Пять способов остановить машину, если отказали тормоза
Тормозная система большинства автомобилей имеет два независимых контура, которые либо дублируют друг друга, либо делят между собой часть функций тормозной системы.
Соответственно, если в процессе торможения педаль тормоза застопорилась (чаще всего такое случается при неравномерном износе или разрушении тормозных колодок) или провалилась (чаще всего из-за попадания воздуха через негерметичные уплотнения цилиндров) и уперлась в пол, не воспринимайте эту ситуацию как вселенский апокалипсис.
Продолжайте давить на педаль ритмичными поступательными движениями, будто накачиваете колесо ножным насосом. С большой степенью вероятности уже через пять-десять таких выжимов вы прокачаете тормоза и восстановите давление в системе.
Если прокачивание тормозов не увенчалось успехом, а, быть может, даже одновременно с прокачкой, пытаемся затормозить двигателем, переключаясь на пониженные передачи.
В случае с «механикой» все очевидно и просто — постепенно переходим, скажем, с пятой на третью, с третьей — на вторую или первую, в зависимости от скорости движения. Понятно, что «спускаться» сразу, скажем, с «пятой» на «первую» противопоказано — можно повредить трансмиссию.
Такая же последовательность действий — с теми «автоматами», где предусмотрен ручной режим: переходим в мануальный алгоритм и переключаемся «вниз». У тех же автоматических коробок, где ручной режим отсутствует, переведите селектор к меткам пониженных диапазонов (положения 3,2,1 или L — (ограничение диапазона). Аналогичная метода предписана также и вариаторным коробкам, которые, как правило, имитируют пониженные передачи в виртуальном «ручном» режиме.
Главное, что следует понимать, — тормозить механическим «ручником» при отказе основной тормозной системы можно лишь на невысокой скорости. В противном случае есть высокая вероятность, что автомобиль может отправиться в занос. Во всех случаях тормозить механическим «ручником» следует очень плавно, поступательно, постепенно увеличивая усилие.
Вопреки распространенному мнению, электронный стояночный тормоз тоже можно использовать в критической ситуации для замедления автомобиля. Для этого нужно не нажать на кнопку, а зажать и удерживать ее. В этом случае электромоторы, приводящие в действие тормозные механизмы, зажмут задние колодки с тормозными дисками, активируя экстренное торможение.
Более того, электронный или электромеханический «ручник» обеспечивает гораздо более эффективное и безопасное торможение, чем классический, механический аналог. Дело в том, что он задействует гидравлическую тормозную систему, работая в связке с системами ABS и ESP, а потому может задействоваться в том числе и для экстренного торможения на более высоких скоростях.
Перестроения из стороны в сторону создают дополнительное сопротивление качению, что также снижает скорость движения автомобиля.
Однако не применяйте такой прием на высокой скорости! Это чревато заносом и почти неизбежной аварией.
Разумным будет также направить автомобиль на подъем, если такой имеется. Если опыта хватает, скорость не слишком высока (не более 30 км/ч), а дорога свободна, можно попытаться также сделать серию «полицейских разворотов» (маневр автомобиля, при котором транспортное средство совершает разворот на 180 градусов, а затем, проехав определенное расстояние задним ходом, совершает обратные действия, и далее движется вперед).
Если тормоза отказали, например, при движении на спуске, а другие вышеупомянутые меры не принесли результата, остается самый радикальный метод замедления — использование препятствий. Вам очень повезет, если сосед по потоку согласится подставить бампер — буквально встанет у вас по курсу, а вам останется «пристыковаться» к спасителю.
Помощнику останется лишь задействовать тормозную систему своего авто. Лучше всего выбрать в качестве такого препятствия грузовик-тихоход с противоподкатным брусом.
Если не нашелся спаситель, остается выезд на обочину, чтобы погасить скорость о кустарники, в зимнее время — о сугробы. В городской черте на не очень высокой скорости в критической ситуации можно попутаться тормозить колесами одного из бортов о бордюры или уже всем бортом о заборы, остановки и бетонные отбойники. При этом, разумеется, следует понимать, что такой маневр очень опасен и требует высокого водительского мастерства.
Прежде всего — не паникуйте и не изобретайте велосипед (например, точно не нужно выпрыгивать из машины). Не включайте заднюю передачу. Хотя в Сети можно встретить подобные советы, «реверс» в лучшем случае не включится (задействована защита от дурака), а в худшем, убьет трансмиссию.
С большой степенью вероятности сломается кулиса, выкрошатся шестерни или погнутся тяги. Наконец, хотя «бывалые» нередко дают совет заглушить двигатель, не выключая зажигания, делать этого мы не рекомендуем. Хотя бы потому, что в таком случае деактивируются гидро- или электроусилитель руля, что лишь создаст дополнительные сложности.
Без паники. Как остановить автомобиль с отказавшими тормозами?
Старые автомобили преподносят сюрпризы. Техника уже не настолько надежна, как раньше, и поломки случаются одна за одной. В особенности неприятно, когда выходят из строя тормоза и машина на высокой скорости начинает пугать водителя. Это может вызвать приступ паники и спровоцировать ДТП. Что делать в ситуации, когда тормоза отказали и автомобиль не слушается педалей?
Как устроены тормоза
Тормозная система у современных автомобилей достаточно надежна. Давно ушли в прошлое одноконтурные гидравлические схемы. На старых «Жигулях», «Волгах», УАЗах с советских времен ставятся двухконтурные гидравлические тормоза. Первый контур работает на переднюю ось, а другой — на заднюю.
На современных иномарках и отечественных машинах используется диагональная схема, при которой оба контура охватывают переднее и заднее колеса, расположенные наискосок. А в некоторых машинах, к примеру на «Ниве», запасной контур задействует только передние колеса при повреждении основного. В итоге тормозной путь увеличится примерно на треть. И если случается поломка и кажется, будто автомобиль перестал тормозить, это совсем не значит, что система перестала функционировать. Просто требуется больше усилий для эффективного замедления.
Давите сильнее
Чаще всего выходит из строя сопутствующее оборудование, такое как вакуумный усилитель или суппорты. В них может упасть давление или произойти разрыв резиновых уплотнителей из-за чего образуется течь рабочей жидкости. Но во всех этих случаях тормоза еще могут функционировать. Поэтому необходимо не впадать в панику, взять себя в руки и трезво оценить ситуацию.
При выходе из строя вакуумного усилителя педаль твердеет и плохо продавливается, однако она продолжает нагнетать давление в гидравлической системе и приводить в движение кулачки суппортов. Если навалиться на педаль изо всех сил, то автомобиль будет ощутимо замедляться.
А вот при нарушении герметичности тормозных магистралей педаль, наоборот, становится мягче, и колодки ослабляют хватку. В этом случае можно несколько раз с силой прокачать педаль, что позволит еще на короткое время набрать давление и эффективно затормозить. Из двухконтурной системы рабочая жидкость уходит постепенно. Поэтому несколько нажатий должны помочь остановиться даже при движении на высокой скорости.
Если же тормоза настолько запущены, что педаль проваливается к полу и водитель не ощущает никакого замедления, то дела плохи, но даже в этом случае машина хорошо останавливается.
Что нельзя делать
Ни в коем случае нельзя хвататься за ручной тормоз и рвать его рукоятку на себя. Он очень цепкий, и нескольких щелчков фиксатора достаточно, чтобы автомобиль пошел юзом. Задние колеса блокируются, и машина на высокой скорости может легко потерять управление.
Кроме того, нельзя вытаскивать ключ из замка зажигания в надежде выключить мотор для вынужденной остановки. Даже при выключенном зажигании он все равно продолжит вращаться. Однако при вытаскивании ключа блокируется рулевая колонка, защелкивается блокиратор, и баранка перестает вращаться. А это очень опасно, так как водитель не сможет управлять машиной. Вновь втыкать ключ в замочную скважину в попытках разблокировать руль крайне неудобно. Поэтому глушить мотор для остановки категорически нельзя.
Торможение мотором
Если автомобиль оснащен механической ручной коробкой передач, то дело остановки многократно упрощается. Можно тормозить мотором, для чего при опущенном газе последовательно включаются низшие передачи. Пятая меняется на третью, а затем на скорости 60 км/ч включается вторая ступень коробки. Машина теряет скорость. Ну а после включения первой ступени примерно на 30 км/ч машина словно утыкается в невидимый барьер и теряет скорость так, что заставляет водителя повиснуть на ремнях безопасности.
С автоматической коробкой машина тоже тормозит двигателем, но хуже. При принудительном переводе коробки в ручной режим можно включать пониженные передачи. Тогда за счет сопротивления трансмиссии и силового агрегата удается медленно сбрасывать скорость. Правда, защита на коробке не дает включать пониженные передачи при высоких оборотах мотора во избежание повреждения трансмиссии. Путь замедления растягивается. В крайнем случае на 50-60 км/ч можно выкатиться на обочину, чтобы увеличить трение колес и снизить тормозной путь.
Что делать если машина не тормозит
Советы новичкам – что делать, если отказали тормоза.
Если обратить внимание на некоторых голливудских киногероев, которые оказались в такой ситуации, то всегда можно испытать некоторое недоумение. Поскольку остановить машину у которой отказали тормоза – задача реально выполнимая и чтобы ее решить не нужно вовсе мчаться выпучив глаза по улице сбивая при этом лотки с овощами, фруктами и пр. запомните, что в любом автомобиле найдется масса всяких кнопочек, ручечек и даже рогулечек, с помощью которых можно заставить машину остановиться.
Первое, чего иногда вполне достаточно – это несколько раз с усилием нажать на педальку тормоза, возможно, он придет в норму. Если же такие действия не увенчались успехом, то в автомобиле есть такая штучка, как коробочка передач (большинство из вас, ее знают или видели). Так вот переключая передачи от повышенной к пониженной передачи, вам удастся вынудить машину сбросить скорость и вообще заглохнуть.
Второе – это такой рычаг, который называется ручной тормоз или в народе «ручник», и зовется он так неспроста. Нужно только помнить, что его нельзя ставить сразу в фиксированное положение (машину просто занесет), подтормаживать в таком случае необходимо легкими поднятиями ручника.
Как крайний способ, к которому можно прибегнуть, если отказали тормоза и когда речь заходит о сохранности жизни (уже не до сохранности автомобиля), нужно попытаться остановить машину за счет элементарного трения обо все то, что в момент поломки находится справа или слева от авто. К примеру, о стенку, бордюры и пр.
И в заключение, последний довольно решительный способ, который можно избрать, если вышеописанные не помогли. Необходимо выключить зажигание, но только так, чтобы руль не заблокировался, и сразу включить первую скорость. Запомните, что такая «хитрость» скорее всего, повредит коробочку передач, зато внешний вид вашей машины, как и здоровье ваших пассажиров сохранится. Есть вопросы, либо знаете другие способы, чтобы суметь остановить машину, когда отказали тормоза, пишите – обсудим.
Удачи вам!
Что-то не так с тормозами: 10+ причин и советы экспертов
Если воздух попал в систему, то на первое нажатие педали машина порой вообще не реагирует. И только после нескольких качков тормоза срабатывают. Воздух обычно попадает через негерметичные манжетные уплотнения цилиндров — рабочих и главного. Либо вследствие недобросовестного ремонта, когда пузырьки воздуха не были удалены после замены элементов. Неисправность лечится прокачиванием системы и, возможно, заменой ее негерметичных узлов.
Педаль проваливается, и машина почти не тормозит? Возможно, закипела тормозная жидкость. Такое на практике случается только с откровенно «левой» или очень старой «тормозухой». Помните: жидкость нужно регулярно обновлять. Производители рекомендуют это делать не реже чем раз в три года.
Некондиционные тормозные шланги разбухают или даже рвутся — остерегайтесь подделок! Если машина старше 10 лет, шланги надо осматривать при каждой возможности. Резина стареет, появляются трещины, и шланг может порваться под большой нагрузкой. Например, при экстренном торможении, когда от тормозов зависит жизнь.
При неисправном вакуумном усилителе тормоза продолжают работать, однако для эффективного торможения водитель должен прикладывать к педали куда большее усилие, чем обычно. А он в опасной ситуации к этому может оказаться не готов. Кстати, исправный вакуумник может не усиливать, если порвался шланг, подводящий разрежение.
Плохо тормозить автомобиль может из-за некондиционных либо полностью стертых колодок. В последнем случае стальное основание колодки начинает при каждом нажатии на педаль продирать тормозной диск. Что касается некондиции, то она себя ведет непредсказуемо. Фрикционные накладки таких колодок могут подгорать, плавиться и даже полностью отваливаться от основания. От негодных колодок обычно страдают и тормозные диски.
Ржавые и неравномерно изношенные тормозные диски — еще одна возможная причина плохого торможения. После замены дисков порой появляются рывки при торможении — виноват, как правило, неаккуратный монтаж. Если, например, между привалочными поверхностями ступицы и диска попадет стружка или грязь, то диск будет иметь осевое биение. Чем оно опасно? Диск при осевом биении разводит тормозные колодки, значительно увеличивая свободный ход педали тормоза и замедляя скорость срабатывания тормозной системы. Барабанные тормозные механизмы могут также вызывать рывки при торможении из-за овальности барабанов.
Иногда биение дисков появляется, когда на раскаленный металл попадает вода из лужи — как говорят, диск «повело». Такой диск проще всего заменить, не связываясь с проточкой. Дело в том, что если диск имеет плохую термостабильность, то при следующем попадании в лужу его поведет опять. Протачивать диски есть смысл только после задира изношенными колодками или при глубокой коррозии.
Редко, но все-таки случается, когда плохое торможение вызвано замасливанием колодок, дисков, барабанов. В этом может быть повинна, к примеру, смазка, вытекающая из ступичного подшипника. Куда чаще на тормозные механизмы попадает вода — после мойки или в сильный дождь. В этом случае восстановить эффективность тормозов довольно просто — путем недолгого прогревочного торможения на свободном участке дороги. Поэтому некоторые системы ESP имеют функцию просушки колодок: в дождь электроника прихватывает диски тормозными механизмами с ювелирно выверенным усилием, чтобы сбить воду, а водитель при этом ничего не замечает.
Могут заклинить поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе, направляющие суппорты — колесо, как положено, тормозить не будет. Поэтому необходимо восстановить подвижность механизма: разобрать, почистить, смазать или заменить.
Когда барахлит один из элементов АБС, отключается вся система (на приборной панели загорается соответствующий индикатор неисправности). Эффективность тормозов при рабочем торможении не пострадает, но при резком торможении из-за блокировки колес машину может «закрутить». Так что с визитом на сервис тянуть не стоит.
Многие владельцы даже бравируют тем, что не пользуются стояночным тормозом. А зря. Во‑первых, он может быть последней надеждой остановить автомобиль при отказе рабочей тормозной системы. Во‑вторых, при парковке на уклоне не безопасно нагружать фиксатор паркинга автоматической коробки или вариатора. И даже с механической коробкой передач оставленные на передаче силовые агрегаты порой страдают от перескока цепи ГРМ.
Внимание, дорога!
Большое влияние на тормозной путь оказывает дорожное покрытие — как его тип, так и состояние. На новеньком, гладком, еще отпотевающем битумом асфальте машина обычно тормозит хуже, чем на том, который уже изрядно «обрезинен» тысячами проехавших по нему шин. Однако если асфальт совсем старый и утратил связующие компоненты, он может просто начать крошиться под колесами. А каждая крошка — это маленький шарик, по которому шина покатится, как кольцо в шарикоподшипнике. По этой же причине будьте осторожны при торможении и маневрировании на пыльных дорогах.
Еще хуже сцепление на мокром, заснеженном или обледенелом покрытии — тормозной путь может увеличиться в несколько раз. Более того, на эффективность замедления влияет и температура асфальта. Наши испытания неоднократно доказывали, что у большинства шин есть температурная точка оптимального сцепления с дорогой, при отклонении от которой тормозной путь значительно увеличивается.
Впрочем, куда важнее состояние шин. Очевидно, что изношенный протектор не сможет обеспечить нормального сцепления с дорогой, особенно на скользком покрытии. Очень важно следить за давлением во всех шинах. Помните: спустившее до 1 бара колесо цепляется за асфальт хуже, чем зимние шины летом.
Свою лепту могут вносить изношенные детали подвески: шаровые опоры, рулевые наконечники, амортизаторы, ступичные подшипники. Подвеска даже на небольших неровностях начинает работать неоптимально — сцепление шин с дорогой уменьшается и, как следствие, увеличивается тормозной путь. В некоторых ситуациях колесо и вовсе может кратковременно зависнуть в воздухе, из-за чего система АБС будет работать некорректно. Навредить может и неграмотный тюнинг — например, высоко задранная корма нарушает тормозной баланс по осям, что, безусловно, скажется на эффективности торможения.
Кроме того, на торможении сказывается и неравномерная загрузка автомобиля: как по длине, так и по ширине. А также перегруз, ведь чем больше кинетическая энергия движущегося объекта, тем труднее его остановить.
Тормозим правильно
Если требуется остановиться максимально быстро, на автомобилях без АБС нужно стараться тормозить на грани блокировки колес. Как только шины начали скользить по асфальту, эффективность падает. На скользкой дороге следует применять прерывистое торможение — это позволяет не только быстрее остановиться, но и избежать заноса.
На автомобилях, оснащенных АБС, большую часть этой работы берет на себя электроника: водителю лишь нужно нажать на педаль с достаточным усилием. Кстати, если хотите выжать из тормозов максимум, давите на тормоз со всей силы, даже когда почувствовали, что АБС начала работать — метр-другой тормозного пути выиграете.
Педаль не нажимается – что делать, если пропали тормоза?
Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Никому нельзя желать испытывать ситуацию, когда у автомобиля не работают тормоза. Полбеды, когда водитель обнаружит, что у него отказали тормоза на стоянке или во время начала движения. Но, ведь не все, садясь за руль авто, нажимают на педаль тормоза для того, чтобы проверить её ход.
Нет у нас такой привычки, а не мешало бы. Ведь, ещё не начав движение, вы можете узнать о том, педаль тормоза не нажимается или, наоборот, педаль проваливается в пол. Не каждый удосуживается, начав движение со стоянки, проверить работоспособность тормозной системы, притормозив.
Да, если быть объективным, ситуация, когда отказали тормоза, может возникнуть в любую минуту, хотя ровно час назад всё было в порядке. Как можно перестраховаться, и свести к минимуму возникновение такой ситуации, как отказ тормозов автомобиля.
Элементарные нормы эксплуатации тормозной системы
Наверное, нет нужды, постоянно напоминать водителю о том, что тормоза автомобиля – система нежная, требующая постоянного внимания и корректного регламентного обслуживания. Корректного, это значит то, что в тормозной системе должны применяться только рекомендованные производителем:
- тормозная жидкость должна быть именно того типа и замена тормозной жидкости должна производится в сроки (или пробег), указанные производителем;
- тормозные колодки должны соответствовать стандартам, а замена тормозных колодок должна производиться при первых признаках их износа;
- тормозные диски не должны иметь толщину диска менее, чем указана производителем и т.д.
То есть нужно навсегда запомнить, что самодеятельность или попытки сэкономить на деталях тормозной системы, чреваты непредсказуемыми последствиями.
Характерные причины отказа тормозов автомобиля
На самом деле, причин того, почему, вдруг отказали тормоза, огромное количество. Рассмотрим наиболее типичные из них для, практически, всех типов тормозов.
Состояние тормозной жидкости. Одна из наиболее распространенных причин того, почему у автомобиля отказали тормоза – это:
- утечка тормозной жидкости в силу механических повреждений сальников, прокладок, шлангов и трубопроводов тормозной системы;
- несвоевременная замена тормозной жидкости приводит к потере ею своих эксплуатационных качеств. Мы знаем о том, что «тормозуха» гигроскопична, и её несвоевременная замена приводит к тому, что она набирает высокий уровень влаги, что, в свою очередь, приводит к уменьшению температуры кипения.
- залив типа тормозной жидкости, который не предназначен для системы вашего автомобиля. Недопустимое смешивание ТЖ или залив несоответствующей ТЖ, приводит к выходу из строя резинотехнических деталей тормозной системы, и соответственно к утечке ТЖ.
Состояние суппорта. Процедуру непосредственного торможения выполняет суппорт. Поэтому закисшие направляющие или заклинивший поршень суппорта приводят к тому, что происходит неравномерный износ тормозных колодок, что в итоге приводит к тому, что клинит тормоза.
Распределитель тормозных усилий (регулятор давления). Причиной ситуации, когда клинит передние или задние тормоза вполне может служить именно распределитель. Вернее его неправильная регулировка. Классическая схема предполагает распределение тормозных усилий из расчета: 70% на переднюю ось, 30% на заднюю ось. Если распределитель отрегулирован неверно, то это может служить причиной заклинивания задних или передних тормозов.
Вакуумный усилитель тормозов. Нередки такие случаи, когда автомобиль, при нажатии на тормоз, глохнет, и создаётся такой звук, как будто свистят тормоза. ВУТ шипит, не усиливает нажатие на педаль тормоза, и пропуская воздух во впускной коллектор, обедняет смесь.
Причина, как правило, в том, что не срабатывает клапан в вакуумном усилителе тормозов. Обычно такая ситуация возникает при низкой температуре. Затем, когда, с горем пополам, машина прогревается, всё становится на свои места. Но, это уже первый звонок о том, что нужно морально готовить себя к ремонту или замене ВУТ.
Завоздушивание тормозной системы. Попадание воздуха в тормозную систему вполне может привести к отказу тормозов. Тормозная жидкость находится в герметичной системе, условие незжимаемости объёма ТЖ легко нарушается воздухом, который делает ход педали мягким и тормоз практически не срабатывает.
Отказали тормоза во время движения, что делать?
Ситуация, не позавидуешь: вы жмёте на педаль тормоза, машина не реагирует и продолжает движение. Естественно, сложно дать рецепт на все случаи, но некоторые моменты выхода из аварийной ситуации, нужно помнить.
Советы новичкам – что делать, если отказали тормоза.
Если обратить внимание на некоторых голливудских киногероев, которые оказались в такой ситуации, то всегда можно испытать некоторое недоумение. Поскольку остановить машину у которой отказали тормоза – задача реально выполнимая и чтобы ее решить не нужно вовсе мчаться выпучив глаза по улице сбивая при этом лотки с овощами, фруктами и пр. запомните, что в любом автомобиле найдется масса всяких кнопочек, ручечек и даже рогулечек, с помощью которых можно заставить машину остановиться.
Первое, чего иногда вполне достаточно – это несколько раз с усилием нажать на педальку тормоза, возможно, он придет в норму. Если же такие действия не увенчались успехом, то в автомобиле есть такая штучка, как коробочка передач (большинство из вас, ее знают или видели). Так вот переключая передачи от повышенной к пониженной передачи, вам удастся вынудить машину сбросить скорость и вообще заглохнуть.
Второе – это такой рычаг, который называется ручной тормоз или в народе «ручник», и зовется он так неспроста. Нужно только помнить, что его нельзя ставить сразу в фиксированное положение (машину просто занесет), подтормаживать в таком случае необходимо легкими поднятиями ручника.
Как крайний способ, к которому можно прибегнуть, если отказали тормоза и когда речь заходит о сохранности жизни (уже не до сохранности автомобиля), нужно попытаться остановить машину за счет элементарного трения обо все то, что в момент поломки находится справа или слева от авто. К примеру, о стенку, бордюры и пр.
И в заключение, последний довольно решительный способ, который можно избрать, если вышеописанные не помогли. Необходимо выключить зажигание, но только так, чтобы руль не заблокировался, и сразу включить первую скорость. Запомните, что такая «хитрость» скорее всего, повредит коробочку передач, зато внешний вид вашей машины, как и здоровье ваших пассажиров сохранится. Есть вопросы, либо знаете другие способы, чтобы суметь остановить машину, когда отказали тормоза, пишите – обсудим.
Удачи вам!