Как заряжать необслуживаемый ca ca бережком v1
Перейти к содержимому

Как заряжать необслуживаемый ca ca бережком v1

  • автор:

�� Как заряжать кальциевый (Ca/Ca) аккумулятор | Напряжение и другие особенности

Чтобы зарядить кальциевый аккумулятор правильно и до 100%, нужен особый подход. Особенно, когда он снят с машины. При стандартном подходе АКБ может стоять на зарядке сколько угодно, но до конца она никогда в таких условиях не зарядится. Это будет видно по плотности электролита, а также по индикатору, который всё никак не зеленеет. Хотя напряжение покоя будет говорить об обратном. Как зарядить кальциевый аккумулятор до 100%, и не сократить его ресурс — детально с пояснениями рассказано в этой статье на Авто без СТО.

Кратко о напряжении и плотности

Эти два параметра позволяют оценить степень заряженности АКБ с жидким электролитом. А в данном конкретном случае они нужны нам для того, чтобы понять — правильно ли мы зарядили кальциевый аккумулятор. Поэтому начнём с того, как по этим параметрам ориентироваться.

Напряжение

Здесь имеется в виду напряжение покоя. Корректно измерить его можно только после того, как батарея постоит без какой-либо работы хотя бы 8-10 часов (не заряжаясь и не разряжаясь). За это время все электрохимические процессы в ней постепенно затухнут. А напряжение — стабилизируется. Очень часто об этом нюансе забывают, и меряют когда попало. В итоге вольтметр показывает завышенные данные, вводя автолюбителя в заблуждение.

Если же измерить напряжение покоя правильно, то по полученным показателям можно сделать выводы о степени заряженности аккумулятора. То же самое касается и севшей батареи. В каком бы состоянии она не была, напряжение покоя «расскажет», на сколько процентов она заряжена. Определить это можно при помощи простой таблички.

Напряжение покоя (В)

Заряд (%)

Как показывает реальный опыт эксплуатации кальциевых аккумуляторов, переход в состояние покоя часто не происходит после 8-10 часов простоя. Иногда требуется подождать немного дольше. Например, автор этого материала регулярно заряжает кальциевый аккумулятор своего автомобиля небольшими токами в течение двух-трёх дней подряд. Когда заряд останавливается вечером, то на утро напряжение на клеммах обычно больше 13 вольт. Это означает, что состояние покоя ещё не наступило.

Скорее всего, оно не наступает так долго из-за того, что накануне был длительный заряд малым током. Ведь когда АКБ заряжается штатно от генератора, то утром напряжение всегда адекватное. То есть, в рамках того, что перечислено в табличке выше. Отсюда можно сделать вывод: чем дольше заряжался кальциевый аккумулятор, и чем меньшими токами, тем больше надо ждать наступления состояния покоя.

Плотность

Сразу же отметим, что для владельцев кальциевых аккумуляторов без пробок эта информация бесполезная. Если же у вас АКБ обслуживаемого типа, то вам обязательно надо знать о том, что такое плотность электролита, и как по ней определять степень заряженности батареи. Измеряется она ареометром. Определять процент заряженности можно также по таблице. Хоть и с некоторыми оговорками, связанными с главной особенностью кальциевых аккумуляторов. Но об этом немного позже. А пока что — вот табличка.

Плотность (г/см 3 )

Заряд (%)

Плотность выше нормы

Преимущество плотности по сравнению с напряжением покоя в том, что для её измерения не нужно ждать 8-10 часов. Корректные показатели можно снимать в любой момент. Даже во время зарядки кальциевого аккумулятора. Но повторим, что с некоторыми оговорками, к разбору которых сейчас и приступим.

Особенности Ca/Ca АКБ

Кальциевый аккумулятор — конструктивно представляет собой классическую свинцово-кислотную батарею, но с одним отличием. Заключается оно в том, что пластины в АКБ легированы кальцием. То есть, они так же изготовлены из свинца, но покрыты микроскопической намазкой из кальция. Сделано это для того, чтобы предотвращать процесс электролиза воды, содержащейся в электролите.

Здесь и далее некоторые понятия и процессы описаны упрощено, чтобы каждый смог понять, о чём речь.

Электролиз — это, можно сказать, одна из главных проблем обычных аккумуляторов. Он начинается, когда батарея более-менее заряжена, а напряжение заряда превышает 14,5 В. В процессе электролиза вода разлагается на водород и кислород, безвозвратно покидая АКБ. Визуально этот процесс выглядит, как кипение воды в чайнике или кастрюле, из-за чего, собственно, и получил такое название. Хотя с классическим кипением воды электролиз не имеет ничего общего, кроме бурления и пузырьков.

В кальциевых аккумуляторах эта проблема была решена. И это необходимо было придумать, поскольку в процессе электролиза не просто вода разлагается на составляющие компоненты. Она уходит из аккумулятора, в результате чего снижается уровень электролита. Сам же электролит, при этом, стаёт более плотным. Концентрация кислоты в нём растёт, что не есть хорошо. Кроме всего прочего, электролиз пагубно сказывается на состоянии свинцовых пластин аккумулятора. Они постепенно осыпаются, разрушаются, повышая риск возникновения короткого замыкания. В общем и целом, ресурс АКБ сокращается. А благодаря кальцию — увеличивается.

Но это не всё, что нам в данный момент надо знать о кальциевых аккумуляторах. Дело в том, что так называемое кипение в классических АКБ было в некоторой степени полезным процессом. Благодаря нему электролит в банках перемешивался, а его плотность выравнивалась. Кальциевые же аккумуляторы в обычных условиях кипеть не могут. В процессе заряда более плотный электролит опускается ниже, а на поверхности остаётся менее плотный. Именно из-за этого при классическом подходе к зарядке кальциевого аккумулятора измеряемая ареометром плотность никак не может достигнуть желаемого уровня, а индикатор не зеленеет.

Кроме этого, в последнее время часто поговаривают о стратификации электролита. Это процесс его расслоения. Химию рассматривать не будем. Нам важно лишь три вещи. Во-первых, из-за стратификации мы никогда не сможем корректно измерить плотность электролита, так как в верхних слоях она будет занижена. Во-вторых, повышенная концентрация кислоты в нижней части АКБ пагубно сказывается на свинцовых пластинах.

В-третьих, если вдруг такой аккумулятор разрядится зимой более, чем до 30%, есть все шансы на то, что сверху будет чистая вода, а не электролит. Понятно, что при таком раскладе АКБ в буквальном смысле замёрзнет. Иногда замерзает так, что от расширения льда не выдерживает корпус батареи. Хотя это и не единственная возможная проблема.

Из всего вышесказанного следует, что заряжать кальциевый аккумулятор традиционным способом не эффективно. Моментально он от этого, конечно же, не скопытится. Но потенциальный пятилетний ресурс легко может сократиться до двух-трёх лет. Собственно, это все особенности, которые нужно знать об АКБ Ca/Ca, если ваша цель — заряжать его правильно и полноценно.

Официальная инструкция

Как заряжать кальциевый аккумулятор нам рекомендуют производители? Они обычно прилагают к нему краткую инструкцию, в которой без каких-либо понятных объяснений пишут, что как делать. Одна из таких официальных инструкций сейчас лежит на столе, и мы возьмём из неё ключевые моменты.

Значит, написано в ней следующее:

  1. Заряжать кальциевый аккумулятор следует током, равным 10% ёмкости.
  2. При достижении напряжения заряда 14,4 В ток надо уменьшить в два раза и заряжать так в течение 10 часов.
  3. По завершению заряда необходимо проверить плотность электролита и, в случае высокой концентрации скорректировать её путём доливки воды.
  4. Каждый раз после корректировки плотности батарею надо ставить на заряд при напряжении 16 В, и проводить его в течение 40 минут.

Эта инструкция очень даже неплохая. Но в ней есть сразу несколько недочётов. Автор этой инструкции ни слова не сказал о тех случаях, когда плотность по окончанию заряда, наоборот, низкая. Также он ничего не сказал о том, что 16 В могут неблагоприятно сказаться на электронике автомобиля, если вам пришло в голову заряжать АКБ, не отключая его от бортовой сети. Кроме того, ничего в этой инструкции нет для тех, у кого зарядные устройства могут настраиваться только по напряжению, либо вообще автоматические.

Поэтому — немного дополним эту инструкцию. Вернее, перепишем её с нуля, не забыв о нестандартных ситуациях. Также добавим в неё несколько рекомендаций, которые позволят продлить срок службы кальциевого аккумулятора.

Алгоритм зарядки кальциевого аккумулятора

Если бы инструкцию по зарядке кальциевого аккумулятора поручили написать автору этой статьи, то она выглядела бы следующим образом:

  1. Оцените степень заряженности батареи по напряжению покоя или индикатору на корпусе.
  2. Если напряжение покоя ниже 12,3 В (или индикатор не зелёного цвета) — зарядите батарею при помощи зарядного устройства.
  3. Отсоедините АКБ от бортовой сети.
  4. При наличии пробок — выверните.
  5. Подключите зарядное устройство, предварительно выставив ток заряда 10% от реальной ёмкости, а не от той, что написана на корпусе.
  6. Заряжайте до тех пор, пока не будет достигнуто напряжение 14,4 В, а ток заряда не уменьшится до 0,1-0,3 А.
  7. Если в ближайшее время предстоит поездка, то просто подключите батарею к бортовой сети автомобиля.
  8. Если поездка не планируется, дополнительно заряжайте аккумулятор при напряжении 16,1 В на протяжении 40 минут.
  9. Если плотность электролита до 8-го пункта в норме, то заряжать напряжением 16,1 В не нужно.
  10. То же самое, если индикатор на корпусе батареи позеленел.

Что в итоге изменилось по сравнению с официальной инструкцией? Во-первых, мы исключили риск повредить электронику автомобиля напряжением 16,1 В. Во-вторых, мы дали понять, что суть заряда напряжением 16,1 В заключается в перемешивании электролита разной плотности. Если мы планируем поездку, он перемешается сам от вибрации. Если же нет — принудительно провоцируем электролиз высоким напряжением, то есть, кипятим аккумулятор (почитайте позже — почему кипит аккумулятор). В-третьих, мы дали понять, что разряженную до 60% (и ниже) кальциевую батарею следует зарядить. В противном случае начнётся сульфатация.

Кроме того, если внимательно почитать предложенный алгоритм зарядки кальциевого аккумулятора, можно понять, что он подходит почти для всех типов зарядных устройств. Даже для самодельных. Кстати, возможно, вам будет интересно, как выбрать зарядное устройство.

Но и это ещё не всё. Даже наша дополненная инструкция не может называться полноценной. В ней нет ответов на многие вопросы, которые часто задают обладатели кальциевых аккумуляторов. Поэтому, потратим ещё немного времени, и разберём 10 вопросов, касающихся АКБ этого типа. К слову, многие из предоставленных ответов являются универсальными. То есть, будут полезны и в тех случаях, когда аккумулятор не кальциевый, а какой-либо другой — классический, AGM, GEL и так далее.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Рассмотренные далее вопросы не взяты с потолка. Многими из них задавался в своё время автор этого материала, другими интересовались друзья и знакомые. Ответы на них найти не так-то просто. Ведь на «видных местах» в Интернете обычно встречается либо скудная информация, либо сильно разнящаяся по смыслу. То есть, одни «знатоки» вещают одно, другие, которые «эксперты», противоречат первым, и задвигают свои соображения. Автолюбителю же остаётся только гадать — кто говорит правильно, а кто ошибается.

Пару слов стоит сказать о том, откуда взяты ответы на вопросы, представленные далее. Во-первых, это личный опыт автора — просто эксплуатация Ca/Ca батарей, а также эксперименты с их зарядкой разными зарядными устройствами и в различных режимах. Во-вторых, некоторые знания были почерпнуты с профильных книг, коих было прочитано не менее десятка. В-третьих, это логика и здравый смысл. Как оказывается, это важно. Ведь некоторые «спецы» с You Tube такое показывают и рассказывают об аккумуляторах, что и без книг с опытом понятно — это не работает.

Каким зарядным устройством заряжать кальциевый аккумулятор?

Если нужно без танцев с бубнами, то специальным зарядным устройством для кальциевых аккумуляторов. К ним относятся те, у которых имеется режим зарядки напряжением 16,1 В. Как пользоваться такими устройствами, понятно описано в инструкциях по их эксплуатации. Основной принцип базируется на том, что уже рассказано выше.

Заряжать кальциевую АКБ можно и любым другим зарядником, у которого предусмотрена ручная регулировка напряжения. В таком случае весь процесс делится на два этапа. Сначала заряжается до напряжения на клеммах 14,4 В и минимального тока. Затем примерно на полчаса даётся напряжение 16,1 В. При этом следует учитывать и ток, так как он может быть очень большим, если сразу выставить указанный вольтаж.

Если зарядное устройство не специальное, и в нём не предусмотрены регулировки напряжения, зарядить кальциевый аккумулятор стационарно до 100% не получится. Однако, как показывают реальные опыты, этого позволяет добиться механическое перемешивание электролита вместо кипячения повышенным напряжением. Всё, что для этого надо, так это установить АКБ на машину и проехаться несколько километров по не самой ровной дороге. После этого, как правило, и плотность выравнивается, и индикатор на корпусе зеленеет.

Каким напряжением заряжать кальциевый аккумулятор?

Для полноценного заряда необходимо напряжение не менее 14,4 В. Если АКБ заряжается стационарно, то в конце нужно принудительно перемешать электролит путём электролиза. Вы уже знаете, каким напряжением его спровоцировать. Под капотом в обычных условиях такой проблемы нет, так как всё отлично перемешивается от вибраций. Здесь очень полезно обращаться к логике и здравому смыслу. Если производители знают, что на машинах напряжение бортовой сети 14,4—14,8 В, то стали бы они делать АКБ, которые не могут обойтись без 16 В.

На просторах Интернета встречаются умники, которые выдвигают дурную идею, что кальциевые АКБ вообще не стоит покупать для машины. Мол, напряжения, достаточного для 100-процентного заряда, под капотом нет, а значит аккумулятор быстро умрёт от сульфатации. Это бред, вызванный непониманием. Реальный опыт это подтверждает. Если неисправности генератора в вашей машине отсутствуют, кальциевая батарея без проблем будет служить положенные 5 лет. А то и дольше.

Личный рекорд автора — 11 лет (совместно с предыдущим владельцем автомобиля). Столько прослужила кальциевая батарея на машине, если верить выбитой на корпусе дате выпуска. Правда, последние полтора года ёмкости в ней было от силы 15 ампер-часов, и её частенько приходилось насиловать зарядным устройством. Скончалась она из-за того, что случилось короткое замыкание в одной из ячеек.

Каким током заряжать кальциевый аккумулятор?

Наверное, все знают, что сила зарядного тока должна быть не более 10% от ёмкости аккумуляторной батареи. Это золотое правило. Но оно с подвохом, если можно так выразиться. Дело в том, что ёмкость аккумуляторов постоянно снижается в процессе эксплуатации. А большинство автолюбителей продолжают жарить их 10% от того, что написано на корпусе. Приводит это к тому, что АКБ заряжается неполноценно, а её ресурс в итоге сильно сокращается.

Чем отличается реальная ёмкость от написанной на корпусе?

Потому надо понимать, от какой именно ёмкости брать эти самые 10%. Конечно же, пока кальциевый аккумулятор новый, есть все шансы, что ампер-часов в нём столько, сколько написано на корпусе. Но уже через год этот показатель заметно уменьшается. Даже если за батареей ухаживать, не допуская вредных для неё режимов. Реальную ёмкость можно измерять специальными устройствами. Если покупать их охоты нет, то просто после каждого года службы АКБ откидывайте от изначальной ёмкости на корпусе 10-15 ампер-часов. Уже от этой цифры берите 10%, и заряжайте.

Сколько по времени заряжать кальциевый аккумулятор?

Время зарядки кальциевого аккумулятора зависит от следующих факторов:

  • реальная ёмкость батареи;
  • ток заряда;
  • степень разряда.

Чем большая ёмкость и степень разряда, и чем меньший ток, тем заряжать придётся дольше. В среднем, полностью разряженный кальциевый аккумулятор на 60 ампер-часов при начальном токе 6 А заряжается за 15-20 часов. Не 10 потому, что АКБ «усваивает» не всю отданную её энергию. Со временем это время уменьшается, так как батарея теряет ёмкость, а заряжать её зачастую продолжают всё теми же шестью амперами. На последних стадиях жизни АКБ может заряжаться всего за пару часов. Если у вас так, то вам полезно будет почитать, как выбрать аккумулятор.

Как заряжать необслуживаемый кальциевый аккумулятор?

Единственное отличие в данном случае заключается в том, что нет возможности напрямую измерять плотность электролита. Соответственно, отпадает один из методов оценки степени заряженности АКБ. Остаётся ориентироваться только по индикатору на корпусе, а также по напряжению покоя. Во всём остальном алгоритм такой же, как и для обслуживаемых кальциевых батарей. Дополнительно о зарядке необслуживаемых АКБ.

Обязательно ли заряжать напряжением 16 В?

Нет, необязательно. Если кальциевый аккумулятор по всем признакам «чувствует» себя нормально под капотом автомобиля, 16 вольтам там и взяться неоткуда. Что же касается стационарной зарядки, то и в этих случаях «кипятить» электролит повышенным напряжением вовсе необязательно. Он перемешается от вибрации прямо на автомобиле.

Если же кальциевая батарея находится на хранении, либо в какой-то неподвижной системе (например, накапливает энергию от солнечных панелей или ветрогенератора), то без 16 В обойтись нельзя. В противном случае АКБ ждёт сульфатация пластин и стратификация электролита.

Можно ли заряжать кальциевый аккумулятор прямо на машине?

Здесь имеется в виду — снимать ли клеммы. Дело в том, что на многих современных автомобилях (да и на не очень современных) отсоединение АКБ от бортовой сети приводит к определённым проблемам. В частности, могут сбрасываться те или иные настройки, плавать обороты холостого хода и так далее. Так вот. Если отключение батареи вызывает у вас подобного рода проблемы, то заряжать можно, не снимая клеммы.

Однако давать напряжение 16,1 В при подключённой бортовой сети, всё же, не стоит. Нередко из-за этого выгорала незащищённая электроника. В особенности, часто от такой эксплуатации страдают внештатные бюджетные гаджеты — магнитолы, регистраторы, сигнализации, навигаторы и прочее. В таких случаях лучше надеяться на то, что электролит перемешается в процессе движения.

Почему индикатор заряда не зеленеет?

Если вы внимательно читали то, что написано выше, то вы уже знаете ответ на этот вопрос. Если кальциевый аккумулятор заряжать без кипячения в конце, то плотность электролита в верхних слоях будет пониженной. А индикатор — это своеобразный поплавок, который работает как раз-таки в верхних слоях электролита. В итоге, если батарею не кипятить, шарик не всплывает, и окошко не зеленеет. Как показывает практика, после небольшой поездки по неровным дорогам индикатор заряженного без кипячения аккумулятора зеленеет.

Нужно ли заряжать новый кальциевый аккумулятор?

На тему — нужно ли заряжать новый аккумулятор — написана отдельная статья. Представленная в ней информация распространяется на все типы АКБ, включая Ca/Ca. Переходите. Читайте.

ВИДЕО: о зарядке кальциевых аккумуляторов

Краткие итоги

Как видно из вышесказанного, зарядка кальциевого аккумулятора имеет свои особенности. А всё из-за того, что в АКБ этого типа реализована защита от кипения. Под капотом это полезная вещь. А вот при зарядке от стационарного зарядного устройства — трудность, преодолевать которую приходится повышенным напряжением. В целом же, как показывает опыт, если заряжать кальциевый аккумулятор регулярно, своевременно и правильно, ухаживать за ним и следить, то служит он долго. Больше 5-ти лет. Проверено автором Авто без СТО.

На сайте Авто без СТО вышел мастер-класс с фотоотчётом о подзарядке кальциевого аккумулятора пред зимой.

Как заряжать необслуживаемый ca ca бережком v1

Всем привет.
При выборе нового аккумулятора очень много перечитал всяких статей и заметок. Не хотелось брать кальциевый, потому что к нему пришлось бы докупать ещё специальную крутую зарядку за сотни нефти, которая выдавала бы напряжение около 16 вольт.

Цена на неё не самая гуманная, тем более, что уже есть вполне рабочий, хоть и старый зарядник Сонар, без всяких наворотов. Окончательно разочаровавшись в современной технике (нахрена нужен аккумулятор, который не может быть до конца заряженным автомобильным генератором?!), я начал посматривать в сторону обычных щелочных аккумуляторов отечественного производства — Медведи, Тюмени, Ямалы. И ведь знаете, я бы, наверное, один из них и взял. Если бы не одно НО. Цена! Аккумуляторы старого образца почти всегда стоят дороже кальциевых. Тут я очень сильно удивился и снова вернулся к выбору кальция. Не давала мне покоя эта мысль — ну не может промышленность массово выпускать аккумуляторы, которые не заряжаются бортовой сетью автомобиля, еще и выдавая это дерьмо за перспективную разработку.

Углубился в поиски ещё дальше. Почти везде кричали, что 16 вольт и точка! А то и выше. Иначе убьешь новый аккумулятор, и так далее, и тому подобное. Заходил на сайты производителей зарядников, типа "Орион". Тоже везде пишут, что при покупке Ка-Ка АКБ их зарядники ну просто жизненно необходимы. Что ж, я их не осуждаю по прошествию времени. Люди просто делают бизнес.

Спустя некоторое время, я стал заострять внимание на комментариях, в которых люди утверждали, что высокий зарядный ток кальциевому АКБ абсолютно ни к чему, с ними до хрипоты спорили сторонники 16 вольт. Тогда я понял, что аргументы первых подкреплены какой-то научной базой, и даже официальными письмами с заводов-изготовителей, а вот у 16-вольтовиков аргументов почти не нашлось!

А потом я нашёл ЭТУ статью и всё понял окончательно. Обязательно прочитайте! Сразу после прочтения, я не задумываясь заказал свой кальциевый MUTLU. А кому лень — вот самое основное, что нужно знать:

Неправильная «правильная» зарядка кальциевых АКБ.
Постепенно подходим к процессу заряда кальциевого аккумулятора. Почему он не заряжается до так называемых 100% при напряжении 14,4 В? Почему при 16 В – вроде бы заряжается? Кто «надоумил» пользователей заряжать кальциевые аккумуляторы повышенным напряжением? И чем, в конце концов, заканчивается такая эксплуатация? Ответим на все эти вопросы.

Итак, допустим, у вас имеется кальциевая АКБ. Вы решили, что пора бы ее «погонять» на стационарном зарядном устройстве, как это рекомендуется производителями. Вы подаете на нее стандартные 14,4 В и дожидаетесь, пока потребляемый батареей ток не снизится до 0,1 А. Напомним, что это один из первичных признаков того, что аккумулятор зарядился.

Вы отключаете зарядное устройство, и перед установкой АКБ на автомобиль вдруг вспоминаете, что неплохо было бы измерить плотность электролита. Как известно – плотность в районе 1,27 является еще одним из первичных признаков того, что аккумулятор зарядился. Вы измеряете ее, но 1,27 там и близко нет. Вы в недоумении «идете в Интернет» с вопросом – как зарядить кальциевый аккумулятор, и попадаете на статьи и ролики, где показано, как получить желаемую плотность 1,27…

А чтобы получить такую плотность, «знатоки» советуют заряжать кальциевые АКБ тем самым напряжением 16,1-16,5 В. Вы поверили этим рекомендациям, сделали так, как говорят, и о чудо – плотность таки повысилась. Но радость от этого, к сожалению, продолжается недолго.

Подав на клеммы АКБ такое напряжение, вы принудительно спровоцировали то самое кипение, с которым так тщательно боролся производитель. Что произошло при этом? А вот что.

Как уже было сказано выше, в современных батареях из-за их устройства с пластинами реагирует преимущественно тот электролит, который находится в конвертах. Тот, который вы втянули ареометром, находится за пределами зоны электрохимической реакции. Соответственно, его плотность и не должна повышаться одновременно с зарядом батареи.

Когда же вы подали на клеммы 16 В, электролит в конвертах начал «кипеть». Естественно, благодаря этому он более интенсивно начал смешиваться с тем, что находится над пластинами. И только поэтому повторные замеры после кипячения батареи дают искомую плотность 1,27. Хотя эта плотность уже давно была достигнута внутри конвертов. А пока вы кипятили АКБ, перезаряжая ее насильно, пластины безвозвратно деградировали, потеряв часть свинца. После каждой такой зарядки кальциевая АКБ теряет часть емкости, а пусковые токи ее слабеют.

Но и это еще не все. Вы зарядили кальциевую батарею «правильно», и установили ее на автомобиль. После первого же запуска накопленный «кипячением» заряд тратится на работу стартера. А дальше АКБ подзаряжается под тем напряжением, которое выдает генератор в паре с реле-регулятором. То есть, 14,5 В.

Теперь вопрос на засыпку: стоило ли заряжать кальциевый аккумулятор «правильно», если это привело к ее частичной деградации, а после установки на автомобиль весь эффект от таких действий улетучился в первые же секунды работы? Вопрос – риторический.

Попробуйте также найти в Интернете статью от первого лица (на сайтах, которые ничего не продают) или видеоролик, где будет наглядно доказано с помощью фактов и конкретных измерений, что кальциевая батарея, которую заряжали напряжением 16 В, прожила дольше той, которую эксплуатировали традиционно. Такого вы не найдете.

Мне кажется, что тут всё очевидно! Однако, если у меня и оставались какие-то сомнения, то они были окончательно разрушены после прихода аккумулятора. Разрушила их бумажка, которая шла вместе с АКБ. Фото прилагаю.

В общем, друзья, не ведитесь на всякие бредни в интернете. Берите и не бойтесь. И не надо кипятить кальций! Я хоть и не Тайд, но рекомендации те же. Всё это маркетинговые уловки для высасывания денег из населения. И производители супер-зарядников в первую очередь. Про них там тоже написано, в статье. На всякий случай, ещё раз — вот она. Единственное, что верно — Ca/Ca очень не любит полный разряд. Но даже если ездить на машине раз в неделю, разрядить его будет сложно. Если когда-то придётся его заряжать, я буду делать это своим старым обычным зарядником.

И вам советую. Не тратьтесь на всякую чушь!
Старый же свой АКБ я обслужил, залил дистиллята, зарядил, протёр от потеков и убрал про запас. Мало ли, когда-то пригодится.

Как выполняется зарядка необслуживаемого типа аккумуляторов

Раньше постоянная доливка дистиллированной воды, периодическое добавление электролита, проверка уровня и плотности электролита были естественными задачами, стоящими перед автомобилистами.

Зарядка необслуживаемого аккумулятора

Это необходимо было делать для того, чтобы поддерживать аккумулятор в исправном и работоспособном состоянии. То есть обслуживание велось полным ходом.

Но время идёт, технологии совершенствуются. Сейчас большинство АКБ, предлагаемых на рынке, относятся к необслуживаемому типу. И тут возникает вопрос, зачем же тогда говорить о работе с такими батареями, если обслуживать их не нужно.

В действительности всё не совсем так. В теории, как задумывали разработчики, за счёт применения новой конструкции и технологий удалось избавиться от проблемы активного испарения воды из состава электролита. Уровень жидкости практически не меняется в течение всего срока эксплуатации. А вот степень заряженности постоянно падает и растёт. Причём в определённых условиях генератор не успевает восполнить утраченную ёмкость, и приходится заряжать АКБ специальным оборудованием.

Именно зарядка необслуживаемых АКБ и является тем самым пунктом, позволяющих называть такие батареи скорее малообслуживаемыми. Хотя такого понятия официально не существует.

Преимущества и недостатки

Чтобы объективно взглянуть на необслуживаемые автомобильные аккумуляторные батареи, стоит изучить их достоинства и недостатки.

Классические АКБ с жидким электролитом и пробками для доступа к банкам знают и могут себе представить все. При работе с ними водителям приходится проверять уровень электролита, делать замеры его плотности. Также требуется доливать дистиллированную воду, реже заливается свежая порция готового электролита.

Минус здесь в том, что получить ожог кислотой было довольно просто, если не соблюдать элементарную технику безопасности.

Казалось бы, глядя на необслуживаемые аккумуляторные батареи, изучая их достоинства и недостатки, сильные стороны должны существенно превосходить слабые.

Необслуживаемыми АКБ называют батареи, у которых нет доступа к банкам (секциям) в виде специальных крышек. Их корпус полностью герметичный.

Это даёт чётко понять, что же значит необслуживаемый автомобильный аккумулятор. Но не совсем понятно, в чём его достоинства и недостатки.

К преимуществам относят такие факторы:

  • длительное сохранение накопленного заряда;
  • усовершенствованные пластины;
  • герметичный корпус;
  • наличие специальных клапанов для сброса избыточного давления;
  • минимальная испаряемость рабочей жидкости;
  • увеличенный срок эксплуатации;
  • адаптированность к требованиям современных автомобилей.

Нельзя сказать, что срок службы у рассматриваемого необслуживаемого аккумулятора будет значительно выше, нежели у автомобильного открытого вида АКБ. Всё зависит от качества батареи, а также от соблюдения правил эксплуатации и содержания.

Хотя конструктивные особенности и практически полное отсутствие испарений воды позволяют производителям устанавливать более продолжительный срок службы, указанный на корпусе.

Зарядка аккумуляторной батареи

Выделить какие-то явные недостатки здесь сложно. Тот факт, что к банкам нельзя получить доступ, очень спорный. В этом зачастую просто нет необходимости. Доливать воду не нужно. Некоторые вскрывают корпус, затем путём пайки его восстанавливают. Но это крайняя мера, прибегать к которой не рекомендуется.

Также минусом можно считать стоимость. Необслуживаемые АКБ по объективным причинам стоят дороже своих обслуживаемых аналогов. Но опять же, повышение цены обусловлено соответствующими достоинствами и превосходством новой технологии.

Каждый сам для себя может теперь сделать выводы и решить, стоит переходить на необслуживаемые батареи, либо остаться верным старым добрым обслуживаемым АКБ.

Для чего их нужно заряжать

Теперь к вопросу о том, можно ли на деле заряжать необслуживаемые аккумуляторы, зачем и когда такая необходимость возникает.

В идеальных условиях заряжать такие АКБ не нужно. В теории, когда аккумулятор отдаёт свой заряд на стартер и способствует запуску двигателя, в работу включается генератор. Он питает всех потребителей бортовой сети, и АКБ тоже становится одним из них. То есть теперь уже батарея забирает энергию от генератора. За счёт этого удаётся компенсировать те потери, которые АКБ понесла при запуске мотора.

В действительности всё несколько иначе. Очень часто генератору не хватает времени, чтобы восполнить заряд в аккумуляторе.

На это влияет сразу несколько факторов.

  1. Условия эксплуатации. Большинство автомобилистов эксплуатируют машины примерно по одинаковой схеме. Это городская езда, когда в день редко преодолевается расстояние более 100 км. Причём поездки сопровождаются частыми остановками, повторными запусками двигателя. Чтобы АКБ зарядилась от генератора, нужно без остановки на средних оборотах проехать около 40–50 км. Зимой дистанция увеличивается до 80–100 км. Если не выполнять это условие, батарея не будет полностью заряжена. Последующие запуски и небольшие подзарядки приведут к тому, что АКБ полностью сядет. Приходится задействовать зарядное устройство.
  2. Неисправность генератора и его компонентов. Генератор может выдавать слишком большой ток заряда, либо же недостаточный. Чаще всего вина лежит на реле-регуляторе. С помощью этого устройства от генератора к АКБ подаётся необходимое стабильное напряжение. Если это условие не соблюдается, может возникнуть недозаряд.
  3. Погодные условия. Жара пагубно влияет на состояние батареи. Но разряд усиливается именно при отрицательных температурах. Это способствует ускорению саморазряда. Нередко после ночной стоянки зимой утром машина попросту не заводится.

Для необслуживаемых АКБ полный разряд недопустим, поскольку восстановить после этого батарею будет почти невозможно.

Если бы это была обслуживаемая батарея, в неё можно было бы залить электролит нужной плотности, дать аккумулятору постоять, и шансы на реанимацию повысились бы. Здесь всё иначе. Доступа к секциям нет.

Зарядка необслуживаемой АКБ

Из-за этого следить за уровнем заряда приходится достаточно тщательно, чтобы не допустить глубокий разряд. Многие автомобилисты, зная эту особенность, берут за правило проводить профилактическую зарядку по 1–2 раза в месяц. Кто-то делает это реже, кто-то чаще. Всё зависит от состояния источника питания и условий эксплуатации.

Как выполняется зарядка

Теперь к вопросу о том, как правильно зарядить свой необслуживаемый аккумулятор.

Всего есть 2 метода. Это зарядка постоянным током либо постоянным напряжением.

В обоих случаях вы можете заряжать дома с помощью постоянного тока либо же напряжения, севший необслуживаемый аккумулятор.

Каждый вариант стоит рассмотреть отдельно.

Постоянным током

Для начала стоит поговорить о том, как нужно правильно заряжать необслуживаемые аккумуляторы методом постоянного тока.

Применять такой метод рекомендуется, если АКБ сильно разряжена.

Недостаток метода в его продолжительности. В остальном же это позволяет компенсировать утраченный заряд и вернуть АКБ её работоспособность.

Чтобы зарядить свой необслуживаемый АКБ самым обычным зарядным устройством, придётся тщательно контролировать все параметры. Потому лучше задействовать автоматические ЗУ.

Сам процесс выглядит следующим образом:

  1. На первом этапе нужно выбрать ток номиналом 10% от ёмкости батареи. Если АКБ на 70 Ач, тогда ток заряда будет 7 А.
  2. При таком токе нужно заряжать батарею, пока на выводах при измерении напряжения не будет отображаться около 14,4 В.
  3. Когда напряжение достигнет 14,4 В, в электролите начнётся процесс электролиза. То есть вода будет распадаться на водород и кислород. Такое выделение газов опасно для герметичного корпуса. Важно снизить ток заряда в 2 раза, чтобы уменьшить интенсивность бурления. Ток снижается до 3,5 А.
  4. На третьем этапе напряжение будет уже 15 В. В этот момент следует снизить ток ещё в 2 раза. То есть примерно до 1,75–2 Ампер.
  5. Затем с интервалом 10–15 минут проверяйте напряжение и силу тока. Если они остаются неизменными, зарядка закончилась.

Таким вот методом подзарядить дома любой необслуживаемый аккумулятор от своего автомобиля может каждый водитель.

Постоянным напряжением

Также в домашних условиях нередко выполняется зарядка необслуживаемого севшего аккумулятора от автомобиля методом постоянного напряжения.

При заряде напряжение выставляется на уровне 14,4 В. Но лучше сопоставить напряжение заряда с используемым типом АКБ.

Здесь можно привести несколько примеров:

  • сурьмянистые АКБ заряжаются напряжением 14,4–14,6 В;
  • у серебряных это 14,7–15,5 В;
  • для кальциевых актуально 15,6–16,2 В;
  • зарядка EFB выполняется при 14,5–15 В;
  • если это AGM, тогда 14,2–14,8 В;
  • для GEL нужно от 13,8 до 14,4 В.

Зарядка автомобильного аккумулятора

Выставив необходимое напряжение, нужно следить за постепенно падающим током. Когда значения упадут примерно до 200 мА, зарядка считается завершённой.

Проверка уровня электролита

Что же касается того, как можно обслужить необслуживаемые аккумуляторы, то здесь стоит акцентировать внимание на некоторых нюансах.

Проверить уровень электролита можно 2 способами:

  1. С помощью отметок на корпусе. На многих АКБ такого типа есть прозрачные участки, через которые просматривается жидкость. На корпусе нанесены метки «Min» и «Max».
  2. Через индикатор. Уровень жидкости он отображает, но не совсем точно. Зато показывает степень заряда. Если глазок зелёный, всё хорошо. Если красный или чёрный, нужно заряжать. Если белый, тогда жидкости мало.

В теории долить дистиллированную воду даже в необслуживаемый аккумулятор можно. Но для этого придётся нарушить целостность корпуса. Делают это с помощью шила либо тонкого сверла. Применяется строго дистиллированная вода. Лучше брать в аптеках, а не на АЗС или в автомагазинах. Слишком много подделок. По факту там обычная водопроводная или просто очищенная фильтрами вода.

Не рекомендуется прибегать к таким мерам. Если уровень электролита опустился до критической отметки, самым верным решением станет утилизация и покупка новой АКБ.

Расчёт времени заряда

Если работать с автоматическими ЗУ, ничего рассчитывать не придётся. Аппарат сам отключится, когда зарядка закончится.

Но автомобилистам потенциально интересно знать, сколько времени потребуется на заряд. Тут нужно исходить из того, сколько ёмкости потеряла батарея.

Предположим, что напряжение упало до 12,1 В. Это соответствует заряду на 50%. Поскольку батарею ёмкостью 50 Ач нужно заряжать в течение 10 часов, подавая по 5 А в час, тогда для компенсации 50% ёмкости потребуется только 5 часов.

Последствия перезаряда

Перезарядить батарею современными автоматическими ЗУ сложно. Но если у вас старое зарядное устройство с ручным управлением, тогда это вполне вероятно.

Из-за перезаряда начинается процесс электролиза. То есть электролит кипит, выделяя газы водорода и кислорода. Если бы корпус был полностью герметичным, от внутреннего давления его бы разорвало. Но инженеры в необслуживаемых АКБ предусмотрели предохранительный клапан, открывающийся для сброса избыточного давления.

Да, если не прекратить зарядку, электролит начнёт испаряться, и восполнить его уже будет проблематично. Потому лучше следить за процессом заряда и своевременно отключать ЗУ.

Заряжать такие АКБ дома даже проще и безопаснее, нежели обслуживаемые аналоги. Важно лишь придерживаться инструкций и соблюдать технику безопасности.

Особенности зарядки кальциевых аккумуляторов автомобиля

Все автомобилисты знают, что автомобильный аккумулятор периодически нуждается в зарядке. Поэтому многие имеют зарядное устройство (ЗУ) и при необходимости заряжают им аккумулятор. В принципе ничего сложного в этом, если бы не одно «но». Сейчас на рынке представлено множество различных типов АКБ, которые отличаются характеристиками, условиями эксплуатации и обслуживания. Один из распространённых видов аккумуляторных батарей – кальциевые. Сегодня мы поговорим о том, как заряжать кальциевые автомобильные аккумуляторы.

Зарядка кальциевого автомобильного аккумулятора

Основные виды современных автомобильных аккумуляторов

Для начала нужно сказать пару слов о том, какие разновидности аккумуляторных батарей сегодня используются на автомобилях. Самые распространённые АКБ на сегодня это:

  • Малосурьмянистые;
  • Кальциевые;
  • Гибридные;
  • EFB (Enhanced Flooded Battery);
  • Гелевые (AGM и GEL).

Первые четыре относятся к классу WET, то есть с жидким электролитом внутри. Гелевые аккумуляторы содержат электролит в связанном виде. В AGM аккумуляторах он находится в виде пропитки стекловолокна, а в GEL – соединения оксида кремния.

Гелевые аккумуляторы

Есть разные типы АКБ на автомобиль

Малосурьмянистые АКБ на данный момент являются самыми распространёнными. Их часто используют на отечественных автомобилях, а также недорогих иномарках и подержанных авто. Своё название они получили оттого, что сурьмы в составе их пластин содержится менее 6 процентов.

Такие аккумуляторы устойчивы к глубокому разряду и без проблем восстанавливают ёмкость. В этих аккумуляторных батареях достаточно высокий расход воды. Поэтому нужно регулярно контролировать уровень электролита в таких АКБ и доливать дистиллированную воду по мере необходимости.

Кальциевые батареи являются достаточно новым типом аккумуляторов

Гибридные автомобильные аккумуляторы представляют собой компромисс между малосурьмянистыми и кальциевыми АКБ. Такие батареи ещё обозначают Ca+. Решётки положительных электродов в них делают с добавлением сурьмы, а отрицательных – кальция. В результате получается определённый баланс свойств. Гибридные АКБ имеют низкий саморазряд и устойчивы к глубокому разряду. Но при этом расход воды в них больше, чем у моделей Ca/Ca. Эти модели в основном выполняются обслуживаемыми с возможностью заливки воды.

Гибридные аккумуляторы совмещают в себе свойства малосурьмянистых и кальциевых

Такие аккумуляторные батареи устанавливаются на современные автомобили с системами Start-Stop и является более дешёвой альтернативой AGM. Фактически от гелевых они отличаются только тем, что в них электролит находится в жидком состоянии.

Существуют и некоторые другие виды аккумуляторов для автомобилей, прочитать о которых можно по указанной ссылке. А теперь о кальциевых аккумуляторах.
Вернуться к содержанию

Особенности кальциевых аккумуляторов

Для начала перечислим преимущества кальциевых аккумуляторов:

  • низкий саморазряд батареи;
  • при правильной эксплуатации служат до пяти лет;
  • благодаря легированию кальцием пластины таких аккумуляторов имеют повышенную прочность и стойкость к вибрациям;
  • добавка кальция снижает процесс электролиза воды и много моделей АКБ Ca/Ca выполняются необслуживаемыми и не имеют возможности долива воды;
  • легирование свинцовых пластин кальцием снижает коррозию;
  • добавка кальция даёт определённую защиту АКБ от перезаряда. Кальциевые аккумуляторные батареи выдерживают напряжение в бортовой сети автомобиля до 14,8 вольта;
  • стоит отметить, что технология производства кальциевых аккумуляторных батарей даёт возможность выпускать пластины делать более тонкими. В результате можно увеличить их число и нарастить пусковую мощность АКБ.

К недостаткам кальциевых аккумуляторов следует отнести следующие:

  • крайне чувствительны к глубоким разрядам;
  • плохо подходят для автомобилей с системой «Старт-Стоп» и в целом для режима поездок в городском цикле с пробками и частыми запусками двигателя.

Кальциевые аккумуляторы можно рекомендовать тем, кто часто ездит на дальние расстояния. Также они хорошо подойдут для таких условий эксплуатации, где требуется повышенная виброустойчивость. Для коротких поездок с частыми пусками двигателя кальциевые аккумуляторы не рекомендуются. Теперь о том, как заряжать кальциевые автомобильные аккумуляторы.

Зарядка кальциевого аккумулятора автомобиля и её особенности

О зарядке кальциевых аккумуляторов в интернете можно встретить достаточно много различных рекомендаций. Причём иногда они носят противоречивый характер. Среди всего этого многообразия можно рекомендовать вариант, который представлен ниже. Стоит сказать, что этот способ в интернете описан в основном на примере использования зарядного устройства Орион, модель Вымпел-55. Но совсем необязательно использовать его. Можно взять зарядное устройство, которое выдаёт аналогичные характеристики и имеет те же режимы.

Зарядное устройство Орион Вымпел-55

Итак, зарядка кальциевых автомобильных аккумуляторов начинается с того, что к выводам АКБ с соблюдением полярности подключаются крокодилы зарядного устройства. Если аккумулятор с мороза, то он должен нагреться до комнатной температуры. Затем выполняются два этапа зарядки кальциевого аккумулятора:

  • Сначала ток зарядки выставляется равным 0,1*С. То есть, для 55 А-ч ставим 5,5 ампера. Напряжение выставляется 16,1 вольта. В этом режиме (на Вымпел-55 он называется «алгоритм 1») кальциевый аккумулятор заряжается до того, пока ток зарядки не упадёт ниже 0,5 ампера. Этот процесс отнимает несколько часов. Электролит в аккумуляторной батарее будет немного закипать. Если этот процесс будет слишком интенсивным, то нужно уменьшить ток. Если сильно кипит аккумулятор, то уровень электролита будет быстро убывать. Этого допускать не следует.
  • Затем начинается второй этап. Режим на этом этапе характеризуется периодическими изменениями напряжения и тока (на Вымпел-55 он называется «алгоритм 3»). Ток зарядки выставляется 3 ампера. Границы напряжения устанавливаются 16,1─13,1 вольта.
  • В этом режиме зарядка кальциевого аккумулятора будет идти волнообразно до полного набора ёмкости. Нужно следить за процессом и не давать электролиту кипеть. Паузы при зарядке должны быть примерно минуту. Чтобы поддерживать этот интервал, можно подправить нижнее значение напряжение (13,1 вольта). По мере того как заряд будет приближаться к 100 процентам пауза станет расти, а время заряда сокращаться. Когда заряд будет идти несколько секунд, значит кальциевая аккумуляторная батарея заряжена. Этим способом реально довести напряжение АКБ до уровня 13,2─13,4 вольта.

Опрос

Мне как аккумуляторщику с 45 летним стажем, статья понравилась. Особенно понравилось зарядное устройство. Такое зарядное устройство очень подходит для зарядки акб выполненых по технологии СА-СА (кальций -кальций), но и конечно для акб по гибридной технологии и акб малосурьмянистых.

Куда делись коментарии Леонида ? Цитирую: ЛЕОНИД- аккумуляторщик с 45 летним стажем.
Единственно, что в статье написано неправильно, то это то, что акб нужно (Полностью разрядить АКБ любым способом). Кальцевые АКБ нельзя разряжать ниже напряжения 10,5-10,8 вольта, эти аккумуляторы не терпят глубоких разрядов. Зарядное устройство должно выдавать в конце заряда 16,2-16,5 вольта и способное уменьшать автоматически зарядный ток до 0 в зависимости от степени зарядки. Только таким зарядным устройством можно зарядить кальциевые акб до 100%, а автоматическим которое ограничивает напряжение 14,8в. зарядить можно на 45-50%, напряжением 15,5в. до 70-80%, и не когда не поднять плотность в акб до заводского значения 1,27-1,28
Для тех у кого акб не обслуживаемые (нет доступа к электролиту в банках), плотность электролита можно узнать по формуле, 1 зарядить акб зарядным который выдает в конце заряда напряжение 16,2-16,5 в. 2 проследить за напряжением на клеммах акб в конце заряда, если напряжение перестало изменятся, дать побулькать электролиту ещё пару часов.для поднятия плотности электролита до заводского значения. 3 процессе зарядки следить за температурой нагрева акб не более 45 градусов. 4 выключить акб дать ему остыть дать отстоятся примерно 12 часов. 5 после 12 часов проверить напряжение на клеммах акб,напряжение должно быть не менее 12,6-12,7в. Далее применяя формулу 12,7/6-0,84=1,276 12,7\6=2,116-0,84=1,276, высчитываем плотность электролита в банках акб 1,27=100% зарядки
Например 12,4\6-0,84=1,22, плотность электролита = 1,22, что равно 50% зарядки акб, нужно позаботится о зарядки акб иначе начнется сульфатация пластин в акб.
Расшифровка формулы 12,7- напряжение акб 6- количество банок в акб 0,84 постоянное число. Желаю всем правильной зарядки акб.

Уже таким образом «убил» похоже второй аккумулятор. Первый который периодически разряжался в ноль до 8,5 вольт, подзаряжал обычной зарядкой дедовских времен. Ток как положено падал с 4-5 А до 0,5-1 А в течении нескольких часов, аккум худо-бедно заряжался. Начитавшись статей про «правильную» зарядку кальциевых аккумуляторов — стал счастливым обладателем Вымпела-55. Выставил I=5,5А U1=16,1В, U2=13,7В в течении первых 6 часов аккум закипел, ток не упал совсем так и был 5,5 А! Уменьшил ток до 2А в током состоянии аккумулятор заряжался 3-суток ток не упал. После этого при напряжении 12,4В, акк перестал держать даже 560 Ваттную дрель подключенную через инвертор. Сейчас второй аккумулятор стоит под стабильным током 2А третьи сутки. Чую придется сдать в утиль…

Так может аккумулятор не был кальциевым? Кальциевый просто не перенесёт постоянный разряд в ноль. Ему таких разрядок пару-тройку и ему конец. А от перезарядки Ca-Ca не сильно страдают. У меня по двое суток стоит в циклическом режиме с током 2А. Хоть бы хны. Даже уровень электролита не снижается.

Кальциевый аккум для таких целей не годиться. Лучше Pb/Pb или в крайнем случае гибрид ( Ca/Pb).
В первом случае будешь больше воды доливать, зато их можно разряжать почти в ноль, но желательно сразу ставить на зарядку для минимизации сульфатации.
А Ca/Ca нельзя разряжать ниже 12v в идеале не ниже 25% и заряжать сначала током 1/10 ёмкости до напряжения 14.4v пока ток не упадёт до 0.5 — 1.0 А ( это для минимизации кипения), а затем понизить ток вдвое и поднять напряжение стабилизации до 16.2 — 16.3V.
Заряжать до уменьшения тока до 0.5 — 1.0A при напряжении 16.2 — 16.3V, что соответствует 100% заряда Ca/Ca аккумулятора.

Кальцевые АКБ нельзя разряжать ниже напряжения 10,5-10,8 вольта, эти аккумуляторы не терпят глубоких разрядов.
Смешно, однако. Однократный разряд до 10,5В приводит к необратимой потере, как минимум 50% емкости.
Предел разряда 12В!
Недаром их называют Ca/Ca.
По русски это получается, типа Кал/ Кал, то есть как в квадрате.
И цена у них намного выше, зато прибыль производителя
немереная.

Скажите пожалуйста на каких источниках основана статья?

Есть мнение, что степень заряда нужно определять по НРЦ (напряжение разомкнутое), а плотность над пластинами может оставаться низкой из-за плотной укладки пластин и отсутствия перемешивания электролита! 16-16,2В дает бурное кипение и перемешивает электролит выравнивая плотность…
Отсюда возник вопрос: Достаточно или нет обычного автоматического импульсного зарядного устройства со стабилизацией напряжения в 14,7В? Пытался заряжать свой «Titan» более суток, при этом глазок зеленел, да и сам заряд на клеммах получался нормальным (более 13В по окончании и 12,7-12,8 по прошествии пары дней без нагрузки), а вот плотность электролита (во всех банках) никак не хотела подниматься выше 1,2-1,22 г/см3. Ну и насколько мне известно, большинство из заряжающих Ca/Ca током в 16В обычно применяют всякие ухищрения (например, импульсные алгоритмы заряда, реализованные во многих современных автоматических зарядниках), дабы электролит не закипал, т.к. считают это вредным (типа поднимающиеся взвеси отложений могут привести к закупориванию или даже замыканию между пластинами банок)… С другой стороны, зачем это вообще нужно, если штатный автомобильный генератор не выдает напряжение более 14,2-14,4 В.
P.S. Кстати, кипятить можно и стабилизированным током. На некоторых зарядных устройствах (например, «Орион-320») есть функция ручного режима с блокировкой автоматического понижения тока, да и нечто подобное зачастую применяется при зарядке на ретро-трансформаторах.

Насчёт поднятия взвесей со дна при кипении — это преувеличение. Чтобы такое произошло, кипение должно идти со дна, а газы выделяются на поверхности пластинах.

Кипение также не выравняет плотность. Единственное к чему оно может привести — это уменьшение уровня электролита. Ведь кипение — это ничто иное, как гидролиз воды. В результате вода распадается на кислород и водород. Равномерную плотность можно получить длительной зарядкой небольшим током.

Можно заряжать и при 15 В, просто дольше. Вообще, отличие кальциевых АКБ заключается в том, что легирование кальцием отодвигает начало гидролиза с 14,4 вольта на более высокое напряжение. То есть, при 14-15 вольт можно долго держать батарею на зарядке и электролит не будет выкипать. Тоже будет и при длительных поездках. Кальциевые устойчивы к перезаряду, но очень бояться сильного разряда.

Скажите, мерилась ли плотность электролита перед и после приведенного в статье алгоритма зарядки кальциевых аккумуляторов?

Кальциевые аккумуляторы нельзя заряжать напряжением больше 15В! Большенство производителей таких АКБ советуют напряжение 14,4В. 16 вольтами заряжались УСТАРЕВШИЕ сейчас АКБ фирмы VARTA. Такие аккумуляторы уже не выпускались, но информация о зарядке 16В продолжала по недосмотру висеть на сайте. Отсюда похоже и «растут ноги» про 16В. И людей убивших свои АКБ таким макаром наверное тысячи.

В статье ошибка, а именно: на первом этапе ток выставляется как обычно 1/10 от ёмкости, а вот напряжение ограничивается 14.3v, а лучше 13.8v При достижении напряжения ограничения, ток начнёт снижаться При падении до 0.5А переходим ко второму этапу. Это делаеться для уменьшения кипения. А при условиях описанных автором, ток не будет понижаться до достижения напряжения 16.1v. Представьте кипение АКБ при токе 5.5А и напряжении 16.1V. Жуть. У меня при 2А и 16.2V кипение на растоянии 1 метра от АКБ слышно. Зарядник тоже 55.

Смогу ли я зарядить кальциевый аккумулятор с помощю импульсной зарядки на Электрон УЗС-П 6,3

доброго дня всем . читаю ваши опусы и диву даюсь скок людей сток инструкций и мнений а что проще. А НА АВТО КТО ТОК РЕГУЛИРУЕТ а никто там напряжение и ему пофик какой там акум. 14.4 вольта вот отсчёт. и соответствующий ток. акум возьмёт ток скок ему надо так что не парте се головы выставили 14.4 и ждите упал до 0.3А -06А заряжен. Ну а если если вам нужны 100% крутите до 16.2 вольт при малых токах в кальциевом.Как пример вы прикурили и едете 10 часов там что ОРИОН стоит…….гнилой акум. няньчитесь. делайте циклы но в итоге всё равно на помойку снесёте. а нормальный нет проблем.Давно всё изобретено ..круглее колесо не будет..остальное пурга чтоб торговать зарядниками.

Какая-то ахинея. Для того, чтобы полностью зарядить аккумулятор, нужен стабильный ток зарядки, а не напряжение. Напряжение здесь выступает вторичным параметром. Емкость любого аккумулятора указывается в А/час, так-что чтоб получить необходимую емкость за 10 часов заряда, нужно в него впендюрить немало ампер электричества. Для достижения тока 0,1*Inom от номинальной емкости необходимо поднимать напряжение иногда до 18 и более вольт. Кстати нормальным заряженным аккумулятором считается аккумулятор, на клемах которого присутствует 12,6 -12,7 вольт, а не 13 или 14 вольт.

Ахинею это Вы пишите. Попробуйте заряжать аккум да хоть каким стабильным током при напряжении, скажем 1-2 Вольта. Хрена лысого, аккум у вас и за год не зарядится, а просто тихо сдохнет из-за ускоренной сульфатации пластин из-за низкой плотности электролита. Напряжение также важно как и ток зарядки и это не обсуждается.

А как же тогда понимать рекомендации завода Аком: Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В, для малосурьмянистых и гибридных батарей — 15,2В.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *