Как заменить теплообменник на ситроен с4 седан
Перейти к содержимому

Как заменить теплообменник на ситроен с4 седан

  • автор:

Замена прокладок теплообменника ситроен с4

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Citroen C4 , замена масла Citroen C4 , давление масла Citroen C4 , масло для Citroen C4 , как проверить уровень масла Citroen C4

Масло и масляный фильтр в бензиновом двигателе 1,6 л

Примечание:
Рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если масло будет заливаться другой марки, то промойте систему смазки двигателя специальным средством. Для этого после слива старого масла залейте промывочную жидкость до нижней отметки маслоизмерительного щупа. Запустите двигатель и дайте ему поработать 10 минут на холостых оборотах. Слейте это средство и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можно залить новое масло.

1. Если двигатель холодный, запускаем и прогреваем его до рабочей температуры.

2. Устанавливаем автомобиль над ямой или эстакаду, или поднимаем автомобиль на подъемнике.

Примечание:
Автомобиль должен находиться в горизонтальном положении, в противном случае моторное масло будет слито не полностью, что может привести к неправильной заправке масла и последующему повреждению двигателя.

3. Открываем капот.

4. Откручиваем крышку маслозаливной горловины и извлекаем маслоизмерительный щуп.

5. Залезаем под автомобиль, снимаем нижнюю защиту двигателя (при наличии) и затем ключом с головкой на 24 ослабляем затяжку пробки сливного отверстия (примерно на пол-оборота).

Примечание:
Перед отворачиванием, при помощи щетки по металлу, очищаем пробку и область вокруг нее от пыли и грязи и наносим на пробку, при необходимости, проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).

6. Располагаем под сливным отверстием в масляном поддоне емкость для сбора моторного масла, пальцами отворачиваем пробку…

Примечание:
При отворачивании старайтесь прижимать пробку к поддону, особенно на последних оборотах резьбы.

… и сливаем масло в емкость (объем емкости – не менее 4 л).

Внимание:
— Соблюдаем осторожность, чтобы не обжечься маслом.
— Используйте перчатки, чтобы защитить руки, также рекомендуется всегда использовать защитные очки.

7. Пока масло стекает в емкость меняем масляный фильтр. Фильтр меняем сверху.

Примечание:
На данном двигателе масляный фильтр находится на передней части блока цилиндров справа (если смотреть против движения), возле выпускного коллектора.

8. Очищаем крышку масляного фильтра от пыли и грязи, чтобы в дальнейшем эти частички не попали в систему смазки автомобиля.

9. По возможности подкладываем вокруг крышки масляного фильтра ветошь, которая соберет в дальнейшем масло. Затем, ключом с головкой на 27 ослабляем затяжку крышки масляного фильтра.

Внимание:
Не допускайте повреждения крышки масляного фильтра, отворачивайте ее только торцовым ключом со сменной головкой.

10. Подготавливаем пустую емкость. Окончательно откручиваем крышку масляного фильтра и аккуратно снимаем ее с корпуса в сборе с фильтрующим элементом. Сразу подводим под фильтрующий элемент емкость, в которую будет стекать остатки масла.

Примечание:
— При извлечении фильтрующего элемента масло из корпуса масляного фильтра автоматически стекает в картер двигателя.
— В некоторых случаях фильтрующий элемент может остаться в корпусе масляного фильтра. После снятия крышки, извлекаем фильтрующий элемент из корпуса и сразу удаляем его в отходы.

11. Снимаем старый фильтрующий элемент с крышки масляного фильтра. Удаляем его в отходы.

12. Снимаем с крышки масляного фильтра старое уплотнительное кольцо. Также удаляем это кольцо в отходы.

13. Чистой ветошью очищаем от старого масла посадочные поверхности на крышке (особенно канавку уплотнительного кольца) …

… и корпусе масляного фильтра (при необходимости, остатки масла в корпусе откачать шприцом).

14. Берем новое уплотнительное кольцо, идущее в комплекте с масляным фильтром, смазываем его свежим моторным маслом и аккуратно, чтобы не повредить, устанавливаем на крышку.

15. Устанавливаем новый фильтрующий элемент в крышку до упора. При установке фильтра должен быть слышен отчетливый щелчок.

16. Устанавливаем крышку масляного фильтра в сборе с фильтрующим элементом на корпус.

17. Закручиваем крышку масляного фильтра с моментом затяжки, выштампованном на самой крышке. Момент затяжки должен составлять 25±5 Н·м.

Внимание:
Не допускайте повреждения крышки масляного фильтра, затягивайте ее только торцовым ключом со сменной головкой.

18. Пока мы меняли масляный фильтр, масло из блока цилиндров должно было стечь в емкость (должно пройти не менее 10-15 минут).

19. Берем пробку сливного отверстия и снимаем с нее старое уплотнительное кольцо. Удаляем кольцо в отходы.

20. Затем протираем пробку ветошью, чтобы очистить от старого масла или металлических и инородных частиц, и устанавливаем на нее новое уплотнительное кольцо.

21. По окончании слива масла (масло будет капать редкими каплями) убираем ветошью с масляного поддона остатки масла…

… и заворачиваем пробку. Момент затяжки: 30 Н·м.

22. Заливаем свежее масло в двигатель через воронку и маслозаливную горловину.

23. Объем заливаемого масла должен составлять примерно 3,5 л, но в любом случае уровень масла контролируем при помощи щупа:

  • Ждем несколько минут, чтобы масло успело полностью стечь в двигатель.
  • Извлекаем маслоизмерительный щуп, протираем его чистой ветошью и снова вставляем щуп на место до упора. Извлекаем щуп, уровень масляной пленки на щупе должен находиться между отметками “MIN” и “MAX”. Если уровень масла приближается к отметке “MIN” или ниже ее, доливаем масло.
  • Затем запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу несколько минут. Сигнализатор аварийного давления масла должен погаснуть через 2-3 секунды после пуска двигателя. Во время работы двигателя проверяем, нет ли подтеков масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Глушим двигатель, проверяем уровень масла и при необходимости доливаем масло.

24. Закручиваем крышку маслозаливной горловины и устанавливаем нижнюю защиту двигателя (при наличии).

Утечка масла по опоре масляного фильтра

В процессе замены масла АКП была обнаружена утечка по опоре масляного фильтра (деталь А):

Утечка масла по опоре масляного фильтра - кронштейн.jpg

Так это выглядит в живую:

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_113927.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_113931.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_113935.jpg

Изучив дружественные форумы, было принято решение приобрести набор прокладок и заняться устранением утечки.
Сливаем антифриз, снимаем патрубки с радиатора и теплообменника АКП, откручиваем кронштейн — опору патрубков и все это убираем в сторону.
В результате получаем неплохой доступ снизу.
Для снятия опоры необходимо открутить четыре болта.
Без снятия катализатора, это сделать можно, но вытащить саму опору и отсоединить шланги от нее у меня не получилось:

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_121640.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_121813.jpg

Поэтому не мучайтесь, а сразу снимайте катализатор и не забудьте купить прокладку:

Утечка масла по опоре масляного фильтра - катализатор.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_125307.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_131516.jpg

А вот и он, больной зуб:

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_131522.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_131525.jpg

Место установки очищаем и обезжириваем:

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_131538.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_131543.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_140304.jpg

Саму опору разбираем, вымываем, обезжириваем и меняем прокладки. На опоре есть теплообменник, там тоже необходимо заменит прокладки, но ситроен их не продает, зато продает их BMW. также при сборке использовал фланцевый герметик LOCTITE 510:

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_132725.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_133213.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_133217.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_134324.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_135244.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_140254.jpg

Сборку производим в обратной последовательности.
После сборки выдерживаем 24 часа перед заполнением системы антифризом и запуском двигателя.
Использовал материалы:
Комплект прокладок опоры м. фильтра — PSA 16 135 719 80;
Комплект прокладок теплообменника опоры м. фильтра — BMW 11 42 8 643 747;
Прокладка катализатора — CITROEN 1709 45;
Опора: V8 643 745 80
Герметик.

Спасибо за внимание.

Аналогично предстоит замена этой прокладки при ближайшем ТО по той же причине, что и у топик стартера.
Мастер сказал, что нужны след. комлектующие:
Трубка смазки турбины — V8 617 069 80 (порекомендовали заменить эту трубку, т.к. крайне возможно ее повреждение при демонтаже, после этого последовал рассказ про «микротрещины» и т.д.)
Прокладки масляного фильтра — 16 135 719 80
Прокладка, труба выхлопного газа — 1709 45
Хомут выпускной системы — 1713 69

Про трубку мне ничего не сказали.про хомут тоже.Вот цена герметика конечно напрягла.50мл 2500 руб. ппц

А нафига тут герметик? Они не уверены в своих силах?
Сколько раз менял эти прокладки без герметика — проблем не было.

dol
Герметик по желанию, он нужен для того, чтобы усилить это соединение.
Течь опоры, это довольно распространенное явление, а лишний раз туда лезть, это время и деньги.
Если бы я зарабатывал деньги на ремонте, я бы не мазал, а для себя, буду делать на века.
Решайте сами, быть или не быть.

Герметики получили распространение в 90-е, при отсутствии нормальных з/ч, когда одну прокладку использовали по 7 раз, либо привалочные плоскости были изрядно испорчены-деформированы.
Анаэробные герметики широко применяются при БЕСПРОКЛАДОЧНОМ соединении деталей — постели распредвалов и подобные, имеющие, как правило, проходные каналы эксплуатационных жидкостей. Так что я, действительно, искренне не понимаю, зачем пихать герметики всюду, где достаточно заменить задубевшие прокладки на новые.

dol
Если хотите идти этим путем, идите. я не кого не принуждаю.
У меня нет времени менять задубевшие прокладки каждые 40 т.км.
Я поделился своим опытом ремонта, и с учетом моего пробега, считаю успешным.

Мне пришлось весь этот узел заменить. Сначала тоже прокладку и трубку смазки турбины решили менять, но при разборе оказалось что надо корпус масленого фильтра менять, собрали обратно и отправили искать ее. Когда привез ее то заменили ее, трубку турбины, трубку возврата масла турбины (она тоже текла в районе турбины)

ser11
Респектую что сам поменял, присутствовал при замене этой детали у себя когда еще гарантия была. Не быстро это все снимается, если еще нет ямы или подъемника вообще печаль. Мне еще нарезали на горячей части турбины резьбу то ли прикипело то ли сорвало. Мастеру сказал, что проще то прокладку поменять же, сказал уже пробывали, потом опять бежать начинает.

Mirexon
Вот и я начитавшись отзывов о том, что ОД меняет узел, т.к. замена прокладки помогает не надолго, яко-бы узел ведется, решил использовать герметик.
Но, я вот что подумал, я оставлял (не эксплуатировал) машину на 24 часа после сборки для полимеризации герметика, а в условиях сервиса, вряд ли кто-то так будет делать.
И еще, от турбины, кроме катализатора, я ничего не откручивал. Патрубок я отсоединил на опоре фильтра.

ser11
по мне так — верное решение с герметиком, я бы только окружности изнутри им не смазывал, только по диаметру и с внешней стороны.
а так — тоже считаю, что он по любому продлит срок эксплуатации узла, если его не перелить сильно )

Автосервисы Ситроен С4 на карте Москвы

1. Автопрофи

Техцентр Автопрофи предлагает профессиональный ремонт автомобилей различных марок. Все работы выполняются максимально быстро и качественно. Гаранти.

2. Автосервис Автопилот Речной вокзал

Автосервис, техцентр, кузовной ремонт, сход-развал, компьютерная диагностика, ремонт подвески, ремонт двигателя, ремонт АКПП, ремонт КПП

3. Автосервис Автопилот Свиблово

Автосервис, техцентр, кузовной ремонт, сход-развал, компьютерная диагностика, ремонт подвески, ремонт двигателя, ремонт АКПП, ремонт КПП

4. Автосервис Автопилот Одинцово

Автосервис, техцентр, кузовной ремонт, сход-развал, компьютерная диагностика, ремонт подвески, ремонт двигателя, ремонт АКПП, ремонт КПП

5. Автосервис Автопилот Кунцевская

Автосервис, техцентр, кузовной ремонт, сход-развал, компьютерная диагностика, ремонт подвески, ремонт двигателя, ремонт АКПП, ремонт КПП

6. СТО-АВТО
7. Колеса 495

9. Автомастер

10. Официальный дилер АвтоГЕРМЕС

Слесарный ремонт, гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей в Москве. Покраска, кузовной ремонт, оригинальные запчасти! Официальный сервис Авто.

11. МВМ-Авто

12. Автолюкс-Ронам

Один раз заехал в этот «автосервис», владелец и единственный постоянный мастер — сам сказал что хоро.

13. Маршал Кар

Автотехцентры Маршал Кар и Маршал Клуб – ремонт коммерческого и легкового транспорта в Москве. Доступные цены на техобслуживание в надежном автосервис.

14. Диск77

Круглосуточный комплекс по уходу за автомобилем. Покраска и полировка, шиномонтаж, ремонт дисков, автомойка и сезонное хранение шин.

15. Кузовок

16. Заботливый сервис

17. Обручевский

Автомобильный сервис в округе ЮЗАО предлагает посетителям ремонт авто по доступным ценам. Гарантия качества, доступные цены, фирменный салон. Автосерв.

18. ТТС Моторс

19. VM-Сервис

20. Инжкар

Свежие отзывы об автосервисах Citroen C4 в Москве

Лучшие автосервисы Citroen C4 по оценкам пользователей

Автосервисы Ситроен ДС4 на карте Москвы

1. Автопрофи

Техцентр Автопрофи предлагает профессиональный ремонт автомобилей различных марок. Все работы выполняются максимально быстро и качественно. Гаранти.

2. Автосервис Автопилот Речной вокзал

Автосервис, техцентр, кузовной ремонт, сход-развал, компьютерная диагностика, ремонт подвески, ремонт двигателя, ремонт АКПП, ремонт КПП

3. Автосервис Автопилот Свиблово

Автосервис, техцентр, кузовной ремонт, сход-развал, компьютерная диагностика, ремонт подвески, ремонт двигателя, ремонт АКПП, ремонт КПП

4. Автосервис Автопилот Одинцово

Автосервис, техцентр, кузовной ремонт, сход-развал, компьютерная диагностика, ремонт подвески, ремонт двигателя, ремонт АКПП, ремонт КПП

5. Автосервис Автопилот Кунцевская

Автосервис, техцентр, кузовной ремонт, сход-развал, компьютерная диагностика, ремонт подвески, ремонт двигателя, ремонт АКПП, ремонт КПП

6. СТО-АВТО
7. Колеса 495

9. Автомастер

10. Официальный дилер АвтоГЕРМЕС

Слесарный ремонт, гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей в Москве. Покраска, кузовной ремонт, оригинальные запчасти! Официальный сервис Авто.

11. МВМ-Авто

12. Автолюкс-Ронам

Один раз заехал в этот «автосервис», владелец и единственный постоянный мастер — сам сказал что хоро.

13. Маршал Кар

Автотехцентры Маршал Кар и Маршал Клуб – ремонт коммерческого и легкового транспорта в Москве. Доступные цены на техобслуживание в надежном автосервис.

14. Диск77

Круглосуточный комплекс по уходу за автомобилем. Покраска и полировка, шиномонтаж, ремонт дисков, автомойка и сезонное хранение шин.

15. Кузовок

16. Заботливый сервис

17. Обручевский

Автомобильный сервис в округе ЮЗАО предлагает посетителям ремонт авто по доступным ценам. Гарантия качества, доступные цены, фирменный салон. Автосерв.

18. ТТС Моторс

19. VM-Сервис

20. Инжкар

Свежие отзывы об автосервисах Citroen DS4 в Москве

Лучшие автосервисы Citroen DS4 по оценкам пользователей

В последний визит на сервис выяснилось, что ссут прокладки теплообменника. Уровень масла уходил как обычно, было просто запотевание, нагретым маслом в салон не пахло, но чутка ушел уровень антифриза. Пришлось доливать. К тому же оплетка на гофре сгнила и в общем-то можно было уже махнуть и гофру.

Так как надо скидывать штаны паук или как там его, то и работы по замене прокладок и замене гофры надо совместить. Ценник, сами понимаете, мама не горюй. Узнав сколько это будет стОить в Французском гараже и ПСР сервисе, а это

6900 за все был рассмотрен еще 1 вариант. К этому человеку уже несколько людей с драйва обращались по замене цепи/мск, сосед у меня на c4 II хэтче обращался. Находится он в Ульяновке, ехать мне до него 15 минут, ценник был указан в 6 тысяч, зовут его Валерий. Был интерес больше узнать качество работы, и, забегая вперед, скажу, что всем был доволен!
Я вооружился следующими запчастями:
1613571980 набор прокладок теплообменника и корпуса масляного фильтра, 770р
EUROEX MFP99 гофра глушителя, 956р
Один хомут для гофры был свежий, второй был в наличии у Валерия.

Смотря на работу Валерия я бы сравнил это с магией и с жонглированием. То как он работал инструментом, знал где и что откручивать, каким инструментом это делать. Это реально завораживает. А это и не удивительно, он сам работает в сервисе, в каком именно я не уточнял.

В общем скинул он все быстро и взору предстали отверстия выпуска ну и вы можете заценить как все запотевало

Видно, что нагар везде вполне годный, ничего критичного нету, везде все равномерно. По моей просьбе все масло на движке было замыто. Прокладку выпускного коллектора оставил ту же.

Теплообменник был замыт, прокладки были сдавлены и выглядели так, будто они максимально некачественные и с облоем, заменены на новые. Из отверстия, где стоит антифриз была выковыряна бяка, которая скапливается там годами.

Замена прокладок теплообменника ситроен с4

Все по теме Замена прокладки коллектора Citroen C4 Sedan

супер объяснил! скажите что делать если адсорбер забит он из пластика паять не получится или я ошибаюсь?)

Михаил, что то на поршнях не видать ударов клапанов., а Вы что то говорите что все 16 клапанов погнуло. Я согласен 1 -2-3 клапана согнуло.. но все равно удар бы был на поршне. Развод.

Признаки эмульсии и испарения в бачке это обязательные условия?? Просто у меня ни того ни того нет но.. Есть сладкий пар из трубы, давлением срывало патрубки с расширительного бачка и однажды при заменемсвечей в свечном колодце было полно жидкости. Потом в течении года еще менял свечи рару раз но такого уже не было да и все остальное прошло.. Что это могло быть. Замозалечилась прокладка?)

Жопа машина есть жопа машина, в те годы в мире были машины куда по лучше и круче. А это очередное дерьмо как и лады гранты, калины и т.п.

-Я себе менял вчера вентилятор, который охлаждает двигатель,сгорела обмотка, с завода мне поставили китайский за две тыс. купил поставил корейский оригинал за 4500 т. надеюсь больше не будет такой проблемы кстати пробег машины 50 тыс.

Жесть! Ковырять заслонку отвёрткой и натирать зубной щёткой. Молибденовое покрытие! Не, не слышал. Пособие как нельзя чистить дроссельную заслонку.

благодарю за качественное описание работ что там да как, только вначале вы забыли сказать выпить 100 грамм, обязательно, жидкого ключа, и после протяжки всех болков подарить баллончики с жидким ключом хотя бы трем соседям на счастье)

Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами

На автомобиле Peugeot 308 появились многочисленные подтеки с двигателя. Путем тщательного осмотра было выявлены течи из под масляного стакана, он же и теплообменник. И течи из под масляного поддона картера двигателя. Для устранения этих течей нам пришлось снять выпускной коллектор. Вся работа по устранению течей заняла не больше двух часов времени. Пришлось поменять прокладку теплообменника, впускного коллектора и обновить герметик на поддоне картера.

Выбираем прокладки

Прокладки под поддон картера не существует. С завода поддон устанавливают на высокотемпературный герметик. Мы рекомендуем использовать качественный герметик фирмы Victor Reinz. А вот для маслоохладителя и впускного коллектора нужно купить прокладки.

Комплект прокладок масляного стакана

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
Citroen/Peugeot 1613571980 813
Аналоги
DEPPUL DEBZ0198 293
ZZVF ZVBZ0198 331
AUTO GUR RR492 378

Прокладка выпускного коллектора

Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
Citroen/Peugeot 1723.CH 1982
Аналоги
VICTOR REINZ 714121300 1128
ELRING 174981 1136
AJUSA 13227100 3605

Поскольку пришлось снимать теплообменник и поддон картера, то необходимо сливать менять моторное масло и даже антифриз. Объём масла в двигателе 1,6 Peugeot 308 составляет — 4,25 литра. Рекомендованные типы масла по вязкости и допускам:

Антифриз должен соответствовать классу G12. Oбъём охлаждающей жидкости 6 литров.

Необходимые для работы инструменты
  • Подъемник или смотровая яма;
  • Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 10 мм, 11 мм, 13 мм, 16 мм и 17 мм;
  • Отвертка «-«;
  • Шестигранник на 8 мм;
  • Емкость для отработанного масла;
  • Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz.

Как поменять прокладки маслоохладителя, впускного коллектора и картера

Весь процесс работы состоит из следующих шагов:

  • Снимаем защиту двигателя.
  • Сливаем с двигателя масло.
  • Снимаем тепловые экраны с выпускного коллектора.
  • Отсоединяем и снимаем выпускной коллектор.
  • Откручиваем масляный стакан.
  • Очищаем, обезжириваем, меняем прокладки, промазываем герметиком.
  • Устанавливаем на место масляный стакан.
  • Снимаем масляный поддон картера двигателя.
  • Очищаем посадочные места, обезжириваем, промазываем герметиком.
  • Устанавливаем на место масляный поддон двигателя.
  • Устанавливаем на место выпускной коллектор.
  • Подсоединяем всё обратно.
  • Заливаем масло и антифриз.

Начинаем производить работу по устранению течи масла из под масляного стакана и поддона картера двигателя на Peugeot 308.

Ключом на 17мм откручиваем два задних болта крепления защиты двигателя, а передние два болта откручиваем ключом на 13мм. На защите видны многочисленные подтеки масла.

Сняв защиту видно что весь поддон и масляный стакан в подтеках масла.

Для начала сливаем масло с двигателя, открутив шестигранником на 8мм сливную пробку.

Если пробег на этом масле небольшой и нет необходимости его менять, то можно аккуратно слить масло в чистую канистру. Тогда перед заливкой его обратно в двигатель рекомендуем процедить масло через марлю.

Ключом на 16мм откручиваем хомут соединяющий гофру выхлопной системы с коллектором. Снимаем хомут.

Переходим к снятию выпускного коллектора. Ключом на 10мм откручиваем шесть болтов крепления верхнего теплового экрана коллектора.

И снимаем его. Внимание: Перед снятием выпускного коллектора необходимо дождаться полного остывания двигателя, чтобы не получить ожоги.

Сразу можем снизу открутить ключом на 13мм болт крупления коллектора к двигателю слева.

И такой же болт справа.

Для того чтобы легче было открутить болты на предыдущих фотографиях, можно открутить тепловой экран коллектора. Два болта под ключ на 10мм слева.

И два болта под ключ на 10мм справа. Теперь тепловой экран можно отодвинуть в сторону.

Отсоединяем два электроразъема кислородных датчиков.

Теперь будем откручивать гайки крепления выпускного коллектора. Нам понадобиться удлиненная головка на 11мм. Откручиваем пять гаек справа.

И той же головкой пять гаек слева.

Также рекомендуем снять шланг обратки радиатора и отвести его в сторону, чтобы не обломать его при снятии коллектора.

Вытаскиваем выпускной коллектор.

Также вытаскиваем прокладку коллектора, она же внутренний тепловой экран.

Теперь есть доступ к масляному стакану. Под ним видно как вымыт маслом металл от подтеков. Ключом на 10мм откручиваем четыре болта крепления мослостакана.

Перед снятием стакана необходимо снизу подставить емкость для отработанного масла, так как при снятии потечет масло и антифриз. Так же антифриз может попасть в двигатель через масляный канал. Поэтому мы и сливали изначально масло, чтобы оно не перемешалось с антифризом. Если поддон картера сниматься не будет, то перед снятием масляного стакана необходимо слить с двигателя антифриз.

Очищаем от грязи и обезжириваем посадочное место на маслостакане под прокладки. Меняем прокладки.

Рекомендуем их промазать небольшим слоем высокотемпературным герметиком.

Очищаем и обезжириваем посадочное место на блоке двигателя.

Устанавливаем маслостакан на место. Затягиваем четыре болта.

Переходим к снятию поддона. Ключом на 10мм откручиваем по кругу все болты крепления поддона.

Один не совсем удобный болт за гофрой можно легко открутить с помощью трещетки с головкой на 10мм + удлинитель с карданчиком.

Отверткой поддеваем край поддона.

Очищаем от старого герметика посадочное место на блоке двигателя. Обезжириваем его.

Также очищаем поддон от грязи, масла и старого герметика.

Промазываем посадочное место герметиком. Заводом производителя предусмотрено устанавливать поддон на герметик, без прокладки. Рекомендуем использовать Victor Reinz, так как он себя зарекомендовал хорошим качеством.

Устанавливаем поддон на место.

Равномерно затягиваем все болты поддона картера с усилием 12Н•м.

Если прокладка под выпускной коллектор меняться не будет, то необходимо хотя бы промазать герметиком прокладку вокруг выпускных отверстий с двух сторон.

Устанавливаем на место коллектор и подсоединяем все отключенное в обратном порядке.

По окончанию сборки заливаем масло в двигатель и антифриз в систему охлаждения.

Перебирается ли Теплообменник ? ⇐ Boxer 3. Двигатель

Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3

Доброго времени суток ,подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой ,зиму машина стояла ,переодически заводилась ,так как ходовая была мертвая ездить было не вариант ,сейчас лето жара и начала течь помпа в месте где она половиниться с низу прям на болтах висят капли ОЖ ,антифриз новый заливал перед летом ,прокладки отдельно не нашел пришлось заказывать вместе с помпой ,но это пол беды ,также Теплообменник стал сопливить маслом в том месте где он состоит из двух половинок и болтами скручиваеться висят капли масла ,перерыл все оддельно прокладки не нашел ,даже по Форду только теплообменник в сборе ,мастера говорят там два каких то резиновых колечка ,но где их взять ? Или только новый теплообменник ?

Стоимость работ по ремонту Citroen необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Замена прокладки теплообменника ситроен с4 акпп

Ремонт АКПП Ситроен С4 эксперты не рекомендуют откладывать на завтрашний день. Так как при первых признаках поломки шестиступенчатого автомата, двигатель транспортного средства начинает работать на износ. А капремонт или ремонт одной из частей Citroen C4 требует мастерства от сотрудника станции технического обслуживания. Так происходит потому, что управляет АКПП Ситроен отдельный блок управления.

Какие АКПП устанавливались на Ситроен С4

Ситроен С4 был выпущен производителем в 2004 году впервые. С 2008, а также в 2016 годах претерпел рестайлинг. До 2008 года этот тип транспортного средства можно было увидеть с автоматической коробкой передач AL 4. Этот тип автомата является самым проблемным.

Этот тип коробки был создан компанией Renault. Официальное название получил DP0. А AL4 стали называть эту коробку уже после прихода на конвейер транспортных средства Пежо и Ситроен.

Этот тип АКПП устанавливался на такие авто, как:

  • Peugeot 206, 207, 307;
  • Ситроен С2, С3, С4.

После рестайлинга Ситроен С4 получил шестиступенчатую коробку передач от японского производителя Aisin. Это известная компания, которая прославила свое имя не убиваемыми автоматами. А также на некоторые модели устанавливались роботизированные коробки.

Какие модификации АКПП и в какой год были установлены на Ситроен С4 читатель может узнать из следующей таблицы.

Модификация АКПП Модель авто Дата
AL4 Ситроен С4 (хэтчбек) 2004 – 2014
TF80/SC Ситроен С4 (Седан) 2006 – 2019
AT8/DP2 Ситроен С4 2013 – 2019
TF70/SC Ситроен С4 2013 – 2019

Как часто нужно менять масла в АКПП Ситроен С4

Срок службы смазывающего средства, залитого в коробку с завода, рекомендован производителем на весь жизненный ресурс ее. Но опытные автовладельцы не советуют простому любителю верить на слово компании. Сменить трансмиссионную жидкость придется после пробега в 40 тысяч километров.

Так происходит потому, что трансмиссионная жидкость является расходным материалом. Она имеет свойство испаряться при больших температурах, терять свои функции при перегреве.

А при недогреве, например, зимой, масло будет плохо функционировать по клапанам. В результате механические детали в АКПП будут быстрее изнашиваться. Этот мусор забьет фильтрующее устройство автомата и каналы. Упадет давление. Все эти симптомы. Если автовладелец не обратит вовремя на них внимание, могут привести к выходу из строя устройства. Полная замена АКПП на Ситроен С4 или капитальный ремонт коробки обойдется дорого.

Поэтому полная смена должна производится через равные промежутки намотанного километража, а долив регулярно через 10 000 километров. Трансмиссионная жидкость должна соответствовать стандартам, которые указывает производитель, если это аналог. Либо быть оригинальной.

Оригинальное масло, которое заливается в АКПП Ситроен С4:

  • Mobil ATF LT 71141 для автомата AL4. Если автовладелец делает частичную смену, то понадобиться около 4 литров. Если происходит полная смена жидкости, то необходимо купить 8 литров смазки;
  • Toyota ATF WS 0888602305 для АКПП TF80\70 от Aisin. По литражу тоже самое.

Если берутся аналоги, то лучше использовать:

  • Rena Ultmatic D3 SYN для AL4;
  • Любое масло с допуском Toyota T-IV.

При смене масла эксперты рекомендуют сменить фильтрующее устройство. В каталоге оно находится под номером 144010.

Болезни АКПП Ситроен С4 Al4

Самой проблематичной является коробка Al4. Особенно, когда автовладельцы не слушают советов опытных механиков.

Часто на СТО пригоняют автомобиль со словами: «Всю жизнь гонял в обычном режиме, и она всегда ездила. А тут отказалась переключать скорости».

Симптомами служат аварийный сигнал и вывод слов на дисплей «gearbox faulty» при переключении кулисы передач из положения «Парковка» в «Движение назад» или «Вперед».

А причиной может стать слишком сильная мойка авто, заводской брак коммутатора, износ контактной пластины, либо неквалифицированный предыдущий ремонт АКПП, из-за чего трос кулисы выскочил кронштейна крепления.

Другие проблемы и болезни

Болезнь. Р0730. Пробуксовка сцепления и тормоза.

Причины и лечение. Сломан электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора. Нужно проверить АКПП на утечку трансмиссионной жидкости, теплообменник, разобрать гидроблок и сменить клапана. Затем перепрошить программное обеспечение.

Болезнь. Высокие температуры.

Причины и лечение. АКПП Ситроен С4 страдает от завышенных температур. Если при 80 градусах по Цельсию, автомат будет находиться в полном здравии долгие годы. То при частой работе на повышенных градусах, детали в коробки претерпевают преждевременную старость. Лечить нужно ежегодной профилактикой: смена смазки, фильтра, долив масла, не буксовать и не напрягать автомат резкими стартами.

Болезнь. Удары и проскальзывания в передаче скоростей. Часто наблюдается у халатных водителей.

Причины и лечение. Горят фрикционные диски, прокладки фрикционов пропитываются горелым маслом. В результате автовладелец чувствует проблемы, когда необходима полная замена механических деталей. Нужно не допускать работать АКПП на старой смазке в течение длительного времени.

Внимание! При должном уходе автомат сможет прослужить до 200 тысяч километров пробега автомобиля Ситроен С4.

Клуб Citroen C4 Sedan

Яркий французский доступный седан

[БЖ] Установка охлаждения АКПП Aisin TF70-SC и результаты работы.

[БЖ] Установка охлаждения АКПП Aisin TF70-SC и результаты работы.

Сообщение Kirafon » 01 мар 2017, 22:17

Охлаждение АКПП Aisin TF70SC

Летом 2015-ого заметил у машины странную особенность — большая любовь в пробках попинаться коробкой. Причем довольно таки сильно. Впервые это случилось вечером в пробке под Солнечногорском, когда после 4х часов стояния практически на месте машина решила рвануть вперед не спросив об этом меня. Тогда же первой мыслью стала мысль о замене масла в АКПП. Да, Ситроен говорит что АКПП у нас не обслуживаемая, но ведь такая же коробка стоит не только на ситроенах, но и на других авто. И у коробки есть два отверстия для слива и залива масла. Поэтому было решено менять масло. Единственное, в силу скудности знаний по коробке, решено было менять масло у ОД. И тогда же узнал, что оригинальное ситроеном рекомендованное масло для моего коня стоит баснословных денег у ОД. АЖ 8000 рублей за ЛИТР! Только вот выход как отвертеться от такой цены нашелся сам — мастер- фломастер приемщик наобум мне назвал цену в 900р за литр, на которую я с радостью согласился, т.к. помимо всего прочего обладаю довольно таки хорошей скидкой )). Не буду описывать всей ситуации, суть в том, что первоначально названная стоимость масла, в итоговой сумме так и осталась, как бы не хотел мастер приемщик ее изменить.
Это было полтора года назад. Нынче коробка дает о себе знать пинками при переключениях и реже — рывками на красных светофорах в режиме драйва.
Начитавшись умных мыслей и наслушавшись умных людей пришел к выводу, что на лето мне просто необходим масляный радиатор охлаждения АКПП. Собственно эта мысль не покидала меня с конца лета — начала осени, когда после довольно быстрой поездки по платной М11, стоя в очереди на оплату, стала в очередной раз довольно таки сильно пинаться коробка и выскочила ошбка по ТНВД! ДА! Это было, но в тот момент в машине был подключен ноутбук с лексией и снимались температурные показания работы коробки для PSA. Ошибку по ТНВД благополучно сбросил и с тех пор … тьфу-тьфу-тьфу, машина больше так не пугала ))

График температур охлаждающей жидкости двигателя и масла коробки во время движения по М11 на большой скорости в конце лета. Температура на улице не ниже +20, 35 км пути

Очень здорово картинка отображает реальную суть вещей: Двигатель имеет радиатор и охлаждается, а коробка живет сама по себе. Лишь маленький теплообменник способен ее согреть зимой и не охладить летом. Температуры коробки порядка 100 градусов быстро сокращают срок службы масла коробки и ресурс самой коробки.

Более свежий график от 22.02.2017. Ехал из Люберец в Тверь. Потолкался по МКАДу, потом полетел как птица домой. Температура за бортом на МКАДе сначала была -4 градуса, по мере удаления от МКАДа температура понижалась до -12.

До середины графика — МКАД, дальше М11 и М10.

Здесь все здорово видно по температуре ОЖ двигателя. По МКАДу в пробках двигатель больше греется зимой, а по трассе коробке становится хуже. Считаю, что за пределами МКАДа понижение температуры сказалось на графиках.
И вот, когда все параметры работы мне известны, настали выходные. Взяв паузу на моральную подготовку к 24 февраля и докупив все необходимое (кроме пива), днем 24ого отправился в гараж на подготовку к лету.
Суть всей подготовки в том, что нужно было заменить масло в АКПП и поставить радиатор охлаждения с термостатом.
Скинуть передний бампер у меня получилось за 30 минут с перекурами на поболтать и т.п.

Бампер скинул, теперь нужно было прикинуть как крепить всю систему.
Кстати, на счет нее не рассказал ведь )) Купил у trancool (Александра) термостат, переходник для теплообменника, шланги и хомуты.

Подсмотрел как делал keknas на ДС5 охлаждение и заказал себе такой же радиатор охлаждения АКПП.
В процессе установки радиатора понял, что крепить то его некуда… Нужно думать крепеж… И как это бывает, придумать придумал, а делать не из чего. Пришлось прихомутить его )))

А дальше была эстакада… Частично крытая, но бесплатная для меня, как для члена автокооператива
На эстакаде поменял масло. После первого слива масла, лишь размазав его по краям банки, можно было понять, что масло имело слегка красноватый оттенок.

Предположительно из помпы охлаждения турбины.

все готово к заполнению радиатора маслом

Весь путь занял 2,5 часа. Ближе к Москве пришлось смириться и ехать со скоростью потока (110), температура масла в коробке перестала меняться.

Вот так здорово все работает, даже при неправильно установленном радиаторе. Как только сделаю крепеж, поставлю все как нужно и как положено. И естественно сделаю новые графики.

Сделал замеры температуры ОЖ двигателя и масла коробки на холодную. На улице было 0 градусов Цельсия, после того как завел машину, практически сразу же поехал. Ехал в основном по трассе, скорость местами до 130, но в основном 90. Чуть больше чем посередине пути была остановка на 15 минут, двигатель не глушил. Вся поездка заняла 25 минут по трассе до остановки на 15 минут, затем 15 минут до того, как заглушил двигатель.

Что интересно, это скачок температуры масла. Этот скачок видел когда в предыдущий раз снимал показания, но тогда неправильно завершил работу с диагбоксом и остался без данных. Единственное предположение по поводу скачка температуры — начало циркуляции ОЖ по большому кругу и соответственно нагрев масла от ОЖ

А пока по деньгами расклад такой:
Термостат 3500р.
шланг 4*500=2000р.
проставка 3500р.
хомуты 9*65=585р.
радиатор 3000р.
масло 8л 5800р.
набор прокладок 305р.
Ремень генератора 589р. (предыдущий свистел сильно)

Что радует во всем этом, так это то, что коробка теперь не будет перегреваться, а если понадобится снять все, то сделать это можно часа за 3-4. Ставить немного дольше. Тернистый первый путь проложен, теперь будет не так больно сложно

Принцип работы термостата, думаю не нужно описывать, выложу просто картинку. Единственное, термостат никогда полностью не закрывается. В закрытом положении он пропускает масло в отношении 90/10 (10% на радиатор, а 90 обратно), в открытом 10/90 (90% на радиатор, а 10 обратно)

Картинка для понимания работы проставки
[ ссылка на изображение ]

Замена прокладки теплообменника ситроен с4 акпп

В этой статье мы рассмотрим основные места, через которые на моторе EP6 может происходить утечка масла, перечислим причины и способы ремонта данной неисправности.

История появления двигателя EP6

В 2002 году, концерны PSA и BMW договорились о создании новых компактных бензиновых двигателей. Французскому производителю, был нужен современный силовой агрегат для замены устаревших моторов серии TU, а немцам нужен был двигатель для Mini на замену устаревшему Tritec.

В итоге в 2005 году были созданы двигатели объемом 1.4 и 1.6 литра. Причем старший был доступен в атмосферном и турбированном варианте.

EP6 дебютировал 2005 году на Mini и Peugeot 207. Затем его устанавливали на всех компактных Peugeot и Citroen. А под капотом BMW 1-й и 3-й серий он появился в 2011 году и только в турбированном варианте под индексами N12, N14, N16 и N18.

Базовый 1,4-литровый агрегат EP3 производит от 89 до 95 лошадиных сил. 1,6-литровый атмосферный EP6 развивает 118 лошадиных сил, а версия с турбонаддувом — от 148 до 270 лошадиных сил.

Основная причина неполадок в моторах EP6

Двигатель EP6 считают мечтой автосервиса, потому что без работы он их не оставит. Но не каждому механику это двигатель по зубам.

Из-за большого количества специфичных проблем многие неполадки двигателей EP6 начинались уже в гарантийный период, а всё из-за большого интервала замены масла .

Собственно о замене масла. Много проблем в двигателях EP6 создали отложения закоксовавшегося масла везде, в том числе и в масляных каналах.

Дело в том, что производитель рекомендовал менять масло каждые 15-20 тысяч километров , но масло просто не выдерживало данного срока.

На практике случалось так, что при замене масла после 20 000 километров пробега из поддона двигателя сливалась черная густая жидкость, которая когда-то была моторным маслом.

На сегодняшний день, специалисты, работающие с данными моторами, пришли к выводу, что масло в нём нужно менять каждые 7500 километров. Если вы будете вовремя менять масло в этом двигателе, то сможете продлить ему жизнь на сотни тысяч километров. Больше о популярных неисправностях моторов EP-серии читайте в этой статье .

Течь масла. Источники утечки и способы устранения

Многие двигатели данной серии, легко проезжают 150 000 километров без каких-либо дорогих поломок, главное, не пренебрегать частым обслуживанием .

И, хоть 150 тысяч не настолько уж и выдающийся показатель, но уже при таком пробеге начинается жор масла. Расход масла на угар начинается из-за маслосъемных колпачков. Двигатели с масляным аппетитом при перегазовке выбрасывают сизый дым из выхлопной трубы . Это очень легко проверить на стоянке.

Но сегодня мы постараемся не затрагивать тему масложора, а поговорим о местах, через которые масло обычно протекает наружу.

Основные места протечки

Перечислим основные места протеки:

  • Через клапанную крышку как наружу, так и в свечные колодцы.
  • Через прокладку вакуумного насоса.
  • Через передний сальник коленвала.
  • По корпусу масляного фильтра.
  • По болту натяжителя цепи ГРМ.

Чаще всего, причина в выходе из строя резиновых уплотнений . Считается, что их деградация происходит из-за повышения кислотности масла на фоне больших сервисных интервалов.

Моторы, в которых масло меняли каждые 10 000 км либо чаще, очень долго ездят “сухими”.

Также, известны случаи, когда владельцы подливали больше масла, чем вмещает масляная система двигателя. В этом случае первой выходит из строя клапанная крышка, в которой находится воздушный клапан картера. Если он выходит из строя (например, забивается масляным шламом), в двигателе создается избыточное давление, и первыми страдают прокладки клапанной крышки и коленчатого вала.

Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Ремонтные комплекты для атмосферных версий могут помочь сэкономить деньги — они есть в продаже.

Кстати, производитель по прежнему работает над совершенствованием мотора, поэтому, с каждой новой модернизацией, источников протечек становится меньше.

Например, часто протечки возникали через крышку головки — со стороны ГРМ . Обращения по поводу этого дефекта прекратились после рестайлинга 2017 года, когда крышка была модернизирована.

Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра . Неисправность была устранена путем замены материала уплотнения в 2015 году. С тех пор неисправность возникала гораздо реже.

Линия подачи масла к турбокомпрессору также была негерметична . В 2016 году труба была модернизирована путем изменения способа вальцовки фитингов. Чтобы уменьшить вероятность коксования масла в трубке (она находится близко к выходу), она была оснащена теплоизоляцией и дополнительным теплозащитным экраном.

Если масло уходит, но протечек нет

При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — маслосъемные колпачки . Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы . Но об этих неисправностях мы поговорим в одной из следующих статей.

В целом, можно подытожить следующим образом – если Вы стали замечать масляные капли на тех местах, где стоял Ваш автомобиль, ищите протечку в одном из перечисленных выше мест. При обнаружении источника протечки, сразу выполните замену уплотнителя, из под которого подтекало масло.

Помимо этого, разберитесь в причине, по которой протечка стала возможна, чаще всего она кроется, либо в больших межсервисных интервалах, либо в некачественном обслуживании двигателя.

  • Соблюдайте рекомендации специалистов, работающих с моторами данной серии.
  • Меняйте моторное масло каждые 8-10 тыс. пробега.
  • Следите за качеством топлива.
  • Проводите регулярное техническое обслуживание и периодическую диагностику.
  • Изношенные и близкие к этому детали меняйте сразу.

И самое главное правило. Обращайтесь к проверенным и опытным специалистам, которые работают с моторами данной серии много и постоянно. Такие специалисты в состоянии очень быстро определить причину неисправности и устранить её без лишних телодвижений и затрат с Вашей стороны. Именно такие специалисты работают в сети специализированных автотехцентров «ПМРК».

Обращайтесь и мы выполним диагностику, ремонт и обслуживание двигателя серии EP6 быстро, с гарантией и по доступным ценам.

Как заменить теплообменник на ситроен с4 седан

Примечание:
Рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если масло будет заливаться другой марки, то промойте систему смазки двигателя специальным средством. Для этого после слива старого масла залейте промывочную жидкость до нижней отметки маслоизмерительного щупа. Запустите двигатель и дайте ему поработать 10 минут на холостых оборотах. Слейте это средство и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можно залить новое масло.

1. Если двигатель холодный, запускаем и прогреваем его до рабочей температуры.

2. Устанавливаем автомобиль над ямой или эстакаду, или поднимаем автомобиль на подъемнике.

Примечание:
Автомобиль должен находиться в горизонтальном положении, в противном случае моторное масло будет слито не полностью, что может привести к неправильной заправке масла и последующему повреждению двигателя.

3. Открываем капот.

4. Откручиваем крышку маслозаливной горловины и извлекаем маслоизмерительный щуп.

5. Залезаем под автомобиль, снимаем нижнюю защиту двигателя (при наличии) и затем ключом с головкой на 24 ослабляем затяжку пробки сливного отверстия (примерно на пол-оборота).

Примечание:
Перед отворачиванием, при помощи щетки по металлу, очищаем пробку и область вокруг нее от пыли и грязи и наносим на пробку, при необходимости, проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).

6. Располагаем под сливным отверстием в масляном поддоне емкость для сбора моторного масла, пальцами отворачиваем пробку…

Примечание:
При отворачивании старайтесь прижимать пробку к поддону, особенно на последних оборотах резьбы.

… и сливаем масло в емкость (объем емкости – не менее 4 л).

Внимание:
— Соблюдаем осторожность, чтобы не обжечься маслом.
— Используйте перчатки, чтобы защитить руки, также рекомендуется всегда использовать защитные очки.

7. Пока масло стекает в емкость меняем масляный фильтр. Фильтр меняем сверху.

Примечание:
На данном двигателе масляный фильтр находится на передней части блока цилиндров справа (если смотреть против движения), возле выпускного коллектора.

8. Очищаем крышку масляного фильтра от пыли и грязи, чтобы в дальнейшем эти частички не попали в систему смазки автомобиля.

9. По возможности подкладываем вокруг крышки масляного фильтра ветошь, которая соберет в дальнейшем масло. Затем, ключом с головкой на 27 ослабляем затяжку крышки масляного фильтра.

Внимание:
Не допускайте повреждения крышки масляного фильтра, отворачивайте ее только торцовым ключом со сменной головкой.

10. Подготавливаем пустую емкость. Окончательно откручиваем крышку масляного фильтра и аккуратно снимаем ее с корпуса в сборе с фильтрующим элементом. Сразу подводим под фильтрующий элемент емкость, в которую будет стекать остатки масла.

Примечание:
— При извлечении фильтрующего элемента масло из корпуса масляного фильтра автоматически стекает в картер двигателя.
— В некоторых случаях фильтрующий элемент может остаться в корпусе масляного фильтра. После снятия крышки, извлекаем фильтрующий элемент из корпуса и сразу удаляем его в отходы.

11. Снимаем старый фильтрующий элемент с крышки масляного фильтра. Удаляем его в отходы.

12. Снимаем с крышки масляного фильтра старое уплотнительное кольцо. Также удаляем это кольцо в отходы.

13. Чистой ветошью очищаем от старого масла посадочные поверхности на крышке (особенно канавку уплотнительного кольца) …

… и корпусе масляного фильтра (при необходимости, остатки масла в корпусе откачать шприцом).

14. Берем новое уплотнительное кольцо, идущее в комплекте с масляным фильтром, смазываем его свежим моторным маслом и аккуратно, чтобы не повредить, устанавливаем на крышку.

15. Устанавливаем новый фильтрующий элемент в крышку до упора. При установке фильтра должен быть слышен отчетливый щелчок.

16. Устанавливаем крышку масляного фильтра в сборе с фильтрующим элементом на корпус.

17. Закручиваем крышку масляного фильтра с моментом затяжки, выштампованном на самой крышке. Момент затяжки должен составлять 25±5 Н·м.

Внимание:
Не допускайте повреждения крышки масляного фильтра, затягивайте ее только торцовым ключом со сменной головкой.

18. Пока мы меняли масляный фильтр, масло из блока цилиндров должно было стечь в емкость (должно пройти не менее 10-15 минут).

19. Берем пробку сливного отверстия и снимаем с нее старое уплотнительное кольцо. Удаляем кольцо в отходы.

20. Затем протираем пробку ветошью, чтобы очистить от старого масла или металлических и инородных частиц, и устанавливаем на нее новое уплотнительное кольцо.

21. По окончании слива масла (масло будет капать редкими каплями) убираем ветошью с масляного поддона остатки масла…

… и заворачиваем пробку. Момент затяжки: 30 Н·м.

22. Заливаем свежее масло в двигатель через воронку и маслозаливную горловину.

23. Объем заливаемого масла должен составлять примерно 3,5 л, но в любом случае уровень масла контролируем при помощи щупа:

  • Ждем несколько минут, чтобы масло успело полностью стечь в двигатель.
  • Извлекаем маслоизмерительный щуп, протираем его чистой ветошью и снова вставляем щуп на место до упора. Извлекаем щуп, уровень масляной пленки на щупе должен находиться между отметками “MIN” и “MAX”. Если уровень масла приближается к отметке “MIN” или ниже ее, доливаем масло.
  • Затем запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу несколько минут. Сигнализатор аварийного давления масла должен погаснуть через 2-3 секунды после пуска двигателя. Во время работы двигателя проверяем, нет ли подтеков масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Глушим двигатель, проверяем уровень масла и при необходимости доливаем масло.

24. Закручиваем крышку маслозаливной горловины и устанавливаем нижнюю защиту двигателя (при наличии).

Утечка масла по опоре масляного фильтра

В процессе замены масла АКП была обнаружена утечка по опоре масляного фильтра (деталь А):

Утечка масла по опоре масляного фильтра - кронштейн.jpg

Так это выглядит в живую:

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_113927.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_113931.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_113935.jpg

Изучив дружественные форумы, было принято решение приобрести набор прокладок и заняться устранением утечки.
Сливаем антифриз, снимаем патрубки с радиатора и теплообменника АКП, откручиваем кронштейн — опору патрубков и все это убираем в сторону.
В результате получаем неплохой доступ снизу.
Для снятия опоры необходимо открутить четыре болта.
Без снятия катализатора, это сделать можно, но вытащить саму опору и отсоединить шланги от нее у меня не получилось:

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_121640.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_121813.jpg

Поэтому не мучайтесь, а сразу снимайте катализатор и не забудьте купить прокладку:

Утечка масла по опоре масляного фильтра - катализатор.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_125307.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_131516.jpg

А вот и он, больной зуб:

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_131522.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_131525.jpg

Место установки очищаем и обезжириваем:

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_131538.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_131543.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_140304.jpg

Саму опору разбираем, вымываем, обезжириваем и меняем прокладки. На опоре есть теплообменник, там тоже необходимо заменит прокладки, но ситроен их не продает, зато продает их BMW. также при сборке использовал фланцевый герметик LOCTITE 510:

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_132725.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_133213.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_133217.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_134324.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_135244.jpg

Утечка масла по опоре масляного фильтра - 20150725_140254.jpg

Сборку производим в обратной последовательности.
После сборки выдерживаем 24 часа перед заполнением системы антифризом и запуском двигателя.
Использовал материалы:
Комплект прокладок опоры м. фильтра — PSA 16 135 719 80;
Комплект прокладок теплообменника опоры м. фильтра — BMW 11 42 8 643 747;
Прокладка катализатора — CITROEN 1709 45;
Опора: V8 643 745 80
Герметик.

Спасибо за внимание.

Аналогично предстоит замена этой прокладки при ближайшем ТО по той же причине, что и у топик стартера.
Мастер сказал, что нужны след. комлектующие:
Трубка смазки турбины — V8 617 069 80 (порекомендовали заменить эту трубку, т.к. крайне возможно ее повреждение при демонтаже, после этого последовал рассказ про «микротрещины» и т.д.)
Прокладки масляного фильтра — 16 135 719 80
Прокладка, труба выхлопного газа — 1709 45
Хомут выпускной системы — 1713 69

Про трубку мне ничего не сказали.про хомут тоже.Вот цена герметика конечно напрягла.50мл 2500 руб. ппц

А нафига тут герметик? Они не уверены в своих силах?
Сколько раз менял эти прокладки без герметика — проблем не было.

dol
Герметик по желанию, он нужен для того, чтобы усилить это соединение.
Течь опоры, это довольно распространенное явление, а лишний раз туда лезть, это время и деньги.
Если бы я зарабатывал деньги на ремонте, я бы не мазал, а для себя, буду делать на века.
Решайте сами, быть или не быть.

Герметики получили распространение в 90-е, при отсутствии нормальных з/ч, когда одну прокладку использовали по 7 раз, либо привалочные плоскости были изрядно испорчены-деформированы.
Анаэробные герметики широко применяются при БЕСПРОКЛАДОЧНОМ соединении деталей — постели распредвалов и подобные, имеющие, как правило, проходные каналы эксплуатационных жидкостей. Так что я, действительно, искренне не понимаю, зачем пихать герметики всюду, где достаточно заменить задубевшие прокладки на новые.

dol
Если хотите идти этим путем, идите. я не кого не принуждаю.
У меня нет времени менять задубевшие прокладки каждые 40 т.км.
Я поделился своим опытом ремонта, и с учетом моего пробега, считаю успешным.

Мне пришлось весь этот узел заменить. Сначала тоже прокладку и трубку смазки турбины решили менять, но при разборе оказалось что надо корпус масленого фильтра менять, собрали обратно и отправили искать ее. Когда привез ее то заменили ее, трубку турбины, трубку возврата масла турбины (она тоже текла в районе турбины)

ser11
Респектую что сам поменял, присутствовал при замене этой детали у себя когда еще гарантия была. Не быстро это все снимается, если еще нет ямы или подъемника вообще печаль. Мне еще нарезали на горячей части турбины резьбу то ли прикипело то ли сорвало. Мастеру сказал, что проще то прокладку поменять же, сказал уже пробывали, потом опять бежать начинает.

Mirexon
Вот и я начитавшись отзывов о том, что ОД меняет узел, т.к. замена прокладки помогает не надолго, яко-бы узел ведется, решил использовать герметик.
Но, я вот что подумал, я оставлял (не эксплуатировал) машину на 24 часа после сборки для полимеризации герметика, а в условиях сервиса, вряд ли кто-то так будет делать.
И еще, от турбины, кроме катализатора, я ничего не откручивал. Патрубок я отсоединил на опоре фильтра.

ser11
по мне так — верное решение с герметиком, я бы только окружности изнутри им не смазывал, только по диаметру и с внешней стороны.
а так — тоже считаю, что он по любому продлит срок эксплуатации узла, если его не перелить сильно )

Автосервисы Ситроен С4 на карте Москвы

1. Автопрофи

Техцентр Автопрофи предлагает профессиональный ремонт автомобилей различных марок. Все работы выполняются максимально быстро и качественно. Гаранти.

2. Автосервис Автопилот Речной вокзал

Автосервис, техцентр, кузовной ремонт, сход-развал, компьютерная диагностика, ремонт подвески, ремонт двигателя, ремонт АКПП, ремонт КПП

3. Автосервис Автопилот Свиблово

Автосервис, техцентр, кузовной ремонт, сход-развал, компьютерная диагностика, ремонт подвески, ремонт двигателя, ремонт АКПП, ремонт КПП

4. Автосервис Автопилот Одинцово

Автосервис, техцентр, кузовной ремонт, сход-развал, компьютерная диагностика, ремонт подвески, ремонт двигателя, ремонт АКПП, ремонт КПП

5. Автосервис Автопилот Кунцевская

Автосервис, техцентр, кузовной ремонт, сход-развал, компьютерная диагностика, ремонт подвески, ремонт двигателя, ремонт АКПП, ремонт КПП

6. СТО-АВТО
7. Колеса 495

9. Автомастер

10. Официальный дилер АвтоГЕРМЕС

Слесарный ремонт, гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей в Москве. Покраска, кузовной ремонт, оригинальные запчасти! Официальный сервис Авто.

11. МВМ-Авто

12. Автолюкс-Ронам

Один раз заехал в этот «автосервис», владелец и единственный постоянный мастер — сам сказал что хоро.

13. Маршал Кар

Автотехцентры Маршал Кар и Маршал Клуб – ремонт коммерческого и легкового транспорта в Москве. Доступные цены на техобслуживание в надежном автосервис.

14. Диск77

Круглосуточный комплекс по уходу за автомобилем. Покраска и полировка, шиномонтаж, ремонт дисков, автомойка и сезонное хранение шин.

15. Кузовок

16. Заботливый сервис

17. Обручевский

Автомобильный сервис в округе ЮЗАО предлагает посетителям ремонт авто по доступным ценам. Гарантия качества, доступные цены, фирменный салон. Автосерв.

18. ТТС Моторс

19. VM-Сервис

20. Инжкар

Свежие отзывы об автосервисах Citroen C4 в Москве

Лучшие автосервисы Citroen C4 по оценкам пользователей

Автосервисы Ситроен ДС4 на карте Москвы

1. Автопрофи

Техцентр Автопрофи предлагает профессиональный ремонт автомобилей различных марок. Все работы выполняются максимально быстро и качественно. Гаранти.

2. Автосервис Автопилот Речной вокзал

Автосервис, техцентр, кузовной ремонт, сход-развал, компьютерная диагностика, ремонт подвески, ремонт двигателя, ремонт АКПП, ремонт КПП

3. Автосервис Автопилот Свиблово

Автосервис, техцентр, кузовной ремонт, сход-развал, компьютерная диагностика, ремонт подвески, ремонт двигателя, ремонт АКПП, ремонт КПП

4. Автосервис Автопилот Одинцово

Автосервис, техцентр, кузовной ремонт, сход-развал, компьютерная диагностика, ремонт подвески, ремонт двигателя, ремонт АКПП, ремонт КПП

5. Автосервис Автопилот Кунцевская

Автосервис, техцентр, кузовной ремонт, сход-развал, компьютерная диагностика, ремонт подвески, ремонт двигателя, ремонт АКПП, ремонт КПП

6. СТО-АВТО
7. Колеса 495

9. Автомастер

10. Официальный дилер АвтоГЕРМЕС

Слесарный ремонт, гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей в Москве. Покраска, кузовной ремонт, оригинальные запчасти! Официальный сервис Авто.

11. МВМ-Авто

12. Автолюкс-Ронам

Один раз заехал в этот «автосервис», владелец и единственный постоянный мастер — сам сказал что хоро.

13. Маршал Кар

Автотехцентры Маршал Кар и Маршал Клуб – ремонт коммерческого и легкового транспорта в Москве. Доступные цены на техобслуживание в надежном автосервис.

14. Диск77

Круглосуточный комплекс по уходу за автомобилем. Покраска и полировка, шиномонтаж, ремонт дисков, автомойка и сезонное хранение шин.

15. Кузовок

16. Заботливый сервис

17. Обручевский

Автомобильный сервис в округе ЮЗАО предлагает посетителям ремонт авто по доступным ценам. Гарантия качества, доступные цены, фирменный салон. Автосерв.

18. ТТС Моторс

19. VM-Сервис

20. Инжкар

Свежие отзывы об автосервисах Citroen DS4 в Москве

Лучшие автосервисы Citroen DS4 по оценкам пользователей

В последний визит на сервис выяснилось, что ссут прокладки теплообменника. Уровень масла уходил как обычно, было просто запотевание, нагретым маслом в салон не пахло, но чутка ушел уровень антифриза. Пришлось доливать. К тому же оплетка на гофре сгнила и в общем-то можно было уже махнуть и гофру.

Так как надо скидывать штаны паук или как там его, то и работы по замене прокладок и замене гофры надо совместить. Ценник, сами понимаете, мама не горюй. Узнав сколько это будет стОить в Французском гараже и ПСР сервисе, а это

6900 за все был рассмотрен еще 1 вариант. К этому человеку уже несколько людей с драйва обращались по замене цепи/мск, сосед у меня на c4 II хэтче обращался. Находится он в Ульяновке, ехать мне до него 15 минут, ценник был указан в 6 тысяч, зовут его Валерий. Был интерес больше узнать качество работы, и, забегая вперед, скажу, что всем был доволен!
Я вооружился следующими запчастями:
1613571980 набор прокладок теплообменника и корпуса масляного фильтра, 770р
EUROEX MFP99 гофра глушителя, 956р
Один хомут для гофры был свежий, второй был в наличии у Валерия.

Смотря на работу Валерия я бы сравнил это с магией и с жонглированием. То как он работал инструментом, знал где и что откручивать, каким инструментом это делать. Это реально завораживает. А это и не удивительно, он сам работает в сервисе, в каком именно я не уточнял.

В общем скинул он все быстро и взору предстали отверстия выпуска ну и вы можете заценить как все запотевало

Видно, что нагар везде вполне годный, ничего критичного нету, везде все равномерно. По моей просьбе все масло на движке было замыто. Прокладку выпускного коллектора оставил ту же.

Теплообменник был замыт, прокладки были сдавлены и выглядели так, будто они максимально некачественные и с облоем, заменены на новые. Из отверстия, где стоит антифриз была выковыряна бяка, которая скапливается там годами.

Как заменить теплообменник на ситроен с4 седан

Модель: Citroen C4 Picasso MK 2 — Годы 2013-2022
Часть: Радиатор отопления салона
эксплуатация: Замена теплообменника Ситроен С4 Пикассо 2

В этом видеоуроке мы увидим, как разобрать и заменить внутренний радиатор отопления салона или теплообменник Ситроен С4 Пикассо, следуя приведенной ниже инструкции. Прежде всего, мы получаем доступ к переднему пассажирскому салону и начинаем с разборки боковой пластиковой крышки, которую мы находим внизу; мы обнаруживаем, что наш радиатор отопления размещен. На этом этапе снимаем пластиковый поддон и различные патрубки, отсоединяя те от радиатора отопления (после слива жидкости радиатора); ослабим винты хомутов для снятия и замены радиатора!

Как сохранить свечи

Вот видеоурок, объясняющий, как обслуживать (или заменять) свечи зажигания на Toyota Yaris. Вот что вам нужно: карманный ключ с трещоткой на 10 мм, медная смазочная трубка и карманный свечной ключ на 16 мм. Сначала отсоедините клипсы, крепящие воздушный короб. Теперь у вас есть доступ к свечам. Карманом на 10 мм ослабьте болт крепления катушки зажигания и извлеките саму катушку; гнездом свечного ключа на 16 мм открутите и выньте свечу зажигания. Нанесите немного медной смазки на его головку, затем вкрутите его обратно в корпус и снова вставьте катушку зажигания. Снова отпустите болт катушки и снова прикрепите зажимы воздушной камеры.

Замена прокладок теплообменника ситроен с4

Мастерство компоновки и польза настойчивости. EP6 и утечка антифриза

Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.

Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.

Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.

Торжественный пуск двигателя

А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.

Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!

Как устранить течь термостата на автомобиле Citroen С4

Как устранить течь термостата на автомобиле Citroen С4

Citroen С4 – это востребованное транспортное средство французского производства. Машина широко распространена как на отечественном, так и на европейском рынке. Агрегат данной марки представляет собой семейный седан или хэтчбек, который обладает повышенным уровнем долговечности и неприхотлив, поэтому является удобным транспортным средством для городской среды.

Как устранить течь термостата на автомобиле Citroen С4

Куда уходит охлаждающая жидкость

Зачастую низкий уровень специализированной жидкости, которая
располагается в расширительном бачке транспортного средства Citroen С4, вызван различными
отклонениями. Как правило, они связаны с герметичностью соединения блока
цилиндров и непосредственно корпуса термостата. Это приводит к отклонениям в
функционировании агрегата или отдельных элементов. Профессионалы сервисных
центров и опытные автовладельцы выявляют несколько причин, которые могут
свидетельствовать о нарушении соединения в автомобиле Ситроен С4:

  1. Повреждение прокладки;
  2. Выход из строя корпуса термостата;
  3. Повреждение соединительных элементов.

Неоднократно при самостоятельном ремонте профессионалы диагностируют такую неполадку, как некомпетентная установка. В результате повреждаются края корпуса и соединительные элементы, ведущие к блоку цилиндров. Естественно, приобрести новый комплект запчастей довольно сложно в связи с высокой себестоимостью. Именно поэтому профессионалы создали специализированную инструкцию, которая поможет каждому владельцу французской машины самостоятельно устранить неисправность или течь термостата. Рекомендуется в точности следовать инструкции – только так можно избежать более сложных проблем и неисправностей.

Как устранить течь термостата на автомобиле Citroen С4

Пошаговая инструкция

Каждый владелец Citroen С4 знает, что прежде чем выполнить
снятие термостата, предварительно важно избавиться от антифриза, расположенного
в системе охлаждения. Иными словами, жидкость необходимо слить. Пошаговая
инструкция от компетентных профессионалов выглядит следующим образом:

  • Выкрутить пробку из расширительного бачка;
  • Выкрутить специализированный болт со сливного отверстия, расположенного в радиаторе. Выполнив данные два пункта, можно полностью слить антифриз из системы охлаждения;
  • Отсоединить специализированный патрубок от термостата. Такие действия помогут слить остатки охлаждающей жидкости из рубашки блока цилиндров. Предварительно важно подготовить специализированную емкость для слива жидкости;

Как устранить течь термостата на автомобиле Citroen С4

  • Необходимо демонтировать верхнюю защитную крышку, выполненную из пластика;
  • Снять защитную крышку, расположенную на блоке предохранителей;
  • Демонтировать защитный кожух аккумулятора и АКБ;
  • Отсоединить корпус воздухозаборника;
  • Демонтировать корпус фильтра;
  • Снять воздушный фильтр;

Как устранить течь термостата на автомобиле Citroen С4

  • Отсоединить все существующие патрубки;
  • Открутить крепежные элементы;
  • Осуществить демонтаж термостата совместно с уплотнительной прокладкой, независимо от уровня ее повреждения;

Как устранить течь термостата на автомобиле Citroen С4

  • Обработать определенные зоны термостойким герметиком с медью. Такой элемент накладывается непосредственно на корпус термостата для того, чтобы максимально плотно установить новую прокладку;
  • Герметиком обрабатывается блок цилиндров в месте, где данный узел соединяется с корпусом термостата

Как устранить течь термостата на автомобиле Citroen С4

  • и сам корпус;

Как устранить течь термостата на автомобиле Citroen С4

  • Производим замену вышедшей из строя детали;
  • Проводим установку термостата;
  • Осуществляем монтаж в обратном порядке.

Как устранить течь термостата на автомобиле Citroen С4

Советы профессионалов

Важно обратить пристальное внимание на то, что все существующие патрубки должны быть подсоединены к назначенным элементам. После осуществления таких этапов можно залить охлаждающую жидкость в систему охлаждения и запустить двигатель. Когда мотор некоторое время находится в работе, нужно открыть специализированный клапан, чтобы избавиться от избытка воздуха в системе охлаждения мотора.

Как устранить течь термостата на автомобиле Citroen С4

После проведения таких действий течь в термостате автомобиля Citroen С4 должна быть устранена.

Пристальное внимание нужно уделить в том случае, если необходимо долить охлаждающую жидкость в бачок. В бачке системы охлаждения должна быть жидкость в соответствующей мере. Также не стоит забывать о том, что использовать антифриз необходимо лишь тот, который рекомендован непосредственно заводом производителем. В этом случае можно уберечь систему охлаждения от негативных ситуаций и внепланового ремонта.

Замена прокладок маслоохладителя и впускного коллектора Пежо 308

На автомобиле Peugeot 308 появились многочисленные подтеки с двигателя. Путем тщательного осмотра было выявлены течи из под масляного стакана, он же и теплообменник. И течи из под масляного поддона картера двигателя. Для устранения этих течей нам пришлось снять выпускной коллектор. Вся работа по устранению течей заняла не больше двух часов времени. Пришлось поменять прокладку теплообменника, впускного коллектора и обновить герметик на поддоне картера.

Выбираем прокладки

Прокладки под поддон картера не существует. С завода поддон устанавливают на высокотемпературный герметик. Мы рекомендуем использовать качественный герметик фирмы Victor Reinz. А вот для маслоохладителя и впускного коллектора нужно купить прокладки.

Комплект прокладок масляного стакана
Производитель Артикул Средняя цена, руб.
Оригинал
Citroen/Peugeot 1613571980 813
Прокладка выпускного коллектора

Поскольку пришлось снимать теплообменник и поддон картера, то необходимо сливать менять моторное масло и даже антифриз. Объём масла в двигателе 1,6 Peugeot 308 составляет — 4,25 литра. Рекомендованные типы масла по вязкости и допускам:

  • ACEA C2
  • PSA B71 2312
  • ACEA C3
  • PSA B71 2290

Антифриз должен соответствовать классу G12. Oбъём охлаждающей жидкости 6 литров.

Необходимые для работы инструменты
  • Подъемник или смотровая яма;
  • Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 10 мм, 11 мм, 13 мм, 16 мм и 17 мм;
  • Отвертка "-";
  • Шестигранник на 8 мм;
  • Емкость для отработанного масла;
  • Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz.
Как поменять прокладки маслоохладителя, впускного коллектора и картера

Весь процесс работы состоит из следующих шагов:

  • Снимаем защиту двигателя.
  • Сливаем с двигателя масло.
  • Снимаем тепловые экраны с выпускного коллектора.
  • Отсоединяем и снимаем выпускной коллектор.
  • Откручиваем масляный стакан.
  • Очищаем, обезжириваем, меняем прокладки, промазываем герметиком.
  • Устанавливаем на место масляный стакан.
  • Снимаем масляный поддон картера двигателя.
  • Очищаем посадочные места, обезжириваем, промазываем герметиком.
  • Устанавливаем на место масляный поддон двигателя.
  • Устанавливаем на место выпускной коллектор.
  • Подсоединяем всё обратно.
  • Заливаем масло и антифриз.

Начинаем производить работу по устранению течи масла из под масляного стакана и поддона картера двигателя на Peugeot 308.

Ключом на 17мм откручиваем два задних болта крепления защиты двигателя, а передние два болта откручиваем ключом на 13мм. На защите видны многочисленные подтеки масла.

Сняв защиту видно что весь поддон и масляный стакан в подтеках масла.

Для начала сливаем масло с двигателя, открутив шестигранником на 8мм сливную пробку.

Если пробег на этом масле небольшой и нет необходимости его менять, то можно аккуратно слить масло в чистую канистру. Тогда перед заливкой его обратно в двигатель рекомендуем процедить масло через марлю.

Ключом на 16мм откручиваем хомут соединяющий гофру выхлопной системы с коллектором. Снимаем хомут.

Переходим к снятию выпускного коллектора. Ключом на 10мм откручиваем шесть болтов крепления верхнего теплового экрана коллектора.

И снимаем его. Внимание: Перед снятием выпускного коллектора необходимо дождаться полного остывания двигателя, чтобы не получить ожоги.

Сразу можем снизу открутить ключом на 13мм болт крупления коллектора к двигателю слева.

И такой же болт справа.

Для того чтобы легче было открутить болты на предыдущих фотографиях, можно открутить тепловой экран коллектора. Два болта под ключ на 10мм слева.

И два болта под ключ на 10мм справа. Теперь тепловой экран можно отодвинуть в сторону.

Отсоединяем два электроразъема кислородных датчиков.

Теперь будем откручивать гайки крепления выпускного коллектора. Нам понадобиться удлиненная головка на 11мм. Откручиваем пять гаек справа.

И той же головкой пять гаек слева.

Также рекомендуем снять шланг обратки радиатора и отвести его в сторону, чтобы не обломать его при снятии коллектора.

Вытаскиваем выпускной коллектор.

Также вытаскиваем прокладку коллектора, она же внутренний тепловой экран.

Теперь есть доступ к масляному стакану. Под ним видно как вымыт маслом металл от подтеков. Ключом на 10мм откручиваем четыре болта крепления мослостакана.

Перед снятием стакана необходимо снизу подставить емкость для отработанного масла, так как при снятии потечет масло и антифриз. Так же антифриз может попасть в двигатель через масляный канал. Поэтому мы и сливали изначально масло, чтобы оно не перемешалось с антифризом. Если поддон картера сниматься не будет, то перед снятием масляного стакана необходимо слить с двигателя антифриз.

Очищаем от грязи и обезжириваем посадочное место на маслостакане под прокладки. Меняем прокладки.

Рекомендуем их промазать небольшим слоем высокотемпературным герметиком.

Очищаем и обезжириваем посадочное место на блоке двигателя.

Устанавливаем маслостакан на место. Затягиваем четыре болта.

Переходим к снятию поддона. Ключом на 10мм откручиваем по кругу все болты крепления поддона.

Один не совсем удобный болт за гофрой можно легко открутить с помощью трещетки с головкой на 10мм + удлинитель с карданчиком.

Отверткой поддеваем край поддона.

Очищаем от старого герметика посадочное место на блоке двигателя. Обезжириваем его.

Также очищаем поддон от грязи, масла и старого герметика.

Промазываем посадочное место герметиком. Заводом производителя предусмотрено устанавливать поддон на герметик, без прокладки. Рекомендуем использовать Victor Reinz, так как он себя зарекомендовал хорошим качеством.

Устанавливаем поддон на место.

Равномерно затягиваем все болты поддона картера с усилием 12Н•м.

Если прокладка под выпускной коллектор меняться не будет, то необходимо хотя бы промазать герметиком прокладку вокруг выпускных отверстий с двух сторон.

Устанавливаем на место коллектор и подсоединяем все отключенное в обратном порядке.

По окончанию сборки заливаем масло в двигатель и антифриз в систему охлаждения.

Замена уплотнительных колец ситроен с4

Замена прокладки клапанной крышки Citroen С4 в автомастерских города Москва

33 компаний по ремонту автомобилей

Новые отзывы об автосервисах (замена прокладки клапанной крышки citroen c4) в Москве

Станислав о компании Автопилот (северное бутово) , 01 апреля, 18:34

Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.

Кирилл о компании Afto-сервисе , 08 ноября 2020, 13:59

Grigori о компании Рф-моторс , 04 ноября 2020, 18:16

Наплевательское отношение к клиентам, вообщем это больше проблема администрации нежели мастеров. Вообщем будьте готовы к хамству

Андрей о компании Лр-вест , 02 ноября 2020, 10:53

Не умеют обслуживать то что заявлено здесь

Видео: Замена уплотнительных колец в впускном коллекторе 1.6 hdi(9hz(DV6TED4)

Ремонт привода цены
Работа Цена
Замена правого переднего привода (ШРУС) от 1200р.
Замена левого переднего привода (ШРУС) от 1200р.
Замена внутреннего пыльника привода (ШРУСа) переднего моста от 1500р.
Замена наружного пыльника привода (ШРУСа) переднего моста от 1500р.
Замена гранаты ШРУСа переднего привода от 1500р.
Замена главной пары (редуктора в сборе, дифференциала в сборе) переднего моста от 3300р.
Замена сальника правого привода переднего моста от 1300р.
Замена сальника левого привода переднего моста от 1300р.
Замена механизма включения привода переднего моста от 1500р.
Ремонт механизма включения привода переднего моста от 2300р.
Замена переднего моста от 2500р.
Работа Цена
Замена подшипника полуоси заднего моста от 2300р.
Замена полуоси заднего моста от 1200р.
Замена сальника полуоси заднего моста от 1000р.
Замена правого привода заднего моста от 1000р.
Замена левого привода заднего моста от 1000р.
Замена пыльника привода заднего моста от 1200р.
Замена гранаты ШРУСа привода заднего моста от 1500р.
Замена сальника привода заднего моста от 1500р.
Замена редуктора заднего моста от 3000р.
Видео: Замена уплотнительного кольца выхлопной системы Citroen C4

Свежие вопросы автомастерским (замена прокладки клапанной крышки citroen c4) в Москве

Владимир задает вопрос компании Ddcar , 21 апреля, 08:55

Здравствуйте! Мне надо заменить задние тормозные колодки на автомобиле Peugeot Partner Teepee. Возможно ли это сделать у вас и какая цена такой работы? Благодарю.

Тимур задает вопрос компании Auto-rad , 18 апреля, 19:41

Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько стоит ремонт редуктора переднего моста Туарег 2005 года? И когда можно подъехать

Возможно у вас пропаять приборку на фольцваген пассат б 3 задает вопрос компании Вилгуд , 18 апреля, 17:16

Не показывает температура, проверили датчики все в норме, осталось одно пропаять приборку. У Вас возможно? . Фольцваген пассат б 3. Спасибо.

Александр задает вопрос компании Tigerboxru , 31 марта, 16:21

Добрый день!
Не подскажите, устанавливаете ли Вы бронепленку на рено дастер?

Замена прокладок теплообменника от 4000 рублей оригинальные запчасти.

— патрубки охлаждения раздувает из-за попадания масла в систему охлаждения.

Решение данного вопроса

— Ставим прокладки только оригинал GM

— Заливаем антифриз оригинал GM

— Все моем и чистим в ультразвуковой ванне

— Гарантия на работу 12 мес.

— Гарантия на запчасти 6 мес.

У нас не просто замена прокладок теплообменника, а целая процедура:

— Устанавливаем только оригинальные GM прокладки теплообменника.

— Заливаем новый оригинальный антифриз GM.

— Все моем и чистим.

— Даем гарантии на материалы 6 мес. (прокладки теплообменника) и работы до 12 мес.

То, что протекает теплообменник двигателя – это достаточно частая проблема машин модели серии опель астра, зафира, вектра и мокка. Если быть точнее, то неисправность возникает на двигательных системах с объемом 1,6-1,8л, а также на атмосферных и турбированных моторах.

Первоначально стоит вспомнить, что масляный радиатор на авто особенно важен, чтобы контролировать уровень температуры моторного масла. Стоит заметить, что на это устройство устанавливается теплообменник, который ускоряет прогревание и исключает перегрев в рабочем режиме при тепловом обмене с антифризом.

  1. Внутреннее.
  2. Внешнее.
  1. Повреждений на гибких вставках в приемной трубе или, другими словами, гофре, следствием чего становится негативное воздействие выхлопных газов на этот элемент;
  2. Превышение периода, по истечении которого должна проводиться замена масла;
  3. Частых и слишком коротких поездок;
  4. Зимнее время года;
  5. Использование службами по обслуживанию дорог антигололедных составов.

Как устранить проблему

Ремонт теплообменника и его обслуживание – это услуга нашего автосервиса, в котором предлагают только современные методики и качественное обслуживание. Мы знаем все тонкости этого процесса и даже то, что для атмосферной двигательной системы требуется установить прокладки в количестве 12 штук, а на турбовом 19.

Категорически запрещается использовать неоригинальные прокладки или же герметики в качестве их замены. Если в расширительном бачке обнаруживается эмульсия, то требуется немедленное промывание системы охлаждения за счет использования специального очистителя. В крайнем случае, может понадобиться замена расширительного бачка, моторного масла и антифриза.

Как только все выше описанные действия совершены, чтобы осуществить сдачу авто клиенту, проводят полноценное исследование пригодности к эксплуатации термостата, а также мастер проверяет резиновые патрубки, так как особенно в холодное время года они быстро лопаются. Дополнительно диагностируется система, отвечающая за охлаждение, так как повредить ее очень просто и сделать это может и моторное масло, и антифриз.

В целом процесс обслуживания, описанный выше, занимает не более 5 часов. Сейчас проводится акция, по которой можно получить скидку на замену прокладок теплообменника.

Замена уплотнений теплообменника

Эластичные уплотнители – неотъемлемая часть теплообменника пластинчатого типа. Они выполнены из резины и играют важную роль в правильном функционировании пластинчатого теплообменника: разделяя два контура, уплотнение предотвращает перемешивание двух сред. Резиновые прокладки пластинчатого теплообменника создают два канала, по которым циркулируют разные жидкости без контакта друг с другом.

О том, какие виды прокладок для теплообменных аппаратов существуют и как производить их замену, ниже рассказывают специалисты компании «ПроТепло».

Материал уплотнительных прокладок и тип соединения

Уплотнение теплообменника – это цельная резиновая деталь, которая фиксируется на пластине с помощью клея или специальных замочков – клипс.

Второй вариант крепления позволяет быстро и легко заменить старые порванные уплотнения на новые детали, очистить пластины.

Клеевый тип крепления производители постепенно отодвигают на второй план. Подобное соединение создает трудности при обслуживании пластинчатых конструкций, не у всех получается правильно приклеить новые элементы во время замены эластичных компонентов. Для функционирования устройства следует удалить остатки старого клея, сама операция отличается большими временными трудозатратами.

Клипсовый тип крепления отличается удобством для технического обслуживания прибора, увеличения мощности и разборной промывки. Он максимально снижает риск повреждения пластины при замене эластичных уплотнений.

Материал для эластичных вставок теплообменного устройства должен быть устойчивым к повышенным нагрузкам, агрессивным средам и высоким температурам.

Производители используют три типа сырья для изготовления уплотнительных элементов:

EPDM– этилен-пропиленовый каучук. Максимальная температура рабочей среды +160 °C. Отличаются стойкостью к пару, озону, окислителям. Сфера использования: объекты ЖКХ (горячее водоснабжение и отопление). Срок службы – до 10 лет.

NBR– нитрил (бутадиен-нитрильный каучук). Максимальная температура рабочей среды +120 °C. Сфера использования: системы кондиционирования и вентиляции, промышленное оборудование для нагрева сусла и масла. Особенности нитрила – устойчивость к агрессивным компонентам, жирам, щелочи и маслам.

FKMT– фторуглеродная резина (витон). Максимальная температура рабочей среды +190 °C. Уплотнение из этого сырья востребовано на промышленных предприятиях, работающих с агрессивными химическими веществами. Витон устойчив к серной кислоте и органическим хлорированным растворам.

Современный рынок предлагает множество модификаций продукта на основе перечисленных материалов с улучшенными показателями по давлению, температуре, сопротивляемости агрессивным жидкостям.

Повреждения и преждевременный износ прокладок

При эксплуатации пластинчатого теплообменника в режиме средней интенсивности для обеспечения работы систем отопления и горячего водоснабжения период службы эластичных вставок составляет 6-8 лет. Срок функционирования варьируется в зависимости от условий и материала исполнения.

Первый признак старения и нарушения целостности прокладок теплообменника – проникновение рабочей среды через отводные порты в нейтральную зону пластины. При появлении жидкости в одном из контуров следует проверить детали на степень эластичности. Для этого потребуется разборка теплообменника.

Причины преждевременного износа уплотнителей:

сильные колебания давления, гидроудары;

функционирование в условиях, не соответствующих эксплуатационным параметрам прокладок;

длительный простой теплообменного прибора, наполненного рабочей средой;

механическое повреждение эластичных уплотнений;

использование для очистки аппарата раствора с химическим реагентом, разрушающим прокладки.

Для некоторых моделей аппаратов наличие рабочей среды в одном из контуров в режиме холодного пуска – норма.

Замена уплотнительных элементов

Замене порванных прокладок теплообменника предшествует выбор новых компонентов. Найти подходящее уплотнение можно по идентификационному номеру, нанесенному на прокладку. Второй вариант – использование заводского номера. Нанесенная на элементы маркировка – это информация о фирме-производителе, типе и материале изделия, модели теплообменника.

Размеры деталей зависят от модели устройства. Элементы от прибора с аналогичными габаритами не подойдут, они не смогут обеспечить полную герметичность и правильную работу устройства.

Последовательность действий по замене уплотнений:

Удалить раствор и осушить трубопровод, отключить их от теплообменника.

Провести замеры расстояния между основной и подвижной плитой.

По диагонали блока пластин разметить линии для предотвращения перекручивания и сохранения последовательности деталей при обратной сборке устройства.

Извлечь из пластинчатого теплообменника стяжные болты.

Отодвинуть подвижную плиту, аккуратно извлечь пластины по одной, не нанося повреждений.

Для обратной сборки в прежней последовательности каждую пластину пронумеровать.

Специальным инструментом, который не царапает поверхность пластин, удалить старое уплотнение, установить новый элемент. Если используется клеевый способ крепления, необходимо осторожно нагревать прокладку, не допуская перегрева. Приклеивать новый элемент можно только после полного удаления остатков старого клея.

Провести монтаж оборудования в обратной последовательности.

Давление постепенно повышать не более, чем на 10 бар в минуту.

После замены уплотнений пластинчатого теплообменника необходимо провести контрольные испытания и тестирование с давлением 1,25 от рабочего. Перед подачей теплоносителя обязательно следует удалить воздух из внутреннего контура устройства.

Первым запускают холодный теплоноситель. Это предотвращает повреждение новых уплотнений. После замены элементов при первом запуске осуществляется контроль температуры и давления на выходе и входе.

Уплотнители пластинчатого теплообменника – важный элемент конструкции. Старые, поврежденные и износившиеся прокладки не способны обеспечить герметичность и предотвратить смешивание двух рабочих сред.

Добавлено: 20.02.2019 22:32:01

Еще статьи в рубрике Статьи на тему: Вентиляция, кондиционирование, отопление:

Как сделать рекуператор для дома своими руками

  • Как сделать рекуператор для дома своими руками

Каждый человек, бесспорно, делает все для того, чтобы жить в комфортных условиях. Создание приятной атмосферы в собственном доме сегодня не составит .

Президент компании FRISQUET Франсуа Фриске представит новые линейки конденсационных и низкотемпературных котлов, а также редкий для российского рынка комплексный сервис для .

Если Вы являетесь владельцем частного дома или только планируете произвести строительство частного дома, то целесообразно задуматься о том, чтобы монтировать качественные .

За счёт того, что тепло от пола поднимается вверх, осуществляется качественный обогрев помещения, а благодаря равномерному распределению труб, по которым протекает .

Модель в подавляющем большинстве случаев функционирует в непрерывном режиме, при необходимости можно снизить мощность и оборудование в таком случае будет функционировать .

Современный рынок строительных материалов предлагает пользователям широкий выбор моделей радиаторов, изготавливаемых из разных материалов. .

Клуб Citroen C4 Sedan

SHKoder Маршал
МаршалСообщения: 20775 Зарегистрирован: 24 фев 2014, 10:17 Откуда: Москва, ТиНАО Авто: C4L Exclusive+ & C4B7 Exclusive Пробег: 55555 Прошлый авто: Honda 9cv AT :
Благодарил (а): 3197 раз Поблагодарили: 4530 раз Контактная информация:

[БЖ] Термостат, это коснётся каждого EP6

Сообщение SHKoder » 16 дек 2020, 13:56

Общая и глобальная беда двигателей EP6 это их слабое место в термостате.
Практически каждого владельца постигает беда с протечкой антифриза. И казалось бы взять и заменить и вроде не бездельники и могли бы жить .
Но этот узел таит в себе огромную кучу нюансов, еще больше подводных камней, и влечет за собой огромную массу проблем, если не знаючи лезть менять его самостоятельно.

Во-первых его расположение очень не удобное, что все работы выполнить в течении пары и даже трех часов почти невероятность.

[БЖ] Термостат, это коснётся каждого EP6 - IMG_20201212_165859.jpg

Цвет антифриза, как оказывается важен только для того, чтобы выявить его течь по корпусам других блоков

[БЖ] Термостат, это коснётся каждого EP6 - IMG_20201212_120239.jpg

Чтобы снять термостат, нужна не только сноровка, но и знать, как открутить площадку аккумулятора, а она снимается болтом за левым подкрылком. Плюс ко всему, Андрей — мастер, снял кущу шлангов, патрубков и в нужном порядке снимал каждый патрубок с приговорами о том, что бывают разные случаи, что если вдруг что-то пойдет не так, то . И целую предысторию ко всему. Вплоть до того, что некоторые мастера не ставят все скобы, хомуты и зажимы, дескать к ним трудно добраться и очень сложно зафиксировать на манжетах.

Пока Андрей снимал термостат, я отфотографировал новый:

[БЖ] Термостат, это коснётся каждого EP6 - IMG_20201212_171213.jpg

[БЖ] Термостат, это коснётся каждого EP6 - IMG_20201212_171208.jpg

[БЖ] Термостат, это коснётся каждого EP6 - IMG_20201212_171249.jpg

[БЖ] Термостат, это коснётся каждого EP6 - IMG_20201212_171257.jpg

А так же новый жгут, для тех, кто решится вязать свой собственный. Потому как 1,5 тыр он точно не стОит по затратам

[БЖ] Термостат, это коснётся каждого EP6 - IMG_20201212_174520.jpg

[БЖ] Термостат, это коснётся каждого EP6 - IMG_20201212_174527.jpg

[БЖ] Термостат, это коснётся каждого EP6 - IMG_20201212_174546.jpg

[БЖ] Термостат, это коснётся каждого EP6 - IMG_20201212_174650.jpg

[БЖ] Термостат, это коснётся каждого EP6 - IMG_20201212_174618.jpg

[БЖ] Термостат, это коснётся каждого EP6 - IMG_20201212_175125.jpg

Старый термостат снят, есть возможность сравнить с новым

[БЖ] Термостат, это коснётся каждого EP6 - IMG_20201212_172001.jpg

[БЖ] Термостат, это коснётся каждого EP6 - IMG_20201212_172007.jpg

[БЖ] Термостат, это коснётся каждого EP6 - IMG_20201212_172010.jpg

Промыли систему дистилированной водой три раза, и залили антифриз Kroon-oil
Арт. 31219 — 5л, Арт. 31218 — 1л — Допуск PSA B 71 5110

Пригодилось 5,5 литров. Думал, что спустя время буду подливать, если пробка развоздушится, но уже несколько дней уровень стоит на месте. Цвет сине-зеленый. В салоне тепло и комфортно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *