Замена ступицы на Chevrolet Niva
Модели транспортного средства «Нива Шевроле» (ВАЗ 2123) нет равных в ситуации с плохими дорогами. При создании данной машины используются детали небезызвестного американского авто «Шевроле». К сожалению, в ходовой части существуют недочеты, перешедшие по наследству от российской «Нивы». Наряду с остальными деталями, в их число также вошла ступица.
Говоря о важности данной детали, она является неотъемлемым и связующим звеном, объединяющим вал с диском колеса и передающим крутящий момент от вращающейся оси коленвала на колесо. Помимо этого, является наиболее важной частью тормозной системы любого транспортного средства.
Причины неполадок ступицы «Шевроле Нива»
Выход ее из строя, всем известно, влечет за собой серьёзную проблему, на которую обязательно и первоочередно нужно обратить свое внимание.
Своевременно несмененная ступица может повлечь за собой серьёзное дорожно-транспортное происшествие.
Также, пришедшая в негодность ступица, больше разогревается при торможении авто, это в свою очередь, накладывает плохой отпечаток на деятельности тормозов. О повреждениях данной детали обычно даёт знать неприятный звук, который сопровождается слабыми толчками.
Основные причины поломки ступицы: пренебрежительное вождение на дорогах; частая перегрузка авто; автомобильное движение по песчаному грунту или «грязевые ванны»; частое проскальзывание ведущих колёс транспортных средств при попытке разгона; вождение с резким превышением скорости и торможением.
Вышеперечисленное оказывает непосредственное отрицательное влияние на корпус ступицы, внешнее или внутреннее кольцо подшипника. С их помощью в механизм проникает грязь и влага, и в результате цапфа перестает функционировать должным образом. Следующие полезные советы помогут вам при замене ступицы «Нивы Шевроле»: Перед тем как будете разбирать переднюю подвеску, первым делом обратите свой взор на неполадки механизма рычагов (их порча, какие-либо повреждения).
Центральная гайка затянута значительным моментом. Используйте прочную накидную головку. Пронаблюдайте за каналами посадки колец, как внутренних, так и наружных, состоянием рабочей поверхности роликов подшипника. Разъедание металла ни в коем случае недопустимо. Когда будете извлекать ступицу из посадочного места, будьте внимательны и осторожны, чтобы нечаянно не захватить хвостовик внутреннего шарнира из редукторного преобразователя, в противном случае, это вызовет утечку смазки из моста авто. Произвести замену поврежденных подшипников необходимо одновременно с наружными кольцами. После установки нужно отрегулировать зазор в подшипнике и застопорить гайку ступицы.
Замену ступицы «Chevrolet Niva» удобнее совершать на подъёмнике. В общем-то, осуществить деятельность можно и с помощью домкрата, соблюдая, при этом, соответствующие меры безопасности.
Для замены ступицы понадобятся: ключи «на 10», «на 13», «на 17», «на 22», «на 30»; баллонный ключ для колеса; тиски; съёмник для рулевого наконечника; отвёртка; молоток и зубило; смазка Литол 24; плоскогубцы; новая ступица.
Стоимость новой ступицы «Шевроле Нива» с артикулом 21230310301400 1460 рублей. Аналог от фирмы «Pilenga» имеет каталожный номер HBP2123, а его цена колеблется в пределах 1110 рублей.
Цены указаны для Москвы и области на лето 2017 года.
Поддомкрачиваем автомобиль. Откручиваем пять гаек крепления колеса.
Снимаем колесо и декоративный колпак, затем «расконтриваем» гайку ступицы.
Ключом «на 30» срываем ступичную гайку.
Вынимаем из кронштейна резиновый держатель вместе со шлангом.
Затем ключ с головкой «17» отворачиваем два болта крепления суппорта, сначала внизу.
После чего снимаем кожух.
Берём плоскую отвёртку и разводим тормозные колодки. Снимаем суппорт.
Аккуратно подвешиваем суппорт на проволоке либо убираем в сторону, чтобы он не мешал работе и не болтался на тормозном шланге.
Расшплинтовываем гайку пальца наружного шарнира боковой тяги, выворачиваем её.
Берём молоток и пытаемся выбить палец шарнира.
Если не получается молотком, применяем съёмник.
Устанавливаем его и.
… выпрессовываем палец шарнира из бобышки поворотного рычага.
Ключом «на 22» откручиваем гайку пальца крепления шарнира, сначала вверху.
С помощью молотка выбиваем наконечник шарнира.
Вынимаем поворотный кулак в сборе.
Взяв соответствующую оправку, выпрессовываем ступицу из внутренних колец подшипников.
Результат поломки ступицы на лицо.
Смазываем поверхность крепления тормозного диска, соприкасающуюся со ступицей.
Устанавливаем новую ступицу на тормозной диск.
Устанавливаем через один и забиваем болты, скрепляющие тормозной диск и ступицу. Закручиваем их.
Замена ступицы и ступичного подшипника
Всем привет. Сегодня занимался ремонтом колесиков, а точнее ступицей,
Началось все с того, что при трогании с места и повернутом руле был один громкий щелчек. Только один и не всегда. Многие не могли выяснить в чем причина. Говорили что, шрузы, рычаги, ступичный узел и т.д.
В итоге, решили вскрыт ступицу так как методом исключения, данный звук может идти только из ступицы.
К сожалению сам фото не делал, но выкладываю фото которые нашел в инете. Они максимально подробно показывают весь процесс+опишу подробно что да как.
Итак, начнем
Поддомкрачиваем машину
Установите домкрат подальше от шаровой опоры так как придется откручивать шаровую опору
Подвязывал к верхнему рычагу. Кстати можно заодно посмотреть состояние супортов и колодок. Я себе докучи менял колодки так как они треснули 
Отворачиваем ступичный болт и вынимаем втулку
Далее на фото представлено, что надо отворачивать крепление рулевого рычага от ступицы, но у меня это не вышло так как рычаг сильно прикипел к ступичному узлу и я не смог его отсоединить.
Отворачиваем 2 болта и убираем пластину 
второй болт 
Сама пластина 
Снимаем ступицу с рычага.
Я не смог снять рычаг, поэтому я выбивал рулевой наконечник. Будте аккуратны так как можно порвать пыльник у наконечника.
Снимаем ступицу 
отделяем ступичный узел от самой ступицы и тормозного диска. У меня вылетила быстро
Далее можете посмотреть на состояние ступицы. У меня был небольшая набита канавка и пришлось брать новую ступицу.
выбиваем подшипник 
Снимаем сальник 
Убираем кольцо и потом вытаскиваем свободно подшипник
Сборка происходила в обратной последовательности. Обратите внимание на то, что бы стопорные кольца в ступицу вошли ровно. Так же, при сборе ступицы у вас, как и у меня, будет трудно входить ступица с ступичный узел. Я забивал. Но надо не перестараться так как с другой стороны может выдавить сальник и стопорное кольцо. Постепенно смотрите забивайте их обратно.
При правильном сборе будет небольшой люфт. так же когда будите собирать супорт при его закреплении должно крутиться свободно колесо. Если нет, то надо получше забить ступицу. У меня лично было так: не до конца вбил ступицу и в итоге когда установил супор, колесо не крутилось так как он уперся в тормозной диск.
Расходы:
колодки тормозные комплекс 450
Подшипники на одно колесо вместе со стопорными кольцами и сальниками 1200
Ступица 1000
И вроде все. Всем удачи с ремонтом, не ломайтесь.
Как снять ступицу на ниве
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.
…и подвязываем их проволокой к верхнему рычагу.
Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы (см. тут)
Вынимаем конусную втулку.
Зубилом разгибаем край стопорной пластины гайки переднего крепления рычага к поворотному кулаку.
Аналогично расконтриваем гайку заднего крепления.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку заднего крепления рычага к поворотному кулаку.
Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления.
Снимаем стопорную пластину.
Сняв рычаг с болтов, отводим его от поворотного кулака.
Отсоединяем тормозные шланги от поворотного кулака (см. тут)
Отсоединяем крепление верхней и нижней шаровых опор от рычагов (см. тут и тут)
Со шлицев корпуса наружного шарнира привода переднего колеса снимаем поворотный кулак в сборе с шаровыми опорами, ступичным узлом и тормозным диском.
Разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском.
При затруднении в разъединении деталей зажимаем поворотный кулак в тиски…
…и выколоткой из мягкого металла выбиваем ступицу.
Теперь можно вынуть болты крепления рычага к поворотному кулаку.
Для разъединения ступицы и тормозного диска наворачиваем гайку на шпильку…
…и выбиваем шпильку.
Отвернув гайку, вынимаем шпильку.
Аналогично демонтируем другие шпильки.
Разъединяем ступицу и тормозной диск.
Зубилом сбиваем грязезащитное кольцо.
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления защитного кожуха…
…и снимаем кожух.
Для демонтажа сальников и подшипников ступицы зажимаем поворотный кулак в тиски.
Поддеваем отверткой сальник…
Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника с сепаратором и роликами.
Аналогично вынимаем сальник, кольцо и внутреннее кольцо другого (внутреннего) подшипника с сепаратором и роликами.
Бородком выбиваем наружное кольцо наружного подшипника…
Аналогично выбиваем наружное кольцо внутреннего подшипника.
Сборку производим в обратной последовательности.
Перед установкой подшипников очищаем внутреннюю полость поворотного кулака от старой смазки.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем…
…наружные кольца подшипников.
Закладываем в полость поворотного кулака и в сепараторы подшипников 40 г смазки Литол-24.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем сальники.
Установив грязезащитное кольцо,…
…зубилом вдавливаем в нескольких местах металл кольца в проточку поворотного кулака.
Соединив тормозной диск со ступицей,…
…выколоткой из мягкого металла запрессовываем шпильки.
Головки шпилек фрезерованной поверхностью должны быть обращены к цилиндрической поверхности тормозного диска.
Чтобы болты крепления рычага к поворотному кулаку при его установке на автомобиль не выпали,…
Схема сборки ступицы нива
Симптомы и последствия
Звук вышедшего из строя подшипника передней ступицы 2121 часто практически не отличим от дорожного шума, особенно зимой при движении в шипованной резине по асфальту. Однако по мере износа узла он начинает усиливаться и сопровождает водителя уже непрерывно. Дополнительным звонком служит нагрев колеса в направлении от центра без характерного запаха тормозных колодок.
При первых подозрениях на конкретную неисправность нужно заняться ее поиском, а затем поменять деталь, в противном случае, нарушается не только акустический комфорт, но и возникает вероятность полного разрушения подшипника, появления выработки на ступице с ее последующей заменой и в самой запущенной ситуации – перекос и клин колеса, что позволит запросто «сделать уши» с подачи короткой базы и уникальной настройки подвески нивы 21213 и 21214.
Диагностика
В отсутствие специального стенда выявить проблему можно. Для этого с соблюдением предосторожностей вывесите предположительно неисправное колесо. А затем возьмитесь за крайние точки в горизонтальной и вертикальной плоскостях и проделайте качающие движения. Исправный подшипник не имеет люфта либо он незначителен, требующий замены, наоборот. Кроме того, при повороте слышны звуки перекатывания или треск. Что потом? Необходимо самостоятельно поменять ступичный подшипник, ведь о регулировке уже речи нет.
Замена
Для замены переднего ступичного подшипника на ниве необходимо снять суппорта тормозного механизма передней оси. Для чего следует:
-
Вывесить и открутить колесо; Посредством зубила сбить колпак со ступицы;
• С помощью плоскогубцев извлечь шплинт, находящийся на нижней оси прижимного рычага;
• Аккуратно вынуть ось прижимного рычага слесарной выколоткой с последующим его снятием пассатижами;
• Используя плоскую отвертку, предварительно убрав прижимной рычаг и пружинки, суппорта тормоза вынуть из посадочного места и уложить за поворотный кулак таким образом, чтобы не препятствовать дальнейшему процессу (подвесить).
Снятие ступицы
Для этого осуществляется демонтаж конусной втулки.
Расконтривание гаек производится аккуратными постукиваниями через зубило.
После чего ключом «19» размерности откручиваются последовательно заднее и переднее фиксаторы рычага к кулаку,
не забывая избавиться от стопорной пластины.
Затем с помощью ключей на «17» и «10», а также плоской отвертки от поворотного кулака убираются шланги тормозного контура.
Подставив упор под рычаг снизу, двумя ключами на «13» откручивают гайку, расположенную на болте, фиксирующем шаровое крепление к верхнему рычагу. Аналогично откручивают еще 2 гайки. И отводят узел в сторону.
Так же проводят демонтаж нижней шаровой опоры
Когда деталь оказывается освобождена от креплений, придерживая двумя руками кулак поворотный совместно со ступицей, тормозным диском, верхней и нижней шаровыми опорами, ее вынимают.
При разобщении деталей может понадобиться зажать поворотный кулак в тиски, после чего без лишних усилий выколачивают ступицу.
Следом убираются болты, крепившие поворотный кулак к рычагу.
Тормозной диск выбивается путем накручивания гаек на шпильку с последующими концентрированными ударами по образовавшейся конструкции.
Результат работы на данном этапе: отделенные друг от друга диск тормозной системы и ступица.
Подцепляют кольцо, защищающее от грязи, после чего ключом на «10» снимают кожух, защищающий поворотный кулак.
Замена ступичного подшипника
Поворотный кулак помещают в тиски, затем вынимают прямошлицевой отверткой уплотнитель (сальник).
Далее последовательно вытаскивают колечко с сепаратором в составе внутреннего кольца. Схожим образом вынимаются составляющие подшипника изнутри.
Обратите внимание на сторону наружного подшипника и извлеките оттуда наружное кольцо пробойником. Такие же манипуляции характерны для противоположного наружного кольца.
Разборка окончена. Производится дефектовка деталей, чтобы затем при необходимости самостоятельно заменить на новые, очистка узлов от старой смазки, забивка новым составом. Рекомендуется воспользоваться универсальной смазкой Castrol LMX для подшипниковых соединений и шлицевых узлов.
Сборка – в обратной последовательности с применением подходящих по размеру отрезков трубы для запрессовки подшипников, сальников и пр.
Регулировка
Восстановив конструкцию до момента возврата суппортов с колодками на свое место, на поворотном кулаке размещается фиксатор индикатора часового типа. Индикатор располагается таким образом, чтобы его ножка упиралась в регулировочную гайку.
Соорудив рычаг на шпильках, механизм плавно поворачивается вокруг своей оси.
В случае превышения допустимого зазора 0,15 мм, проводится замена регулировочной гайки на новую. Последовательно изменяя степень закручивания, измеряется зазор в подшипниках. По окончании работы гайка стопорится.
Есть ли альтернатива постоянному ремонту?
Надо признать, но ступично-подшипниковый узел нивы 4х4, являясь одним из самых нагруженных в машине, так и не научился быть надежным. Что виной, плохие комплектующие или ошибки при проектировании, разобраться не просто. Однако опыт владельцев подсказывает использовать альтернативные варианты, например, заменить «сток» на двурядные подшипники (IVECO, Москвич и т.д.).
В отличие от стандартного:
-
Узел не требует регулировки и смазки – все настройки произведены с завода. Отсутствует вероятность проворота; Износ посадочных мест минимален; Имеет увеличенный срок службы.
Сложность внедрения заключается в необходимости расточки ступицы под двурядный подшипник, а также относительно высокая стоимость компонентов. Зато краткосрочных попыток поменять снова ступичный подшипник, скорее всего, уже не последует.
Видео инструкция
Номер подшипника по каталогу 2121-3103020-10/6-2007108-А
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.
1. Отсоединяем суппорт с направляющей колодок (см. Разборка переднего тормозного механизма) и подвязываем их проволокой к верхнему рычагу.
2. Вынимаем конусную втулку.
3. Зубилом разгибаем край стопорной пластины гайки переднего крепления рычага к поворотному кулаку.
Аналогично расконтриваем гайку заднего крепления.
4. Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку заднего крепления рычага к поворотному кулаку. Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления.
5. Снимаем стопорную пластину.
6. Сняв рычаг с болтов, отводим его от поворотного кулака.
Отсоединяем тормозные шланги от поворотного кулака.
Отсоединяем крепление верхней и нижней шаровых опор от рычагов (см. Снятие верхней шаровой опоры, и Снятие нижней шаровой опоры).
7. Со шлицев корпуса наружного шарнира привода переднего колеса снимаем поворотный кулак в сборе с шаровыми опорами, ступичным узлом и тормозным диском.
8. Разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском.
9. При затруднении в разъединении деталей зажимаем поворотный кулак в тиски и выколоткой из мягкого металла выбиваем ступицу
10. Теперь можно вынуть болты крепления рычага к поворотному кулаку
Содержание статьи :
"Усиленный" ступичный узел для НИВЫ с усиленной ступицей 2123(24 шлица) от ВолгаАвтопром
Приобрёл вот такое изделие:
Первичный осмотр показал наличие непонятных отверстий, через которые вода свободно попадает к подшипнику минуя сальник…
Отверстия мимо сальника
Позвонил производителю уточнить зачем они нужны, и почему в инструкции не написано их герметизировать.
На что мне ответили, что это техлонологические отверстия для выпрессовывания внутренней обоймы со ступицы.
Тут мне стало интересно — зачем такие ухищрения.
Выяснилось, что вал ступицы диаметром 40.03 (Лично мерил) сделан якобы для того чтобы исключить проворачивание обоймы ступице…
Хотя должен быть -0.01 … -0.02 для того чтоб можно было вынуть ступицу не разбирая подшипник.
У ВолгаАвтоПром узел условно разборный (не разборный) — каждый раз требуется замена дорогостоящего подшипника. Т.к. он разбирается, и обойма остаётся на ступице.
В добавок ко всему ступицы не имеет следы термообработки и при измерении на твёрдость, оказалось, что ступицы абсолютно сырая.
Сырая ступица ВолгаАвтоПром
Как затащу на стенд 100% родную Конвейерную ступицу, сделаю об этом запись.
Сейчас займусь замерами геометрии ступицы ВолгаАвтоПром. Потом добавлю в этот пост результаты.
Единственный её плюс, что она немного толще — в месте под сальник, нет напрессовываемого колечка, а ступица цельная, что немного усиливает ступицу.
Продолжение:
Замерил ступицу, смотрите картинку:
Чертёж ступицы ВолгаАвтопром
Установка в передние ступицы НИВЫ 21213 двухрядных роликовых подшипников от грузовика IVEKO Daily
Ступичный узел ВАЗ 21(21,213,214,218,30…)
один из, не побоюсь этого слова, самых колоритных, по части адресованных в его адрес сугубо русских (матерных) слов со стороны Ниваводов, инженерный изыск, а на сегодняшний день полнейший архаизм менеджерская тупость АвтоТАЗа.
При сборке для регулировки зазора в подшипнике по книжке надо:
«…Устанавливаем новую регулировочную гайку. Затягиваем ее моментом 19,6 Н.м (2,0 кгс.м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях. Ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Н.м (0,7 кгс.м). Затем отпускаем гайку на 20–25o. Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. Стопорим гайку, вдавив ее буртик в пазы хвостовика наружного шарнира привода…»
Ладно бы сделал раз и забыл, но ведь необходимость регулировки возникает частенько, особенно если поездить по плохим дорогам. А если чуть прозевать момент, то ступица начнёт вращаться во внутренней обойме подшипника, и всё– люфт уже не устранить простой протяжкой гайки и побежал по магазинам закупать подшипники (2 штуки по 250 руб), новую ступицу (750-1000 руб), а продавцы благодаря инженерам АвтоТАЗа тем временем радостно потирают руки.
Но ладно если бы просто пошёл купил нужную деталь в магазине, поставил и поехал, так нет! После того как ТАЗ начал устанавливать в Нивы ступицы и гранаты на 24 шлица, то выпуск в запчасти ступиц на 22 щлица был прекращён, типа если нужно, то покупайте вместе со ступицами и внешние гранаты на 24 шлица, на Нивах ведь богатые люди разъезжают, им вообще без проблем оказывать благотворительную помощь голодающим кетайцам.
Вот и маются люди, покупая чёрти что в магазинах:
То диаметр ступицы +/- километр
То метал сыромятина
То подшипники с фиг поймёшь какой посадкой
В общем опять всем известная петрушка с качеством запчастей на русское чудо инженерной мысли.
Разок по наивности купил в автомагазине новую ступицу и подшипники. И что увидел? — Новый подшипник не лезет на новую ступицу!
Замеры показали: диаметр ступицы 40,01 мм, подшипника 39,98 мм?! Какого чёрта?
В СТО в таком случае просто наждачкой уменьшают на глазок диаметр ступицы и забивают при необходимости кувалдой подшипник на ступицу (не вру, сам видел).
С таким подходом к изготовлению деталей на машины, русские транспортные средства являются для окружающих объектами повышенной опасности в кубе! Не говоря уже о том, что это грозит здоровью и безопасности самого водителя такого средства.
Вся эта петрушка упорно мне сверлила мозг, а окончательно добила и побудила к началу активных действий.
Насмотрелся картинок устройства доработанного узла
Нагуглил чертежей для расточки кулака,
Заказал самые хорошие подшипники SKF IVEKO BTH-1024 C (2200 р./шт.) от грузовика грузоподъёмностью 5,5 тонн, вот так огромный запас прочности. Подшипник вообще сказка:
Такие в нашей раше фиг кто делать будет, это точно, а если и будет, то это будет жалка пародия.
Посадку под внутренние сальники решил расточить под сальники NISAN AD (300 р./шт.)
По сравнению с русскими это небо и земля, просто космические технологии рядом с деревянной телегой!
Отыскал нужных людей (токарей) на одном из заводов и после того как у меня появились все необходимые железки, отдал им всё это богатство в работу.
С такими отличными подшипниками ставить плохиеступицы вообще не простительно, а по сему в экзисте были найдены и заказаны очень неплохие ступицы Coram made in Italy (по 1100 р./шт.),
Ступицы — высший класс, диаметр строго 39,98 мм.
Стопорные кольца применил от Москвича 2141.
При установке на машину вылезла неожиданная проблема:
тормозной диск не вставал по центру скобы, дистанционной шайбы толщиной 2 мм оказалось недостаточно. Поставил две и всё встало на свои места. По всей видимости при расточке где-то накосячили, ну да ладно всё равно бесплатно делали.
При сборке затянул гайки моментом 21 кг/с, всё встало плотно и вообще без каких-либо люфтов. Поехал и возрадовался поточневшему рулю и острым как на зубиле тормозам.
Итоги по расходам:
Подшипники 2200х2=4400
Сальники 300х2=600
Кольца стопорные 50х2=100
Ступицы 1200х2=2400
Итого: 7500
Дополнение спустя год эксплуатации:
Всё работает отлично, ничего не люфтит. В этом году весна выдалась злая на дороги, точнее их полное отсутствие, уже со счёту сбился сколько раз влетал на скорости при повороте в глубокие колдобины, раньше бы сразу необходимо было лезть проверять люфт подшей и с 70% вероятность их подтягивать, а этим всё не по чём. Как всё же приятно, когда при езде на одну проблему становится меньше.
Переделка ступицы на нерегулируемая ступицу на 108 (6008) подшипниках для НИВЫ
Никак не доходили руки до переделки второй стороны на нерегулируемую ступицу. Одну сторону для эксперимента переделал год назад. Вот загудели подшипники и на второй стороне, и пришло время перемен.
Покупаю интересующие меня подшипники. Шайбы давно ждали своего часа. Приехал к другу и начал переделывать.
Всё разобрал, помыл
1. Вскрыл и помазал подшипники, подшипники покупал фирмы NTN сделано в Японии 400р/шт.
2. Шайбы которые ждали своего часа
3. Размер 19,5мм! вымеряется по своему поворотному кулаку, этот размер должен быть на 1 мм больше чем расстояние между родными подшипниками, если его сделать меньше, то новые подшипники развалятся за 10 км., я наступил на эти грабли, к сожалению, потом переделал и всё нормально.
Вот в таком порядке всё раскладываем.
Вот такой бутерброд (только сальников не хватает) запрессовывается в поворотный кулак, начиная со стороны ступицы, т.е. с наружной стороны.
Вот так выглядит запресованный подшипник.
После сборки затягиваем до ж**ы! я тянул 2х метровой трубой! желательно немного прикатать и радоваться.
Эксплуатация показала, что конструкция простая, но довольно надёжная, преимущество в том, что ничего точить (кроме шайб) не надо, всё остаётся в стандарте, если вдруг развалятся, то можно поставить родные подшипники и ехать дальше! Но в течении года данная конструкция ни разу не подвела! Тестируем эту конструкцию на 2х автомобилях, полёт нормальный!
Токарю отдал точить ступицы и цапфы под двухрядный шариковый подшипник, надеюсь скоро будет готово. С меня фотоотчет
шайбы ставятся с каждой стороны подшипника
https://www.drive2.ru/l/1100502/, https://www.drive2.ru/l/3440693/, https://www.drive2.ru/l/4108653/, https://www.drive2.ru/l/2546347/
Амортизаторы НИВА
Размеры амортизаторов для Нивы
Модернизация подвески: амортизаторы от "Паджеро-2" в
Ремонтируем ступицу «Нивы-21213»
Ступица тип 1.
Изготовитель АО "ВАЗ". Цена 707 рублей в магазине торгующем заводскими (?) запчастями. Штамп Росстандарта.
Обратите внимание как устроено то место, которое входит в соприкосновение с поворотным кулаком. Здесь мы видим проточки различной глубины
Ступица тип 2.
Куплена на авторынке за 550 рублей. Производитель не известен. Аналогичную по конструкции ступицу я приобретал в Пскове и еще несколько раз, с момента утраты оригинальной. Отличие в чуть более грубой обработке поверхности и наличии злосчастного кольца желтоватого цвета в месте соприкосновения с торцом поворотного кулака, там где у заводской ступицы просто проточка. Сфотографирована после сборки с тормозным диском. 
Смотрите — полое (П-образное в сечении) кольцо в том месте где должна быть выемка. Я когда еще первый раз покупал такую ступицу спросил что за хрень. Мне сказали, что это "более лучшая" ступица, ну я и продолжил до сегодняшнего дня этот тип ступиц юзать не обращая внимание на кольцо и не озадачиваясь по поводу его отсутствия или наличия.
Вот и сегодня повертев две разнотипные новые ступицы в руках я решил посмотреть как выглядели старые.
Выглядели они по разному. Слева левая, заводская — тип 1, без кольца. Справа правая с кольцом — тип 2.
Ступица Тип 1. Без кольца, заводская (?) Эксплуатировалась не менее 4-х лет. Внутренний подшипник снят. Внешний туго сошел со своего места, но его внутреннее кольцо свободно перемещается по посадочному месту внутреннего подшипника и даже весело крутится на нем. Снять его полностью не дает накатанный буртик. Слой оксидирования (?) на месте внешнего подшипника сохранен, на месте внутреннего отсутствует.
Ступица Тип 2. Эксплуатировалась чуть больше года. Кольцо сильно вмято в процессе эксплуатации, на нем следы вращения и трения. Сальник не снят, зарубки на посадочном месте от зубила, которым сбивал подшипник
Посадочное место под внутренний подшипник изношено, но меньше чем у левой ступицы, по краю набит буртик. Именно из-за него не снимается внутреннее кольцо внешнего подшипника, да и вообще ступица не достается из поворотного кулака как того требует инструкция.
Осомтрим поворотные кулаки
Левый поворотный кулак, который работал с заводской ступицей. Состояние соприкасающихся поверхностей почти идеальное. Уплотнительное (?) кольцо на своем месте и в хорошем состоянии
Правый поворотный кулак, который работал со ступицей с кольцом. Состояние не очень.
Уплотнительное кольцо смято " на конус" и имеет следы трения в процессе вращения именно о кольцо на ступице. Сальник не запрессован до конца, это я уже потом понял, он еще миллиметра на 3 утапливается.
Теперь собственно вопросы.
1. Как добиться правильного сопряжения поворотного кулака со ступицей с кольцом (Тип 2). Убрать кольцо со ступицы или с кулака? При сохранении обоих колец они трутся друг о друга и деформируются. Причем, как я понял, не обеспечивается правильная (до конца) посадка подшипников.
2. Как далеко нужно забивать сальник на фото выше. Достаточно или до упора?
3. Почему ступицы так быстро выходят из строя и в первую очередь изнашиваются посадочные места под внутренние подшипники с образованием буртика. Подшипники, по всей видимости, были бы еще рабочими, если бы не пришлось разбирать ступицу с кувалдой.
4. Насколько необходим монтаж распорных колец между подшипником и сальником? У меня уцелело только одно, а купить не удается. И как оно правильно ставится? Конусом к подшипнику или к сальнику. У меня стояло конусом к сальнику, но не уверен что правильно.
5. Надо ли набивать литол в сальники? Показания разнятся.
Ну и в качестве эпилога машинка в процессе. Установлены новые рулевые тяги пр-ва "Трек", передняя балка с новой запрессованной втулкой которая оказалась на 1,8 мм короче родной и еще со снятыми фасками с внутренней стороны в результате чего площадь прижимной поверхности к шайбам уменьшилась в примерно в 1,5 раза. Есть риск что шайбы будут если не проворачиваться, то вдавливаться внутрь.
Замена ступичного подшипника Нива своими руками
Вам нужно самостоятельно заменить ступичный подшипник на Ниве без подъёмника, ямы и спец инструмента? Вы в нужном месте. Здесь процесс пошагово, со всеми нюансами.
Заменить ступичный подшипник самостоятельно, можно и в своём родном гараже и даже без такового, если погода позволяет.
Времени на это уйдёт от силы 2 часа, с учётом того, что делаете это Вы впервые.
- Ключи — №№ 22, 19, 27, балонник. Лучше торцевые головки с воротком, но можно обойтись и накидными или рожковыми.
- Молоток не меннее 1 кг.
- Лом
- Большая плоская отвёртка, или стамеска.
- Желательно выколотку из твёрдого металла, например из метчика (картинка с описанием ниже)
Из запчастей покупаем ступичный подшипник. В комплекте должны быть:
- Два конусных подшипника.
- Два сальника.
- Два проставочных кольца.
- Одна гайка с контрящейся юбкой.
Желательно запастись запасными пыльниками для шаровых опор (3 шт.). Стоят копейки, а вот если с непривычки порвёте пыльник во время демонтажа, то запасные будут очень-очень кстати.
Итак, поехали. Поднимаем машину домкратом и снимаем колесо. Если домкрат рожковый, то желательно подстраховать его чурбаком.
Если меняем правый подшипник, то выворачиваем руль до предела влево, если левый подшипник, то руль вправо, так как первое, что потребуется отсоединить — это рулевая тяга и в таком положении к ней наилучший доступ.
Вынимаем шплинт, ключом на 22 откручиваем гайку, затем берём лом, или что-то подобное, просовываем его по низу рычага и по верху рулевой тяги, так, чтобы можно было потянуть лом вверх и тем самым создать хорошее усилие на выход пальца шарового наконечника из сошки рычага поворотного кулака.
Затем, одновременно, поднимаем лом вверх за противоположный конец и стучим по сошке молотком, до тех пор, пока наконечник не выскочит из втулки. Обычно хватает 3-х — 5-и ударов.
Осторожно! Именно при ударе молотком по сошке можно порвать пыльник.
Бывает, что концевик так прикипит к сошке, что без съёмника его выбить не удаётся. В таком случае гайку и колесо на место, и вперёд на поиски съёмника.
После того, как рулевая тяга будет отсоединена, и диск можно будет спокойно поворачивать вправо-влево, приступим к демонтажу суппорта.
Суппорт крепится к поворотному кулаку двумя болтами под ключ на 17, которые можно увидеть с обратной стороны.
Вывернув эти два болта нужно отжать толкатели суппорта стамеской или отвёрткой, снять его с диска вместе с колодками и уложить на верхний рычаг, чтоб не мешался в дальнейшем. Тормозные шланги при этом можно не отсоединять.
Затем разбираем шаровую опору верхнего рычага. Откручиваем гайку и бьём по сошке, пока палец не выскочит, так-же как и на рулевой тяге. Все шаровые разбираются одинаково.
Пружина между рычагами, при этом создаёт необходимое усилие, для выхода пальца из сошки, поэтому никаких дополнительных усилий прилагать не потребуется.
Нижняя шаровая разбирается последней. Она самая трудная. Тут уж в помощь только вес диска и поворотного кулака. Никакого рычага не приспособишь.
Теперь можно снять ступицу с тормозным диском и поворотным кулаком. Для этого снимаем крышку ступицы и отворачиваем гайку под ключ на 27. Гайка хоть и с законтренной юбкой, но обычно откручивается легко. Можно открутить обычным рожковым ключом.
Ступичный подшипник находится в поворотном кулаке.
Отвёрткой или стамеской вынимаем сальники подшипника с одной и с другой стороны. Сальник выходит довольно туго, может повредиться, но он больше и не нужен.
После сальников вынимаем внутренние обоймы подшипников и промываем поворотный кулак, так как для дальнейшей работы нужно хорошо видеть кромку внешней обоймы, а она очень тоненькая.
Вот теперь потребуется выколотка из твёрдого, но не калённого металла. Я сделал из метчика. Мягкий метал, типа отвёртки, срубается обоймой при выколачивании, а калёный, типа напильника, крошится.
Устраиваем поворотный кулак так, чтоб он не бултыхался при ударе и находим кромку противоположного, в нашем случае нижнего, подшипника.
Так как внешняя обойма имеет выработку, то скорее всего кромка будет видна не по всей окружность, а только на каком-то сегменте. Вот его и нужно увидеть.
Вот в эту видную часть кромки упираем выколотку и начинаем выбивать. Идёт поначалу туго, но как только обойма чуть-чуть сдвинется с места, то и доступ к кромке по всей окружности становиться лучше и обойма, соответственно, выходит легче.
Так выбиваются обе внешние обоймы, и на этом демонтаж старого подшипника закончен.
Теперь нужно поставить новый. Тут основная трудность заключается опять же во внешней обойме, вернее в её запрессовке.
Сложность заключается ещё и в том, что подшипник конусный и внешняя обойма садится широкой кромкой внутрь, а верхняя кромка такая тонкая, что подобрать под неё оправку-выколотку, практически не возможно.
Такие оправки являются уже спец. инструментом и в сервисах они, конечно же есть, но мы-то не в сервисе, поэтому обойдёмся тем, что есть под руками.
А под руками есть старая внешняя обойма. Вот с помощью неё и будем запрессовывать новую.
Сначала новая обойма запрессовывается обычным молотком. Потихоньку обстукиваем её по кругу и просаживаем до момента, когда её нужно будет притопить.
А дальше ставим старую обойму на новую, сначала тонкой кромкой вниз, то-есть получается тонкая на тонкую.
Почему так? Потому, что так легче проконтролировать точность установки, чтоб ничего никуда не смещалось. Поначалу, при ударах, пока новая обойма чуть не просядет, старая будет с неё соскакивать, и её придётся постоянно подправлять, пока она не закусится в посадочном месте.
Как только новая обойма чуть просядет, а старая чуть сядет в посадочное место, её нужно выдернуть, поначалу это легко возможно, и перевернуть широкой кромкой вниз, чтоб потом можно было, без проблем, выбить.
Вот теперь можно запресовать новую обойму на её место, а затем, с обратной стороны, легко выбить старую.
После запрессовки внешних обойм, обильно накладываем солидол на внутреннюю, с втиранием меж роликов, и устанавливаем обойму на место.
Затем ставим проставочное кольцо и сальник. Сальник запрессовывается тоже с помощью старой внешней обоймы, что исключит его повреждение, Которое может получится, если запрессовывать только молотком. Обойма ставится на сальник широкой кромкой.
На этом, считай всё — можно собирать весь узел обратно. Никаких особых нюансов при сборке нет.
Разве что, желательно проверить, нет ли люфта между шейкой ступицы и внутренней обоймой подшипника. Ступица должна входить в обойму от руки, но плотненько.
Если есть чувствующийся люфтик, то ступицу желательно заменить.
Так-же, раз уж залезли в этот узел, надо проверить, не бултыхаются-ли пальцы в шаровых опорах. Пальцы должну отклоняться с большим усилием, и если они двигаются свободно, без напряга, то шаровые лучше тоже заменить.
И всего-то делов.
А ну-ка, что там ещё интересненького
Подождите! Не уходите! Загляните в магазин «Сделай сам»
Или прочитайте ещё
Если статья оказалась вам полезной и Вы захотите выразить за неё благодарность, то можете отправить SMS на короткий номер 5542 со словом «Дети» в фонд помощи больным детям «Круг добра». Пожертвование за одно SMS составит 75 руб. Когда придёт время отчитываться за все грехи наши тяжкие и мне и вам это послужит смягчающим обстоятельством.