Расход масла. Борьба и диагностика причины.
Какое то время назад обратил внимание что у машины появился расход масла, которого раньше в общем то не было. Благодаря банке маслоотделителя ECS установленного между МО и всасом турбины стало ясно видно что масло летит из самого маслоотделителя. Так как в банке собирается чистое масло, а не масляный конденсат как было раньше. Проверил мембрану МО — она целая и поменял маслоотделитель на новый аналогичный, последней ревизии AJ, но расход не изменился и составил 1 литр на 300 км.
В связи с этим покурил форумы, Д2 и отправился в сервис ЕТ в Краснодаре на проверку компрессии, ревизию обратного клапана масла и его прокладки в поддоне, на раскокосовку поршневой.
Замер компрессии показал, что она одинаковая по всем цилиндрам — 13.5 в каждом.
Снятие поддона в показало что на его дне ничего подозрительного нет, он чистый. Обратный клапан рабочий — продувается одну сторону и не продувается в другую. Прокладка клапана тоже целая, но ее заменили на всякий пожарный.
Раскоксовку сделали Лавром 203:
Естественно поменяли свечи, масляный фильтр и залили новое масло — LM 5w40.
Уехал домой, поездил по городу, по трассе и увидел что вышеописанные процедуры особо не помогли — расход масла около 300г на 100 км. Из них 100 грамм собрала банка маслоуловителя ECS. Масло как масло — слил его назад в мотор.
Сложилось такое ощущение, что масло вообще не сливается в поддон, а улетает в сторону турбины. Вчера с такими мыслями крутил в руках старый маслоотделитель и решил продуть в обратную сторону циклонный фильтр. С удивлением обнаружил что он вообще не продувается в обратную сторону, слив был чем то забит. Понятно почему с ним был бешеный расход масла) Проковырял отверстие шилом и он стал хорошо продуваться. Интересно, чем это он вообще мог забиться, ведь по идее там чистые пары масла.
Сегодня пошел проверить новый МО на предмет проходимости слива циклона. Снял, продул — отлично продувается. Решил продуть сам слив вниз в поддон. Собрал из пасты от гелевой ручки, термоусадки и шланга от старого тонометра нехитрую приспособу. С достаточным усилием продул воздух в сторону поддона до слышимого пробулькивания масла в поддоне. Не знаю насколько должно быть сильное сопротивление току воздуха (да и толщина пасты ручки не сильно велика), поэтому подключил к приспособе автомобильный компрессор и продул минут 10 данный слив под веселое булькание масла в поддоне)
По ощущениям после этой процедуры слив в поддон стал продуваться лучше. В обратную сторону масло всосать не удалось — обратник в поддоне держит хорошо.
Собрал все в обратном порядке — продолжу наблюдать за уровнем масла.
UPDATE 1 день спустя. Съездил в Анапу и обратно, ну ещё немного покатался. В сумме проехал 400км, уровень масла не изменился.
Единственный проверенный способ устранить «масложор» в двигателях VAG — TSI, TFSI, FSI, MPI
В инструкции к автомобилю указано, что 500 мл. на 1000 км. не считается большим расходом и допускается изготовителем. А вот 501 мл. уже перебор )).
Получается, что от замены до замены (возьмем рекомендуемый пробег в 15 тыс. км.) можно смело доливать 7,5 литров масла?! Жестко! Для нас и литр масла на сервисный интервал много.
Обычно расход масла заметно прогрессирует на пробеге 100 тыс. км.
Мы знаем эту проблему идеально хорошо и устранили ее более чем на 2000 автомобилей. Имеем колоссальный опыт в решении этой “болезни”.
Огромный объем выполненных работ связан с массовым производством двигателей, сильно полюбившихся нашим соотечественникам.
Представляем список моделей VAG группы, для которых, данный вопрос стоит остро:
- шкода октавия А5 А7;
- шкода суперб;
- шкода йети;
- фольксваген тигуан;
- фольксваген пассат;
- ауди а3;
- ауди а4;
- ауди а5;
- ауди а6;
- шкода рапид;
- фольксваген поло седан;
- audi q5.
Конечно же перечислены основные.
Теперь пробежимся по силовым агрегатам, вернее их объемам. Считаем на уменьшение. Второе место по жору масла занимает 2.0 TSI
- 1.8;
- 2.0;
- 1.6;
- 1.4;
- 1.2;
- 3.0.
Полноценно судить сложно, так как с разными объемами транспорта на дорогах страны неравное количество. Трехлитровых моторов гораздо меньше.
- Залегание маслосъемных колец. Причина — несовершенство, запланированное старение, отрицательного влияние моторного масла.
- Преждевременный износ, повреждение поршней, цилиндров из-за неисправностей в ДВС.
- Неэффективная работа клапана ВКГ, ускоряющая закоксовывание колец.
- Выработавшие свой ресурс маслосъемные колпачки (сальники клапанов).
- Повреждение стенок цилиндров.
- Самое банальное — некачественное, неправильно подобранное моторное масло в паре с редкой его заменой. Влияние этого пункта на залегание колец огромное!
Почему залегают кольца, поможет ли их замена?
Если говорить про масложор двигателя 1.8 TSI CDAB, хотим заметить не приятное нововведение, которое придумали немцы, запустив в производство серию ДВС EA888 второго поколения под маркировкой GEN2. Предыдущая модель BZB комплектовалась маслосъемными кольцами (МК) коробчатого типа с прорезями. Объем дренажных отверстий, значительно больше, они не страдали повышенным расходом смазывающего материала. Следующее поколение уже вышло с тем же, коробчатым типом колец, дренаж выполнен в виде маленьких отверстий. Высоту уменьшили. МК, просто-напросто перестало справляться с тем количеством снимаемой смазки со стенок. Оно соответственно попадает в камеру сгорания, затем сгорает. Продукты горения откладываются на теле поршня, тем самым закоксовывая виновников ещё больше. Порочный круг.
Когда требуется замена поршневой, причем тут расход масла?
При небольших пробегах авто, поршни повредится не могут. Основные причины износа из-за неисправностей в системах:
- Питания.
- Охлаждения.
- Смазки.
- Выхлопных газов.
Если топливно-воздушная смесь попадает в камеру сгорания совершенно отличающаяся заданным параметрам, это отрицательно отражается на ШПГ. Беспорядочно льющая топливная форсунка смывает масляную пленку со стенок цилиндров. Сила трения между стенкой и кольцами увеличивается. Оба участника быстро нагреваются, изнашиваются. Сильно достается и юбкам поршней. Такие поршни оставлять нельзя, требуется замена. Второй пример, это когда форсунка не доливает топливо. Когда она исправна, топливно-воздушная смесь охлаждает камеру сгорания при каждом поступлении в нее. Если неисправна, температура в камере повышается, возрастают тепловые нагрузки. Это ускоряет износ самих цилиндров, поршней. Износ стенок цилиндров можно посмотреть в автосервисе эндоскопом.
Касаемо плохо работающей системы охлаждения, здесь всё завязано на температурных режимах ШПГ, износ неизбежен. Для этого на автомобилях выведена шкала температуры жидкости, а на некоторых автомобилях и температура моторного масла.
Когда происходит недостаточная подача смазывающего материала к ЦПГ, в местах пар трения происходят задиры. Задиры влекут за собой жор масла. В противоположной ситуации, когда смазки слишком много, маслосъемные кольца не справляются со своей задачей, часть попадает в камеру сгорания, сгорает, закоксовывает кольца, они “садятся”, юбки поршней начинают тереться о стенки цилиндров. Задиры, масложер.
В системе выхлопных газов большое влияние на работоспособность двигателя играет катализатор. Разрушаясь, его микрочастицы попадают в цилиндры (рассмотрим этот процесс в отдельных публикациях). Мелкий абразив изнашивает пары трения. Появляются, задиры. Масложор неминуем. Бывают случаи, появления масложора после удаления катализатора. В основном это встречается на японских автомобилях. Связано это с удалением каталика, ведь пропадает и противодавление в выпускной системе. Что за собой это влечет, вы наверное уже догадались. В немецких автомобилях такое происходит редко.
Клапан ВКГ (маслоотделитель), его влияние.
Что он делает? Поддерживает величину разряжение в картере. Происходит это автоматически, регулируется жесткостью пружины под основной мембраной. Для разных моделей моторов серии EA888 своё разряжение. Для одних оно составляет 25 mBar, для других 100 mBar. Он отделяет, возможно не всегда эффективно, картерные газы от масла. Масляные капли конденсируются на стенках циклона, затем происходит дополнительная очистка, всё это стекает в канал слива. Это информация обще ознакомительного характера, если рассказывать подробно, есть еще много нюансов, которые простому обывателю будут не понятны. Самое главное — при малоэффективной работе клапана ВКГ, картерные газы несут в себе большое количество масла, попадают в цилиндры, сгорая оно откладывается продуктами горения на днище, стенках, кольцах поршня, тем самым усугубляя общую состояние поршневой группы.
Маслосъемные колпачки, причины со следствиями их неисправности.
Сальник клапана, такое обозначение можно встретить в профессиональной литературе чаще всего выходит из строя при больших пробегах. Реже встречается брак. Когда втулка (направляющая), в которой ходит клапан изнашивается, маслосъемный колпачок “стареет” быстрее. Масло по стержню клапана стекает в камеру сгорания, а дальше по аналогии с МО описанном выше.
Стенки цилиндров, их износ.
Причина износа так же как и в поршневой группе кроется в неисправностях систем питания, смазки, охлаждения. Катализатор накидывает неприятностей. Дело в том, что если даже стоят правильные и эффективные маслосъемные кольца, то при наличии больших задиров на стенках цилиндров, масло будет попадать в камеру сгоранию. Другими словами: «В трубу!» Задиры могут образоваться не только из-за севших колец, в том числе из-за неисправной топливной форсунки беспорядочно льющей на стенки цилиндров. Она смывает масляную пленку и кольца работают на сухую. Сила трения увеличивается. Нагрев. Задир. Жор масла. Когда форсунка недоливает, температура в камере сгорания повышается, что тоже может привести к задирам или более того, к детонации и разрушению поршневых перегородок.
Единственный проверенный способ устранить БОЛЬШОЙ МАСЛОЖОР — это качественный ремонт двигателя в автосервисе с опытной командой мотористов.Необходимо как минимум заменить поршневые кольца, как максимум расточить блок цилиндров и установить поршни ремонтного размера. Замена маслосъемных колпачков даже не оговаривается, 100% менять. Попутно продиагностировать элементы различных систем влияющие на возникновение износа в шатунно-поршневой группе. Это могут быть и топливные форсунки и термостат с помпой и клапан ВКГ. А может быть и естественный износ, но это уже при больших пробегах, до которых мало какие современные автомобили доезжают. Заливайте качественное моторное масло в свой двигатель, меняйте его чаще, особенно если преимущественно передвигайтесь в городском режиме. Используйте высокого качества расходные материалы.
В этой статье мы намеренно не указали одну из возможных причин расхода моторного масла. Напишите в комментариях, какого узла не хватает для полноценной картины.
Фольксваген тигуан жрет масло причины
Здравствуйте. Купил Тигуан конец 2011 года выпуска. При эксплуатации машина есть почти 1.5-2 литра масло на 1000 км. Что можно сделать. Как можно уменьшить расход масла?
Лучшие
Наголодался видать Тигуан у предыдущего козявина теперя отъедается:). При таком расходе ежели мотор снаружи сухой, то однозначно разбирать и смотреть все потроха. Но можно и ездить тока за маслом следить. Как долго проездит неизвестно. Но никакие раскоксовки тут не помогут точно. Там наверно и кольцам и мск кабзда а мож и в блоке уже все расшарошено. Нада вскрывать.
Все ответы
и то не факт что замены поршней достаточно будет. при таком расходе там закоксовано все нафиг. Кольца п любому старые, с неправильным преднатягом.
Наголодался видать Тигуан у предыдущего козявина теперя отъедается:). При таком расходе ежели мотор снаружи сухой, то однозначно разбирать и смотреть все потроха. Но можно и ездить тока за маслом следить. Как долго проездит неизвестно. Но никакие раскоксовки тут не помогут точно. Там наверно и кольцам и мск кабзда а мож и в блоке уже все расшарошено. Нада вскрывать.
Автор, тебе все правильно написали — лей присадки, масло доливай, в крайнем случае капиталку с неоригинальными запчастями в гараже и на рынок. У меня был форестер — и масло жрал, и утекало, и цилиндр 4-й стучал. И ничего, присадки лил, с мотором шаманили и насколько я знаю машина на ходу до сих пор у нового владельца. Зато едет и стоит дешевле чем РАВ4.
Как по мне Тигуан сейчас это тоже самое чем был форь в свое время — самый дешевый и дерзкий среднеразмерный кроссовок — отличный выбор для тех, кто не готов переплачивать за комфорт эксплуатации.
Мотор вскрывать и делать, дорого но вариантов больше нет, можно продать или в трейд ин сменять если не дымит, хотя каталик живой дымить не должен еще, и иметь ввиду что сейчас более 200тыс тачки ходят только если ты везучий человек, это касается и всяких легенд типа ТЛК Прадо и тд, на БУ пробеги скручены на 80% в тч в салонах ибо нет за это наказания никакого, либо бери у кого уверен что машина хорошая либо в салон за новой иди, либо вложи 80-150тыр и езди еще 100-150тыс но вложения в мотор не избавляют от последующего износа всего остального тоже не дешевого и от марки машины это не зависит никак у всех почти одно и то же.
Можно просто лить и ездить пока совсем не сдохнет, на Форестере так делали еще на пол года хватило
Для ТС: Смени масло попробуй на Ликви Моли. Сам бы не поверил, но у меня в соседнем кабинете армянин неграмотный есть, он сначала в тигуан 2.0 лил Кастрол полусинтетику, потом я посоветовал ему синтетику лить, тоже Кастрол (у него только такое было, земляки подгоняли.) Жаловался литр на тыщу км всё равно ест. Пришёл месяц назад, говорит Ликви Моли купил, залил — не ест. Я переспросил, говорю — а двигатель то работал во время того как он не ел? Говорит — три тыщи проехал — метка масла всё там же. Может правда неплохое масло. Мне самому конечно дико всё это слышать с моим корейско-немецким недоамериканцем из россии. Расход масла у меня 500 грамм на десять тысяч км.
Тигуана все масло жрут . если наваливать . а если ездить как бот до сотки то будет от замены до замены .. но учитывайте что масло к них нужно менять не как Диллер заявляет каждые 15т а каждые 5 т если конечно не хотите потом турбину лечить .
Тигуан 2.0, 170 л/с, бензин, комплектация Спорт. В эксплуатации полгода.
Завтра на первое ТО-15000 км.
За все это время добавил 2 литра масла. (до нормального уровня по щупу — между min и max). Это чё нормально? Кто знает подскажите пожалуйста.
Валерьян
Новичок
В основном ездит жена довольно аккуратно.
Пару раз зимой я ездил в Литву, максимально 140 км/ч.
Режим Спорт чисто попробовал пару раз.
Когда брал первый литр масла у официалов, сказали, что типа так и должно быть.
shpunt
Местный
Demian
Участник
На 3-х тысячах долил первый литр(было в зоне минимум-стало середина) На 6000 почти уровень не изменился но долил ещё грамм 400. теперь ближе к максимуму. Думаю что 2 литра и получится к 15 тысячам.
kNmpa
titanik
+1.
За все 30 тыков и год эксплуатации мой спорт и стайл скушал максимум пол-литра.
Пенсионерской мою езду назвать трудно))
LIFAN69
я уже давно говорю — давайте собирать статистику: например,
2009г.в. — 2чел «жрёт масло», 20 чел «не жрёт», из них TDI/TSI.
2010г.в. — 20чел «жрёт масло», 2 чел «не жрёт»
тогда будет видно от чего это зависит!
у меня тоже совершенно не жрёт (75г/1000км за 2009 и 60г/1000км за 2010)
От чего это зависит?
я думаю от сборки, от комплектующих, от качества резины
другие считают что от манеры езды
Но в 2011г очень многие жалуются на прожорливость
Людмила 87
Постоялец
И у меня масло можно сказать и не жрёт, еле-еле влила за 12500 тыс. грамм 400,думаю потому что дизель,и все разы доливов именно после длительных поездок по трассе более1000км,если б ездила только в городе думаю и доливать не пришлось бы
mrSatan
Участник
у меня тиг аппетит имеет здоровый ))) стабильно каждые 5000 км., по 500 гр., доливаю ) отжигаю вроде норм, средняя скорость по городу 120 км/ч
titanik
OAV1973
Участник
redline83
Завсегдатай
у меня тиг аппетит имеет здоровый ))) стабильно каждые 5000 км., по 500 гр., доливаю ) отжигаю вроде норм, средняя скорость по городу 120 км/ч
че это за город такой?
Участник
Ближе к 10 тыс пробега по щупу уровень опустился чуть ниже середины. Долил 300 мл. Так и ездил до ТО1 (15 000 км) ничего не доливая, уровень был чуть выше середины.
Shokolad
LIFAN69
Людмила 87
Постоялец
LIFAN69
действительно, никто не пробовал перейти с официального Кастрол лонглайф на другое (тоже хорошее) масло? может тогда перестанет поджирать?
Shokolad
действительно, никто не пробовал перейти с официального Кастрол лонглайф на другое (тоже хорошее) масло? может тогда перестанет поджирать?
Официальная легенда такая:
Технологический прогресс (или отдел маркетинга ) позволил автопроизводителям, в борьбе за потребителя, увеличить межсервистный интервал. Но чем современнее двигатели, тем сложнее их конструкция, что в свою очередь делает их более требовательными к качеству масла. Каким бы офигенным масло не было, оно в конце концов теряет свои свойства. Что является не приемлимым для современных движков.
Выхода было два:
— Посередине межсервисного интервала дополнительно производить замену масла
либо
— Увеличить угар масла (ну или как это правильно называется. )
Потребитель по мере эксплуатации машины будет доливать масло, тем самым обновляя его.
Сам недавно услышал эту версию. По моему звучит правдоподобно.
LIFAN69
Предлагаю в этой теме отвечать только тем тигуановодам, кто победил масложор на двигателе CAWA (170лс 2.0TSI), выпущенном в 2013 году и позднее.
Большая просьба указать, какие значения ухода масла (л/1000км) были до ремонта и что же помогло (перепрограммирование ЭБУ, замена маслоотделительных колпачков, замена поршней или замена поршневых колец, ремонт турбины . ).
ALTOM
Постоялец
gowolf
Участник
Боятся говорить. Я свой победил заменой колец на 53000 с мелочью. Сейчас чуть более 91000, масложёра нет.
-Евгенич-
ALTOM
Постоялец
Так в РЭ написано же: расход масла может быть 1л/2000км.
(хотя у многих других авто, правда, в большинстве своём других марок == 0л/весь период эксплуатации . ).
У меня 0,6/2000 и постоянная тенденция к увеличению. Это, по-моему, начало «масложора».
А у Вас как?
Боятся говорить. Я свой победил заменой колец на 53000 с мелочью. Сейчас чуть более 91000, масложёра нет.
А почему боятся-то, не понимаю?
Какие кольца (все или только маслосъёмные) и как меняли (с расточкой канавок цилиндра или просто на новые кольца) ?
А сколько масла движок съедал до ремонта ?
gowolf
Участник
А почему боятся-то, не понимаю?
Какие кольца (все или только маслосъёмные) и как меняли (с расточкой канавок цилиндра или просто на новые кольца) ?
А сколько масла движок съедал до ремонта ?
Маслосъёмные были сточены почти на половину, компрессионные чуток. Маслосъёмное колечко сняли с поршня — сжимаю его легонько пальцами оно и осталось сжатым, новое разжимается обратно, старые компрессионные тоже разжимались, но мастера поменяли все колечки на новые. Ничего не точили, цилиндры были хорошие без задиров. Когда покупал — предыдущий хозяин сказал, что чуть-чуть подъедает масло, в багажнике лежала литрушка VW c 507 допуском. На 1000 км жор оказался 4 литра. Сейчас не жрёт масло, как залили так и стоит на том-же уровне. Как сказали мастера — перегрелись колечки и жор пошёл, не залегли нет, стали на эластичные маслосъёмные кольца тобиш не работали из-за того что сделаны были из г..на можно сказать. Да VAG уже не тот что был раньше.
Да хрен поверю,чтобы у девушки новый мотор столько жрал масла.В период обкатки грамм 200 вполне допускаю.Или она его крутит нещадно,ну,или как вариант,что то не так с двигателем
У моей знакомой та же проблема. Тигуан жрёт масло с удовольствием,электроника-постоянная головная боль. Всё можно бы списать на» блондинку»,но она не такая,да и муж у нее понимающий.
все срочно на разборки за бэушными маслоотделителями.
ну несерьёзно же как-то.
вообще интересно — есть ли какая-то сводная статистика по масложору на продукции вага.
Тут знакомая с работы меня удивила.
У нее новая, на гарантии джетта 1.8Т,
дык говорит жрет заливаемый официальный кастрюль 5w30 в количестве 1л на 1000 км
официалы посылают ее лесом, говорят в книжке у них написано что это нормальный расход
девушка не автомобилистка, считает что все ок, это ее первая машина
а я , проездивший всю жизнь на япошках, в шоке — мой субарь на соревнованиях в боевом режиме и то меньше жрет,
а если тошнить по пробкам как все в Москве то вовсе 0.2-0.3л на 5000 км,
какие будут мнения?
Я Вам больше скажу, хоть в соревнованиях не участвую, но уже второй турбосубарь не ест НИ КАПЛИ, хотя у первого на момент продажи пробег был 153000км:))))
По поводу трбодвигателей VAG это для них увы НОРМА((((((
Тут знакомая с работы меня удивила.
У нее новая, на гарантии джетта 1.8Т,
дык говорит жрет заливаемый официальный кастрюль 5w30 в количестве 1л на 1000 км
официалы посылают ее лесом, говорят в книжке у них написано что это нормальный расход
девушка не автомобилистка, считает что все ок, это ее первая машина
а я , проездивший всю жизнь на япошках, в шоке — мой субарь на соревнованиях в боевом режиме и то меньше жрет,
а если тошнить по пробкам как все в Москве то вовсе 0.2-0.3л на 5000 км,
какие будут мнения?
ну и чё такого, пежо 308 литр на 500 км жрет после пробега 60-70 тыс, и ничё, ездят. Не придумал, работаю в сервисе оф. дилера
ну и чё такого, пежо 308 литр на 500 км жрет после пробега 60-70 тыс, и ничё, ездят. Не придумал, работаю в сервисе оф. дилера
30 литров при межсервисном в 15 тык что-ли? или сколь там.
это 7 канист по 4 литра по (грубо) 1500 р.?
жоска.
или по гарантии льют? )
Тут знакомая с работы меня удивила.
У нее новая, на гарантии джетта 1.8Т,
дык говорит жрет заливаемый официальный кастрюль 5w30 в количестве 1л на 1000 км
официалы посылают ее лесом, говорят в книжке у них написано что это нормальный расход
девушка не автомобилистка, считает что все ок, это ее первая машина
а я , проездивший всю жизнь на япошках, в шоке — мой субарь на соревнованиях в боевом режиме и то меньше жрет,
а если тошнить по пробкам как все в Москве то вовсе 0.2-0.3л на 5000 км,
какие будут мнения?
Имхо если изначально двигатель жрет по литру еще заводского масла (т.е. явно не паленое) то никакая замена не поможет — надо кардинально решать проблему — ремонтировать. Я не верю что новый двигатель можно так быстро угробить — все скорее действительно дело в какой то бракованной детали типа того же маслоотделителя.
Не правильно) Надо так — «Фольца с DSG и TSI брать не буду» ))
Я вот взял Jetta 2.5 литра 170 лс атмосферник и коробка обычный 6 ступ автомат Aisin.
Зря РФ примкнула к ЕС с этими их «Евро 2/3/4» — надо было послать этот ЕС подальше и ездили бы сейчас как в США на обычных нормальных атмосферниках от 2х литров.
все срочно на разборки за бэушными маслоотделителями.
ну несерьёзно же как-то.
вообще интересно — есть ли какая-то сводная статистика по масложору на продукции вага.
Как устранить проблему расхода масла в Фольксваген Тигуан
Фольксваген Тигуан: причины и решения проблемы высокого расхода масла
Многие владельцы автомобилей Фольксваген Тигуан столкнулись с проблемой высокого расхода масла. Эта проблема может быть вызвана несколькими факторами, и в данной статье я расскажу вам о самых распространенных причинах и возможных решениях.
Причина 1: Поршневые кольца и втулки цилиндра
Одной из наиболее распространенных причин высокого расхода масла в двигателе Тигуана являются изношенные или поврежденные поршневые кольца и втулки цилиндра. При неисправности этих деталей может возникать просачивание масла в камеру сгорания и его сжигание. Чтобы решить эту проблему, необходимо заменить изношенные детали.
Причина 2: Утечка масла
Еще одной причиной высокого расхода масла в Тигуане может быть утечка. Утечка масла может возникать из различных мест, таких как прокладки, уплотнения или трещины в двигателе. Для решения этой проблемы необходимо обнаружить и устранить источник утечки, заменив поврежденные детали или исправив прокладки.
Решение проблемы
Если вы столкнулись с проблемой высокого расхода масла в своем Фольксваген Тигуане, рекомендуется обратиться к опытному автомеханику или авторизованному сервису Фольксваген. Эксперт сможет провести диагностику и определить точную причину проблемы. После этого будет разработано индивидуальное решение в зависимости от выявленных неисправностей.
Кроме того, регулярное техническое обслуживание и соблюдение рекомендаций производителя могут помочь предотвратить появление проблем, связанных с высоким расходом масла. Убедитесь, что вы проверяете уровень масла систематически и при необходимости доливаете его.
Часто задаваемые вопросы
1. Почему мой Volkswagen Tiguan расходует масло?
Мой Volkswagen Tiguan начал расходовать масло, хотя нет видимых утечек и следов на дороге. Почему это происходит и что нужно делать?
Расход масла у автомобиля Volkswagen Tiguan может иметь несколько причин. Одной из наиболее распространенных является износ уплотнений и уплотнительных колец в двигателе. Это может привести к проникновению масла в сгорающую камеру и его сжиганию. Также возможны проблемы с клапанами, поршневыми кольцами или межколенчатыми вкладышами.
Если ваш автомобиль расходует масло, рекомендуется обратиться к автосервису для диагностики и ремонта. Профессионалы смогут определить точную причину утечки масла и провести необходимые работы по восстановлению нормального расхода.
2. Как часто следует проверять уровень масла в Volkswagen Tiguan?
Как часто следует проверять уровень масла в моем Volkswagen Tiguan и какое масло лучше использовать?
Рекомендуется проверять уровень масла в двигателе Volkswagen Tiguan каждые 1 000-2 000 километров или раз в месяц, в зависимости от интенсивности использования автомобиля. Чтобы получить точный уровень, автомобиль должен быть припаркован на ровной поверхности и двигатель должен быть остановлен и остывшим.
Что касается выбора масла, то лучше всего использовать масло, рекомендованное производителем. В руководстве по эксплуатации автомобиля будет указано рекомендуемое масло для вашей модели Tiguan, учитывающее климатические условия и требования к эксплуатации.
3. Как исправить проблему с расходом масла у Volkswagen Tiguan?
У меня есть проблема с расходом масла у моего Volkswagen Tiguan. Какую профилактику или ремонт следует выполнить для устранения этой проблемы?
Исправление проблемы с расходом масла в Volkswagen Tiguan может потребовать различных мероприятий, в зависимости от причины утечки. В некоторых случаях может потребоваться замена или ремонт уплотнений, уплотнительных колец, клапанов или других компонентов двигателя.
Рекомендуется обратиться к авторизованному сервисному центру Volkswagen или к квалифицированным механикам, специализирующимся на ремонте автомобилей марки Volkswagen. Они смогут провести детальную диагностику проблемы и выполнить необходимый ремонт.