Как трогаться в горку на роботе
Перейти к содержимому

Как трогаться в горку на роботе

  • автор:

трогание в горку Toyota Yaris

Подскажите неопытному владельцу машины, как трогаться на роботе в гору. пример тупежа был на лицо, когда стояла в пробке на мосту. хаос, паника.

Это делается очень просто (проще чем на МКПП) при помощи ручника. К примеру Вы стоите с заведенным мотором на N на ручнике.

1. Нажимаете на педаль тормоза, переключаете коробку в режим E, отпускаете педаль тормоза.

При этом торопиться и в панике выполнять несколько действий одновременно не требуется. Так как машина продолжает стоять на ручнике, она не катится назад, а также не движется вперед, на коробку робот подается сигнал, о том, что ручник включен, поэтому помощь при старте не активируется.

2. Плавно нажимаете на педаль газа, ручник при этом остается включенным.

Опять же при этом торопиться и в панике выполнять несколько действий одновременно не требуется. Так как машина продолжает стоять на ручнике, она не катится назад. Но так как вы нажимаете на педаль газа коробка робот частично включает сцепление, поэтому не стоит опасаться, что двигатель заглохнет.

3. Плавно снимаете с ручника, продолжая несильно удерживать педаль газа в нажатом состоянии, при необходимости поддаете газку, для уверенного разгона. При этом автомобиль плавно разгоняется без какго — либо отката назад.

Как трогаться с места на роботе

Поэтому стоять на светофоре и трогаться с места в горку с такой коробкой нужно как на механике — предварительно нажав тормоз или удерживая автомобиль на месте с помощью «ручника». Роботы изначально настроены на экономичный стиль езды, поэтому после первой они спешат скорее подоткнуть вторую передачу.

Как трогаться в горку на роботизированной коробке?

в горку машина на роботе должна точно так же трогаться вверх, как на автомате. По отзывам владельцев — коробка эта больше по стилю езды похожа на механику, чем на автомат. При наборе скорости перед переключением передачи вроде как рекомендуют немного приотпускать педальку газа (ровно как и на механнике).

Как трогаться с места на роботе

Что нельзя делать на роботе?

  • Роботизированная преселективная коробка передач — это, по сути, механическая коробка с двумя сцеплениями, сервоприводами и управляющим блоком. …
  • Чаще менять масло …
  • Ездить плавнее …
  • Выжимать тормоз до конца при остановке …
  • Включать ручной режим в пробке …
  • Отказаться от пробуксовок и буксировки …
  • Чаще мыть радиатор

Как правильно парковаться на роботе?

Просто оставляете включенным режим D или R и глушите машину. Потом, чтобы завестись надо будет включить нейтраль. Это описано и в инструкции по эксплуатации.

Сколько педалей в машине с коробкой робот?

Как и на других видах автоматических трансмиссий, у водителя всего две педали: тормоз и газ.

Как начать движение на роботе?

Чтобы начать движение, достаточно выжать педаль тормоза, перевести селектор в Drive (или в Reverse для заднего хода) — и можно переносить ногу на педаль газа. Однако роботизированные коробки кардинально отличаются по конструкции (даже друг от друга), и потому у их эксплуатации есть свои особенности.

Можно ли ездить на нейтралке на роботе?

Многие считают, что "на холостом ходу", когда машина не двигается, а двигатель работает, в коробке-"роботе" стираются диски сцепления, поэтому надо обязательно включать "нейтралку". Это заблуждение.

Почему робот хуже автомата?

Все дело в том, что большинство «роботов», особенно при активной езде, не обеспечивали плавного переключения передач, раздражая водителей рывками и задержками при смене ступеней, а также откатом при старте на подъеме. Кроме того, роботизированные КП не могли похвастаться высокой надежностью.

Что не любит робот?

Также «робот» не любит раскачку вперёд-назад. А долгие попытки выехать внатяг скорее всего окончательно перегреют и покоробят сцепления. Если вы чувствуете, что застряли, лучше и безопаснее попросить помощи извне.

Чего боится коробка робот?

Главный бич подобных трансмиссий, как и у обычных механических «коробок» — износ дисков сцепления. Чем больше оно/они буксуют, тем скорее выходят из строя. Поэтому первая ошибка водителя, убивающая «робот» — любовь к резким стартам с места, в том числе и со светофора.

Можно ли на роботе ехать накатом?

Не выключайте Drive на остановках и для движения накатом. При необходимости блок управления трансмиссией и сам размыкает оба сцепления, отключая мотор от коробки.

Куда робот не может переместиться?

Робот может становиться на обычную и закрашенную клетку. Робот не может переместиться с клетки на клетку, если они разделены стеной (пример 9.2).

Что надежнее робот или автомат?

Да и по скорости переключения они проигрывают традиционным автоматам. Так что современная гидромеханическая коробка передач предпочтительнее почти во всем: она надежна, достаточно быстро переключает передачи и при этом обеспечивает достойный комфорт во время работы практически во всех режимах движения.

Что чувствует робот?

Современные роботы могут не просто говорить, двигаться, распознавать речь. Они научились понимать эмоции собеседника. Робот Гагарин, созданный в университете «Иннополис», считывает ощущения прямо с человеческого лица. Более того, он сам может имитировать удивление, радость, страх, отвращение, злость.

Что не любит коробка робот?

Также «робот» не любит раскачку вперёд-назад. А долгие попытки выехать внатяг скорее всего окончательно перегреют и покоробят сцепления. Если вы чувствуете, что застряли, лучше и безопаснее попросить помощи извне.

Что умел делать первый робот?

Французский механик и изобретатель Жак де Вокансон создал в 1738 году первое работающее человекоподобное устройство (андроид), которое играло на флейте. Он также изготовил механических уток, которые, как говорили, умели клевать корм и «испражняться».

В чем минусы роботизированной коробки передач?

Причины этому: большая масса “автомата” и меньшая скорость переключения. Фрикционы имеют более долгий срок службы по сравнению с диском сцепления. “Робот” позволяет вручную поднимать и опускать передаточное число, если водитель переходит на ручное управление. “Автомат” не дает водителю такой возможности.

Что лить в робот?

Производители рекомендуют использовать в РКПП полусинтетические и синтетические масла с вязкостью 75W-80 (всесезонные) классом не ниже GL-4.

Кто самый сильный робот?

Робот KUKA KR 1000 Titan уже попал в «Книгу рекордов Гиннеса», как самый сильный робот в мире. Он оснащен девятью двигателями, суммарная мощность которых эквивалентна мощности двигателя средних размеров автомобиля.

Нужно ли ставить на нейтраль на светофоре робот?

Классический "автомат" имеет гидравлическое сцепление, а "робот" — такое же, как на "механике", с трущимися дисками. Так вот, в роботизированных коробках включать "нейтраль" не нужно — ни в долгих заторах, ни при остановке на светофоре.

Можно ли ездить на роботе если у тебя права на автомат?

Если права на автомат, можно ли ездить на роботе

Разрешается кататься на легковушках с роботизированной коробкой и вариатором.

Чем хороша коробка робот?

Меньшая стоимость ремонта и обслуживания по сравнению с АКПП. Увеличенный срок эксплуатации диска сцепления при сравнении с МКПП. Низкий расход топлива. Меньший процент износа в ходе эксплуатации по сравнению с ручным управлением.

Можно ли включать нейтраль на роботе во время движения?

Классический "автомат" имеет гидравлическое сцепление, а "робот" — такое же, как на "механике", с трущимися дисками. Так вот, в роботизированных коробках включать "нейтраль" не нужно — ни в долгих заторах, ни при остановке на светофоре.

Можно ли включать нейтраль на ходу на роботе?

Можно. Но практического смысла включать нейтраль в движении нет, если вы не выполняете какие-то специальные приёмы управления с перемещением автомобиля внешними силами: движение на буксире, полицейский разворот и пр.

Нужно ли переключать коробку робот на светофоре?

Классический "автомат" имеет гидравлическое сцепление, а "робот" — такое же, как на "механике", с трущимися дисками. Так вот, в роботизированных коробках включать "нейтраль" не нужно — ни в долгих заторах, ни при остановке на светофоре.

Нужно ли переводить в нейтраль робот?

1. Однодисковая РКП – имеет одно сцепление, которое аналогичное механистической трансмиссии. Исходя из этого, переключать передачу в нейтральное положение – обязательно.

Роботизированная КПП. Часть 3: советы по оптимальному использованию.

В 2 словах — найден интересный способ по продлению жизни сцеплению, который подробно описан во второй части.
Однако, как ни крути, всех проблем он не решает, потому публикую свой личный список, который позволит продлить жизнь сцеплению. И несколько советов по оптимальному использованию КПП. Скажу сразу — в первооткрыватели не стремлюсь — многое из того, что я напишу — может быть знакомо)

Для начала уясним одну вещь, что робот — это практически полная аналогия с механикой. И когда Вы нажимаете газ в пол без остановки (при переключениях передач) — задумайтесь, а если бы вы ехали так на механике? Многое из того, что делает коробка — весьма логично с точки зрения среднестатистического водителя. Коробка может тупить, оно и ясно. По ходу дела рассмотрю чужие предпочтения и свое мнение о них. Запуск двигателя возможен только с нейтралки и только с нажатой педалью тормоза. Зимнего или спортивного режима у коробки нет!

1) Начнем с прогрева и зимней эксплуатации:
На этот счет велось множество дебатов — нужен или не нужен прогрев в машине, но лично я считаю, что он будет не лишним. Летом буквально 1 мин достаточно для того, чтобы масло растеклось по агрегатам. Зимой можно подольше постоять — но смысла стоять больше 5 минут не вижу. Обороты до 1000 опустились — можно в путь.
Сцепление, вместе с выжимным подшипником расположено в отдельном картере и, теоретически, требует больше времени на прогревы, чем мотор. Замечу, что есть люди, которые машину вообще не греют, даже зимой.Хотелось бы услышать мнение подписчиков на этот счет.
Но на практике я не припоминаю людей, у которых сцепление "кончалось" от умершего выжимного подшипника. Так то "недосмазанность" подшипника вызывает неполное сведение диска и корзины и излишнее трение (с дальнейшим перегревом). Но коробка, без применения способа в ч.2 постоянно вафлит и не сводит диски до конца, тем самым вызывая тот же самый перегрев. Так что тут еще большой вопрос — как хуже. Сам по себе подшипник может выдержать 2 комплекта сцепления, но в профилактических целях он меняется при каждой замене.
Есть еще парочка нюансов зимней эксплуатации, которые вытекают из одной важной вещи — на роботе КРАЙНЕ не рекомендуется буксовать. Это приводит к своеобразной декалибровке исполнительных механизмов (об этом чуть позже)

а) Покупать рекомендую шипованные шины. Липучки не спасут — на роботе нельзя плавно подавать мощность и если завязнете — то шансов выбраться практически не будет(без посторонней помощи)
б) Не рекомендую штурмовать снежные засады, т.к. можно увязнуть. В том числе парковаться задом в снег.
в) При выезде с парковочного места (двора) рекомендую тщательно осмотреть препятствия, ибо под ними может скрываться лед. Прошлой зимой соседский пыж безбожно буксовал чуть ли не каждый раз, когда выезжал.

г) При сложном дорожном покрытии рекомендуется трогаться со второй передачи. E->M и "+". При этом газовать сильно не нужно.
д) На ночь машину можно оставлять на скорости. В этом ничего сложного нет — поставили Е и выключили мотор.

Если Вы застряли — настоятельно рекомендую выталкивать машину физическим путем — позвать кого-нибудь на помощь и толкать вместе (НЕ газуя).
Либо откапывать. За сим настоятельно рекомендую зимой возить с собой лопату — хуже не будет.

После достаточного прогрева автомобиля — рекомендуется равномерное движение с минимальными оборотами. Зимой ощутимо чувствуется непрогретая КПП (рывки, толки, дергания), которая через несколько минут приходит в чувство. Время на прогрев автомобиля составляет примерно 5-10 минут (в движении). Потому после начала поездки не рекомендуется включать печку выше 2ого деления.

2) Подъемы и спуски с горок:
В роботе установлен гироскоп (равнение на горизонт, но это мои доводы) и некие другие датчики, определяющие подъем или спуск с горы. В случае подъема, при езде в автоматическом режиме робот может начать перещелкивать передачи — в основном на пониженные. Теоретически, ничего плохого в этом нет. На повышенных оборотах мотору будет легче забраться в горку, а вот в натяг лучше не ездить. При необходимости, переведите рычаг в режим М и зафиксируйте текущую скорость. Если скорость не подходит — выберите правильную, согласно ситуации. При этом желательно не опускать обороты ниже 2500. Но и 5000 тоже не нужно. При езде с горы ничего делать не нужно — отпустите педаль тормоза и машина перейдет в режим торможения двигателем — расход топлива при этом будет 0.0 — 1.5л на 100 км.
При трогании с места в гору следует пользоваться ручником, плавно нажимая на педаль газа и одновременно отпуская рычаг. Это должно укладываться в 1-1.5с, иначе можно подпалить сцепление. Просто системы помощи при подъеме у нас нет, машина будет откатываться (это относится к крутым перцам горкам)
Подъем в ледяные горки рекомендуется в режиме М1, при этом давление на педаль газа должно быть минимальным, во избежание пробуксовок.

3) Городские джунгли:
Самым распространенным мнение считается то, что робот меньше всего живет в условиях большого города с пробками. В части 1-2 наглядно описываются причины повышенного износа сцепления.
В данном случае ничего сверхестественного я не предлагаю. Основные рекомендации:
А) Использование способа, описанного в ч.2
Б) При остановках на светофорах не обязательно дергать в нейтралку или еще даже ДО того, как вы подъехали. На мой личный взгляд — до минуты можно стоять спокойно. В случае длительных остановок мотор рекомендуется заглушить.
В) Езда на низких оборотах изнашивает выжимной подшипник. НО. Как показывает та же практика — раньше сцепления подшипник не умирает (в эксклюзивных случаях).

4) Общие рекомендации и принципы работы:
А) Желательно делать инициализацию при каждом ТО, можно раз в 2 ТО. Она калибрует детали механизма относительно друг друга, что сводит на нет рывки и дергания. Которые впоследствии опять появятся, до очередной инициализации. Стоит 700-1000р
Б) На старте не нужно давить газ в пол. Если хочется ускориться — педаль можно жать уверенно, но плавно, избегая пробуксовок. Да и просто, при старте — нажатие без резких движений. А то обороты будут скакать, а машина не ехать. Лично я трогаюсь — нажимаю на газ, машина дает 2500 оборотов, разгоняюсь до 16-18 км в час и резко отпускаю газ. Машина переключается на вторую скорость и тихо-мирно я продолжаю движение.
В) При ускорениях — руководствуйтесь логикой механики (МКПП) — при переключении передачи газ желательно приотпустить.
Чтобы ускориться — есть 4 способа:
а) Движемся на текущей скорости и немного нажимаем на газ. Т.к. мотор атмосферный, а обороты робот держит 1500-2000 — ускорение будет вялым.
б) Резко прожимаем педаль газа — машина сбросит 1 передачу, оборотов будет уже 3000, разгон повеселее.
в) КИК-даун — прожимаем педаль до упора и нажимаем на кнопку — сбросится уже 2 передачи (возможно и 3, но у меня такого не было) — машина будет ездить в бешеном режиме достаточно долго.
г) В ручном режиме сами выставляем себе скорость и едем. Оптимальным значением для разгона будет 3000+ оборотов.
Как робот переходит на повышенную? Если вы едете медленно — он будет переходить почти сразу. Если вы ускоряетесь — скорее всего, пока вы не отпустите педаль газа. Но как быть, если вы ускорились, а робот всё равно не переключает скорости? Для этого нужно быстро перевести рычаг из Е в М и обратно в Е. Тогда сбросятся последние параметры ускорения и машина снова будет переключать скорости в овощном режиме.
При торможении на М — рекомендую перевести коробку в Е до полной остановки. Потому как в М скорости переключаются вниз на самых низких оборотах, что вызывает некие рывки. На Е — рывки может и будут, но мягче. При трогании можно перевести опять в М.

Могу сразу сказать — кик дауном пользоваться только в крайнем случае. После него имелись случаи "искажения" мозгов коробки — и она, например, не переключалась раньше 4000 оборотов или вообще в принципе не переключалась. Так что лучше взять М и поставить скорость, какую надо.

Г) Под капотом мойте аккуратнее. Блок управления ничем не защищен. И старайтесь не мчаться по лужам. Наличие защиты картеры крайне рекомендовано.
Д) Иногда задняя скорость включается с задержкой. В коробке нет синхронизаторов, так что такое имеет место быть. Это сопровождается 1-3 звуковыми сигналами. ПИИП))

Д) Недокументированный способ от одного из опытных техников по ремонту автомобилей (цитирую автора):
Возьми шприц с иголкой набери трансмиссионного масла и смаж втулку вилки выключения сцепления, там сальник есть, вот под него мало иголкой и достань, кубиков 2 3 можешь выдавить. ( это то место, где вилка входит в картер коробки передачь) 40% бед у нас от несмзанности этого узла происходит.

5) Симптомы неисправности КПП:
Со временем, когда износ ведомого диска сцепления достигает пред-критических отметок — машина начинает хуже ехать. При резком ускорении диск может начать проскальзывать и будет появляться характерный писк. Со временем писк будет появляться чаще. Как только писк появился — рекомендуется немедленно запастись новым комплектом сцепления (в соседней главе). Отсчитать примерно 3-5 тысяч с момента первого писка и ехать на замену. Но если писк по прежнему очень редкий — можно еще поездить.
НО. Я знаю один случай, когда сцепление сдохло без каких-либо симптомов!
Цитирую C5D
заводится, но при включении передачи никуда не едет… ни на R ни на D… слышны щелчки сервопривода, передача включается, но сцепление не срабатывает…

Но я бы не стал беспокоиться — у всех сцепление умирало примерно с одними симптомами. Единственное, что не рекомендуется — это делать инициализацию, когда появился писк. В 90% случаев машина больше не поедет и будет стоять до замены сцепления. Так что после писка настоятельно рекомендую запастить новым комплектиком сцепления

6) Где купить комплект сцепления:
Самыми распространенными местами можно назвать официальных дилеров и exist.ru
У дилеров цена на сцепление стоит примерно 15000 рублей. Что весьма и весьма дорого. Кстати, сцепление бывает 3 видов — на 107 пежо, на С1 и на тойоту айго. В чем разница никто не знает. Но разница в цене! Аж в 2 РАЗА! Вероятно, что дилер ставит от айго, а берет деньги, за 107 пежо)) *и да я не сошел с ума*
Потому настоятельно рекомендую заказывать через exist.ru по следующим артикулам:
31250-79015 — комплект диск + корзина. Но еще нужен выжимной подшипник.
31230-52040 — выжимной подшипник, берите TOYOTA.
На конец июля цены были в районе 1000 рублей за подшипник и примерно 8500 рублей за сам комплект. Полтора года назад комплект обходился немногим более 6000 рублей. Непонятно, почему так скачут цены.

UPD от 8.11.2013 — цена комплекта на данный момент 6000 рублей. То есть практически в 1.5 раза дешевле, чем на момент написания поста.

Кому интересно — цены на комплекты для 107 и С1 составляли порядка 12000 рублей на конец июля. Любителям оригинала прикладываю артикул — 2052.Y5, но напоминаю, что оба комплекта встают одинаково. Кстати, оригинальный выжимной с артикулом 2 041.78 стоит ни много ни мало 2500 рублей. Вот и получаются те самый 15000 рублей + еще навар дилера. Так что дешевле 20000 они его вам вряд ли продадут) Но мы предупреждены — значит вооружены.
PS — еще рекомендуется поменять сальники приводов.
Артикулы (стоят примерно по 150 рублей)
Левый 90311-34042
Правый 90311-34023

Ну чтож, перейдем к финальной части — где же поменять это самое сцепление?

7) Где поменять сцепление и обучить его.
Поменять сцепление можно у любого дилера, разница в цене будет минимальная.
Наиболее часто упоминается БРЕТАНЬ-АВТО (это в Москве). Стоимость замены там всего в районе 4500 рублей с полным обучением.
Средняя цена дилера составляет примерно 6-7 тысяч.
Еще можно поменять в peugeot-lion.ru, они находятся на рижской. Там вроде цена в районе 6500.
Сама по себе работа по замене включает в себя следующие операции:
1. Деактивацию привода сцепления.
2. Снятие КПП
3. Замену деталей сцепления
4. Замену сальников привода (при необходимости)
5. Установку КПП
6. Правильную активацию и "обучение" крайним точкам проскальзывания.

Итого по стоимости мы имеем следующее:
Комплект сцепления 8500 + выжимной подшипник 1000 + сальники 300 рублей.
Работу возьмем за 6000 рублей.
В конечном итоге получается 15800 рублей. Если соблюдать вышеописанные рекомендации — то тратить эти деньги придется гораздо реже!
Всем удачи и пусть ваш робот проедет 100000 км на родном сцеплении!)

Честно говоря, не знаю — будет ли это кому-то эта запись полезной) Но если кто-то почерпнул для себя инфы — буду рад подискутировать и ответить на возникшие вопросы)

DSG: должна ли машина откатываться назад при трогании в горку?

DSG: должна ли машина откатываться назад при трогании в горку?

Всем доброго дня!
Я сам на DSG-6 не давно, до этого ездил на АКПП. В процессе эксплуатации авто на DSG возник один не понятный момент.
Прошу прояснить людей знающих.

Итак, при трогании в горку, когда отпускаешь тормоз при включенном режиме D, прежде чем машина поедет вперед, она успевает немного откатиться назад. Причем так постоянно. Приходится затягивать ручник, отпускать тормоз, ждать секунду-две, потом отпускать ручник, когда авто уже точно "тянет" вперед и потом уже подгазовывать.
При движении назад также наблюдается следующий странный момент: при включении режима R, разницы нет — отпускать тормоз сразу или подождать 2-3 секунды, после отпускания тормоза DSG думает иногда секунду и потом начинает ехать, либо может задуматься на 2-3 секунды, и потом поехать. Это не газуя. Если при этом подгазовывать — тогда передача включается с толчком.
Вася-Диагност по DSG не выдает ни одной ошибки.
Мехатроник был заменен около 40 тыс км назад, оригинальный пробег на авто сейчас 172 тыс.
Маховик новый оригинальный, проехал около 5-6 тыс км.
Еще заметил такую вещь при не сильно интенсивном разгоне, можно даже сказать очень спокойном, сразу после включения 2 и 3-й передач по кузову идет небольшая вибрация. Такое ощущение, как будто для двигателя не хватает оборотов, но вибрация в этот момент очень похожа на вибрацию от неисправного маховика.
Если разгоняться чуть более интенсивнее — тогда никаких вибраций нет.

В остальном DSG ведет себя вполне приятно и без нюансов.

Разъясните мне, плиз, это нормальная работа DSG? Или по указанным симптомам уже можно поставить какой-то диагноз?
Мне просто мою DSG нет возможности сравнить с другой. До этого ездил на обычной АКПП, машина назад не откатывалась.
Здесь же принцип работы КПП совсем другой, по идее и немного по-другому должна и ехать. Но откатывания назад меня все-таки очень смущают, по моему разумению не должно быть такого.
На что стоит грешить в данном случае? Или как можно с этим бороться? Может, это банально низкий уровень масла в коробке, или что-то еще?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *