от грязи и собираем.
Пластиковая защитная шайба на месте.
Через трубу соответствующего диаметра напрессовываем пыльник в сборе легкими ударами молотка
Купаем трипоид в керосине. На нем не должно быть никакой грязи.
Насаживаем трипоид на вал с помощью головки на 24, легонько постукивая молоточком. Ставим на место стопорное кольцо.
Для лучшей посадки смазываем шлицы маслом.
Очищаем посадочное место пыльника от грязи. И устанавливаем привод на место.
Собираем все в обратной последовательности. Проверяем затяжку всех болтовых соединений. Закручиваем сливную пробку КПП. И заливаем масло.
Масло заливал с помощью воронки под капотом и шланга внутренним диаметром 5мм. Не повторяйте мою ошибку — заранее найдите шланг с бОльшим внутренним диаметром. Диаметр заливного отверстия 17мм. Я своим шлангом заливал масло в течении часа! И да! Залил 3,4 литра — поднимал передок двумя домкратами.
Несколько слов о масле. В интернете есть много статей и сравнительных тестов трансмиссионных масел. Как правило, чем лучше масло, тем оно и дороже и наоборот. Я выбрал для себя "золотую середину" — ZIC F G TOP 75W90 = 1450 руб . Какое масло заливать — решать вам. Я не навязываю своего мнения.
Итак, все работы выполнены, порядок в гараже наведен 🙂 Пришло время ходовых испытаний.
После прогрева и выезда из гаража, я понял, что никаких изменений не наступило. Как гудела КПП — так и гудит. Расстроенный и с мыслями о предстоящей переборке КПП поехал домой. Какие только мысли не приходили в голову по дороге, даже не заметил как подъехал к дому (видимо шел на автопилоте все 15 км :-)))) Паркуясь во дворе, обратил внимание на звуки из коробки — их почти не было! Не поверив своим ушам, решил сделать несколько кругов по району. Чудеса все таки бывают! :-))))) Работа коробки стала намного мягче и тише. Теперь надо прислушиваться, что бы услышать звуки дизеления на нейтралке. 5-я передача теперь не выдает себя противным фальцетом. Рычаг КПП стал одновременно туже, но и плавнее. Я рад! На долго ли? 🙂
п.с. Коробка затихла, но повылезали новые стуки и вибрации, которые коробка раньше заглушала. Будем бороться дальше! Не переключайтесь! :-))))
Рено логан работает как дизель
Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Движок (F4R) работает как дизель
[off]боже мой, и специалист, и доктор, и вообще видимо замечательный человек в одном лице вот жеж счастье [/off]
стрекот у меня этот особо слышен когда капот откроешь. с водительского места его не слышно так уж явно.
счас пытаюсь установить взаимосвязь между степенью прогрева двигателя и этим звуком. показалось что чем больше проехал и чем более прогрет двигатель, тем стрекот меньше.
а где у меня датчик ХХ — понятия не имею. я же девушка. тем более с гуманитарным образованием.
могу сказать тока что раньше такого звука не было.
[off]короче. вот и я пока езжу и жду, что будет дальше. а может доктор смаленски пригласит машинку послушать
просто в субботу мне в витебск надо поехать. так вот и напряглась. ехать-то не близко.[/off]
Renault Logan (2019 год). Двигатель громко или шумно работает
В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.
При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.
Шумная и громкая работа ДВС: причины
Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.
Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.
Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.
Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.
В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.
Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:
топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.
Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).
Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).
Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.
Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.
Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.
Рекомендации
С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.
При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)
Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.
Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.
Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.
Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.
Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.
Причины стука в двигателе
Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.
Стук коренных подшипников
Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.
Стук шатунных подшипников
Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.
Стук поршневых пальцев
Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук изношенных поршней и цилиндров
Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.
Стук клапанов
Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.
Звуки детонации
Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.