Подсос воздуха
Подсос воздуха во впускном коллекторе довольно частое явление и симптомы данной неисправности проявляются в нестабильной работе двигателя. Мотор начинает трясти или плавают обороты. В данной статье рассмотрим, как найти подсос воздуха в двигателе и какой инструмент для этого нужен.
Как проверить подсос воздуха в двигателе
Найти подсос воздуха будет затруднительно, если под рукой нет специального прибора, показывающего утечки. Один из таких приборов называется дымогенератором, диагностика им упрощается в разы и стоит не так дорого.
Раньше подсосы воздуха определяли на глаз. Проливали жидкость на впускной коллектор, во время работы мотора и смотрели пузырьки. Если имеется большой опыт работы с данной маркой автомобиля, то можно применять такой способ. Минусом является то, что во время работы мотора жидкость, пролитая на коллектор, будет еще и бурлить от температуры и можно ошибиться. Если в этот момент двс трясет ситуация осложняется. При незначительной потере герметичности данный вариант проверки может не помочь.
На карбюраторе подсос воздуха можно проверить, закрыв рукой или тряпкой сверху, сняв предварительно корпус с фильтром. Если двигатель заглохнет, то утечек нет. Если же продолжает работать, то подсос воздуха есть и его нужно устранить. Как правило, на карбюраторе ведет по плоскости нижнюю пластину, которая затягивается с коллектором. Ее можно шлифануть или заменить на новую. Этой процедуры хватает для определения не герметичности карбюратора.
Вернемся к современным машинам, где проверка подсоса воздуха может затянуться по времени и обнаружить утечку бывает не просто. Основной принцип выявления утечек по воздуху в двигателе — подать дым во впускной коллектор, который и будет выходить там, где есть трещина, не плотно затянутая шпилька или порванная резинка. Проверка двс дымогенератором занимает некоторое время и проходит в несколько этапов:
- Поиск входного штуцера или любого другого места на впускном коллекторе. Это нужно для подключения самого прибора и подачи дыма. Бывает затруднительно найти такой вход и приходится использовать канал вакуумного усилителя на впускного коллекторе. При таком подключении невозможно определить подсос воздуха с вут.
- Далее нужно заправить дымогенератор моторным маслом. Принцип действия основан на подогреве масла дизельной свечой накаливания. Можно использовать любое моторное масло, которое есть под рукой. Главное не перегревать свечу, постоянно включать и выключать питание или же поставить импульсный источник.
- Стандартное исполнение дымогенератора подразумевает подачу воздуха для нагнетания давления, через компрессор. Можно использовать электрический насос от автомобиля, или любой другой, создающий давление не менее 1 атм.
- Заглушить впускной патрубок между дроссельным узлом и воздушным фильтром. Можно применить корпус от старого датчика массового расхода воздуха. Залить его монтажной пеной и получится отличная заглушка.
- Сделав все подготовительные процедуры, включаем прибор. После того как дым под давлением заполнит ресивер и впускной коллектор, место с подсосом воздуха сразу проявится. Желательно использовать фонарик, чтобы лучше видеть выходящий дым и место утечки.
Дымогенератор можно использовать не только для диагностики авто и воздушных систем. А также для поиска утечек в матрасах, надувных бассейнах и тд.
Таким образом, дымогенератором легко сделать проверку подсоса воздуха. Это очень важная и удобная процедура для поиска неисправностей в двигателе. Многие диагносты задаются вопросом про коррекции топлива при подсосе воздуха. Это один из общих показателей на сканере и может говорить не только об утечке, но и о низкой компрессии, смещённых фазах газораспределения.
Существуют другие способы проверки дымом на подсос воздуха. Один из них с помощью сигареты. Есть даже специальный инструмент для этого. Он представляет собой пистолет для компрессора с внутренней обоймой, в которую заходит сигарета. При нажатии на курок пневмо пистолета папироса раскуривается и выдает обильный дым. Минус такого способа в том, что она очень быстро выгорает и может не хватить времени уловить подсос воздуха в двигателе и инжекторе. Но и такой вариант проверки подсоса воздуха сигаретой имеет место быть.
Определить подсосы воздуха в любом двигателе можно дедовским методом, с помощью пролива жидкости на впускной коллектор и область форсунок. Или вариант с сигаретой, но все эти методы не точны и не удобны.
Сама дым машина стоит не малых средств. Поэтому, если ваш двс трясет или плавают обороты езжайте в сервис, где есть дымогенератор. Там вам точно помогут выявить причину без лишних затрат.
Сколько стоит проверка на подсос воздуха
Средняя цена за проверку 400 рублей. Все зависит от марки автомобиля и соответственно сложности проведения процедуры. Как правило достаточно найти входной штуцер во впускном коллекторе и соединить к нему шланг подачи дымогенератора.
Основные симптомы подсоса воздуха
Разберемся как же влияет подсос воздуха на работу двигателя, и определим признаки и последствия утечек в характерных местах инжектора.
В первую очередь подсос вызывает плавание оборотов двигателя. Система регулирования холостым ходом и смещение угла опережения зажигания не справляется при попадании излишней воздушной смеси. Для стандартного мотора стехиометрический состав смеси должен быть 14,7:1. Соответственно нарушив данный показатель в сторону увеличения воздуха, смесь не сгорит полностью. Это влечет за собой дисбаланс в работе цилиндров и плавание оборотов.
Последствия подсоса заключаются в несбалансированной работе двигателя, что влечет за собой повышенный износ поршней, цилиндров, шатунно-поршневой группы, клапанного механизма. Происходят не равномерные толчки, которые могут разрушить компоненты мотора. Также увеличивается расход топлива на холостом ходу.
Если двигатель трясет, но автомобиль едет нормально и набирает свою мощность, без провалов и рывков, то скорее всего где-то сосет воздух. При нажатии педали газа дроссельная заслонка открывается настолько, что в мотор попадает достаточное количество смеси для поднятия оборотов и маленький свищ из-под резинки форсунки уже не существенен. Поэтому подсос никак не влияет при разгоне и проявляется только на холостом ходу.
Часто бывает так, что сосёт воздух на холодную. Старые изношенные прокладки могут деформироваться в зависимости от температуры.
Симптомы подсоса воздуха во впускном коллекторе
Впускной коллектор предназначен для подготовки топливо – воздушной смеси и доставки ее до камеры сгорания двигателя. Как уже говорилось ранее смесь должная быть 14,7:1. Лишние утечки будут мешать смеси полностью сгореть.
Соответственно впускной коллектор, а вместе с ним ресивер и остальные навесные трубки должны быть герметичны. Как правило нарушение происходит при неправильной затяжке шпилек на коллекторе, прогаре прокладок, трещин в металле. Если автомобиль эксплуатируется на газу происходят хлопки во впуск и прокладки не выдерживают, появляются свищи.
Во многих случаях поиск неисправности, связанной с утечками, вызывает затруднения только лишь из-за отсутствия дымогенератора.
Найти подсос воздуха во впускном коллекторе можно разными методами:
- Проливкой на впускной коллектор жидкостью. Метод имеет много минусов и не точный.
- Дымогенератором для проверки герметичности. Самый действенный способ проверки впуска и имеет 100 % гарантию поиска подсоса воздуха. При данном методе можно проверить все предполагаемые места возможных утечек.
- Косвенно прочитав параметры по сканеру и определить в какую сторону, сместилась топливоподача и показания датчика кислорода.
Признаки подсоса воздуха во впускном коллекторе и влияние на работу мотора
- Проявляется на холостом ходу. Двигатель троит, но хорошо набирает обороты: без провалов и рывков.
- Могут быть зависания и скачки оборотов.
- Частые заглохания.
Признаки подсоса воздуха через патрубок воздушного фильтра (воздуховода)
- Повышенный расхода топлива
- Двигатель глохнет, особенно если стоит ДМРВ
- Плавание оборотов
- Несбалансированная работа двс
Как устранить подсос воздуха во впускном коллекторе
Ремонт впускного тракта сводится как правило к банальной замене резинок или прокладок. Но бывают случаи, когда лопается сам коллектор. Тогда лучше заменить на исправную деталь, так как трещины могут быть внутри.
Частым явлением может быть негерметичность патрубков или самого абсорбера. В этом случае его легче заглушить и полностью убрать. Абсорбер — угольный фильтр, служит для очистки паров бензина с бака.
Негерметичность воздуховода устраняется заменой самого патрубка.
Симптомы подсоса воздуха через форсунки
На бензиновых форсунках есть два сальника — снизу и сверху. Который около сопла вставляется в коллектор, а другой в рампу. Обе резинки очень важны и обязаны быть в исправном состоянии. Быть, как говорится резиной, а не пластмассой. Иначе возможен подсос воздуха или течь бензина через форсунку. Второе намного опаснее, тем более если выпускной коллектор находится под впускным.
Признаки подсоса воздуха через форсунки — это нестабильная работа двигателя. Излишний воздух попадает непосредственно в камеру сгорания. К примеру, если на третьей форсунке задубела или замята нижняя резинка, этот цилиндр и будет троит на холостом.
Проверить подсос желательно также дымогенератором. Будет хорошо виден дымок, исходящий из-под нижней части форсунки.
Уплотнительные кольца форсунок имеют свои особенности для каждой марки автомобиля. Имеется ввиду размер и диаметр. Поэтому внимательно подходите к выбору запчастей.
Такая неисправность очень часто встречается на автомобилях, в которых, выпускной коллектор находится под впускным. Соответственно происходит постоянный нагрев уплотнительных колец, а зимой еще и резкое охлаждение. Резина быстро дубеет и начинает пропускать.
Симптомы подсоса воздуха через вакуумный усилитель тормозов
Признаки утечек в системе шланг – вут в нестабильной работе двигателя, или же он глохнет сразу после запуска. Смотря какой величины, утечка.
Проверить вут — вакуумный усилитель тормозов на подсос воздуха очень просто. Достаточно снять шланг, соединяющий его с впускным коллектором, заглушить штуцер на ресивере двигателя и завезти мотор. Если симптомы ушли значит дело в нем.
Если вут неисправен и идет подсос воздуха, то его нужно заменить на новый. Ремонтировать такую деталь бесполезно и дороже, так как это тормозная система и ваша безопасность.
Подсос воздуха в вакуумном усилителе тормозов легко найти с помощью не замысловатого прибора под названием дымогенератор. Часто бывает, что сосет наружу с корпуса вут в местах стыка.
Вакуумник важная деталь в автомобиле. Из-за него могут стать твердыми тормоза, не завезтись двигатель или троить.
Симптомы подсос воздуха через дроссельную заслонку
Дроссельная заслонка представляет собой узел, включающий в себя саму заслонку, которая открывается при помощи тросика газа или электрического импульса от педали. Также внутри нее есть байпасный канал, через который проходит воздух минуя заслонку, когда она закрыта в режиме холостого хода. Поток через этот обводной канал управляется регулятором холостого хода в случае с механическим дросселем. Если узел электронный, то поток регулируется самой заслонкой.
Таким образом свищ через дроссельную заслонку создает дополнительный приток воздушной смеси, и рхх не может справиться с холостым ходом, и он начинает гулять или зависать. Очень частое явление, даже на новых дросселях — это подсос воздуха через ось. Как правило такая неисправность симптомов не вызывает.
Хлопки от газового оборудования приводят к поломкам заслонки и увеличения щели до корпуса дросселя, что вызывает повышение холостых оборотов.
Симптомы подсоса воздуха в выпускном коллекторе
Трещины, прогары в выпускном тракте довольно частое явление. Шпильки часто ломаются, соответственно в этом месте подсасывает воздух. С виду, когда глушитель ревет, двигатель вроде работает ровно, но есть некоторые нюансы.
В современных инжекторных автомобилях, двигатели оснащаются катализаторами. Для их защиты стоят датчики кислорода, которые улавливают в выхлопных газах уровень кислорода и сравнивает его с атмосферой. Соответственно при подсосе воздуха через выпускной коллектор лямбда зонд будет видеть большее количество кислорода. Для системы управления двигателем это означает бедную смесь и соответственно увеличивается время впрыска форсунок, дабы поддержать нормальное горение смеси.
Таким образом, один из первых признаков подсоса воздуха через выпускной коллектор — это повышенный расход топлива и потеря тяги.
Проверить утечку в выпускной системе также возможно с помощью дымогенератора. Но как правило, свищи и так хорошо слышны при работающем двигателе и при увеличении оборотов.
Проверка выхлопной системы двигателя дымогенератором актуальна, когда утечка незначительна, но влияет на работу авто. Также, когда установлена турбина.
Подсос воздуха через масляный щуп
При диагностике утечек дым часто проявляется через масляный щуп. Это нормальное явление, так как дым проходит через впускной тракт, попадает в камеру сгорания, затем спускается под давлением вниз в картер через поршневые кольца и там уже уходит через канал сапуна или щуп.
На что влияет подсос воздуха из свечных колодцев
Данный вид подсоса очень существенный. Появляется дополнительный свищ непосредственно в камеру сгорания. Меняет топливо — воздушную смесь и приводит к дисбалансу.
Подсос воздуха в топливную систему
Подсосы из бака могут влиять через систему адсорбера. То есть лишний воздух берется из бака и проходит напрямую во впускной коллектор через адсорбер и шланги. На саму топливную систему бензиновых двигателей никакого влияния не оказывает, в отличие от дизельных. Проверить топливную систему на утечки можно также дымом.
Подсос воздуха через вентиляцию картерных газов
Влияние такого вида подсоса разное в зависимости от конструкции вентиляции картерных газов. Есть простые системы вентиляции и на них мелкие подсосы на шлангах особо не влияют. Что же касается систем с редукционным клапаном, то там подсос существенно влияет на продувку картерных газов. Она попросту перестает работать, масло попадает в камеру сгорания и выгорает через глушитель. На многих авто редукционный клапан вентиляции картерных газов стоит в клапанной крышке. И если он приходит в негодность — лопается мембрана, отток не происходит, двигатель трясет, и сама крышка издает характерный свист. В таком случает нужно заменить мембрану, либо крышку.
Частое явление отечественных автомобилей — это подсос воздуха из трубки сапуна и шланг вентиляции картерных газов. Особо влияние не оказывает, так как система прямая и работает только лишь от разряжения малого круга.
Подсос воздуха через сальник коленвала
Симптомы такого подсоса проявляются как правило в тряске двигателя. Воздух попадает через задний сальник коленвала, со стороны коробки передач. Утечка оказывает влияние на впускную систему через канал вентиляции картерных газов. Как правило лечится заменой сальника.
Подсос воздуха гбо
В газобаллонном оборудовании очень много комплектующих через которые может идти подсос воздуха. К примеру, со шлангов, переходников, редуктора. Причем утечки с гбо влияют на работу двигателя не только на газе, но и на бензине.
Как сделать дымогенератор для проверки подсоса воздуха своими руками
Дело в принципе не хитрое. Достаточно под рукой иметь пачку сигарет, герметичный контейнер для пищи, пару шлангов и самодельный дымогенератор готов. Такой прибор можно использовать даже для профессиональной диагностики автомобилей.
В контейнере вырезаем два отверстия и герметично вставляем в них два шланга. В один из низ соединяем автомобильный компрессор или любой другой. А в другой шланг изнутри контейнера засовываем сигарету и подключаем к ресиверу впускного коллектора. Закрываем герметичную крышку. Дым от дымогенератора будет показывать утечки впуска на авто.
Таким образом, в домашних условиях своими руками можно определить подсос воздуха.
Такой приборчик для диагностики авто тоже будет стоить средств. Надо купить контейнер, шланги, хомуты, компрессор для подкачки шин. Все это выйдет в копеечку и пользоваться таким способом поиска подсоса воздуха стоит в крайнем случае.
По – возможности для проверки надо ехать к спецам, у которых есть профессиональный прибор. Заплатив порядка 300 рублей, узнаете, где нет герметичности на вашем авто и тут же устраните.
Как устранить подсос воздуха
Все зависит от места утечки.
- Если утечка между ресивером и коллектором, то заменить прокладку.
- С форсунок — заменить резиновые колечки
- С вут — заменить усилитель тормозов или шланг с клапаном.
- С адсорбера — убрать всю систему или же обновить.
- Через дроссельную заслонку — если не влияет на работу двигателя можно не трогать.
Устранение подсосов воздуха не вызывает особых затруднений, главное найти само место утечки.
Проверка герметичности впуска
Давно в голове держал мысль проверить герметичность впуска. Многие из моих здешних знакомых (уже не вспомню и не буду гадать, дабы не обидеть, если ошибусь) советовали мне это сделать, т.к. я частенько говорю о пережоре бенза и невозможности отрегулировать СО. Летом я начал проверять все датчики, все оказалось в норме. Недавно, правда, вскрылся факт нерабочего состояния ДПДЗ (Датчик Положения Дроссельной Заслонки). Это я заметил, правда, достаточно быстро, т.к. обороты плавали. Не суть …ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха, он же расходомер или массметр) тоже был подвергнут анализу, методом замены от ThunderSky (благо оба 021). Грозовое небо отлично работала на обоих массметрах и регулировка была адекватна. Leadpumper же как жрал и плевал бенз в выхлоп, так и продолжал это делать. Значит ДМРВ не виноват.
Итак, накурившись инфой как кто делает сабж-я пошел по самому простому (для начала) методу. Метод "полиэтиленовых маечек и компрессора". Дымить не стал, как выяснилось далее-и незачем.
Пара слов HOWTO:
необходимо перекрыть воздух от массметра и от впускного коллектора. В идеале в этот отрезок не должен не проходить не выходить воздух. Иными словами- весь воздух, который прошел через расходомер должен попасть во впускной коллектор. Не больше, не меньше. Если это не так- возникает подсос, неучтенный воздух. Из-за этого получается неверное смесеобразование, т.к. (грубо говоря) расходомер посчитал, что турбина насосала 5литров воздуха и отправила из во впускной. Если нарушена герметичность ДО турбины- то возникает лишний воздух, который попадает во впускной минуя массметр. Т.е. вместо известных 5 литров попадает, например, 6 литров. Смесь бедная, машина не тянет. Если герметичность нарушена ПОСЛЕ турбины- еще хуже. Турбина высосала 5 литров воздуха, а выдула половину в атмосферу, а половину во впускной. Количество бенза, в обоих случаях, в мотор придет одно и то же. Ибо эта инфа попадает в ЭБУ (электронный блок управления, они же "мозги") именно от ДМРВ.
Как именно перекрыть воздух: режем полиэтилен от пакетов-маечек на листы, складываем в несколько раз (2-3, не больше). Снимаем патрубок с массметра, оборачиваем его вход полиэтиленом и снова надеваем патрубок. Затягиваем хомут. Готово. У нас герметичная полиэтиленовая мембрана. То же самое повторяем с патрубком, идущим к впускному коллектору. При любом раскладе- в одном из цилиндров впускной клапан будет приоткрыт, поэтому проверить герметичность самого коллектора не получится. Герметичность клапанов- совсем другая песня. Не буду описывать. Вкратце- нужно снять головку блока и 200г керосина.
Что мы имеем: магистраль от массметра -> турбина -> интеркулер -> магистраль к впускному с блоуоффом. От магистрали с блоуоффом идет трубка к КХХ (Клапан Холостого Хода). Т.к. она самая маленькая по диаметру, то в этот вход на магистрали и будем "дуть".
Обмотав мягкой изолентой продувочный пистолет вставляем его во вход патрубка и тихонечко дуем. Благо в машине "штатная" пневмосистема- дуть было чем =) Дуем, слушаем. Чего ожидать: дунув не более 2АТМ и выташив продувочный пистолет из патрубка- мы должны получить смачный пшик, ибо воздух, который мы накачали, будет стремиться вырваться обратно. Что же было у меня …
Дую …вынимаю пистолет. Тишина. Дую еще, вынимаю. Тишина. Взял спрей с мыльной водой, обильно облил всю подкапотку. Дую. Пузырей нет, но слышно что все что я дую- выдувается сразу. WTF?! Понимаю что где-то закрался п***. Начинаю локализовывать проблему- перекрываю маечкой тракт от впускного до турбины. Дую. Тишина, вынимаю пистолет-заветное ПШШШШШШШ. Ага, подумал я, это значит, что блоуофф и интеркулер со своей задачей справляются.
Как проверить турбину, куда ей вдуть?! Выходное отверстие у турбины около 50мм, что "немного" больше диаметра насадки продувочного пистолета. В общем нам помогла крышка от спрея и много изоленты.
Заткнул вход турбины. Дую. Воздух уходит. Мыльная вода явно не помогает, т.к. воздух не сифонит, а тупо ВЫХОДИТ.
Щупаю рукой- БИНГО! Дует прямо в руку где-то снизу турбины. Лезу …WTF?!
Какого …что …почему …что там должно быть?! Т.к. турбина у меня уже не родная, а франкенштейн из b204ft и проточенной холодной части для крыльчатки от (вроде) iveco, то там явно был штуцер. Видимо у меня должна стоять заглушка в виде болтика, т.к. в отверстии явно видна резьба под М6.
Да, я знаю что я д****** чудак, т.к. за два с лишним года не удосужился все это проверить. Просьба более об этом не напоминать))) Маленькое оправдание- турбину ставил не я, побоялся. Выходит лучше бы ставил сам.
Нашел болтик, шайбочку, закрутил. Дую. Вынимаю пистолет- ПШШШШШ. УРА! Снова собираю полную систему для проверки, единственное место, откуда травит- шланг к маслоулавителю.
Но в этом месте воздух должен быть разрежен, т.к. эта часто от ДМРВ к турбине/ давление она и не должна держать. Снял патрубок, заткнул пальцем. Дую. Вынимаю -ПШШШШШ. Success! Система герметична.
ВОПРОС
Ребята турбинисты, если не осилили все буквы, выжимка вопросов:
— для чего этот выход на корпусе турбины
— что за клапан/штуцер на патрубке от ДМРВ к турбине. из которого идет трубка к маслоулавителю К нему подходит фишка. Какова функция этого узла? Я что за сигнал туда/оттуда идет?
— правильно ли я описал последствия утечки/ притока воздуха в самом начале? Т.к. машина пока на приколе и на практике не могу проверить, как вы думаете, 5мм отверстие на сколько ощутимо портило картину. в плане расхода и пропорций смеси?
Всем спасибо что осилили/не осилили.
Ну и, как говорит уважаемый мною harderspb , всем традиционного бобра!
Как проверить герметичность впускной системы
Давно в голове держал мысль проверить герметичность впуска. Многие из моих здешних знакомых (уже не вспомню и не буду гадать, дабы не обидеть, если ошибусь) советовали мне это сделать, т.к. я частенько говорю о пережоре бенза и невозможности отрегулировать СО. Летом я начал проверять все датчики, все оказалось в норме. Недавно, правда, вскрылся факт нерабочего состояния ДПДЗ (Датчик Положения Дроссельной Заслонки). Это я заметил, правда, достаточно быстро, т.к. обороты плавали. Не суть …ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха, он же расходомер или массметр) тоже был подвергнут анализу, методом замены от ThunderSky (благо оба 021). Грозовое небо отлично работала на обоих массметрах и регулировка была адекватна. Leadpumper же как жрал и плевал бенз в выхлоп, так и продолжал это делать. Значит ДМРВ не виноват.
Итак, накурившись инфой как кто делает сабж-я пошел по самому простому (для начала) методу. Метод "полиэтиленовых маечек и компрессора". Дымить не стал, как выяснилось далее-и незачем.
Пара слов HOWTO:
необходимо перекрыть воздух от массметра и от впускного коллектора. В идеале в этот отрезок не должен не проходить не выходить воздух. Иными словами- весь воздух, который прошел через расходомер должен попасть во впускной коллектор. Не больше, не меньше. Если это не так- возникает подсос, неучтенный воздух. Из-за этого получается неверное смесеобразование, т.к. (грубо говоря) расходомер посчитал, что турбина насосала 5литров воздуха и отправила из во впускной. Если нарушена герметичность ДО турбины- то возникает лишний воздух, который попадает во впускной минуя массметр. Т.е. вместо известных 5 литров попадает, например, 6 литров. Смесь бедная, машина не тянет. Если герметичность нарушена ПОСЛЕ турбины- еще хуже. Турбина высосала 5 литров воздуха, а выдула половину в атмосферу, а половину во впускной. Количество бенза, в обоих случаях, в мотор придет одно и то же. Ибо эта инфа попадает в ЭБУ (электронный блок управления, они же "мозги") именно от ДМРВ.
Как именно перекрыть воздух: режем полиэтилен от пакетов-маечек на листы, складываем в несколько раз (2-3, не больше). Снимаем патрубок с массметра, оборачиваем его вход полиэтиленом и снова надеваем патрубок. Затягиваем хомут. Готово. У нас герметичная полиэтиленовая мембрана. То же самое повторяем с патрубком, идущим к впускному коллектору. При любом раскладе- в одном из цилиндров впускной клапан будет приоткрыт, поэтому проверить герметичность самого коллектора не получится. Герметичность клапанов- совсем другая песня. Не буду описывать. Вкратце- нужно снять головку блока и 200г керосина.
Что мы имеем: магистраль от массметра -> турбина -> интеркулер -> магистраль к впускному с блоуоффом. От магистрали с блоуоффом идет трубка к КХХ (Клапан Холостого Хода). Т.к. она самая маленькая по диаметру, то в этот вход на магистрали и будем "дуть".
Обмотав мягкой изолентой продувочный пистолет вставляем его во вход патрубка и тихонечко дуем. Благо в машине "штатная" пневмосистема- дуть было чем =) Дуем, слушаем. Чего ожидать: дунув не более 2АТМ и выташив продувочный пистолет из патрубка- мы должны получить смачный пшик, ибо воздух, который мы накачали, будет стремиться вырваться обратно. Что же было у меня …
Дую …вынимаю пистолет. Тишина. Дую еще, вынимаю. Тишина. Взял спрей с мыльной водой, обильно облил всю подкапотку. Дую. Пузырей нет, но слышно что все что я дую- выдувается сразу. WTF?! Понимаю что где-то закрался п***. Начинаю локализовывать проблему- перекрываю маечкой тракт от впускного до турбины. Дую. Тишина, вынимаю пистолет-заветное ПШШШШШШШ. Ага, подумал я, это значит, что блоуофф и интеркулер со своей задачей справляются.
Как проверить турбину, куда ей вдуть?! Выходное отверстие у турбины около 50мм, что "немного" больше диаметра насадки продувочного пистолета. В общем нам помогла крышка от спрея и много изоленты.
Заткнул вход турбины. Дую. Воздух уходит. Мыльная вода явно не помогает, т.к. воздух не сифонит, а тупо ВЫХОДИТ.
Щупаю рукой- БИНГО! Дует прямо в руку где-то снизу турбины. Лезу …WTF?!
Какого …что …почему …что там должно быть?! Т.к. турбина у меня уже не родная, а франкенштейн из b204ft и проточенной холодной части для крыльчатки от (вроде) iveco, то там явно был штуцер. Видимо у меня должна стоять заглушка в виде болтика, т.к. в отверстии явно видна резьба под М6.
Да, я знаю что я д****** чудак, т.к. за два с лишним года не удосужился все это проверить. Просьба более об этом не напоминать))) Маленькое оправдание- турбину ставил не я, побоялся. Выходит лучше бы ставил сам.
Нашел болтик, шайбочку, закрутил. Дую. Вынимаю пистолет- ПШШШШШ. УРА! Снова собираю полную систему для проверки, единственное место, откуда травит- шланг к маслоулавителю.
Но в этом месте воздух должен быть разрежен, т.к. эта часто от ДМРВ к турбине/ давление она и не должна держать. Снял патрубок, заткнул пальцем. Дую. Вынимаю -ПШШШШШ. Success! Система герметична.
ВОПРОС
Ребята турбинисты, если не осилили все буквы, выжимка вопросов:
— для чего этот выход на корпусе турбины
— что за клапан/штуцер на патрубке от ДМРВ к турбине. из которого идет трубка к маслоулавителю К нему подходит фишка. Какова функция этого узла? Я что за сигнал туда/оттуда идет?
— правильно ли я описал последствия утечки/ притока воздуха в самом начале? Т.к. машина пока на приколе и на практике не могу проверить, как вы думаете, 5мм отверстие на сколько ощутимо портило картину. в плане расхода и пропорций смеси?
Всем спасибо что осилили/не осилили.
Ну и, как говорит уважаемый мною harderspb , всем традиционного бобра!
Проверка герметичности впуска
Герметичность впуска после расходомера чрезвычайно важна для работы современного двигателя. Несанкционированный подсос воздуха после расходомера приводит к нестабильности хх, плохой динамике двигателя на горячую (правильнсть смесеобразования страдает), ошибкам по лямбде и др. Излагаю отличный рабоче-крестьянский способ проверить герметичность впускного тракта практически любого ДВС.
Рассмотрим на примере M52TU. Изготавливаем такую приблуду. Подбираем пластиковую бутылку по диаметру резиновой манжеты впускного тракта (к М52 подходит 1л. минская аморалка). Сверлим отверстие в дне бутылки под обычный колесный сосок с нипелем. Садим сосок в отверстие на гермет или эпоксидку. После изготовления можно проверить, закрутить пробку и накачать бутылку автомобильным насосом. Если держит 0,5 бар, то все получилось (больше рекомендую не качать).
Далее демонтируем коробку с воздушным фильтром и расходомером, эту часть впускного тракта исследуем визуально (освободившиеся в результате трубки следует заглушить). Затем, наш прибамбас плотно вставляем в резиновую манжету и нежалея изоленту герметизируем. Подключаем автомобильный насос с манометром и качаем (см. фото). Вот теперь самое интересное (диагностика):
-если вам удалось накачать 0,3-0,4 бар, и давление спадает медленно, можно считать впускной тракт герметичным (для атмосферного движка достаточно, для турбового давление должно колом стоять);
-если давление спадает быстро, то это свидетельствует о наличии небольших негерметичностей (не критично, но может быть причиной ваших проблем, устраняем в ближайшее время);
-если качаем впустую, давление не растет, следовательно тракт не герметичен, (требует немедленного устранения).
Итог. Где может быть негерметичность? Основное:
Сама резиновая манжета (гофра, потрескалась), манжета клапана ХХ (рассохлась, потрескалась), уплотнение дроссельной заслонки, система вентиляции картера (все патрубки и сам клапан вентиляции картера, порвана резиновая мембрана внутри, наиболее часто встречается), вакуумный усилитель тормозов (порвана мембрана, тормоза становятся тяжелыми) и др.
P.S. Когда ваш впускной тракт герметичен, можно ехать на компьютерную диагностику.
Круто, спасибо за инфу
З.Ы.: тока есть один вопросец: что именно имеется ввиду под "уплотнение дроссельной заслонки"?
Методы диагностики герметичности впускного коллектора
Методы диагностики герметичности впускного коллектора
У меня проблема на mazda familia S-Wagon BJ5W и по всем заключениям ее решение выходит на возможную негерметичность впускного колектора:
1. Постукивают палчики при разгоне
2. Слышытся станное шипение со стороны коллектора, на анналогичном автомобиле такого шипения нет.
3. бедная смесь ��
Однако было предпринято несколько методов обнаружения неплотности, трещины.
1. Визуальный осмотр всего впускного тракта вместе с резиновми шлангами.
2. Обливание водой всего впускного коллектора при заведенном двигателе(по идее при попадании воды в камеру сгорания двигатель должен сбавить обороты). Это диагностировали на первом СТО и самостоятельно, безрезультатно.
3. Запуск через патрубок воздушного фильтра дыма и создание некоторого избыточного давления (двигатель заглушен) насосом. По идее через неплотность лолжен был пойти дым, но не пошел :(((
4. Последний метод:- сегодня на одном их "крутых" СТО мне начали брызгать на впускной коллектор какую-то жидкость (написано Liqui Moli, точно незнаю как пишется) типа говорят что это специально для определения неплотностей во впускном тракте. Жидкость стоит около 20 долларов :(. Вообщем избрызгали они весь балончик и ничего не нашли :((. по видимости жидкость не горит и поэтому двигатель должен быть снизить обороты и работать неровно.
Так вот может кто знает чего можно сделать. как найти где у меня сосет воздух. мне предлагают снять коллектор, однако они же говорят что скорее всего ничего не получится и работа будет проделана зря. И еще нехочется мне зря снимать впускной коллектор, нарушат еще какие-нить регулировки, да и мало что могут сделать русские мастера :(((.
Может конечно так может шуметь и сам впускной коллектор, но как писалось выше на анналогичной машине такого не замечено.
К стати на одной из сто мне замеряли силу ваккума сказали значение 0,6 точно незнаю чего там. (может паскаль может еще чего). Сказали что это маловато :(((.
Сообщение от Пеший был®
Сообщение от bj5w
На авто это проявляется следующим образом:
1. Потряхивание двигателя
2. Постукивание пальчиков (Детонация) что может привести к порче ГБЦ и самого двигателя.
3. Посторонняя вибрация
4. Плавающие обороты
5. Посторонний шум
6. Повышенный расход (около 11 литров)
7. Если есть подсос мимо фильтра то двигатель долго не протянет, т.к. он наестся атмосферной пыли и мусора.
8. на выхлопоной трубе имеются следы сажи
9. Электроды свечей выглядят как новые, что говорит о бедной топливо/воздушной смеси.
10. При бедной смеси возможен перегрев двигателя (точнее его проще достичь :))
Все расходники типа свечи, фильтры, масла были меняны.
Сообщение от Buh
Спасибо за ответ.
По лямда зонту: у меня он работает именно так: на холостом ходу он не переключается пока не "газанеш", как только подал газу он сразу начинает переключаться, переключения в виде графика во времени (и напряжения) чем-то напоминают синусоиду.
Возможно дырка/терщина и правда мала но шипения от нее хватает. Конечно есть предположение о како-нимть неровности во впускном тракте, которая и свистит.
Шланги само-собой проверял в первую очередь.
Прокладка впускного коллектора проверяется только при снятии :)).
Сложно ли снять впускной коллектор в гаражных условиях своими силами при условии что руки растут из правильного места, но нет ямы?
На сколько я понял там нет никаких сложностей и не требуется никаких спец.инструментов. А дросельную заслонку можно открутить отвести в сторону?
Просто не очень я как-то к месным сервисникам отношусь :(((.
По всем остальным пунктам ездил на диагностику говорят что все нормально. Ошибок комп не выдает.
Сообщение от Buh
Спасибо за ответ.
По лямда зонту: у меня он работает именно так: на холостом ходу он не переключается пока не "газанеш", как только подал газу он сразу начинает переключаться, переключения в виде графика во времени (и напряжения) чем-то напоминают синусоиду.
Возможно дырка/терщина и правда мала но шипения от нее хватает. Конечно есть предположение о како-нимть неровности во впускном тракте, которая и свистит.
Шланги само-собой проверял в первую очередь.
Прокладка впускного коллектора проверяется только при снятии :)).
Сложно ли снять впускной коллектор в гаражных условиях своими силами при условии что руки растут из правильного места, но нет ямы?
На сколько я понял там нет никаких сложностей и не требуется никаких спец.инструментов. А дросельную заслонку можно открутить отвести в сторону?
Просто не очень я как-то к месным сервисникам отношусь :(((.
По всем остальным пунктам ездил на диагностику говорят что все нормально. Комп ошибок не выдает.
Сообщение от Chirk
Всю воздушную часть я разбарал и мыл почти сразу после покупки :), все неплотности устранил.
А что про шипение говорят сервисники, или что ты думаеш.
А у меня при диагностики нашли только 2 ошибки:
CODE001: P1170 H02S 11-INVERSION
CODE002: CAMSHAFT POS TIMING-OVER ADVANCED
Которые после их сброса и дальнейшей эксплуатации больше не появляются :)). Т.е. все нормально.
А как у тебя смесь? Нормальная. Самое простое можно посмотреть по свечам, в нормальном режиме они должны быть слегка желтенькими безо всякого постороннего налета (красного, черного) на электродах.
Что будеш делать со свистом.
Как проверить герметичность впускной системы
Сообщение Puzzle » 27 май 2011, 15:05
Re: Как опрессовать систему впуска?
Сообщение Архитектор » 27 май 2011, 15:26
Re: Как опрессовать систему впуска?
Сообщение Puzzle » 27 май 2011, 16:24
Re: Как опрессовать систему впуска?
Сообщение Архитектор » 29 май 2011, 00:07
Wastegate solenoid Duty
Должен ДО (во время) выхода на нужный буст скакнуть до 90%, потом буст — ровно, Wastegate solenoid Duty падает до нуля.
разгоняемся до 60, включаем 4-ю, газ в пол и смотрим.
Если Wastegate solenoid Duty прыгает до 90%, при этом буст поднимается до 0.4, а Wastegate solenoid Duty сразу падает до нуля, не пытаясь подтягивать буст дальше, значит буст ограничивается мозгом по каким-то причинам.
Если мозг пытается надувать дальше, то Wastegate solenoid Duty не упадет до нуля, будет открываться дальше, пытаясь надуть больше.
что с детонацией, тоже посмотрите.
как-то так.
А как это началось? После чего?
Re: Как опрессовать систему впуска?
Сообщение acepire » 29 май 2011, 14:27
Re: Как опрессовать систему впуска?
Сообщение Puzzle » 30 май 2011, 11:52
Re: Как опрессовать систему впуска?
Сообщение acepire » 30 май 2011, 13:45
Re: Как опрессовать систему впуска?
Сообщение Архитектор » 30 май 2011, 13:50
1) ну тогда с места разгон до 100 с педалью в пол с записью логов.
2) может, но при этом зажигает ошибку по АКПП (моргает Power/ECO)
Ошибок по мотору текущих нет?
выложите сюда лог, умные люди посмотрят, подскажут.
Re: Как опрессовать систему впуска?
Сообщение Архитектор » 30 май 2011, 13:52
автомат с 3 может на вторую переключиться при педали в пол, а это уже не то.
Проще с места в пол.
Акпп на наддув не влияет напрямую, но может дать мозгу сигнал для входа в аварийный режим, поэтому важно проводить замеры при отсутствии текущих и исторических ошибок (не просто стереть, а их не должно быть в принципе)
Логи писать так:
1) Зажигание
2) Запись
3) 30 секунд стоим
4) Заводим
5) минуту стоим
6) поехали. (несколько разгонов для верности с места и с хода)
7) остановились
8 ) Стоп запись