Замена задних тормозных дисков и колодок на Renault Scenic 2
Теперь нам нужно выкрутить четыре болта, которые крепят колесо, а после демонтируйте. Возьмём щётку и почистим все механизмы от грязи. Будьте аккуратны и не вдыхайте пыль, тут главное щёткой не задеть пыльники резиновые.
Теперь то, что вы видите на картинке выше, почистите всё от грязи щёткой нейлоновой. Для того, чтобы почистить нужно, чтобы поверхность была сухая. Щёткой почистите шлицы. Чистим все 4 болта и шлицы направляющих. Наденем очки защитные, на этом можно завершить процедуру чистки.
Тросс автоматического стоячного тормоза нужно демонтировать, для этого просто потяните рукой.
Колодки, а также суппорты демонтируем. Рекомендуем вам не перекручивать и слишком не натягивать шланг. Понадобится ключ на «пятнадцать» и головка на «тринадцать» с помощью которых мы аккуратно выкрутим болты направляющих. Шевелим, суппорт демонтируем. Нужно цилиндр демонтировать, суппорт снимаем.
Тросс нужно вытащить, также вытаскиваем его из кронштейна суппорта, это облегчит работу. Мы обвели его овалом. Размеры мы указали для справки. Тут выкручивать ничего особо не нужно.
Проволокой сделаем букву S, скобу подвесьте к пружине. Тросс с крюка демонтируйте, но помните, что пыльник может повредиться.
Когда будете снимать колодки, внимательнее отнеситесь к направляющим и не повредите их. Для того, чтобы снять колодки вам нужно аккуратно сжать их, а после развести от диска. Если они будут плохо отходить от диска, тогда тут поможет полоток, но не увлекайтесь.
Для того, чтобы снять скобу направляющую нам понадобится рычаг с ручкой длинного размера, также нужна головка на Е16, таким образом мы сорвём два болта.
Сняли, теперь можем оценить состояние всех элементов.
Накладки колодок нужно осмотреть. Если вы видите, что толщина чуть больше полтора миллиметров, то тогда вам нужно их заменить. Далее начинаем осматривать пыльники цилиндра, а также пальцев. Если вы увидите, что там имеются прорези или надрывы, тогда замените детали. Далее осмотрим суппорт, скобу, также болты и диск. Следующим действием замерим какой толщиной диск тормозной. Если вдруг вы увидите, что он меньше 9 миллиметров, то тогда его нужно срочно заменить.
Осевые биения около центра можно измерить тем, как вращается диск. Замерьте в середине, также можете заменить и около края. Перед тем, как будете измерят, головку нужно установить в нулевое положение. Если биение 0,07, то тогда это говорит о перегреве. Это значит, что нам нужно заменить жидкость тормозную и перебрать цилиндр.
Возьмём отвёртку плоскую или молоток, с помощью которого сможем выбить крышку. Потом можете установить крышку обратно.
Возьмём длинный рычаг, головку на «тридцать», выкрутим гайку ступичного подшипника.
Далее нам нужно демонтировать диск тормозной. Почистите с помощью щётки все поверхности, которые располагаются вокруг оси, возможно на них скопилось часть грязи, ржавчины. После можете надеть очки и выполнить очистку очистителем тормозов.
Почистите всё от пыли. После чего мы увидим, что доступ к суппорту открыт.
Далее начинаем работу с суппортом.
Суппорт полностью с помощью очистителя почистите от лишней грязи. Если вам требуется, тогда замените пыльник, а цилиндр почистите. Но мы этого не делали. Теперь нам нужно специальное приспособление, прокрутите его по направлению часовой стрелки. Цилиндр утопите до того, пока вы не увидите, что металлическая часть не стала на ровне с пыльником. Если вы не увидели на колодках липкого слоя, тогда обработайте её тонким слоем смазки. Суппорт подвесьте на пружину.
Далее, нам нужно поработать со скобой и направляющими. Пальцы вытащите, а после пыльник из скобы. Скобу почистите, но будьте предельно осторожны, чтобы не навредить пластинам направляющим. Грязь, которая прикипела к пластинам отскребите, тут поможет отвёртка плоская, небольшого размера. Почистите также от старой смазки.
Пальцы почистим, также пыльники, обработайте смазкой, после обезжирьте.
Пальцы, которые вы уже очистили должны беспрепятственно ходить и выходить из скобы. Помните, что пальцы разные по размеру. Тот, которые имеет цилиндрическую ступеньку будет располагаться сверху.
Пыльцы обработайте смазкой, также пыльники и скобу в углублении. Если вы нанесли много смазки, тогда узел будет работать неправильно. Направляющие соберите, нужно также выгнать весь лишний воздух. Направляющие пропихните во внутрь. Избавьтесь от смазки лишней.
Теперь будем устанавливать тормозной диск.
Защиту с оси уберите, очистите обезжиривателем. Нанесите тонким слоем ось, главное не заденьте резьбу. Тут понадобится смазка противозадирную. Это нужно будет для того, чтобы обезопасить рабочее пространство от влаги. Диск можете установить после того, как обслужите суппорт.
Scenic II. Замена задних дисков и колодок. От Guinness. Часть 1.
Как и обещал, начинаю копировать идеальные отчеты от Guinness.
Боюсь, что этот замечательный труд пропадет.
Данная инструкция приведена лишь для планирования работ, и не предназначена быть руководством к действию!
Автомобиль Renault Megane Scenic II, 2008, фаза 2, JM1E (француз), реальный пробег 165т.км.
Предстоящие работы (не нужное вычеркиваем):
— Меняем задние тормозные диски;
— Меняем тормозные колодки;
— Чистим и смазываем тормозные механизмы;
— Измеряем осевые биения дисков;
— Ремонтируем и заменяем неисправные узлы (если таковые будут);
Инструмент, и оборудование:
— Приспособление для утапливания тормозных цилиндров (очень желательно);
— Рожковый ключ на 15 (обязательно);
— Головка на 13 (обязательно);
— Головка E16, 1/2" (обязательно);
— Головка удлиненная на 30, 1/2" (обязательно);
— Головка на 17, 1/2" (для откручивания колесных болтов);
— Удлинитель 12-15 см, 1/2" под головку E16 (очень желательно);
— Небольшой ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8";
— Переходник с 3/8 на 1/2;
— Молоток средний;
— Большую плоскую отвертку для выбивания крышки гайки ступицы;
— Маленькую плоскую отвертку для очистки направляющих;
— Динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2";
— Длинный рычаг с квадратом 1/2" для удобного откручивания ступичной гайки;
— Микрометр (или штангенциркуль с шайбами);
— Измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
— Фонарик;
— Щетки среднего размера с ворсом трех типов: нейлон, латунь, железо;
— Маленькие нейлоновые щетки для труднодоступных мест;
— Отрезки железной проволоки для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
— Пассатижи для перекусывания и загибания проволоки;
— Хлопковые тряпки;
— Домкрат;
— Стойки, или то, что можно подложить под автомобиль для устойчивости. Например, доски, пеньки;
— Четыре противооткатных приспособления под передние колеса, или любые подходящие под эту функцию предметы;
— Новые тормозные диски. Оригинал 7701207898 (код подходит только для Scenic2), купил за 9500 р;
— Новые тормозные колодки. Оригинал 440605839R (код подходит только для Scenic2), купил за 2550 р;
— Очиститель тормозов совместимый с резиновыми изделиями;
— Защитные очки (обязательно, очиститель брызгает очень сильно);
— Смазка направляющих пальцев. Использую PERMATEX Ultra Disc Caliper Lube (-40.+260);
— Смазка противозадирная. Использую Permatex Anti-Seize Lubricant (-50.870°C);
— Анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный (обязательно). Использую
Permatex Surface Insensitive Threadlocker BLUE;
— Смазка WD-40 в баллончике с трубкой (для запущенных случаев);
— Баллончик сжатого воздуха с трубкой;
Рис. с 1-го по 4-ый.
1. Подготовка автомобиля и узлов к замене задних тормозных дисков:
— Предполагается, что машина стоит на твердой поверхности;
— Обязательно плотно подкладываем под оба передних колеса четыре противооткатных приспособления;
— ВЫключаем зажигание, открываем водительскую дверь, табло погаснет, руль заблокируется. Можно покрутить руль и убедиться в этом;
— Обязательно вставляем карту в слот;
— Если дверь водителя открыта, и панель погасла, не трогая педалей однократно нажимаем кнопку "Пуск", панель загорится/музыка заиграет;
— Не трогая педалей нажимаем и держим 5 секунд кнопку "Пуск", услышим щелчок разблокировки руля. Машина вошла в сервисный режим, в нем не запоминаются некоторые ошибки. Двигатель при этом не заведется;
— Снимаем машину с электронного стояночного тормоза;
— Открываем капот, выходим. Не до конца отворачиваем пробку бачка тормозной жидкости, главное, чтобы воздух мог входить/выходить, а пыль и грязь не попадала в бачек. Уровень тормозной жидкости не должен быть выше среднего, иначе всё лишнее отсасываем медицинским шприцем 20мл и более.
2. Снятие колеса
— Отворачиваем четыре болта;
— Снимаем колесо;
— Готовим щетки для очистки тормозных механизмов от грязи;
— Внимание! Пыль вредная не вдыхать!
— Внимание! Металлическая щетка повреждает резиновые пыльники!
— Всё что видим, хорошенько очищаем от грязи нейлоновой щеткой. Желательно, чтобы всё было сухое, тогда легко будет чиститься.
3. Очистка от грязи всех болтов
— Внимание! Металлическая щетка повреждает резиновые пыльники!
— Нейлоновой щекой хорошенько очищаем шлицы всех четырех болтов и шлицы направляющих пальцев;
— Одеваем защитные очки и завершаем процедуру чистки кратковременным распылением очистителя тормозов;
4. Снимаем трос автоматического стояночного тормоза
— Перед этой процедурой, желательно (!) сделать "сброс" с помощью аварийного троса.
— Просто тянем за трос рукой, он легко вытягивается и снимается;
— Внимание! Если не делали подготовительные процедуры, компьютер в последующем зафиксирует ошибки;
5. Снятие колодок и суппорта (та часть, что с цилиндром)
— Внимание! Когда будете снимать суппорт не перекручивайте и не натягивайте резиновый шланг тормоза!
— С помощью ключа на 15 и головки на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев;
— Руками шевелим и снимаем суппорт. Цель шевеления — утопить немного цилиндр, чтобы легко снять суппорт;
— Аккуратно вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, так будет легче работать. На фотографии это отверстие обведено овалом. Размеры на фото указаны для справки, откручивать эти болты не придется;
— Из проволоки делаем английскую букву "S" и подвешиваем скобу к пружине;
— Трос довольно назойливый, и стремиться повредить резиновый пыльник, поэтому снимаем трос с крюка;
— Внимание! Когда будете снимать колодки не погните направляющие!
— Снимаем колодки надавливая к центру и разводя их стороны от диска. Возможно понадобится легкая помощь молотка, чтобы отлепить их от диска;
6. Демонтаж направляющей скобы
— С помощью рычага с длинной ручкой и головки на E16 довольно легко срываем с места два болта;
7. Оценка исправности всех элементов
— Осматриваем фрикционные накладки старых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это говорит о неисправности в направляющих пластинах и пальцах (неправильный тип смазки, или мало/много смазки);
— Осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы обязательно требуют замены деталей на новые;
— Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет неисправностей;
— Измеряем толщину диска микрометром в четырех точках. Если меньше 9 мм то пора менять;
— Вращая диск измеряем осевые биения у центра, в середине и у края диска. Перед измерением выставляем измерительную головку на ноль. У меня получилось не более 0,02 мм, при допуске — не более 0,07 мм.
Биение более 0,07 говорит о прошлом перегреве. Тогда нужно будет заменить тормозную жидкость, перебрать цилиндр.
8. Демонтаж строго диска
— С помощью плоской отвертки и молотка аккуратно выбиваем металлическую крышку в середине диска. Эту крышку потом придется назад устанавливать;
— С помощью длинного рычага и головки на 30 легко откручивается гайка ступичного подшипника;
— Снимаем диск. Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязи и ржавчины;
— Одеваем очки и завершаем очистку очистителем тормозов;
— Защищаем ось от пыли, и переходим к обслуживанию суппорта, к которому открывается удобный доступ.
Рено сценик 2 как заменить задние диски
Scenic II. Замена задних дисков и колодок. От Guinness. Часть 1.
Как и обещал, начинаю копировать идеальные отчеты от Guinness.
Боюсь, что этот замечательный труд пропадет.
Данная инструкция приведена лишь для планирования работ, и не предназначена быть руководством к действию!
Автомобиль Renault Megane Scenic II, 2008, фаза 2, JM1E (француз), реальный пробег 165т.км.
Предстоящие работы (не нужное вычеркиваем):
— Меняем задние тормозные диски;
— Меняем тормозные колодки;
— Чистим и смазываем тормозные механизмы;
— Измеряем осевые биения дисков;
— Ремонтируем и заменяем неисправные узлы (если таковые будут);
Инструмент, и оборудование:
— Приспособление для утапливания тормозных цилиндров (очень желательно);
— Рожковый ключ на 15 (обязательно);
— Головка на 13 (обязательно);
— Головка E16, 1/2" (обязательно);
— Головка удлиненная на 30, 1/2" (обязательно);
— Головка на 17, 1/2" (для откручивания колесных болтов);
— Удлинитель 12-15 см, 1/2" под головку E16 (очень желательно);
— Небольшой ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8";
— Переходник с 3/8 на 1/2;
— Молоток средний;
— Большую плоскую отвертку для выбивания крышки гайки ступицы;
— Маленькую плоскую отвертку для очистки направляющих;
— Динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2";
— Длинный рычаг с квадратом 1/2" для удобного откручивания ступичной гайки;
— Микрометр (или штангенциркуль с шайбами);
— Измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
— Фонарик;
— Щетки среднего размера с ворсом трех типов: нейлон, латунь, железо;
— Маленькие нейлоновые щетки для труднодоступных мест;
— Отрезки железной проволоки для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
— Пассатижи для перекусывания и загибания проволоки;
— Хлопковые тряпки;
— Домкрат;
— Стойки, или то, что можно подложить под автомобиль для устойчивости. Например, доски, пеньки;
— Четыре противооткатных приспособления под передние колеса, или любые подходящие под эту функцию предметы;
— Новые тормозные диски. Оригинал 7701207898 (код подходит только для Scenic2), купил за 9500 р;
— Новые тормозные колодки. Оригинал 440605839R (код подходит только для Scenic2), купил за 2550 р;
— Очиститель тормозов совместимый с резиновыми изделиями;
— Защитные очки (обязательно, очиститель брызгает очень сильно);
— Смазка направляющих пальцев. Использую PERMATEX Ultra Disc Caliper Lube (-40.+260);
— Смазка противозадирная. Использую Permatex Anti-Seize Lubricant (-50.870°C);
— Анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный (обязательно). Использую
Permatex Surface Insensitive Threadlocker BLUE;
— Смазка WD-40 в баллончике с трубкой (для запущенных случаев);
— Баллончик сжатого воздуха с трубкой;
Рис. с 1-го по 4-ый.
1. Подготовка автомобиля и узлов к замене задних тормозных дисков:
— Предполагается, что машина стоит на твердой поверхности;
— Обязательно плотно подкладываем под оба передних колеса четыре противооткатных приспособления;
— ВЫключаем зажигание, открываем водительскую дверь, табло погаснет, руль заблокируется. Можно покрутить руль и убедиться в этом;
— Обязательно вставляем карту в слот;
— Если дверь водителя открыта, и панель погасла, не трогая педалей однократно нажимаем кнопку "Пуск", панель загорится/музыка заиграет;
— Не трогая педалей нажимаем и держим 5 секунд кнопку "Пуск", услышим щелчок разблокировки руля. Машина вошла в сервисный режим, в нем не запоминаются некоторые ошибки. Двигатель при этом не заведется;
— Снимаем машину с электронного стояночного тормоза;
— Открываем капот, выходим. Не до конца отворачиваем пробку бачка тормозной жидкости, главное, чтобы воздух мог входить/выходить, а пыль и грязь не попадала в бачек. Уровень тормозной жидкости не должен быть выше среднего, иначе всё лишнее отсасываем медицинским шприцем 20мл и более.
2. Снятие колеса
— Отворачиваем четыре болта;
— Снимаем колесо;
— Готовим щетки для очистки тормозных механизмов от грязи;
— Внимание! Пыль вредная не вдыхать!
— Внимание! Металлическая щетка повреждает резиновые пыльники!
— Всё что видим, хорошенько очищаем от грязи нейлоновой щеткой. Желательно, чтобы всё было сухое, тогда легко будет чиститься.
3. Очистка от грязи всех болтов
— Внимание! Металлическая щетка повреждает резиновые пыльники!
— Нейлоновой щекой хорошенько очищаем шлицы всех четырех болтов и шлицы направляющих пальцев;
— Одеваем защитные очки и завершаем процедуру чистки кратковременным распылением очистителя тормозов;
4. Снимаем трос автоматического стояночного тормоза
— Перед этой процедурой, желательно (!) сделать "сброс" с помощью аварийного троса.
— Просто тянем за трос рукой, он легко вытягивается и снимается;
— Внимание! Если не делали подготовительные процедуры, компьютер в последующем зафиксирует ошибки;
5. Снятие колодок и суппорта (та часть, что с цилиндром)
— Внимание! Когда будете снимать суппорт не перекручивайте и не натягивайте резиновый шланг тормоза!
— С помощью ключа на 15 и головки на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев;
— Руками шевелим и снимаем суппорт. Цель шевеления — утопить немного цилиндр, чтобы легко снять суппорт;
— Аккуратно вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, так будет легче работать. На фотографии это отверстие обведено овалом. Размеры на фото указаны для справки, откручивать эти болты не придется;
— Из проволоки делаем английскую букву "S" и подвешиваем скобу к пружине;
— Трос довольно назойливый, и стремиться повредить резиновый пыльник, поэтому снимаем трос с крюка;
— Внимание! Когда будете снимать колодки не погните направляющие!
— Снимаем колодки надавливая к центру и разводя их стороны от диска. Возможно понадобится легкая помощь молотка, чтобы отлепить их от диска;
6. Демонтаж направляющей скобы
— С помощью рычага с длинной ручкой и головки на E16 довольно легко срываем с места два болта;
7. Оценка исправности всех элементов
— Осматриваем фрикционные накладки старых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это говорит о неисправности в направляющих пластинах и пальцах (неправильный тип смазки, или мало/много смазки);
— Осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы обязательно требуют замены деталей на новые;
— Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет неисправностей;
— Измеряем толщину диска микрометром в четырех точках. Если меньше 9 мм то пора менять;
— Вращая диск измеряем осевые биения у центра, в середине и у края диска. Перед измерением выставляем измерительную головку на ноль. У меня получилось не более 0,02 мм, при допуске — не более 0,07 мм.
Биение более 0,07 говорит о прошлом перегреве. Тогда нужно будет заменить тормозную жидкость, перебрать цилиндр.
8. Демонтаж строго диска
— С помощью плоской отвертки и молотка аккуратно выбиваем металлическую крышку в середине диска. Эту крышку потом придется назад устанавливать;
— С помощью длинного рычага и головки на 30 легко откручивается гайка ступичного подшипника;
— Снимаем диск. Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязи и ржавчины;
— Одеваем очки и завершаем очистку очистителем тормозов;
— Защищаем ось от пыли, и переходим к обслуживанию суппорта, к которому открывается удобный доступ.
Замена задних тормозных дисков и колодок на Renault Scenic 2
Если возникла необходимость в проведении ремонта тормозной системы, владельцам Рено Сценик 2 очень пригодится данный фотоотчет.
Рассматриваться будут такие работы, как замена задних тормозных дисков и тормозных колодок, чистка и смазка тормозных механизмов, а также замер осевого биения дисков.
Для того, чтобы произвести все эти процедуры своими руками, понадобится внушительный набор инструментов:
- приспособление для утапливания тормозных цилиндров;
- рожковый ключ на 15;
- головки на 13, E16 1/2", 17 1/2", удлиненная на 30, 1/2";
- удлинитель 12-15 см, 1/2" под головку E16;
- ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8";
- переходник с 3/8 на 1/2;
- молоток;
- большая и маленькая плоские отвертки;
- динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2";
- длинный рычаг с квадратом 1/2";
- микрометр;
- измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
- фонарик;
- щетки среднего размера с ворсом трех типов: нейлон (+ одна маленькая), латунь, железо;
- железная проволока (отрезки) для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
- пассатижи;
- хлопковые тряпки;
- домкрат и дополнительная страховка;
- противооткатные приспособления под передние колеса или альтернатива попроще;
А также материалы:
- тормозные диски — оригинал 7701207898; — оригинал 440605839R; , совместимый с резиновыми изделиями;
- защитные очки;
- набор смазок: для направляющих пальцев, противозадирная и WD-40;
- анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный;
- баллончик сжатого воздуха с трубкой;
Подгототавливаем набор инструментов, автомобиль и узлы для замены задних тормозных дисков. Машина должна стоять на твердой поверхности. Подкладываем под колеса противооткатные приспособления, выключаем зажигание, открываем водительскую дверь, чтобы заблокировался руль, вставляем карту в слот. Не трогая педалей, нажимаем и держим 5 секунд кнопку «Пуск», услышим щелчок разблокировки руля. Машина войдет в сервисный режим, в нем не запоминаются некоторые ошибки. Двигатель заводиться не будет. Далее снимаем машину с электронного стояночного тормоза. Открываем капот, выходим. Не до конца отворачиваем пробку бачка тормозной жидкости, главное, чтобы воздух мог входить/выходить, а пыль и грязь не попадала в бачок. Уровень тормозной жидкости не должен быть выше среднего, иначе всё лишнее отсасываем медицинским шприцем 20мл и более.
Отворачиваем 4 болта и снимаем колесо. Щетками чистим тормозные механизмы от грязи, стараясь не вдыхать вредную исходящую пыль, а также не повредить металлической щеткой резиновые пыльники.
Всё что видим, добротно очищаем от грязи нейлоновой щеткой. Для легкой чистки необходимо, чтобы все было сухим. Нейлоновой щеткой очищаем шлицы всех четырех болтов и шлицы направляющих пальцев. Одеваем защитные очки и завершаем процедуру чистки кратковременным распылением очистителя тормозов.
Снимаем трос автоматического стояночного тормоза, потянув за него рукой.
Снимаем колодки и суппорты (части с цилиндром), не перекручивая и не натягивая резиновый шланг тормоза. Ключом на 15 и головкой на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев. Руками шевелим и снимаем суппорт с целью слегка утопить цилиндр, чтобы легко снять суппорт.
Аккуратно вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, для упрощения работы. На фото это отверстие обведено овалом. Размеры указаны только для справки, ничего из этого откручивать не придется.
Из куска проволоки делаем английскую букву «S» и подвешиваем скобу к пружине. Снимаем трос с крюка, поскольку он может повредить резиновый пыльник.
При снятии колодок старайтесь не погнуть направляющие. Колодки снимаются сдавливанием их к центру, затем разводим их стороны от диска. Если они не хотят отлепляться от диска, воспользуйтесь молотком, без лишнего энтузиазма.
Чтобы демонтировать направляющую скобу, берем рычаг с длинной ручкой и головку на Е16 и легко срываем с места два болта.
Демонтировали и переходим к следующему шагу — оценке исправности всех элементов.
Осматриваем фрикционные накладки старых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это говорит о неисправности в направляющих пластинах и пальцах (неправильный тип смазки, или мало/много смазки). Затем осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы обязательно требуют замены деталей на новые. Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет неисправностей. Измеряем толщину диска микрометром в четырех точках. Если меньше 9 мм — необходима замена.
Осевые биения у центра измеряются вращением диска. Замер проводим в середине и у края диска. Перед измерением выставляем измерительную головку на ноль. Биение более 0,07 говорит о прошлом перегреве. Если такие показатели имеют место, нужна замена тормозной жидкости и переборка цилиндра.
С помощью плоской отвертки и молотка аккуратно выбиваем металлическую крышку в середине диска. Позже крышку придется устанавливать назад.
С помощью длинного рычага и головки на 30 легко откручиваем гайку ступичного подшипника.
Снимаем тормозной диск. Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязи и ржавчины, одеваем очки и завершаем очистку очистителем тормозов.
Ось необходимо защитить от пыли. К суппорту открывается удобный доступ.
Переходим к обслуживанию суппорта.
Чистим суппорт от грязи, «добиваем» очистителем, Если нужно, меняем пыльник и чистим цилиндр. В данном случае этого не понадобилось. С помощью специального приспособления, вращая по часовой стрелке, утапливаем цилиндр до тех пор, пока выступающая металлическая часть не поравняется с пыльником. Если на колодках нет липкого слоя, смазываем тонким слоем выступающую кромку цилиндра и противоположные ему упоры противозадирной, или противоскрипной смазкой. Готовый к установке суппорт подвешиваем на пружину.
Переходим к скобе и направляющим пальцам. Вытаскиваем пальцы и пыльники из скобы. Чистим скобу от грязи, с максимальной осторожностью, дабы не повредить нежные направляющие пластины. Далее необходимо отсткести пригоревшую к наржавеющим направляющим пластинам грязь, скрести нужно маленькой плоской отверткой, а не щеткой, иначе они погнутся. Тщательно чистим от старой смазки углубления в скобе, куда входят пальцы. Поверхность должна быть гладкой. Выбоины и царапины говорят о неправильной смазке. Если нужно, поменяйте скобу и пальцы на новые.
Очищаем пальцы и их пыльники от грязи и старой смазки и обезжириваем.
Очищенные пальцы должны легко вставляться и выходить из скобы. Стоит отметить, что пальцы отличаются друг от друга. Тот, который с цилиндрическими ступеньками должен находиться вверху и немного люфтить при наклоне из стороны в сторону.
Равномерно и скупо смазываем пальцы, пыльники и углубления в скобе. Лишняя смазка станет причиной неправильной работы узла. Собираем направляющие, выгоняя воздух из углублений и пыльников. Направляющие должны немного засасываться вовнутрь. Уберите лишнюю смазку, если воздух не выгоняется. Под шляпки болтов и на резьбу смазка попадать не должна, иначе нарушается момент затяжки и болт может просто открутиться при эксплуатации. С каждой стороны скобы на два внешних витка резьбы обоих отверстий наносим фиксатор резьбы. Очень тонким слоем наносим противозадирную смазку на блестящую поверхность направляющих накладок. Лучше смазать их именно сейчас, так как после установки скобы будет мешать плотно прилегающий диск.
Следующий шаг — установка тормозного диска. Номер 7701207898.
Снимаем защиту с оси, обезжириваем ее очистителем. Едва заметным слоем, смазываем ось, резьбу не трогаем. Используем противозадирную смазку. Делается это с целью защиты от попадания влаги. Резьбу оставляем не смазанной, так как к ней впоследствии будет прилегать фиксатор резьбы. Диск удобнее ставить после обслуживания суппорта, так как облегчается доступ к суппорту. Достаем диск из коробки. Осматриваем и удаляем с фрикционной поверхности трудноудаляемую грязь, если такая есть.
С обоих сторон надежно закрываем подшипник диска тряпками.
Одеваем очки и очистителем тормозов смываем с фрикционных поверхностей диска консервационную смазку, протираем сухими салфетками. После этого фрикционные поверхности руками больше не трогаем! Одеваем диск на ось. Можно пошевелить диск и убедиться в наличии люфта. Этот люфт устраняется точно рассчитанным моментом затяжки гайки. готовим динамометрический ключ. Обезжириваем гайку и наносим с каждой стороны на два внешних витка фиксатор резьбы. Пару минут ему необходимо просохнуть. Фиксатор нужен потому, что гайка имеет одноразовую пластмассовую вставку против откручивания, а новой гайки в комплекте с дисками нет. Накручиваем рукой гайку до упора. Постоянно вращая диск, затягиваем гайку моментом 220 Н/м. Для длинобазисного шасси — 280 Н/м. если перетянуть, нарушится рабочий зазор в подшипнике и сократит его ресурс. Защитная крышка гайки ставится на место, простукиванием по периметру через тряпку или деревяшку.
Норма биения диска составляет 0,07мм. В данном случае показатель 0,03 — в пределах нормы.
Устанавливаем скобы и колодки. Металлической щеткой очищаем резьбу болтов и поверхности прилегания от грязи. Прикручиваем на место скобу. Сначала закручиваем оба болта моментом около 30 Н/м, затем дотягиваем номинальным моментом — 105 Н/м. Пошатываем направляющие пальцы, верхний должен иметь люфт.
Если люфтит нижний — меняем местами пальцы, была допущена ошибка когда собирали скобу.
Распаковываем тормозные колодки.
С клейкого противоскрипного покрытия снимаем защитную бумагу. У скобы направляющие были смазаны заранее, поэтому просто устанавливаем колодки сверху вниз. Не повредите нежные направляющие в скобе!
Устанавливаем суппорт. Вставляем в суппорт трос стояночного тормоза, заводим трос за направляющий крючок, с которого он был снят ранее. Очищаем болты направляющих пальцев, наносим фиксатор на три витка. Можно использовать те болты, что идут в комплекте с оригинальными колодками. Прижимаем колодки к диску и одеваем сверху суппорт. Наживляем верхний болт направляющего пальца болтом, закручивая его почти до конца, но не затягивая. Нажимаем сверху на суппорт и вставляем нижний болт, закручивая его до конца не затягивая. Затягиваем сначала верхний, затем нижний болт моментом 36 Н/м. Это почти предел для такого болта, очень легко сорвать, поэтому без фанатизма. Рукой одеваем тросик стояночного тормоза на положенное ему место. Готово.
Как поменять тормозные диски на рено сценике 2
Если возникла необходимость в проведении ремонта тормозной системы, владельцам Рено Сценик 2 очень пригодится данный фотоотчет.
Рассматриваться будут такие работы, как замена задних тормозных дисков и тормозных колодок, чистка и смазка тормозных механизмов, а также замер осевого биения дисков.
Для того, чтобы произвести все эти процедуры своими руками, понадобится внушительный набор инструментов:
- приспособление для утапливания тормозных цилиндров;
- рожковый ключ на 15;
- головки на 13, E16 1/2", 17 1/2", удлиненная на 30, 1/2";
- удлинитель 12-15 см, 1/2" под головку E16;
- ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8";
- переходник с 3/8 на 1/2;
- молоток;
- большая и маленькая плоские отвертки;
- динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2";
- длинный рычаг с квадратом 1/2";
- микрометр;
- измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
- фонарик;
- щетки среднего размера с ворсом трех типов: нейлон (+ одна маленькая), латунь, железо;
- железная проволока (отрезки) для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
- пассатижи;
- хлопковые тряпки;
- домкрат и дополнительная страховка;
- противооткатные приспособления под передние колеса или альтернатива попроще;
А также материалы:
- тормозные диски — оригинал 7701207898;
- тормозные колодки — оригинал 440605839R;
- очиститель тормозов, совместимый с резиновыми изделиями;
- защитные очки;
- набор смазок: для направляющих пальцев, противозадирная и WD-40;
- анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный;
- баллончик сжатого воздуха с трубкой;
Подгототавливаем набор инструментов, автомобиль и узлы для замены задних тормозных дисков. Машина должна стоять на твердой поверхности. Подкладываем под колеса противооткатные приспособления, выключаем зажигание, открываем водительскую дверь, чтобы заблокировался руль, вставляем карту в слот. Не трогая педалей, нажимаем и держим 5 секунд кнопку «Пуск», услышим щелчок разблокировки руля. Машина войдет в сервисный режим, в нем не запоминаются некоторые ошибки. Двигатель заводиться не будет. Далее снимаем машину с электронного стояночного тормоза. Открываем капот, выходим. Не до конца отворачиваем пробку бачка тормозной жидкости, главное, чтобы воздух мог входить/выходить, а пыль и грязь не попадала в бачок. Уровень тормозной жидкости не должен быть выше среднего, иначе всё лишнее отсасываем медицинским шприцем 20мл и более.
Отворачиваем 4 болта и снимаем колесо. Щетками чистим тормозные механизмы от грязи, стараясь не вдыхать вредную исходящую пыль, а также не повредить металлической щеткой резиновые пыльники.
Всё что видим, добротно очищаем от грязи нейлоновой щеткой. Для легкой чистки необходимо, чтобы все было сухим. Нейлоновой щеткой очищаем шлицы всех четырех болтов и шлицы направляющих пальцев. Одеваем защитные очки и завершаем процедуру чистки кратковременным распылением очистителя тормозов.
Снимаем трос автоматического стояночного тормоза, потянув за него рукой.
Снимаем колодки и суппорты (части с цилиндром), не перекручивая и не натягивая резиновый шланг тормоза. Ключом на 15 и головкой на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев. Руками шевелим и снимаем суппорт с целью слегка утопить цилиндр, чтобы легко снять суппорт.
Аккуратно вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, для упрощения работы. На фото это отверстие обведено овалом. Размеры указаны только для справки, ничего из этого откручивать не придется.
Из куска проволоки делаем английскую букву «S» и подвешиваем скобу к пружине. Снимаем трос с крюка, поскольку он может повредить резиновый пыльник.
При снятии колодок старайтесь не погнуть направляющие. Колодки снимаются сдавливанием их к центру, затем разводим их стороны от диска. Если они не хотят отлепляться от диска, воспользуйтесь молотком, без лишнего энтузиазма.
Чтобы демонтировать направляющую скобу, берем рычаг с длинной ручкой и головку на Е16 и легко срываем с места два болта.
Демонтировали и переходим к следующему шагу — оценке исправности всех элементов.
Осматриваем фрикционные накладки старых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это говорит о неисправности в направляющих пластинах и пальцах (неправильный тип смазки, или мало/много смазки). Затем осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы обязательно требуют замены деталей на новые. Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет неисправностей. Измеряем толщину диска микрометром в четырех точках. Если меньше 9 мм — необходима замена.
Осевые биения у центра измеряются вращением диска. Замер проводим в середине и у края диска. Перед измерением выставляем измерительную головку на ноль. Биение более 0,07 говорит о прошлом перегреве. Если такие показатели имеют место, нужна замена тормозной жидкости и переборка цилиндра.
С помощью плоской отвертки и молотка аккуратно выбиваем металлическую крышку в середине диска. Позже крышку придется устанавливать назад.
С помощью длинного рычага и головки на 30 легко откручиваем гайку ступичного подшипника.
Снимаем тормозной диск. Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязи и ржавчины, одеваем очки и завершаем очистку очистителем тормозов.
Ось необходимо защитить от пыли. К суппорту открывается удобный доступ.
Переходим к обслуживанию суппорта.
Чистим суппорт от грязи, «добиваем» очистителем, Если нужно, меняем пыльник и чистим цилиндр. В данном случае этого не понадобилось. С помощью специального приспособления, вращая по часовой стрелке, утапливаем цилиндр до тех пор, пока выступающая металлическая часть не поравняется с пыльником. Если на колодках нет липкого слоя, смазываем тонким слоем выступающую кромку цилиндра и противоположные ему упоры противозадирной, или противоскрипной смазкой. Готовый к установке суппорт подвешиваем на пружину.
Переходим к скобе и направляющим пальцам. Вытаскиваем пальцы и пыльники из скобы. Чистим скобу от грязи, с максимальной осторожностью, дабы не повредить нежные направляющие пластины. Далее необходимо отсткести пригоревшую к наржавеющим направляющим пластинам грязь, скрести нужно маленькой плоской отверткой, а не щеткой, иначе они погнутся. Тщательно чистим от старой смазки углубления в скобе, куда входят пальцы. Поверхность должна быть гладкой. Выбоины и царапины говорят о неправильной смазке. Если нужно, поменяйте скобу и пальцы на новые.
Очищаем пальцы и их пыльники от грязи и старой смазки и обезжириваем.
Очищенные пальцы должны легко вставляться и выходить из скобы. Стоит отметить, что пальцы отличаются друг от друга. Тот, который с цилиндрическими ступеньками должен находиться вверху и немного люфтить при наклоне из стороны в сторону.
Равномерно и скупо смазываем пальцы, пыльники и углубления в скобе. Лишняя смазка станет причиной неправильной работы узла. Собираем направляющие, выгоняя воздух из углублений и пыльников. Направляющие должны немного засасываться вовнутрь. Уберите лишнюю смазку, если воздух не выгоняется. Под шляпки болтов и на резьбу смазка попадать не должна, иначе нарушается момент затяжки и болт может просто открутиться при эксплуатации. С каждой стороны скобы на два внешних витка резьбы обоих отверстий наносим фиксатор резьбы. Очень тонким слоем наносим противозадирную смазку на блестящую поверхность направляющих накладок. Лучше смазать их именно сейчас, так как после установки скобы будет мешать плотно прилегающий диск.
Следующий шаг — установка тормозного диска. Номер 7701207898.
Снимаем защиту с оси, обезжириваем ее очистителем. Едва заметным слоем, смазываем ось, резьбу не трогаем. Используем противозадирную смазку. Делается это с целью защиты от попадания влаги. Резьбу оставляем не смазанной, так как к ней впоследствии будет прилегать фиксатор резьбы. Диск удобнее ставить после обслуживания суппорта, так как облегчается доступ к суппорту. Достаем диск из коробки. Осматриваем и удаляем с фрикционной поверхности трудноудаляемую грязь, если такая есть.
С обоих сторон надежно закрываем подшипник диска тряпками.
Одеваем очки и очистителем тормозов смываем с фрикционных поверхностей диска консервационную смазку, протираем сухими салфетками. После этого фрикционные поверхности руками больше не трогаем! Одеваем диск на ось. Можно пошевелить диск и убедиться в наличии люфта. Этот люфт устраняется точно рассчитанным моментом затяжки гайки. готовим динамометрический ключ. Обезжириваем гайку и наносим с каждой стороны на два внешних витка фиксатор резьбы. Пару минут ему необходимо просохнуть. Фиксатор нужен потому, что гайка имеет одноразовую пластмассовую вставку против откручивания, а новой гайки в комплекте с дисками нет. Накручиваем рукой гайку до упора. Постоянно вращая диск, затягиваем гайку моментом 220 Н/м. Для длинобазисного шасси — 280 Н/м. если перетянуть, нарушится рабочий зазор в подшипнике и сократит его ресурс. Защитная крышка гайки ставится на место, простукиванием по периметру через тряпку или деревяшку.
Норма биения диска составляет 0,07мм. В данном случае показатель 0,03 — в пределах нормы.
Устанавливаем скобы и колодки. Металлической щеткой очищаем резьбу болтов и поверхности прилегания от грязи. Прикручиваем на место скобу. Сначала закручиваем оба болта моментом около 30 Н/м, затем дотягиваем номинальным моментом — 105 Н/м. Пошатываем направляющие пальцы, верхний должен иметь люфт.
Если люфтит нижний — меняем местами пальцы, была допущена ошибка когда собирали скобу.
Распаковываем тормозные колодки.
С клейкого противоскрипного покрытия снимаем защитную бумагу. У скобы направляющие были смазаны заранее, поэтому просто устанавливаем колодки сверху вниз. Не повредите нежные направляющие в скобе!
Устанавливаем суппорт. Вставляем в суппорт трос стояночного тормоза, заводим трос за направляющий крючок, с которого он был снят ранее. Очищаем болты направляющих пальцев, наносим фиксатор на три витка. Можно использовать те болты, что идут в комплекте с оригинальными колодками. Прижимаем колодки к диску и одеваем сверху суппорт. Наживляем верхний болт направляющего пальца болтом, закручивая его почти до конца, но не затягивая. Нажимаем сверху на суппорт и вставляем нижний болт, закручивая его до конца не затягивая. Затягиваем сначала верхний, затем нижний болт моментом 36 Н/м. Это почти предел для такого болта, очень легко сорвать, поэтому без фанатизма. Рукой одеваем тросик стояночного тормоза на положенное ему место. Готово.
На Рено Сценик для любой комплектации или модели машины обязательно условие – замена тормозных агрегатов таких, как диски и колодки. Эти две детали необходимо менять минимум каждые 10 000 км, максимум – каждые 30 000, чтобы автомобиль прослужил дольше. Особенно важна замена задних колодок Рено Сценик 3, поскольку здесь несколько иная система в плане последовательности. Полное стирание негативно сказывается на ходовой части и может отрицательно сказаться на механике.
Также важно учесть, что показатели для тормозного пути следует соблюдать в строгости, чтобы они и вовсе не сошли на ноль. Длина и время пути, а также реакция сцепления может отличаться в зависимости от типа механизмов и деталей, а также от вариации предоставляемых запчастей.
Цилиндры и колодки – ремонтируем «башмаки» при износе
Чтобы подготовиться к ремонту цилиндров, необходимо заготовить ряд инструментов. Для начала вам понадобятся:
- Инструмент для вдавливания;
- Ключ на 15;
- Головки на 13 и Е16 (по возможности). Вместо нее можно взять на 30.
- Головки на 17;
- Молотки;
- Отвертки плоского типа;
- Рычаг для гайки;
- Микрометр;
- Латунные или железные щетки, а также нейлоновые;
- Тряпки для впитывания влаги;
- Домкрат, если работаете в гараже;
- Детали и подручные инструменты для подложки машины;
- Приспособления против откатки машины.
Лучше всего приобрести тормозные диски в сервисном магазине или в специализированном салоне. Металлические диски и колодки для Сценика 2 обойдутся почти в 12 тысяч рублей. Это оригинальные запчасти, экономить на них не стоит. Далее понадобится средство для очистки систем, смазка и фиксаторы средней резьбы. В перспективе надо иметь при себе баллончик со сжатым воздухом. Он оснащен трубкой.
Как обстоит работа на Сценике 1, 2 и 3 – каждый автомобиль готовим перед работой. Нужно заранее обработать узлы. Под передние колеса нужно подложить инструменты, чтобы машине не укатилась назад или вперед. Есть специальные детали, можно взять подручные средства. Двигатель выключен, табло не горит и руль блокирован. При этом открываем дверь водителя.
Важно: Карта должна находиться в слоте.
Как только выполнены первые условия, нажимает «пуск», чтобы засветилась приборная панель, и включилось радио. Кнопку держим секунд 5 до появления щелчка, указывающего на то, что руль разблокирован. Это меры осторожности, которые нужно соблюдать на любой машине. Таким образом, машина находится в режиме ремонта. Есть у Сценика и такое.
Затем стояночный тормоз можно убрать, и завести автомобиль. Капот открываем и видим пробку баллона с тормозной жидкостью. Крышку слегка откручиваем, чтоб мог воздух мог циркулировать. Уровень жидкости должен быть ниже среднего, в противном случае излишки убираем шприцем.
Далее обособим, что на Сценике колеса снимаются легко – везде отвинчиваем болты, щетки при этом направляем на чистку от грязи. Все что увидели, чистим, но не металлической щеткой. Она может повредить резиновые пыльники. Все болты тоже очищаем от грязи насухо, чтоб воды не оставалось. Потом снимаете трос тормоза. Если вы правильно подготовили машину, борткомпьютер не запомнит ошибки. Иначе, после включения обычного режима ошибки появятся на панели.
Для Сценик 1 и 2
Чтобы снять диски, нужно осторожно вынуть суппорт. Здесь важно не переусердствовать со шлангом тормоза. Нужно еще немного шевелить рукой, покачивать, чтобы шланг нормально слез. Также потом будет удобно утапливать цилиндр. Трос извлекаем и переходим к «ювелирной» работе.
Берем обычную проволоку и мастерим букву С («эс» английскую). На нее цепляем пружину со скобой. Трос можно заранее снять с крючка, потому что можно случайно задеть буквой. Старый цилиндр снимаем при помощи отвертки и молоточка. Просто выбиваем металл и крышку цилиндра. Крышку потом назад установим. Рычагом снимаем гайки с подшипника, и теперь можно полностью снять агрегат. Прочищаем его щеточкой по всей оси и промываем очистителем тормозов.
Для Сценика 3 нужно дополнительно снабдить ось суппорта защитой. Здесь также придется снять скобы рычагом посредством головки Е16. Два прикрученных болта вырываем. Суппорт чистите, пыльник меняете, если надо. Цилиндр нужно утопить, это касается и других Сцеников. Металлический диск должен оказаться наравне с цилиндром. Его смазываем смазкой. Осматриваем неисправности и далее беремся за колодки.
Установка колодок и запчастей после ремонта
Перед установкой займемся очисткой колодок. Скорее всего, их тоже надо бы поменять. Для этого снимаем осевую защиту и убираем жиры и грязь при помощи очистителя. Резьбу смазывать не нужно. Смазку подобрать такую, которая защищала бы от влаги. Затем к ней прикладываем фиксатор. Поскольку суппорт уже обслужили, можно приступать к колодкам. Для Сценика 1 и 2 нужно сделать следующее:
- Щетками прочистить всю резьбу и болты. Скобы установить на свои места, потом прикрутить болты;
- Болты сверху должны иметь люфт. Если такого нет, меняем местами все – следствие ошибки при сборке скобы;
- Снимаем колодки и внимательно осматриваем их.
Далее занимаемся установкой суппорта и колодок для Сценика 3. Суппорт ставим в тормоз и ставим на крючок, откуда и снимали его. Колодки ставим к тормозному диску вплотную и цепляем к ним сверху суппорт.
Верхний болт в первую очередь затягиваем, потом переходим на нижний. Важно! Выбирайте средний ключ, чтоб не сорвать болты. Трос тормоза вручную одеваем очень осторожно и проверяем всю работу.
Колодки выставляются практически одинаково. Главное, не упустить проверочные шаги после установки и монтажа.
- Не заводя двигателя, выжимаем тормоз;
- Проверяем стояночный тормоз не менее 4-5 раз;
- Затем вручную прокручиваем цилиндры. Если они тяжело крутятся, значит, колодки прижаты слишком плотно. Для этого снимаем суппорт и прокручиваем пальцы направляющих;
- Если все нормализовалось, ставим колесо на место.
После этого нужно проверить уровень жидкости в бачке. Далее нас ждет второе колесо. После всех процедур проверяем полностью всю проделанную работу. Для каждой модели сценика все одинаково:
- Заводим машину и проверяем педаль тормоза. Нужно ездить и назад, и вперед;
- Выезжаем на 5 минут в город или окрестности;
- Первые 200 км резко на тормоз не нажимаем.
Если после проверки металл не горячий – все хорошо. Если были стуки, скрипы – плохо. Иногда, когда слышен скрип колодок, пугаться не стоит. Это нормальное явление от трения нового материала о старые «проверенные» запчасти. Лучше всего менять весь комплект целиком. Это выйдет несколько дороже, зато не будете дополнительно разбирать машину при первой же неисправности на пути.
- 09.05.2019
Теперь нам нужно выкрутить четыре болта, которые крепят колесо, а после демонтируйте. Возьмём щётку и почистим все механизмы от грязи. Будьте аккуратны и не вдыхайте пыль, тут главное щёткой не задеть пыльники резиновые.
Теперь то, что вы видите на картинке выше, почистите всё от грязи щёткой нейлоновой. Для того, чтобы почистить нужно, чтобы поверхность была сухая. Щёткой почистите шлицы. Чистим все 4 болта и шлицы направляющих. Наденем очки защитные, на этом можно завершить процедуру чистки.
Тросс автоматического стоячного тормоза нужно демонтировать, для этого просто потяните рукой.
Колодки, а также суппорты демонтируем. Рекомендуем вам не перекручивать и слишком не натягивать шланг. Понадобится ключ на "пятнадцать" и головка на "тринадцать" с помощью которых мы аккуратно выкрутим болты направляющих. Шевелим, суппорт демонтируем. Нужно цилиндр демонтировать, суппорт снимаем.
Тросс нужно вытащить, также вытаскиваем его из кронштейна суппорта, это облегчит работу. Мы обвели его овалом. Размеры мы указали для справки. Тут выкручивать ничего особо не нужно.
Проволокой сделаем букву S, скобу подвесьте к пружине. Тросс с крюка демонтируйте, но помните, что пыльник может повредиться.
Когда будете снимать колодки, внимательнее отнеситесь к направляющим и не повредите их. Для того, чтобы снять колодки вам нужно аккуратно сжать их, а после развести от диска. Если они будут плохо отходить от диска, тогда тут поможет полоток, но не увлекайтесь.
Для того, чтобы снять скобу направляющую нам понадобится рычаг с ручкой длинного размера, также нужна головка на Е16, таким образом мы сорвём два болта.
Сняли, теперь можем оценить состояние всех элементов.
Накладки колодок нужно осмотреть. Если вы видите, что толщина чуть больше полтора миллиметров, то тогда вам нужно их заменить. Далее начинаем осматривать пыльники цилиндра, а также пальцев. Если вы увидите, что там имеются прорези или надрывы, тогда замените детали. Далее осмотрим суппорт, скобу, также болты и диск. Следующим действием замерим какой толщиной диск тормозной. Если вдруг вы увидите, что он меньше 9 миллиметров, то тогда его нужно срочно заменить.
Осевые биения около центра можно измерить тем, как вращается диск. Замерьте в середине, также можете заменить и около края. Перед тем, как будете измерят, головку нужно установить в нулевое положение. Если биение 0,07, то тогда это говорит о перегреве. Это значит, что нам нужно заменить жидкость тормозную и перебрать цилиндр.
Возьмём отвёртку плоскую или молоток, с помощью которого сможем выбить крышку. Потом можете установить крышку обратно.
Возьмём длинный рычаг, головку на "тридцать", выкрутим гайку ступичного подшипника.
Далее нам нужно демонтировать диск тормозной. Почистите с помощью щётки все поверхности, которые располагаются вокруг оси, возможно на них скопилось часть грязи, ржавчины. После можете надеть очки и выполнить очистку очистителем тормозов.
Почистите всё от пыли. После чего мы увидим, что доступ к суппорту открыт.
Далее начинаем работу с суппортом.
Суппорт полностью с помощью очистителя почистите от лишней грязи. Если вам требуется, тогда замените пыльник, а цилиндр почистите. Но мы этого не делали. Теперь нам нужно специальное приспособление, прокрутите его по направлению часовой стрелки. Цилиндр утопите до того, пока вы не увидите, что металлическая часть не стала на ровне с пыльником. Если вы не увидели на колодках липкого слоя, тогда обработайте её тонким слоем смазки. Суппорт подвесьте на пружину.
Далее, нам нужно поработать со скобой и направляющими. Пальцы вытащите, а после пыльник из скобы. Скобу почистите, но будьте предельно осторожны, чтобы не навредить пластинам направляющим. Грязь, которая прикипела к пластинам отскребите, тут поможет отвёртка плоская, небольшого размера. Почистите также от старой смазки.
Пальцы почистим, также пыльники, обработайте смазкой, после обезжирьте.
Пальцы, которые вы уже очистили должны беспрепятственно ходить и выходить из скобы. Помните, что пальцы разные по размеру. Тот, которые имеет цилиндрическую ступеньку будет располагаться сверху.
Пыльцы обработайте смазкой, также пыльники и скобу в углублении. Если вы нанесли много смазки, тогда узел будет работать неправильно. Направляющие соберите, нужно также выгнать весь лишний воздух. Направляющие пропихните во внутрь. Избавьтесь от смазки лишней.
Теперь будем устанавливать тормозной диск.
Защиту с оси уберите, очистите обезжиривателем. Нанесите тонким слоем ось, главное не заденьте резьбу. Тут понадобится смазка противозадирную. Это нужно будет для того, чтобы обезопасить рабочее пространство от влаги. Диск можете установить после того, как обслужите суппорт.
Подшипники закройте с двух сторон тряпочками.
У автопортала Car.ru также есть группы: Одноклассники, Facebook и Вконтакте. Присоединяйтесь!
- 14.05.2019
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Великолепный и в тоже время пугающий мост находится в Японии, многие о нём слагают легенды и делятся впечатлениями с другими автомобилистами, рассказывая о своих эмоциях после поездки по нему. Но действительно ли он такой пугающий и опасный?
Практически у каждого человека есть свои фобии. Кто-то боится темноты, кто-то приведений, а кто-то, после того как проедет по мосту, возможно будет бояться высоты. Для тех, кто любит острые ощущения, поездка по дорожному полотну станет новым испытанием, которое точно пощекочет нервы.
Eshima Ohashu — двухполосной бетонный мост, особенностью является то, что он выполнен в виде арки.
Посмотрев на этот мост, может показаться, что спуск у него нереально крутой. Наверняка те, кто едет по нему первый раз, невольно задумываются о том, что эта поездка может быть последней. Но хочется сказать сразу о том, что мост построен с соблюдением всех правил безопасности.
Мост располагается над японским озером, которое расстилается между двумя городами: Сакаиминато и Мацуэ. Ширина его составляет 11,4 метров, а длина 1,7 километров.
Данный мост занимает третье место в списке самых высоких мостов мира. Его высота — 44 метра, известно, что она нужна для того, чтобы под мостом могли беспрепятственно проходить судна.
Так же, если вы посмотрите на несколько фото, то увидите, что весь страх напускной. Здесь всё дело в ракурсе. Спуск действительно поражает и пугает, а вот сбоку конструкция выглядит весьма приземлённо. Наверняка среди вас нашлись те, которые уже решили, что хоть раз, но прокатятся по мосту Ешима Охашу (Eshima Ohashu).
Представители известного японского автобренда Suzuki в беседе с журналистами рассказали, что компания начинает продажи внедорожной и спорт версии популярного компакт-вэна Ertiga на индийском авторынке.
Непосредственно модели будут доступны в начале осени этого года. Ориентировочная стоимость заявлена от 1 млн до 1,2 млн рупий (в российских рублях — около 938 000/1 126 000).
Кроссовую (внедорожную) версию будут отличать более крупные колеса, расширители колесных арок и пластиковый обвес.
Спортивный вариант получит более низкий клиренс, черную радиаторную решетку и немного затемненные фонари головной оптики.
Актуальная версия Suzuki Ertiga предлагается на индийском авторынке с 1,3-литровым дизельным агрегатом, либо с полуторалитровым бензиновым. В роли трансмиссии используется пятиступенчатая МКПП или четырехступенчатая коробка-автомат.
В базовом исполнении данная модель оснащается системой бесключевого доступа, кондиционером, 7-дюймовым монитором мультимедиа системы, а также системами ABS и EBD.
Информации, о выходе модели на российский рынок, пока нет.
Отечественное авто версии Lada Xray Cross смогло получить большой балл в рамках краш-теста, касающегося пассивной безопасности транспортного средства. Данные испытания внедорожника проводились по российской специальной методике ARCAP.
Согласно методическим рекомендациям к проведению теста, автомобиль следует разгонять до 64 км/час. Потом совершается фронтальное столкновение со специальным перекрытием. Его деформация должна составлять 40 процентов.
Проведённые краш-тесты демонстрируют, что версия XRAY Cross более безопасна в сравнении с прототипом модели Renault Sandero. При этом нужно учитывать, что Lada имеет большую конструктивную разницу.
Стоит отметить, что во время тестов авто оснащалось оригинальным подрамником. Между тем в Sandero не используют L-образные специальные рычаги автомобильной передней подвески.
Ещё стоит выделить увеличенный дорожный просвет, рулевую рейку с электрическим усилителем, которая имеет механизм телескопирования.
Во время эксперимента модификация Xray Cross смогла набрать из шестнадцати баллов — 13,7. Этот показатель соответствует 4 звездам.
Вчера партнеры General Motors и китайский автопроизводитель SAIC представили новую премиальную модель. Речь идет о кроссовере MG Hector.
Судя по опубликованным снимкам, обсуждаемая новинка являет собой доработанную копию модели Chevrolet Captiva.
По силовой части новый кроссовер оснастили полуторалитровым бензиновым турбомотором на 150 л.с. Также в силовой линейке присутствует двухлитровый дизельный агрегат (FCA Multijet II) на 170 л.с.
В роли трансмиссии в первом случае предлагается шестиступенчатая МКПП, либо шестиступенчатая роботизированная коробка. Для дизельного агрегата предусмотрена только механическая коробка. Привод предлагается только передний.
Как сообщается, через некоторое время будет доступна модификация с гибридной силовой установкой.
Список оснащения весьма внушительный. Особо хотелось отметить системы автономного управления (контроль слепых зон и систему экстренного торможения), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, а также мультимедийную систему с 10,4-дюймовым монитором, расположенным вертикально.
Новинка предлагается на индийском авторынке от 1 500 000 рупий (в рублях — около 1 400 000).
В службе ГИБДД объяснили, в каких случаях водитель может вести разговор по телефону, находясь за рулем автомобиля. Также напомнили, что пешеходы тоже не всегда могут пользоваться гаджетами на дорогах.
Согласно закону, водители могут разговаривать по мобильному телефону, находясь за рулем автомобиля, только в одном случае — если он припаркован на обочине. В противном случае действия гражданина попадают под статью 12.36.1 КоАП, что является нарушением, за которое предусмотрен штраф. Эксперименты специалистов показали, что разговоры по мобильному и написание смс за рулем снижают внимание водителя, он может потерять контроль ситуации на дорогах.
Согласно специальному опросу, проведенному Госавтоинспекцией, большинство водителей согласны с тем, что использование гаджетов может привести к аварии. Только 27% опрошенных считают, что на безопасность движения на дороге не влияет разговор по мобильному телефону, а 5% заявили, что гаджеты не несут вообще никакой опасности.
Стоит отметить, что пешеходы также несут ответственность за поведение на дороге и не могут разговаривать по мобильному телефону на проезжей части. В Госавтоинспекции объяснили, что в скором времени может появиться база имен злостных нарушителей ПДД, а также рассматривается возможность еще большего ограничения скорости авто в местах, где находятся дети.
Как поменять задние тормозные колодки рено сценик 2
Замена задних тормозных дисков и колодок на Renault Scenic 2
Теперь нам нужно выкрутить четыре болта, которые крепят колесо, а после демонтируйте. Возьмём щётку и почистим все механизмы от грязи. Будьте аккуратны и не вдыхайте пыль, тут главное щёткой не задеть пыльники резиновые.
Теперь то, что вы видите на картинке выше, почистите всё от грязи щёткой нейлоновой. Для того, чтобы почистить нужно, чтобы поверхность была сухая. Щёткой почистите шлицы. Чистим все 4 болта и шлицы направляющих. Наденем очки защитные, на этом можно завершить процедуру чистки.
Тросс автоматического стоячного тормоза нужно демонтировать, для этого просто потяните рукой.
Колодки, а также суппорты демонтируем. Рекомендуем вам не перекручивать и слишком не натягивать шланг. Понадобится ключ на «пятнадцать» и головка на «тринадцать» с помощью которых мы аккуратно выкрутим болты направляющих. Шевелим, суппорт демонтируем. Нужно цилиндр демонтировать, суппорт снимаем.
Тросс нужно вытащить, также вытаскиваем его из кронштейна суппорта, это облегчит работу. Мы обвели его овалом. Размеры мы указали для справки. Тут выкручивать ничего особо не нужно.
Проволокой сделаем букву S, скобу подвесьте к пружине. Тросс с крюка демонтируйте, но помните, что пыльник может повредиться.
Когда будете снимать колодки, внимательнее отнеситесь к направляющим и не повредите их. Для того, чтобы снять колодки вам нужно аккуратно сжать их, а после развести от диска. Если они будут плохо отходить от диска, тогда тут поможет полоток, но не увлекайтесь.
Для того, чтобы снять скобу направляющую нам понадобится рычаг с ручкой длинного размера, также нужна головка на Е16, таким образом мы сорвём два болта.
Сняли, теперь можем оценить состояние всех элементов.
Накладки колодок нужно осмотреть. Если вы видите, что толщина чуть больше полтора миллиметров, то тогда вам нужно их заменить. Далее начинаем осматривать пыльники цилиндра, а также пальцев. Если вы увидите, что там имеются прорези или надрывы, тогда замените детали. Далее осмотрим суппорт, скобу, также болты и диск. Следующим действием замерим какой толщиной диск тормозной. Если вдруг вы увидите, что он меньше 9 миллиметров, то тогда его нужно срочно заменить.
Осевые биения около центра можно измерить тем, как вращается диск. Замерьте в середине, также можете заменить и около края. Перед тем, как будете измерят, головку нужно установить в нулевое положение. Если биение 0,07, то тогда это говорит о перегреве. Это значит, что нам нужно заменить жидкость тормозную и перебрать цилиндр.
Возьмём отвёртку плоскую или молоток, с помощью которого сможем выбить крышку. Потом можете установить крышку обратно.
Возьмём длинный рычаг, головку на «тридцать», выкрутим гайку ступичного подшипника.
Читайте также: Фольксваген поло 2019 года предохранитель заднего хода
Далее нам нужно демонтировать диск тормозной. Почистите с помощью щётки все поверхности, которые располагаются вокруг оси, возможно на них скопилось часть грязи, ржавчины. После можете надеть очки и выполнить очистку очистителем тормозов.
Почистите всё от пыли. После чего мы увидим, что доступ к суппорту открыт.
Далее начинаем работу с суппортом.
Суппорт полностью с помощью очистителя почистите от лишней грязи. Если вам требуется, тогда замените пыльник, а цилиндр почистите. Но мы этого не делали. Теперь нам нужно специальное приспособление, прокрутите его по направлению часовой стрелки. Цилиндр утопите до того, пока вы не увидите, что металлическая часть не стала на ровне с пыльником. Если вы не увидели на колодках липкого слоя, тогда обработайте её тонким слоем смазки. Суппорт подвесьте на пружину.
Далее, нам нужно поработать со скобой и направляющими. Пальцы вытащите, а после пыльник из скобы. Скобу почистите, но будьте предельно осторожны, чтобы не навредить пластинам направляющим. Грязь, которая прикипела к пластинам отскребите, тут поможет отвёртка плоская, небольшого размера. Почистите также от старой смазки.
Пальцы почистим, также пыльники, обработайте смазкой, после обезжирьте.
Пальцы, которые вы уже очистили должны беспрепятственно ходить и выходить из скобы. Помните, что пальцы разные по размеру. Тот, которые имеет цилиндрическую ступеньку будет располагаться сверху.
Пыльцы обработайте смазкой, также пыльники и скобу в углублении. Если вы нанесли много смазки, тогда узел будет работать неправильно. Направляющие соберите, нужно также выгнать весь лишний воздух. Направляющие пропихните во внутрь. Избавьтесь от смазки лишней.
Теперь будем устанавливать тормозной диск.
Защиту с оси уберите, очистите обезжиривателем. Нанесите тонким слоем ось, главное не заденьте резьбу. Тут понадобится смазка противозадирную. Это нужно будет для того, чтобы обезопасить рабочее пространство от влаги. Диск можете установить после того, как обслужите суппорт.
Подшипники закройте с двух сторон тряпочками.
Замена тормозных дисков и колодок на Сценик 1, 2 и 3
На Рено Сценик для любой комплектации или модели машины обязательно условие – замена тормозных агрегатов таких, как диски и колодки. Эти две детали необходимо менять минимум каждые 10 000 км, максимум – каждые 30 000, чтобы автомобиль прослужил дольше. Особенно важна замена задних колодок Рено Сценик 3, поскольку здесь несколько иная система в плане последовательности. Полное стирание негативно сказывается на ходовой части и может отрицательно сказаться на механике.
Также важно учесть, что показатели для тормозного пути следует соблюдать в строгости, чтобы они и вовсе не сошли на ноль. Длина и время пути, а также реакция сцепления может отличаться в зависимости от типа механизмов и деталей, а также от вариации предоставляемых запчастей.
Читайте также: Передние тормозные колодки nibk япония
Цилиндры и колодки – ремонтируем «башмаки» при износе
- Инструмент для вдавливания;
- Ключ на 15;
- Головки на 13 и Е16 (по возможности). Вместо нее можно взять на 30.
- Головки на 17;
- Молотки;
- Отвертки плоского типа;
- Рычаг для гайки;
- Микрометр;
- Латунные или железные щетки, а также нейлоновые;
- Тряпки для впитывания влаги;
- Домкрат, если работаете в гараже;
- Детали и подручные инструменты для подложки машины;
- Приспособления против откатки машины.
Лучше всего приобрести тормозные диски в сервисном магазине или в специализированном салоне. Металлические диски и колодки для Сценика 2 обойдутся почти в 12 тысяч рублей. Это оригинальные запчасти, экономить на них не стоит. Далее понадобится средство для очистки систем, смазка и фиксаторы средней резьбы. В перспективе надо иметь при себе баллончик со сжатым воздухом. Он оснащен трубкой.
Как обстоит работа на Сценике 1, 2 и 3 – каждый автомобиль готовим перед работой. Нужно заранее обработать узлы. Под передние колеса нужно подложить инструменты, чтобы машине не укатилась назад или вперед. Есть специальные детали, можно взять подручные средства. Двигатель выключен, табло не горит и руль блокирован. При этом открываем дверь водителя.
Важно: Карта должна находиться в слоте.
Как только выполнены первые условия, нажимает «пуск», чтобы засветилась приборная панель, и включилось радио. Кнопку держим секунд 5 до появления щелчка, указывающего на то, что руль разблокирован. Это меры осторожности, которые нужно соблюдать на любой машине. Таким образом, машина находится в режиме ремонта. Есть у Сценика и такое.
Затем стояночный тормоз можно убрать, и завести автомобиль. Капот открываем и видим пробку баллона с тормозной жидкостью. Крышку слегка откручиваем, чтоб мог воздух мог циркулировать. Уровень жидкости должен быть ниже среднего, в противном случае излишки убираем шприцем.
Далее обособим, что на Сценике колеса снимаются легко – везде отвинчиваем болты, щетки при этом направляем на чистку от грязи. Все что увидели, чистим, но не металлической щеткой. Она может повредить резиновые пыльники. Все болты тоже очищаем от грязи насухо, чтоб воды не оставалось. Потом снимаете трос тормоза. Если вы правильно подготовили машину, борткомпьютер не запомнит ошибки. Иначе, после включения обычного режима ошибки появятся на панели.
Для Сценик 1 и 2
Берем обычную проволоку и мастерим букву С («эс» английскую). На нее цепляем пружину со скобой. Трос можно заранее снять с крючка, потому что можно случайно задеть буквой. Старый цилиндр снимаем при помощи отвертки и молоточка. Просто выбиваем металл и крышку цилиндра. Крышку потом назад установим. Рычагом снимаем гайки с подшипника, и теперь можно полностью снять агрегат. Прочищаем его щеточкой по всей оси и промываем очистителем тормозов.
Читайте также: Замена задних колодок круз 2011 года
Для Сценика 3 нужно дополнительно снабдить ось суппорта защитой. Здесь также придется снять скобы рычагом посредством головки Е16. Два прикрученных болта вырываем. Суппорт чистите, пыльник меняете, если надо. Цилиндр нужно утопить, это касается и других Сцеников. Металлический диск должен оказаться наравне с цилиндром. Его смазываем смазкой. Осматриваем неисправности и далее беремся за колодки.
Установка колодок и запчастей после ремонта
Перед установкой займемся очисткой колодок. Скорее всего, их тоже надо бы поменять. Для этого снимаем осевую защиту и убираем жиры и грязь при помощи очистителя. Резьбу смазывать не нужно. Смазку подобрать такую, которая защищала бы от влаги. Затем к ней прикладываем фиксатор. Поскольку суппорт уже обслужили, можно приступать к колодкам. Для Сценика 1 и 2 нужно сделать следующее:
- Щетками прочистить всю резьбу и болты. Скобы установить на свои места, потом прикрутить болты;
- Болты сверху должны иметь люфт. Если такого нет, меняем местами все – следствие ошибки при сборке скобы;
- Снимаем колодки и внимательно осматриваем их.
Далее занимаемся установкой суппорта и колодок для Сценика 3. Суппорт ставим в тормоз и ставим на крючок, откуда и снимали его. Колодки ставим к тормозному диску вплотную и цепляем к ним сверху суппорт.
Верхний болт в первую очередь затягиваем, потом переходим на нижний. Важно! Выбирайте средний ключ, чтоб не сорвать болты. Трос тормоза вручную одеваем очень осторожно и проверяем всю работу.
Колодки выставляются практически одинаково. Главное, не упустить проверочные шаги после установки и монтажа.
- Не заводя двигателя, выжимаем тормоз;
- Проверяем стояночный тормоз не менее 4-5 раз;
- Затем вручную прокручиваем цилиндры. Если они тяжело крутятся, значит, колодки прижаты слишком плотно. Для этого снимаем суппорт и прокручиваем пальцы направляющих;
- Если все нормализовалось, ставим колесо на место.
После этого нужно проверить уровень жидкости в бачке. Далее нас ждет второе колесо. После всех процедур проверяем полностью всю проделанную работу. Для каждой модели сценика все одинаково:
- Заводим машину и проверяем педаль тормоза. Нужно ездить и назад, и вперед;
- Выезжаем на 5 минут в город или окрестности;
- Первые 200 км резко на тормоз не нажимаем.
Если после проверки металл не горячий – все хорошо. Если были стуки, скрипы – плохо. Иногда, когда слышен скрип колодок, пугаться не стоит. Это нормальное явление от трения нового материала о старые «проверенные» запчасти. Лучше всего менять весь комплект целиком. Это выйдет несколько дороже, зато не будете дополнительно разбирать машину при первой же неисправности на пути.