Мокрый по мокрому что это
Перейти к содержимому

Мокрый по мокрому что это

  • автор:

Покраска новых деталей

Большинство специалистов сходятся во мнении, что в случае сложного кузовного ремонта замена поврежденного элемента на новый намного целесообразнее, чем долгая и кропотливая реставрация.

Мастеру это проще и намного быстрее, что позволяет ему раскрашивать все больше и больше деталей и тем самым больше зарабатывать.

Заказчик тоже не обидится. Он также получает свое преимущество, но не столько в финансовом, сколько в моральном плане. Ведь с одной стороны, ему также придется заплатить за новый элемент кузова, поэтому общие затраты на ремонт для него будут сопоставимы с восстановлением поврежденной детали. Однако в случае установки нового элемента автовладельца всегда греет мысль: деталь не битая, новая.

А скорость ремонта — разве это не преимущество для заказчика? К тому же ремонт получится не только быстрым, но и качественным, ведь новую деталь гораздо проще подготовить и покрасить без ошибок, чем сломанную.

Когда «мокрым по мокрому» красить можно

Для чего используется промежуточная сушка? В редких случаях грунтовку можно нанести на автомобиль абсолютно равномерно, не дожидаясь потом усадки. На высохшем грунтовочном слое появляются неровности и шероховатости, требующие выравнивания наждачной бумагой по нескольким причинам:

При условии, что маляру удастся свести к минимуму или полностью исключить вероятность этих дефектов, можно рисовать как на еще влажном, так и на влажном материале. Получить его достаточно сложно, так как одни условия связаны с чистотой помещения (насыпка образуется из-за попадания пыли в грунтовку или ее нанесения на автомобиль в сухом отапливаемом помещении), другие — с качеством нанесения. Материал. Однако обе эти проблемы не так страшны, как неровности, которые остаются под слоем почвы, потому что каждая из них переносится с одного слоя на другой и проявляется на этапе покраски, на этапе покраски. В связи с этим деталь, пригодная для нанесения грунтовки и краски за один проход, должна соответствовать одному из требований:

Недостаточно отшлифовать шпатлевку и неровности Р80, Р100 и т.д. После шлифовки и придания формы необходимо обработать риск абразивом до P400, т.е подготовить очень ровную поверхность (желательно с помощью орбитальной машины), царапины на которой можно выровнять слоем почвы (10-20 микрон). После этого желательно помыть машину, обезжирить, если есть сомнения в чистоте поверхности.

Технология покраски по мокрому грунту

Подготовка, как обычно, занимает больше времени, чем сама окраска. Создав все необходимые условия, был подобран необходимый материал (состав грунтовки не должен сильно проседать при высыхании), остается самое простое — распылить грунтовку и покрасить влажную землю. Время высыхания автомобиля между грунтовкой и эмалью может быть разным, но обычно составляет 15-25 минут. Необходимо сушить более длинные грунтовки, которые содержат больше растворителя, меньше грунтовок с небольшим процентным содержанием растворителя или вообще не содержат его, например двухкомпонентную эпоксидную смолу.

Между грунтованием и нанесением глазури обычно нет необходимости менять размер сопла на пистолете-распылителе, потому что грунтовка, подходящая для таких операций, должна иметь меньшую плотность и размер наполнителя. Грунтовку и краску просто наносить слой за слоем. В идеальных условиях больше ничего делать не нужно, но есть способ немного убедиться: нанести на металл тонкий слой эпоксидной грунтовки и только на него хорошую грунтовку-шпатлевку или другую подходящую по составу.

Все вышесказанное относится к покрытию автомобильной краской, когда не нужно ждать окончательного высыхания краски. Сушить краску необходимо до тех пор, пока поверхность не станет матовой (свежая краска начинает тускнеть из-за выделения растворителя и постепенного высыхания — поверхность еще влажная). После этого краска наносится по стандартной технологии.

Покраска новых деталей. Метод «мокрый по мокрому». Быстрый ремонт

Ремонт автомобильной краски — процесс непростой. Он включает в себя многочисленные операции по подготовке поверхности и окраске, во время которых сушка и полировка лакокрасочных материалов «съедает» львиную долю времени. Шаг за шагом, слой за слоем…

Возможно, есть еще альтернативные решения, которые позволили бы сократить время ремонта без потери качества? А если еще можно сэкономить на материалах, это вообще здорово. Как ни странно, такие приемы есть, один из них — метод рисования «мокрый по мокрому» — наш сегодняшний рассказ.

Окраска методом «мокрый по мокрому» – как это работает?

Для работы понадобится следующее.

1. Абразивные круги P240,320, красный скотчбрайт, абразивная губка Superfine».

2. Грунтовка Vika 2K Wash Primer с кислотным отвердителем.

3. Вика 2 + 1 вторичная грунтовка «мокрый по мокрому».

4. Растворитель металла».

5. Базовая эмаль Вика.

Акриловая краска 6,2К Вика 2 + 1МС.

8. Фильтровальные воронки.

10. Салфетки для обезжиривания.

Прежде всего, необходимо создать микрошероховатость на поверхности изделия. Для этого мы обрабатываем деталь абразивными кругами P240, затем «снижаем риск» абразивным кругом P320. Обрабатываем труднодоступные места красным скотчбритом.

Удаляем шлифовальные продукты, продуваем поверхность сжатым воздухом и обезжириваем. Затем переносим деталь в покрасочную камеру.

Для создания антикоррозионного защитного слоя используется грунтовка 2K Wah Primer.

Еще раз обрабатываем деталь обезжиривающей салфеткой. Смешайте грунтовку с кислотным отвердителем в соотношении 1: 1 по объему (дополнительное разбавление не требуется). Обрабатываем деталь липкой салфеткой и наносим грунтовку в один слой пульверизатором с насадкой не более 1,4 мм. Просушите почвенный слой 15 минут.

Затем нанести вторичную 2-компонентную акриловую грунтовку Vika 2 + 1 HS «мокрым по мокрому». Грунтовка смешивается с отвердителем в соотношении 2: 1 по объему. После смешивания с отвердителем получается рабочая вязкость, но при необходимости можно добавить разбавитель для «металлик» — до 10%.

Грунтовка наносится в один слой. Выдержка до следующего окрашивания — 10-15 минут. При необходимости грунтовку можно легко обработать абразивной губкой Superfine для устранения дефектов, которые могут возникнуть при ее нанесении.

Следующим шагом будет покраска. В первую очередь смешиваем базовую эмаль с разбавителем для «металлик» — до 30% от массы эмали. И обязательно процеживаем через фильтрующую воронку Вика.

Наносим эмаль в 2-3 слоя, с межслойной сушкой 10 минут. Важно: перед нанесением лакового слоя время выдержки еще 5 минут — 15 минут.


Смешать акриловую краску 2K Vika 2 + 1 MS с отвердителем в соотношении 2: 1 по объему. Рабочей вязкости добиваемся с помощью разбавителя для «металлик» — до 15%.

Акриловый лак 2K 2 + 1 MS нанести в два слоя. Межслойная сушка — 10 минут, перед сушкой — выдержка 15-20 минут.

Сушить краску 60 минут при 60 ° C или 12 часов при 20 ° C.

Вкратце: данная технология позволяет в короткие сроки окрасить новую часть тела и создать качественное покрытие. Методом окраски «мокрый по мокрому», слой за слоем, мы создаем покрытие с высокой адгезией материала и устраняем ошибки на этапах подготовки (шпатлевка, грунтовка, шлифовка).

Технология покраски «мокрым по мокрому»

Перечень этапов подготовки и покраски новых элементов методом мокрого по мокрому следующий:

  • обезжиривание;
  • шлифование;
  • нанесение антикоррозийной грунтовки;
  • нанесение негладкой грунтовки-шпаклевки;
  • рисование;
  • сушка.

Обратите внимание, что для всего ремонта нам нужно будет выполнить только операцию шлифования в начале, после чего будет наноситься каждый последующий материал без предварительного исправления предыдущего. В этом, собственно, и состоит суть данной технологии.

«Мокрый по мокрому» («мокрый по мокрому, мокрый по мокрому») — это метод окраски, при котором лакокрасочный материал наносится без тщательной сушки и предварительного шлифования.

Нет необходимости лишний раз напоминать, что при таком способе окраски мы должны предъявлять максимально высокие требования к температурному режиму, чистоте помещения и другим основополагающим требованиям. В конце концов, если мы нанесем тот же грунт-наполнитель с мусором или крупной насечкой, мы не сможем избежать его шлифовки (и тем самым высыхания), а это значит, что наш «быстрый» ремонт в итоге может оказаться не таким быстрым.

Транспортировочный грунт. Удалять или нет?

Большинство новых кузовных деталей продается с уже нанесенной черной грунтовкой, которую в быту называют «транспортной».

Многие мастера советуют полностью удалить этот грунт с поверхности детали, а уже потом проводить с ним дальнейшие работы. В свое время такой подход был вполне оправдан, так как раньше на печатные детали для отечественных автомобилей в качестве «транспортного покрытия» можно было нанести все что угодно, вплоть до нитрокраски. Столь некачественное, непрочное покрытие с поверхности детали было несложно.

Помните, что обычное консервирующее покрытие должно быть стойким! Проверить это очень просто. Во-первых, его нельзя смывать растворителем, а во-вторых, если его поцарапать острым предметом, он не должен отлетать от металла, как скорлупа.

Если говорить о современных деталях здорового качества, то черное покрытие на них очень часто представляет собой антикоррозионную грунтовку, наносимую методом катафореза путем погружения в гальванические ванны. При таком применении частицы грунта прочно внедряются в поверхность детали (диффузия), что придает такому покрытию высокую прочность и коррозионную стойкость. Поэтому удалять его совсем не обязательно! За исключением, конечно, коррозии или повреждений при транспортировке.

И наша цель в этом случае — быстрый ремонт, а снятие транспортного средства довольно трудоемкое. Итак, проведя описанные выше простые тесты на сопротивление транспортной среды и убедившись в ее качестве, мы оставляем это себе и приступаем к работе.

Обезжириваем

Первый этап работы всегда начинается с обезжиривания. На новой детали это сделать проще. На старых элементах обычно ожидается более стойкое загрязнение: силиконы от полиролей, битум, смазка.

В любом случае хороший обезжириватель поможет нам справиться со всеми видами загрязнений, как легкими, так и стойкими. С помощью такого обезжиривателя можно достаточно эффективно удалить загрязнения за одну операцию.

Не забывайте о правильной технике обезжиривания: сначала поверхность смачивают влажной тряпкой, затем просушивают.

Шлифуем

Если наш корпусный элемент при транспортировке не получил значительных механических повреждений, мы вполне можем обойтись минимальными затратами на шлифовальные материалы. В этом случае для обработки детали будет достаточно абразивного диска с зернистостью P320.

  1. Прикрепляем к подошве эксцентриковой шлифовальной машины. Составляем основные планы элемента.
  2. Обрабатываем труднодоступные места, готовые детали. Для этого воспользуйтесь красным скотчем или пройдитесь через шлифовальный диск, снятый с шлифовальной машины.
  3. После шлифовки обязательно удалите всю шлифовальную пыль с поверхности изделия. Для этого используйте сжатый воздух и тряпку для сбора пыли.
  4. Также желательно на этом этапе дополнительно обезжирить деталь. Даже если вы ничего не трогали руками, шлифовальный станок может «плюнуть» маслом. Кроме того, дальнейшее обезжиривание поможет «смыть» шлифовальную пыль от микрозапад.

Наносим антикоррозионный грунт

Теоретически, если транспортную среду тщательно отшлифовать, ее можно сразу же засыпать грунтовкой, не используя предварительно антикоррозийный грунт. Но на практике безошибочно измельчить транспортный грунт бывает довольно сложно. Так как его слой чаще всего не превышает 15-20 мкм, то по краям и краям у нас нет, нет и зачищаем до голого металла. Это, в свою очередь, приводит к необходимости загрунтовать эти участки антикоррозийной грунтовкой.

А поскольку всегда есть возможность «пробить» землю до самого металла, не стоит быть слишком щепетильным в процессе шлифования. Лучше всего быстро и эффективно отшлифовать деталь, а затем просто нанести слой антикоррозийной грунтовки. Для быстрого ремонта такой вариант оказывается оптимальным и применяется чаще всего.

Какой грунт использовать как антикор? Поскольку транспортная грунтовка обычно представляет собой материал на основе виниловой смолы, имеет смысл выбрать материал на основе той же основы. Поэтому идеальным вариантом для нас будет первичная грунтовка на основе поливинилбутираля (ПВБ). Вы найдете такую ​​грунтовку в линейке любой известной лакокрасочной системы.

Нанесите тонким слоем. Через 10-15 минут можно переходить к следующему шагу.

Нанесение антикоррозийной грунтовки

Покраска «по мокрому» пластиковых деталей

Не забываем упомянуть и о быстром ремонте пластиковых деталей. Это важный момент, так как с каждым годом из этого материала делается все больше и больше частей тела.

По аналогии с антикоррозионными грунтовками, наносимыми на металл и создающими прочную основу для последующих слоев ремонтного покрытия, при покраске пластмассовых деталей в качестве первого слоя используются специальные клеевые грунтовки для пластика.

Такие грунтовки часто являются универсальными продуктами, совместимыми с большинством видов пластмасс. Не забудьте уточнить этот момент в инструкции к грунтовке. Как узнать, из какого пластика сделана деталь? Взгляните на вывески внутри. Чаще всего это пластик из группы полипропилена, обозначаемый как> PP / EPDMC,> PP / PD <и т.д.=»» около=»» 80%=»» всех=»» пластиковых=»» элементов=»» в=»» автомобиле=»» (крылья,=»» капоты,=»» бамперы,=»» детали=»» салона)=»» сделаны=»» из=»» этого=»» вида=»»>

Другой момент. Поскольку пластмассовые детали требуют эластичности покрытий, которые на них наносятся, при приготовлении необходимо добавить в наполнители и эмали финишных покрытий специальную добавку — пластификатор. Это сделает покрытие эластичным и не потрескается при тепловом расширении и деформации пластика.

Мокрый по мокрому – экономим время

Покраска кузова — сложный технологический процесс, включающий в себя многочисленные операции по подготовке поверхности и окраске. Продолжительность ремонта в основном связана с большим количеством времени, затрачиваемого на сушку и шлифовку лакокрасочных материалов. Специалист вынужден значительную часть рабочего дня выполнять монотонную работу, добиваясь качественного результата.

В современных условиях при кузовном ремонте все больше клиентов стремятся заменять старые поврежденные детали на новые. Это позволяет вернуться к заводскому виду автомобиля, избежать ошибок при обработке и подготовке детали. В большинстве случаев решение о замене элемента кузова объясняется трудоемкостью восстановления его геометрических характеристик и желанием избежать использования полиэфирных наполнителей.

И именно в этом случае предпочтительнее использовать такой метод покраски, как «мокрый по мокрому». Суть метода «мокрый по мокрому» заключается в использовании специализированных материалов, не требующих значительного времени сушки и исключающих стадии последующего измельчения.

понятно, что эта технология требует определенного набора ремонтных материалов, инструментов и навыков. В частности, такой набор продуктов представлен в обновленной линейке Vika компании «Русские краски».

Грунт мокрый-по-мокрому. Особенности нанесения

Грунтование мокрый-по-мокрому – так называют технологию, при которой дожидаться высыхания грунтовочного слоя не нужно. Но, для успешного применения данного вида технологии, есть ряд обязательств, которые необходимо соблюдать и понимать:

Грунт мокрый-по-мокрому Solid Wet on Wet

  • Окраска производится в окрасочно-сушильной камере с хорошей фильтрацией.
  • Поверхность детали должна быть идеально ровная, без ям, царапин, крупной риски после шлифования детали.
  • При наличии пыли, заметных царапин и вмятин, каждая из них будет переноситься от слоя к слою, проявляется на стадии покраски, в итоге длительный процесс шлифования неизбежен. Но если деталь не имеет значительных дефектов, повреждений, используем абразив градации P320 по всей плоскости, в сложно доступных местах производим шлифовку.
  • После шлифовки, необходимо очистить и обезжирить поверхность. Дополнительное обезжиривание, это еще одна операция по вымыванию пыли из мелких рисок, оставшихся после шлифования.

Про грунты. И работу "мокро на мокро".

Ну, не буду затягивать. В предыдущей записи я поведал немного ПРО ШПАТЛЁВКИ. Сейчас попробую рассказать про грунты.

Запись эта не для супер-пупер-мега-профи (коих на этом сайте мизер и известны они поимённо), а для обычных автолюбителей ( желающих своими силами привести кузовню в порядок) а также практикующих гаражников, дядь вась и прочих кустарей. Что греха таить, я сам такой же. Учился всему сам. Правда не по видяхам, а по книжкам, написанным инженерами. Ну и посещением тренингов. Не люблю смотреть видяхи от различных маляров-любителей, таких как… ну вы сами знаете, кто у нас любит в "кино" сниматься и себя пиарить. Я такое не приемлю. Хотя парочка видях десятилетней давности у меня имеется и я там в главной роли.

Рассказывать буду про систему "SPECTRAL" от компании "NOVOL". Не сочтите за рекламу данной компании. Просто я работаю их материалами, о чем же мне ещё рассказывать?

Продукты этой системы совершеннее, современнее и т.п, чем продукты "PROFESSIONAL", к которой мы привыкли.

Правда, они дороже. Но их качество, с головой перекрывает этот недостаток.

Собственно, чем "NOVOL-PROFESSIONAL", которому мы привыкли, отличается от "SPECTRAL", кроме качества и цены?

"NOVOL-PROFESSIONAL" — это бюджетные материалы, не попадающие под гарантийку.
"SPECTRAL" — это уже премиум-линейка, попадающая под гарантийку, ПРИ УСЛОВИИ, что во всём процессе ремонта использованы материалы этой линейки.
От обезжирки до лаков. По секрету — три года по стали, пять лет по цинку. Но мы не станция техобслуживания, а "дядя вася", поэтому позволяем себе использование материалов других производителей. Скажите честно, есть ли хоть один гаражник, который использует в работе одну систему целиком, не используя другие?))

Вспоминаем, шпатлю мы положили. А, нет, только почитали и собираемся накидать.

На голый металл я положу "кислотник".

UNDER 345 — Двухкомпонентный реактивный грунт А что такое "кислотный" грунт? Или по-другому — WASH PRIMER. Что такое преобразователь ржавчины, многие знают и используют его в работе. Нанесли и смыли, правильно? В "кислотнике" же — две баночки. Одна — наполнитель (то что погуще и имеет цвет), вторая и есть кислота, которую как-бы надо удалять. Так вот, наполнитель, это и есть та самая тряпка, которой вы привыкли смывать преобразователь. Смешали, нанесли тонким слоем, подождали полчаса и работаем дальше. Ничего смывать не надо.

На "кислотник" я положу акрил. Можно универсальный — UNDER 365 — Двухкомпонентный акриловый грунт. Но. Как сказал мой Учитель — универсально, это не есть хорошо. Для каждого конкретного случая, есть конкретный материал.

Этот 365-ый хорош для катафореза. Катафорез — промышленный производственный процесс защиты стальных конструкций от коррозии в электролитической ванне. Новые детали частенько идут в катафорезном грунте. Цитата: "… люди говорят, что железо проверяют растворителем, если покрытие не смывается\вздувается от него, то это катафорезный грунт, который снимать не стоит, его матируют р240\280, и поверх наносят акрил."

А я после "кислотника", воспользуюсь пожалуй "UNDER 355" — Заполняющий акриловый грунт. В его свойства вдаваться не буду. Вот Техничка "355" Просто подсушу, шлифану и положу…

… следующий слой —
UNDER 325 — Акриловый грунт „мокрым по мокрому” с пониженным содержанием летучих органических соединений. Я в работе использовал и его, более бюджетного, младшего брата (PROTECT 330) из линейки PROFESSIONAL.

А под шпаклю я положу "кислотник"+"акрил"+"эпоксидник".

Эпоксидник — "UNDER 385" — Двухкомпонентный эпоксидный грунт, чтобы герметизировать, отделить шпатлю от акрила и "кислотника", которые тоже гигроскопичны.

По шпакле пройдусь заполнителем (наполнителем, кому как читабельнее).

Получается такой итог:

Имеем чистое, отшпаклёвонное покрытие. Кроем его заполнителем. Сушим. Шлифуем, 360-ым абразивом допустим (можно и 240-вым осторожно). Наносим грунт "мокрым по мокорому". Он перекроет риску. Сушим полчаса максимум и кроем базой. Что исключили? Не знаю как вы, но я убрал из своего процесса неприятную шлифовку с водичкой. Раньше я терял много времени на эту мокрую возню. В итоге мог получить пробои до шпакли (которая — губка) или до металла (который ржавеет). Итог — сушка, грунт, тёрка, сушка…

Теперь, вся работа — только на сухую.

— Универсальная смывка. Это вообще, спецпродукт. Не смывающий грунт, в отличии от обычных обезжирок из строительного магазина.

PLAST 815 — Спиртовая смывка. Это про неё я в видео спрашивал. Но она используется для пластмасс. Улучшает адгезию к пластмассам и имеет антистатическое действие.

Смывку наносим "распылителем" и вытираем насухо салфеткой. Трём не круговыми движениями, а один раз, в одну сторону. Круговыми вы просто вотрёте грязь в поры покрытия, не удалив его.

Если кому нужны технички, с удовольствием дам ссылки.

В принципе, всё. Судя по комментариям, буду дополнять запись. Чувствую, она получилась не так удачна, как про шпатлёвку.

П.С. Дабы не плодить записи, переношу тему про "мокрым по мокрому" сюда.

Смотрите, вопрос — что такое "мокрым по мокрому"?

Открываем любой поисковик. Вбиваем заветные слова…

Но раз вам лениво (а может другие причины имеются?), то я так и быть сделаю копипаст. Картинок не будет, чтобы не отвлекаться от увлекательного чтива.

Покраской авто по мокрому грунту называют технологию, в которой дожидаться высыхания грунтовочного слоя не нужно. Технология имеет очевидное преимущество по времени, но ряд ограничений позволяет использовать ее только в очень узких границах и требует от маляра повышенной внимательности. В частности речь идет о выравнивании дефектов и требованиях к помещению.

Когда «мокрым по мокрому» красить можно.

Для чего нужна промежуточная сушка? В редких случаях грунтовочный состав можно нанести на авто абсолютно ровно и не ждать после этого усадки. Неровности и шероховатости, требующие выравнивания наждачной бумагой, проявляются на подсохшем слое грунтовки по нескольким причинам:

— Усадка — оседание, связанное с выходом растворителя и другими реакциями, протекающими в материале во время засыхания (подходит не всякая грунтовка, а на подходящей возможность использования в технологии «по мокрому» обычно зафиксирована в инструкции).
— Большие гранулы наполнителя – продукция каждого производителя сохнет по-своему, но лечь сразу и ровно может только дорогой грунт, стоимость которого близка к стоимости эмали.
— Дефекты поверхности (неровности металла, шпатлевания, неравномерного ошкуривания).
— Шагрень.

При том условии, что маляру удастся минимизировать или полностью устранить вероятность этих дефектов, возможна покраска по еще не высохшему, мокрому материалу. Добиться этого довольно сложно, поскольку некоторые условия связаны с чистотой помещения (шагрень образуется из-за попадания в грунтовку пыли или нанесения ее на авто в сухом нагретом помещении), другие — с качеством материала. Однако обе эти проблемы не так страшны, как неровности, остающиеся под слоем грунта, ведь каждая из них переносится от слоя к слою и проявляется на стадии покраски, на этапе лакирования. Ввиду этого деталь, подходящая для нанесения грунта и краски в один заход, должна соответствовать одному из требований:

— Быть абсолютно новой (по мокрому грунту красят в заводских условиях).
— Идеально ровной (следы рихтовки или грубого абразива не допускаются).

Недостаточно ошкурить шпатлевку и неровности P80, P100 и пр. После ошкуривания и выведения формы нужно доработать риску абразивами до P400, т.е. подготовить очень ровную поверхность (желательно орбитальной машинкой), царапины на которой могут быть нивелированы одним слоем грунта (10-20 мкм).
Технология покраски по мокрому грунту

Подготовка занимает больше времени, чем сама покраска. После того как созданы все нужные условия, подобран нужный материал (грунтовочный состав не должен сильно проседать во время высыхания), остается самое легкое – напылить грунтовку, а по мокрому грунту – краску. Время сушки авто между грунтовкой и эмалью может быть разным, но обычно умещается в 15-25 минут. Дольше нужно сушить грунт, содержащий большее количество растворителя, меньше – грунтовки с малой долей растворителя или не содержащие его вовсе, как например эпоксидные двухкомпонентные.

Между грунтованием и нанесением эмали менять размер сопла на краскопульте обычно не нужно, потому что грунтовка, подходящая для подобных операций, должна иметь меньшую плотность и размер наполнителя. Т.е. грунт и краска просто напыляются слой за слоем. В идеальных условиях ничего другого делать не нужно, однако существует способ немного подстраховаться: нанести на металл тонкий слой эпоксидного грунта и только на него хороший грунт-наполнитель или другой, подходящий по составу.

Все вышесказанное применимо и к покрытию авто лаком, когда ждать окончательного высыхания краски необязательно. Сушить краску нужно до тех пор, пока поверхность не станет матовой (свежая покраска начинает матоветь из-за выхода растворителя и постепенного засыхания – поверхность еще остается мокрой). После этого лак наносится по стандартной технологии.

Всё просто и доходчиво написано. Ведь просто? Я наверное не смог бы разжевать более грамотно.

Технология «Wet-on-Wet»

В наши дни метод окраски «мокрый по мокрому» находит все большее применение, поскольку при ремонте автомобиля все чаще используют новые детали. Для автосервиса заменить крыло экономически выгоднее, чем его ‘вывести в ноль’ шпатлевкой.

Метод окраски «мокрым по мокрому»

Произвести замену части кузова гораздо проще, чем восстановить старую. Это менее затратно, да и не всегда можно воссоздать первоначальный вид детали. К тому же кузовные работы отнимают кучу времени. Возникает необходимость дополнительно выравнивать шпатлевкой. А это мало того что отнимает очень много времени и физических сил, это еще один пункт материальных затрат. Ведь шпаклевку необходимо подготовить с помощью абразивов к последующему нанесению грунта.

Для того чтобы окрасить учаcток, требующий ремонта методом «мокрый по мокрому» не требуется от мастера ни каких дополнительных навыков или какого особенного оборудования. Достаточно лишь заменить обычный акриловый грунт на специальный, предназначенный для этого способа, так называемый «мокрый» грунт. Применяя этот специализированный грунт исключается необходимость полного высыхания грунта.

Сушка грунта «W-W» составит всего около 15 минут и после этого можно наносить базовую эмаль или акриловую краску. В остальном нет никакого отличия от окраски обычным способом. То есть новая деталь обезжиривается с помощью антисиликона или обезжиривателя, матируется поверхность предназначенная для покраски красным скотч-брайтом или абразивным материалом градацией Р320, удаляется пыль с помощью обдувочного пистолета, еще раз обезжиривается, затем наноситься первичный грунт, это, как правило используют 2К фосфатирующий грунт, ждем 5-10 минут. Следующий шаг нанесение «мокрого грунта», используем окрасочный пистолет 1,3-1,4 мм, системы HVLP, ждем примерно 15 минут и все готово для нанесения краски. Но если все-таки в процессе сушки грунта Вы обнаружили пыль, трагедии не произошло. В этом случае необходимо просушить его 30 минут и зашлифовать абразивом Р400 или красным скотч-брайтом. Далее следуйте классической технологии покраски.

Хотелось бы уделить внимание следующему вопросу, так как метод окраски «мокрым» грунтом может быть применен на идеально ровной поверхности, чаще всего это новая деталь. Так как с завода поставляются запчасти которые уже обработаны антикоррозионным составом, который нанесен на поверхность катофарезным способом, необходимости удалять этот слой нет. Да и “кислотник” в этом случае использовать не надо. Если же грунт транспортировочный, тогда удаляем его и следуем вышеописанной технологии. Грунт «Wet-on-Wet» можно наносить на полиэфирные шпаклевки. Также его можно колеровать, для придания нужного оттенка можно добавить до 10% акриловых пигментов. Допускается покраска эти грунтом пластиков, как и в случае с металлической деталью она должна быть идеально ровной. Поверхность в этом случае должна быть предварительно подготовлена, при этом в грунт необходимо добавить пластификатор в количестве 10% от основы, следует заметить что сначала необходимо добавлять пластификатор, а уже после этого из расчета общего полученного объема добавляем отвердитель. Пластификатор придает грунту эластичность, и предотвратить дальнейшее растрескивание.

Подготовка поверхности пластика, которая будет в дальнейшем окрашиваться, заключается в следующим:

  1. новая пластиковая деталь обезжиривается, матируется абразивом Р-400 или серым скотч-брайтом,
  2. снова обезжириваем, наносим адгезионный грунт одним тонким слоем,
  3. выдерживаем 10 минут и наносим мокрый грунт, предварительно в который был добавлен пластификатор.

В остальном отличий от окраски металлических поверхностей нет. Как правило этот способ покраски используют при покраске новых бамперов.

Итак в чем же отличия мокрого грунта, от обычного акрилового грунта?

Одно из отличий, то что грунт «W-W» наноситься одним слоем и толщина полученного слоя не более 30 микрон, а высоконаполненные акриловые грунты можно наносить в 2-3 слоя и толщина такого покрытия может составлять от 100 до 250 мкм. За счет этого грунт для покраски методом « мокрым по мокрому» обладает очень хорошей растекаемостью и достигается идеально ровная поверхность.

Еще одно отличие в том, что мокрые грунты как правило светло-серого цвета. А некоторые технологии покраски требуют дополнительной подложки определенного цвета грунта. В этом случае чтобы получить нужный цвет грунта необходимо добавить акриловые пигменты, процентное соотношение их к грунту не должно превышать 10%. Количество отвердителя рассчитывается на объем готовой смеси. Если при подборе краски колорист дает вам рекомендацию использовать цветной грунт нужного цвета, не следует пренебрегать его рекомендациям, так как в этом случае результат может привести к перекрасу. Наверняка многие сталкивались с такой проблемой как «полостность». Эта проблема возникает если вместо цветного грунта на подложку использовать базовую краску типа «металлик», так она быстро высыхает и не обладает такой текучестью как грунт «W-W».

Что же делать, если под рукой не оказалось акриловых пигментов? В данном случае нет необходимости отказываться от метода покраски мокрым грунтом. Технологи уже давно решили эту проблему. Они изобрели уникальную добавку для акриловых продуктов, а именно конвертер. О нем нужно поговорить отдельно. Следует заметить, что мокрый грунт полученный из обычного высоконаполненного грунта, путем добавления в него конвертора имеет ряд преимуществ, в отличии от уже готового. Например такой грунт может наносится в 2 слоя, толщина покрытия в этом случае будет 50-70 мкм, при этом он также хорошо растекается. Да и цветовая гамма будет в этом случае гораздо шире. Конвертер в зависимости от рекомендаций производителя добавляют 20-30%.

Еще один продукт, о котором необходимо знать это грунт для универсального применения. То есть этот грунт можно наносить и обычным способом и способом «мокрым по мокрому», всего лишь добавляя примерно удвоенную порцию растворителя. Залог успеха в любом случае зависит не только от мастерства который обладает маляр, но и несомненно от качества материалов, которые он использует.

Хотелось бы порекомендовать мокрый грунт UHS «W-W» DUR, изготовленный Российской компанией «Экопол» по европейской технологии, на импортном оборудовании из высококачественного европейского сырья, на нем остановили свой выбор многие мастера. Так как он сочетает в себе очень важные составляющие: качество, экологичность и низкая цена. Этой же компанией выпускается грунт 2К Reoflex 4+1, именно этот грунт является универсальным, т.е он может использоваться для нанесения методом мокрым по мокрому», без добавления в него конвертера.

Напрашивается вывод что метод очень экономичен, да воспользоваться им может и новичок в этом деле и профессионал, так как он достаточно прост. Выгода на лицо, за счет сокращения сушки, Вы сэкономили время, да и то что отпадает необходимость шлифовки большой плюс. Здесь двойная выгода, Вы избавляете себя от изнурительного труда, да и деньги на абразив не нужно тратить. Экономиться электричество, так как не нужно использовать шлифмашинку. Не говоря уже про ресурс оборудования Увеличивается количество сданных машин заказчикам. Специалисты подсчитали что время ремонта сокращается на 40%. Вообще кто хочет избавить себя от ненужных хлопот, да и просто для тех кто ценит время и деньги и существует этот уникальный метод.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *