Сайлентблоки на ларгус какие лучше

Подвескотрясение

Дисклэймер.
Всё что написано в статье (включая комментарии автора) — является сугубо личным оценочным суждением автора. Материалы статьи не являются мотивацией к действию и носят только развлекательно-информационный характер. Также автор не претендует на роль истины любой инстанции, не является эндорсером никакой фирмы производителя, а все впечатление от товаров и услуг — всего лишь личные переживания и предпочтения автора.
Все покупки и решения в пользу действий (вообще любого повторения описанного в статье) вы делаете на свой страх и риск. Спасибо за понимание.
=======================================

Всем доброго здравия господа! Сегодня речь пойдёт о подвеске. В последнее время мне перестала нравиться ее работа, а именно невнятные реакции на управление, а также рыскание в колее и наличие небольшой вибрации (во время разгона и торможения). Конечно можно ездить и так и по сути ничего страшного не произойдёт ввиду того что у "логаноподобных" автомобилей очень выносливая подвеска, и даже имея такие симптомы можно проехать еще не один десяток тысяч, ато и сотню. Было принято решение привести все в порядок на фоне надвигающейся зимы (хотя в Беларуси это не самая большая проблема на сегодняшний день).

Итак начнём. Первым делом меняем передние сайлентблоки. В оригинале идет Lemferder, пофиг что он дороже аналогов, качество важнее (как по мне).
Lemferder 3124201
Renault 6040096299
Из годных аналогов которые юзал Sasic 4001528

Этикетка Коробок Еще коробок Ну и ещё коробок на пол-Федора так сказать. Покупал у оф. дилера, так что в в оригинальности нет сомнений. Сайлентблок. Он как видно нового образца, тк раньше по краю резины был отлит оригинальный номер рено. Тут совсем ничего. С тыльной стороной тоже изменения. Он просто округлый, а раньше были четыре отлива крупных из резины, что-то по типу ножек. Также было клеймо аля ёлочки (один из знаков лемфердер) теперь тут только цифра. Вот как с тыльной стороны выглядит сайлентблок старого образца. Металлический корпус поржавел, резина отслоилась от обеих втулки, а вот клеймо фирмы видно до сих пор. В новом сайлентблоке втулки (и наружная и внутренняя) оцинкованны, что является несомненным плюсом. Также видно две буквы NR.

Долго думал что же значат эти буквы на сайлентблоке, а затем прочитал интересную заметку. С завода в качестве эластомера в сайлентблоках используется только резина — она обеспечивает оптимальную работу подвески, эффективно гася вибрации. Важно отметить, что резина качественных и дорогих сайлентблоков выполнена из натурального природного каучука, о чём свидетельствуют буквы NR (Natural Rubber), выгравированные на ней. В доступных аналогах используют более дешёвые эластомеры: синтетические каучуки и смеси каучука с полиуретаном, характеристики которых уступают каучуку натуральному.

Ну а тут виден какой-то логотип. Что за он я так и не нашел. Если кто знает — напишите пожалуйста в комментариях. Старый между двумя новыми, можно желание загадать. Только вот оно врядли сбудется (если только это не поездка на свалку).

Сайлентблоки я перепресовал на самодельном прессе. Очень удачная конструкция получилась — подвижная верхняя подошва с гидродомкратом в качестве гидроцилиндра. Вобщем незаменимый помощник получился. Основной критерий который я соблюдал — это аккуратность работы. Посадки сайлентблоков очищались от ржавчины и естественно смазывлись смазкой. Глубину посадки мерить не стал тк очевидно что сайлентблоки немного отличаются от старых, и я сделал проще — штангелем промерил расстояние от крайних точек крепленя рычага в подрамнике. У меня получилось 232мм. Этим и руководствовался при запресовке, единственное смотрел чтобы более менее одинаково с двух сторон получалось (раз по 10 рычаг то в пресс, то обратно). Но зато нету ощущения что недоработал. По поводу того, что места под сайлентблоки прослабляются — не соглашусь, тк этот миф пошёл от Логана, у которого металл в рычаге тоньше. Ну а тут всё путём, в ларгусе он толстый.

А из нашего окна площадь красная видна. А из нашего окошка самодельный пресс немножко;)

Далее занялся пружинами. Нет менять я их не собираюсь (только поменял недавно www.drive2.ru/l/570327127761617127/) тк меня они очень устраивают просто решил провести небольшой тюнинг. Идея не моя, подсказал мне ее наш комрад Siroga-71. Только вот ни у него ни у кого другого именно для ларгус эта операция не описана. Итак:

Покупаем шланг расширительного бачка Нива (можно и от других классических ВАЗ, но тут длина самая большая). Артикул для заказа 11155 но может еще и по 2121-1303095 Вот такой шланг. Очень толстый и упругий (скорее всего материал типа полиуретана). Далее режем его по размеру нижнего заводского буфера (который был у меня на пластиковых стяжках, они кстати были целые) и по отметинам на пружине под верхнюю чашку тоже. Одевал не грея просто смазал литолом и немножко поупирался. После тест драйва могу сказать что доработка годная. Если даже попадаешь в сильную яму нету металлического отзвука, ну и как ни странно, шум от дороги немного снизился (не скажу что существенно). Еще одно неоспоримое преимущество такой доработки это то что у вас в этих местах (там где одет шланг очень сильно истирается пружина) пружина врядли лопнет в будущем. Вобщем потраченное время и деньги (копейки) однозначно того стоят.

Далее плавно переходим к задней подвеске. С пружинами и амортизаторами у меня полный порядок, значит смотрим на сайлентблоки задней балки (собственно больше то в подвеске ничего и нету). Беглый осмотр и качение сайлентблоков показал то, что один из них отправился по пушным зверькам. Один менять совсем не фен-шуй, поэтому менять будем оба. Тут кстати есть одна тонкость — от седана Логан они тоже подходят (геометрические размеры у них абсолютно одинаковые), только вот ходят они почему-то вдвое меньше чем те что положено.

6001549989 (синяя наружная обойма) оригинал от универсала/фургона/пикапа.

6001549988 (бежевая наружная обойма) оригинал от седана.

Ну либо как вариант 988 старый, 989 новый (усовершенствованный) артикул.
Вобщем на пробу решил взять Asam 32144. Почему? Да потому что он гораздо дешевле, а имея опыт и приспособы, поменять пару займёт минут 30 с перекурами.

Этикетка Анфас Профиль Тыльная сторона (если ориентироваться относительно кузова, то наружная). Он немного овальный, но так и задумано тк наружная обойма пластиковая и при запресовке все становится круглым и плотно сидит. Усики сверху и снизу нужны для ориентации сайлентблока, они должны быть перпендикулярны земле в нагруженом состоянии. Приспособы. Болт точил М12 с удлинённой гайкой. Сайлентблок в оправке, прям как у себя дома.

Многие спросят почему я не поставил полиуретан?! Скажу честно материал очень классный для втулок стабилизатора, стоек стабилизатора, пыльников всевозможных итд. Но только не для сайлентблоков, тк на скручивание он не работает совсем, и самая частая проблема — отрыв от втулок (в основном от наружной). У меня были полиуретановые сайлентблоки разных производителей (Х5, точка опоры, втулка.ру) и я не скажу что они плохие, для гонок самое то (хотя наверное ШС будут получше), учитывая что у гоночных машин нет космических пробегов. А для повседневной езды они ну никак подходят, и дело вовсе не в том что они жёсткие, на самом деле ничего подобного, а в том что они не выдерживают много раз туда-сюда. Мне об этом говорили опытные люди, но я (как и большинство доверчивых покупателей) был ослеплен рекламными обещаниями ресурса в два, ато и пять раз больше .

Это сайлентблоки от моей второй машины Субару. Они все отслоились пробег 50 тыс. В итоге всё поставил оригинал. Это от моей машины. Пробежал полиуретан 35 тысяч. На машине все выглядело очень красиво, но вот открутив рычаг сайлентблок вылез из обоймы (рычаг был снят для замены шаровой, а тут опа, сюрприз). С внутренней стороны можно его выдавить просто нажав пальцем. Короче вот такой он полиуретан от втулка.ру.

Впечатления от проделанной работы — новый автомобиль. Не добавить, не убавить.

Сайлентблоки передних рычагов лада ларгус какие лучше

Всем доброго времени суток!
Писать эту страницу собирался долго. В голове крутится много мыслей, не знаю с чего и начать.
В общем. Искал я стуки в передней подвеске, особо раздражало колготание на мелкой гребёнке-разбитой бетонке, соответствующую страницу уже написал. Сделал много. Но проблема устранялась частично, со временем начинал понимать, что не там копал. Примерно 16 тыс км пробега тому назад я заменил стоковые рычаги в сборе на рычаги аналоговые фирмы TRW ссылка на бортовик, причину замены я там подробно описал, повторяться не буду. Сменил тогда, возрадовался, фирма известная, кстати Емекс сейчас за рычаги от TRW просит больше чем за оригиналы. Но потом началось. В мае месяце с.г. снимал рычаги, тогда ничего не обнаружил, шаровые в норме, сайленты выглядели вполне себе живыми. Но, перебрав много чего, я решил вновь снять рычаги и заменить их на старые оригинальные, хоть на старых рычагах сайлентблоки очень уставшие, отслоенные у краёв, но без проворота в гильзе. Шаровые на них меняные и вполне себе работоспособные. Когда менял, с пристрастием просмотрел сайленты на ТРВшных рычагах и. вот оно! незаметная трещина резины. Если не напрягать втулку сайлента, то и не разглядишь. В общем выглядят как будто целые, ан нет. Вывод — на списание. После установки старых рычагов, понял, что иду верным курсом. Старые оригинальные сайлентблоки хоть и уставшие, но ещё работоспособные, те стуки, которые я искал, стали глуше и машина поехала мягче.
Заказал я на этот раз рычаги оригинальные, с меня хватит экспериментов! Прошерстил интернет, с запросом «оригинал рено или лемфёрдер» народ вынес вердикт — оригинал. типа усиленный, а лемф не усиленный. хотя лемфёрдер чуть дешевле а по фоткам — оригинал. в общем. оригинал

шаровые у меня старотипные, с круговой проточкой. хотел заказать по номерам, что написаны на наклейках на стоковых рычагах:
545005165R
545010022R
но емекс выдал «рычаги оригинальные Ниссан» с ценой от 3000 и выше.
заказал по оригинальному каталогу:
Renault 54 50 042 69R — правый
Renault 54 50 113 62R — левый.
Стоимость 2276 р/штука или 4552 за оба.
Пришли они без упаковок вообще, без болтов/гаек как у ТРВ, в общем только рычаги.
Сразу замерил толщину стали на рычагах

замерил толщину стали у рычагов ТРВ — 2,5 мм. Фотки не сделал, поверьте на слово.

Далее замена. Рычаги я уже неоднократно снимал/ставил, знаю что и как делать и каким инструментом подлезть, но заинтересовало, как это в интернете описывают. Оказалось, что пошаговых инструкций нет нигде, либо попадаются различные мануалы типа «За рулем» или «Третий Рим» либо скупые страницы с Драйв2, где человек пишет типа «Замена рычагов Логан (Ларгус и прочее)», на деле оказывается, что заменили либо по гарантии либо дядя Вася на сервисе либо в гараже. Поэтому решил написать свой мануал с картинками, может выйдет и неакадемичный, зато вполне работоспособный, для тех, кто ни разу не делал таких операций или боится железа или не знает с какого бока к автомобилю подходить.

Итак.
Потребуется (ну очень желательно) гараж с ямой, домкрат, подставки «заводского изготовления» — в моём случае это пеньки из шпал высотой 30 см. Из инструмента. лучше описать это в процессе.
По академичному начинать требуется со снятия минусовой клеммы аккумулятора. а музыку тогда как слушать?)))) пропускаем эту операцию)))
В общем, машина находится на яме, первая передача, ручник поднять.
Первым делом (и последним) необходимо отвинтить стабилизатор поперечной устойчивости от рычагов. Делать это лучше когда машина стоит на колёсах. или колёса оба вывешены, но лучше на колёсах. Если делать это когда машина поддомкрачена с одной стороны, то стабилизатор находится в механическом напряжении и при откручивании гаек может больно дать по рукам.
выглядит так:

Ремонтируем самостоятельно подвеску Лада Ларгус

Подвеска Лада Ларгус обеспечивает комфортное передвижение. Она признана многими автомобилистами как не убиваемая. Особенно это актуально на отечественных дорогах. Эта деталь полностью позаимствована у Рено Логан. Она энергоемкая, мягкая и надежная. Но временами возникают и с ней проблемы. Решить их можно самостоятельно.

Устройство и характеристики подвесок

Передняя подвеска представляет собой простую, удобную и недорогую конструкцию Макферсон, но с некоторыми доработками. Она смонтирована на подрамнике. К нему крепятся передние рычаги. На концах рычагов находятся шаровая опора, через нее соединяется рычаг с кулаком поворотов. Колебания гасят стойки амортизаторов с витыми пружинами. Чтобы избежать боковых кренов, установлен торсионный стабилизатор.

Если у старых вазовских моделей рычаг менялся отдельно от шаровой опоры, то на Ларгусе шаровые меняются одновременно с нижним рычагом, как и на Рено Логан. Отличается Ларгус также тем, что стабилизатор закреплен рычаге, расположенным снизу. Благодаря простоте конструкции и ремонтопригодности найти неисправности можно самостоятельно в домашних условиях.

Основной деталью задней подвески является полунезависимая балка, в полости которой находится стабилизатор, жестко скрепленный с нижними рычагами. Задние амортизаторы нижним концом крепятся к рычагу, его пружины через прокладку упираются в кронштейн рычага. Отличие ларгусной подвески в том, что амортизатор с пружиной – это отдельные детали, не объединенные в единый узел. Каждый рычаг прикреплен к кузову с помощью сайлентблоков. Задняя подвеска – надежный узел, ломается редко, но ее легко отремонтировать.

Диагностика и признаки неисправностей подвесок

Одно из преимуществ Лада Ларгус – надежная и долговечная
подвеска. Но несмотря на это, со временем элементы изнашиваются. Если вовремя
выполнять надлежащее обслуживание, выявлять и устранять неисправности, можно
продлить срок службы подвески и не допустить выхода из строя ее деталей.

Подрамник – основной элемент передней подвески, поэтому
своевременная диагностика даст избежать проблем с ходовой и поломкой узла. На
нем крепятся рычаги, задняя часть двигателя и подушки выхлопной системы. Неисправности
подрамника нужно искать в местах, где крепятся навесные элементы. Характерными симптомами
наличия неисправностей является стук в подвеске спереди, меняется развал
схождения колес.

Для поддержания плавного хода, гашения неровностей дороги,
клиренса и выравнивания машины во время движения установлены амортизационные
стойки. Они ограничивают раскачивания
кузова. О наличии неисправностей говорят следующие признаки:

• Кузов раскачивает при езде на неровной дороге;
• масляные подтеки;
• стук, вибрация и скрип при передвижении;
• плохая управляемость;
• при наезде даже на небольшие ямы ощущаются удары
  и толчки.

При обламывании части витков пружин уменьшается клиренс, заметен
крен кузова, если установить машину на ровную поверхность.

Функция стабилизатора поперечной устойчивости – не допускать
раскачивания кузова, сохранять устойчивость машины на дороге. Проблемы с узлом
определяют по таким симптомам:

• при движении по неровной дороге появляется
  металлический стук;
• если резко тормозить, кузов сильно раскачивает;
• на резких поворотах чувствуется заметный крен.

С помощью рычагов регулируется угол поворота колес.
Конструктивно рычаг представляет собой металлическую трубу, благодаря шаровой
опоре он соединен с поворотным кулаком. Проблемы возможны из-за износа
фиксирующих сайлентблоков.

Неисправности проявляются в виде стука, который возникает,
когда автомобиль наезжает на неровность, происходит разбалансировка ведущих
колес, во время движения транспортное средство тянет в разные стороны, чувствуется
люфт рулевого колеса. Если изнашивается ступица, то выходят из строя кулаки
поворотов. Определить неисправность можно по неравномерной стертости протектора
шин, при выкручивании руля слышен скрип, автомобиль тянет то вправо, то влево.

Диагностика подвесок проводится только на ровной плоскости.
Она дает возможность определить, какие детали и узлы нужно заменить.
Проверяется подвеска поэтапно:

1. Сначала выполняем осмотр опор амортизационных стоек. Между стаканом и верхом опоры должно быть расстояние не больше 1,5 см.
2. Руль должен вращаться легко как влево, так и вправо, при этом должны отсутствовать люфт, посторонние звуки в виде треска и скрипа.
3. Проверить наличие люфта путем раскачивания из стороны в сторону шаровых, рычагов и тяг.
4. Попробовать раскачать машину. Если амортизаторы исправны, после нескольких колебаний кузов займет прежнее положение.
5. Сделать визуальный осмотр сайлентблоков. При обнаружении на них дефектов необходимо их заменить.

Диагностика передней подвески.

Большинство элементов подвески, исключая амортизаторы, отремонтировать
невозможно. Если они неисправны, требуется их заменяют новыми деталями.

Восстановление работоспособности подвески

Ремонтные работы по подвеске включают демонтаж и замену
изношенных и неисправных элементов.

Для этого потребуется подготовить следующие инструменты:

• набор отверток:
• набор ключей;
• набор головок;
• домкрат;
• молоток.

Меняем стабилизатор поперечной устойчивости

Для восстановления работоспособности стабилизатора
необходима замена износившихся деталей, которая выполняется по следующему
алгоритму:

1. Установить авто на возвышенность или вывесить
   переднюю ее часть.
2. Сначала очищаем винт от грязи.
3. Далее откручиваем гайки, с помощью которых
   стабилизатор крепится к рычагу. Чтобы винт не проворачивался при откручивании
   креплений, его нужно удерживать.
4. После этого демонтируем втулку снизу.
5. Теперь вынимаем винт, втулку и шайбу.
6. Аналогично откручиваем второй болт крепления
   стабилизатора поперечной устойчивости и рычага.
7. Устанавливаем вместо старых деталей новые.
8. Производим сборку в обратном разборке порядке.

Чтобы выполнить замену подушки штанги, выкручиваем накидным
ключом крепежный болт подрамника и скобы. Далее снимаем деталь и устанавливаем
новый элемент. Если при визуальном осмотре штанги обнаружены следы износа в
местах, где крепятся подушки, ее желательно заменить.

Замена рычагов

Рычаги в основном меняют при замене сайлентблоков и шаровых
опор. Для этого вывешиваем машину спереди, снимаем защиту картера, откручиваем
крепеж штанги к рычагу. На следующем шаге выкручиваем крепежный болт, с его помощью
шаровая фиксируется в кулаке поворотов. Если не удалось выкрутить болт,
выбиваем его молотком.

С помощью плоской отвертки разжимаем соединение между наконечником
шаровой опоры и кулаком поворотов. В этот момент отжимаем рычаг вниз, чтобы рассоединить
детали. Открутив крепежный болт, фиксирующий кронштейн к подрамнику, снимаем подрамник.
Далее последовательно выкручиваем задний и передний болты. Теперь демонтируем
рычаг и устанавливаем на его место новый. Затем собираем узел в обратном
порядке разборке.

Меняем шаровую опору

Несмотря на большой срок службы, шаровые опоры меняют чаще, чем другие детали подвески. Узел меняется при появлении люфта, износе резиновых деталей. По вышеописанному алгоритму демонтируем рычаг вместе с шаровой опорой. Затем выпрессовываем шаровую из корпуса узла. Очищаем посадочное место от грязи и пыли. Взяв подходящую оправку, запрессовываем молотком новую шаровую опору на место. Далее собираем узел в обратной снятию последовательности.

Меняем подшипники на ступицах

Если подшипники вышли из строя, их необходимо сразу же
менять. Замена состоит из следующих шагов:

1. Ставим машину на ручник, включаем первую
   передачу.
2. Откручиваем гайку, с помощью которой ступица
   крепится к оси.
3. Демонтируем колесо.
4. Отключаем датчик скорости и отсоединяем защиту
   тормозов.
5. Вынимаем наконечники на штанге и шаровой из мест
   их расположения.
6. Выкручиваем крепежные болты амортизационной
   стойки к кулаку поворотов.
7. Удаляем стопорное кольцо, сальник и выпрессовываем
   подшипник ступицы.
8. Очищаем посадочное место и канавку для установки
   кольца от загрязнений и впрессовываем новый подшипник, устанавливаем сальник и
   стопорное кольцо.
9. Собираем узел обратно.

Заднюю подвеску ремонтировать проще, так как на ней нет рычагов
и поворотного рычага. После ремонта передней подвески потребуется отрегулировать
развал схождений.

Ремонт ходовой Лада Ларгус простой, но для его выполнения необходим опыт.

Замена рычагов передней подвески

Поменяли рычаги, греметь перестало, машина стала собраннее. Взял неоригинал. Оригинал что-то немного дороговато показалось. Надеюсь на пару лет ещё хватит. Кто будет писать «можно найти дешевле» — можно. Но, как с тормозами, не факт, что придёт то, что надо. Ларгус большой конструктор с непредсказуемым набором запчастей.

Lada Largus 2017, engine Gasoline 1.6 liter., 87 h. p., Front drive, Manual — dealership service

Comments 19

Посмотри у меня в бж www.drive2.ru/l/569312553407089075/
Недавно делал запись про рычаги, с номерами.
За теже деньги взял, почти оригинал.
Почти, по той причине, что заказывал по оригиным номерам, а привезли Motrio

Я тоже хотел сначала Motrio, но в наличии из приличных был Tork. Тоже, на мой взгляд, приличная контора.

На 13 000 км. В левом ТОРКовском рычаге хватило шаровой опоры

сайленблок рычага 31242 01 лемфердер по 312р 1шт
Шаровый с боковой проточкой сасик 7574013. 356р 1шт.
Запрессовывал сам в тисках. Выпрессовывал там же кувалдочкой. Предварительно измерив расстояния меж сайленами и насколь они торчат из рычагов. В сервисе у нас берут 500р за рычаг.
Детали заказывал в экзисте.

У нас тут ваши цены Х2.а самому конечно, дешевле делать, но у меня нет условий для такого ремонта. Я живу в городе, где машина стоит у поребрика на дороге.

И нет никого, где можно подняв капот повозится? Друзей, родни?

Я не так давно переехал в СПб, я никого тут не знаю

Так создай пост Питерским. Позови на сходняк. Заодно и познакомишься и с машиной все помогут . С помошниками то веселей работа идет. Я думаю при хорошей погоде откликнуться.
Кстати сетки в жабо можно в хозмаге найти. Пластиковая с ячейками 1.5-2мм . Ребятам предложи на сходке поставить вместе. А сетку могут захотеть поставить еще кто нить.
Попробуй созвать сбор. Сетку поставить делов с разговорами на полчаса.

А зачем мне сетка?)
А так идея, конечно, здравая. Лет 10 назад я был организатором АЗЛК клуба в Великом Новгороде

��ааа . Извини дорогой перепутал. Много общения малость перепутал. Еще раз просим извинения.

а я перепресовал все. вышло в 2 раза дешевле.

Озвучьте цену запчастей и цену работы, пожалуйста

ШАРОВАЯ 2 ПО 500, САЙЛЕНТБЛОК 4 ПО 300, ДЕЛАЛ САМ.

ДАК НА ЭТОМ ТОЖЕ ЭКОНОМИЯ ��

А ещё можно ездить на велосипеде, вообще экономично

Не серчай. Просто многие ларгусоводы самостоятельно ремонтируются. Кстати о запчастях. А про шаровые пост создал. У меня первая замена давно была и до сих пор ходят, а это уже 140ткм. Так новые той же фирмы и на вид другие и многие жалуются, что и качество новых хуже стало. Быстро изнашиваются.
Хотя некоторые снизу сверлят и ставят тавотницу и хотя бы раз в три месяца шприцуют. А в дождь раз в месяц. И ходят .

Что говорить о качестве, когда я на 50т.км уже ремонтную подвеску, заводскую

Сайлентблоки задней балки Лада Ларгус артикул и замена

Проблема сайлентблоков задней балки Лада Ларгус — это не частая, но периодически встречающаяся поломка у отечественного универсала. Сегодня мы поговорим, как выполняется замена этих самых сайленблоков, как их подобрать и сколько это будет стоить.

Сайлентблоки задней балки Лада Ларгус артикул

С чего начинается ремонт автомобили? Конечно же с подбора детали. Есть два варианта. Пойти в магазин и доверить подбор менеджеру, который имеет представление, какие детали ставятся на ту или иную модель. Или же можно заказать деталь в интернет-магазине, используя артикул запчасти. Но для этого необходимо уметь пользоваться каталогами запчастей и правильно подбирать аналоги.

Для поиска артикула сайлентблока задней подвески используем электронный каталог запчастей Лада Ларгус. Находим раздел ходовая часть и выбираем заднюю балку.

На схеме под номером 11 видим необходимые нам сайлентблоки. Справа и слева стоит одинаковый сайлентблок, о чем говорит один артикул на обе детали.

Сайлентблоки задней балки Лада Ларгус артикул 6001549989. Производитель Renault.

Если Вам требуется только оригинальный картридж задней балки Лада Ларгус, то на нем и останавливаемся. просто заказываем по артикулу 6001549989 два сайлентблока и меняем. Если же Вы планируете ставить не оригинал, а аналог, то теперь проваливаемся на exist.ru и вбиваем в строку поиска оригинальный артикул.

По выбранному артикулу подбираем аналог, который Вас интересует. Почему я рекомендую пользоваться Экзистом? Да потому что у него более или менее правильная база кросс-номеров.

Для большей уверенности в правильности выбора рекомендую еще проверить номер на официальном сайте производителя. Например, Вы выбрали сайленблок LYNXAUTO. Переходите на официальный сайт этой компании и вбивайте оригинальный артикул в строку поиска. По введенному номеру сайт подберет замену на свой продукт. После этого копируем артикул и заказываем по нему деталь.

Замена сайлентблоков задней балки Лада Ларгус

Замена сайлентблоков задней балки Лада Ларгус — это не сложная процедура, но при наличии необходимого инструмента. Если все пойдет без заморочек, то процедура выполняется за пару часов в одиночку.

1. Ослабляем колесные болты и поднимаем машину на домкрате. После чего полностью снимаем колесо и убираем в сторону.

Важно! При работе с машиной на домкрате всегда используйте страховочные упоры, чтобы машина не упала и не травмировала Вас.

2. Отворачиваем нижний болт крепления амортизатора. И убираем в сторону. Также откручиваем 3 болта крепления балки к кузову. Само крепление снять не получится, а можно только отодвинуть в сторону, так как оно будет держаться на тросу ручника.

3. Используем съемник сайленблоков или же пользуемся подручными средствами, чтобы выдавить сайлентблок из задней балки. Мы используем все то, что попалось под руку — отрезок шпильки, шайбы, гайки, кусочки труб разных диаметром. Получается вот такая система, с помощью которой можно выдавить сайленблок.

4. Зачищаем посадочное место металлической щеткой, чтобы убрать грязь и коррозию. Можно пройтись наждачной бумагой. Перед монтажом сайленблока рекомендуем смазать посадочное место смазкой — напрмиер моторным или трансмиссионным маслом.

5. Запрессовываем сайленблок на место аналогичным образом — с помощью наших импровизированных съемников.

После замены сайлентблока задней балки Лада Ларгус собираем все остальное в обратном порядке и аналогичную процедуру проделываем со второй стороны.

Как понять, что сайлентблок задней балки Лада Ларгус требует замены?

Сайлентблок задней балки Лада Ларгус не имеет определенного регламента замены. Он меняется по мере износа. Рекомендуется осматривать подвеску через 10-15 тыс. км пробега, даже если нет каких-то предпосылок к этому.

Салентблок необходимо менять в следующих случаях:

• появились трещины и разрывы резиновый части картриджа.
• появился повышенный люфт в соединенном сайлентблоком узле.
• сайлентблок начал скрипеть или стучать.

Замена сайлентблоков балки Лада Ларгус видео

Замена сайлентблоков задней балки Лада Ларгус цена

Если Вы делаете все самостоятельно, то стоимость подобной работы будет состоять лишь из цены самих сайлентблоков. Однако, многие автовладельцы за данной процедурой обращаются в автосервис. В среднем замена задних сайлентблоков балки на СТО составит от 500 до 1000 рублей за сторону. Поэтому выполняя данную процедуру самостоятельно, Вы экономите приличную сумму, которую можно смело направить в другое русло.

Меняем рычаги подвески на Ларгусе: что почем?

С приходом холодов подвеска на Ларгусе стала издавать посторонние звуки. Отчетливое громыхание слышалось на мелких кочках и неглубоких ямках. Какофония началась зимой 2019. Весна, лето и осень прошли в тишине. В тёплую погоду стуки пропадали или были едва слышны. Уши ездили в относительной тишине.

Предварительно было понятно, что это шаровые или рулевые наконечники. В правом колесе был явный люфт.

Плавно наступила зима 2020. Погромыхав подвеской в те редкие морозные деньки, в начале весны я поехал на автосервис. Цель: поставить новые рычаги передней подвески и рулевые наконечники.

Для справки

Пробег на машине 118 000 км. Предыдущий ремонт подвески прошел на пробеге 70-80 тыс. Получается, что его хватило на 40 тысяч. Эх-х-х дороги.

Новые шаровые или рычаг в сборе?

Менять ли все в сборе или только шаровые? Долго думал, что выбрать. Можно сказать, с того самого момента, как появились первые стуки.

Букварь рекомендует сразу менять рычаги, без замены шаровой. Даже впервые. Поэтому второй раз выпрессовывать шаровые не решился. В случае повторной замены, новые могли запросто провалиться в посадочном отверстии. Так говорили манагеры, это подтверждали слесаря. Хотя на форумах проскакивали посты, что можно ставить повторно. Шаровую просто прихватывают сваркой.

Рычаги победили

Выбросил экономию за борт и исключил риск. Как только появились финансы, наметил покупку новых рычагов. Изделие поставляется в сборе с шаровыми и сайлентблоками. Вопрос стоял лишь в том, какие покупать: оригинал или аналог.

В первом случае это французский Renault стоимостью в среднем 3000 руб. Приведу артикулы, которые подходят на мой Ларик. Шаровая на них с круговой проточкой:

• 545011362R левый рычаг
• 545004269R правый

Цена каждого рычага по 2990 руб. Работа 910 руб. за штуку.

Второй вариант взять румынский Асам-Са. Артикулы 30119 и 30120. Цена образцов по 1700 руб.

Румыны делают относительно дешёвые аналоги. Потому цена умеренно бьёт по кошельку. И вроде бы можно брать. Но есть одно но. Соответствует ли качество? Вопрос. Единственную запчасть, которую я покупал под этим брендом, был тросик сцепления. Про мучения по его замене читайте в этом посте.

Рулевые наконечники

В этот раз выбрал Lemforder. Поскольку в автосервисе из нормальных были только они. TRW под заказ.

Артикулы наконечников Lemforder:

• Левый — 3093601
• Правый — 3093701

Цена каждого по 1465 руб. Работа 310 руб. за штуку.

Артикулы TRW смотрите в этом посте.

Сопутствующие замены

Давно требовалось обновить сайленты задней балки. Сервисмены давно рекомендовали их заменить в связи с отслоениями. Это было ещё когда первый раз менял шаровые. Только сейчас претворил рекомендации в жизнь.

Вот родные сайлентблоки задней балки Ларгуса 2013 года.

Внутренние трубки сидят не плотно и выезжают.

Пластмасса дала трещины.

Оригинальный артикул рено 6001549988. В пластмассовой обойме синего цвета. Цена у сетевиков 50-950 руб. Мне обошлись в 985 руб. за штуку. Работа по замене обоих штук 1550 руб.

• SWAG 60927539 в металлической обойме стоимость 1800 за пару
• Sasic 2604001 от 850
• Lemforder 31285 от 900

Также заменили сайлентблок крепления штанги стабилизатора на Sasic 4005152. Цена за две штуки 480 руб. вместе с работой.

В конце сделали развал/схождение. Удивили цена: 770 руб. Это дешевле, чем на стороне.