Как проверить дизельный двигатель при покупке авто бу

Советы при покупке дизельного автомобиля.

Нашел на просторах инета довольно подробный и ОЧЕНЬ практичный совет по выбору дизельного б/у авто.
Более того, все было проверено при покупке мною нового авто и я подтверждаю 100% верность нижеизложенного.
Итак, читаем:
" Особенности выбора ТДИ моторов с пробегом…
Движок с турбиной (ТДИ) проверяется прогретый (покупал друзьям знакомым тачки 1991-1998г.в), резко даешь газу до 3000об и держишь 3-5сек- дыму никакого нет уже неплохо (если любой дым валит постоянно, беги от этой машины), далее резко даешь газу до 4200об и держишь 3сек — если нет дыма никакого то турбина работает на все 100 и поршневая не убита, если идет белый, сизый, голубой дым, то или поршневая или турбина будут конкретно жрать масло (т.е ищи другой пепелац), если дым черный, то или хреново работает турбина или негерметичность: патрубок турбина-интеркулер, интеркулер, патрубок интеркулер-вп.коллектор, чем раньше пойдет черный дым тем хреновей турбина, на расход не влияет, но тяга и максималка меньше, черный дым при газе в пол (нагрузке) больше, в принципе если масло не берет не очень страшно, сам проездил месяц с дырявым патрубком интеркулер-вп.коллектор (типа как почти без турбины) и ничего до 2000 об не ощущается, максималка 180 вместо 205 и больше черного дыма. ЧЕРНЫЙ ДЫМ — это несгоревшая соляра (причина — много топлива и мало воздуха) — не страшно, но неприятно. Ну и чтоб дым из маслогорловины и щупа не валил при 3000-4000об, на 2,5тди открученная маслокрышка должна лежать как влитая, на других может на холостых прыгать, при 2000-3000об должна лечь (присосаться) Смотрите и чтоб пузырей и масла в антифризе не было. Еще в масло заливают загустители (доктор… и т.п.), тогда оно (капля) тянется как сопля, это ООчееень хреново.
Заводится теплый (горячий) дизель должен с полтыка. Холодный при +8гр и выше (свечи не включаются) тоже с пол тыка. От -25 до +8 гр. включаются свечи, чем ниже температура тем больше греют свечи и может заводится с небольшим напрягом (если летняя соляра не замерзла). Если исправна электроника, свечи и (плохо) заводится горячая — обычно кирдык насосу ТНВД, плохо заводится холодная — обычно кончается (убита)поршневая. Дизель не любит больших оборотов (например долговременно более 3000об), и его можно запросто незаметно убить проехав 200км например на 4000об. При высоких оборотах температура антифриза отстается всегда 90гр, а вот масло может нагреватся более 160-180гр, при 200гр оно начинает гореть и сильно падает давление — и как следвтвие лавинообразный износ, я например ездю до 130-140км/ч (2700-3000об) температура масла до 110гр, ОЖ-90гр; при обгонах (кратковременно менее минуты) до 210км/ч (4200об) при этом температрура (за 1 мин) может поднятся до 120-130гр (больше не допускаю). При такой езде у меня например до сих пор расход масла = 0 на 8000км (меняю через 8тыщ масло кастрол 10W40 5л) если ООчень часто подтапливать под 200кмч, то ужор масла может быть не более 400гр на 8тыщ (50грам на 1тыщу)

Еще к вышесказанному смотрю лонжероны чтоб не вареные (кривые), еще смотрю чтобы все стекла совпадали по году выпуска машины например если машина 1997г.в. то на стеклах внизу будет стоять …97 или …96. На боковых и задних г.в. может не стоять поэтому смотреть чтоб попарно (лево-право) между собой были одинакоые серии (номера). И реальный средний пробег всегда (по опыту до скрутки у свежей машины) для бензина 25-35тыщ в год, для дизеля 30-40тыщ (а иногда даже умеют и по 80-100тыщ), а продаются (у нас например свежие тачки) практически все машины (хоть 6-7 лет, хоть 11-14 лет) с показаниями 180 -\+ 15тыщ.
Для инфы: ресурс двигла Аудей и VW (поршневой) бенз 300-700тыщ, дизель 400-900тыщ, чем выше объем (соответственно ниже обороты), чем лучше масло и фильтра, частота его смены ну и руки (ноги) гонщика — тем выше ресурс. У япоцев и корейцев поменьше, не могут они по 7-10 лет на одной тачке ездить, да и кузов обычно не переживает двигун.

Хотелось бы добавить, что если резко дать газу, то может вылететь облако черного дыма. Это сажа, которую выбивает резкой струей из выхлопной. И она именно вылетает и потом дыма нет. Это нормально.
И еще я слышал что при резком нажатии газа допыскаеться легкий дымок поначалу — типа турбина неуспела раскрутиться."
Надеюсь, кому-нибудь пригодится (как и мне). Удачи на дорогах !

Как проверить дизельный двигатель при покупке авто

Решение купить автомобиль с двигателем на дизельном топливе предполагает причины, по которым выбран такой вариант. Причины определяют степень и главные параметры проверки двигателя перед покупкой. Но вопрос, как проверить дизельный двигатель при покупке является главным.

Выбор дизельного двигателя

До прихода в салон необходимо понимание основных характеристик, которые имел бы двигатель покупаемого автомобиля. Универсальных дизелей не бывает, поэтому желания должны увязываться в комплексе. Не может быть двигатель мощным и не кушающим активно масло, надёжным и сравнимо дешевым в обслуживании.

Мощные моторы имеют большой ресурс, надежны, но не так экономичны, как двигатели малой мощности, которые менее надёжны и с меньшим ресурсом.

Более надёжны двигатели без турбин, но турбированные дизели имеют лучше характеристики по мощности при меньшей экономичности.

Выбрав двигатель, который устраивает по своим показателям покупателя, следует понять методику проверки дизеля. Двигатель, в конечном счете, определяет судьбу покупаемого автомобиля.

Методика проверки дизеля в процессе покупки автомобиля

Выбрав предварительно автомобиль с устраивающим желания дизелем следует приступить к изучению двигателя.

При покупке нового автомобиля методика проверки проще и состоит из частей общей методики для подержанного автомобиля.

Проверку лучше разбить по шагам.

1. На этом шаге необходимо провести осмотр дизеля на присутствие потёков жидкостей характерных для перегрева двигателя. Лучше если потёки будут отсутствовать на сальниках и в других проверяемых местах.
2. Надо снять патрубок, которым соединён воздушный фильтр с коллектором впуска, а если дизель турбированный, то с турбиной. Если в патрубке обнаруживаются следы масла, то возможен износ, который бывает, значителен цилиндропоршневой группы или в лучшем случае сильно грязен воздушный фильтр.
3. Следует запустить дизель и если не запустится с первого раза, то возможен скрытый дефект. Повторить запуски движка через разные интервалы, не трогая педаль газа:
   • Запуск нормальный, тогда на холостых оборотах надо смотреть выхлопные газы. Допускается небольшой выброс дыма при первом пуске мотора, но далее он не должен присутствовать в выхлопных газах.
   • Тихое постукивание при работающем дизеле допустимо, остальные звуки должны быть приемлемыми.
   • На холостом ходу надо увеличить обороты до 3000-4000 в минуту, дёрганье и вибрации не допустимы. Цвет выхлопа не должен быть сизым, иначе выставлено позднее зажигание, другие неточности настроек агрегата.
   • Если на холостом ходу резко газануть и при высоких оборотах появился сизый выхлоп и вибрация, то на этих режимах будет потеря мощности.
   • Если выхлоп чёрный, движок стучит, то не следует далее интересоваться такой машиной.

Проверка компрессии двигателя и других параметров

Иногда в дополнение к методике, представленной выше желательно проверить некоторые параметры двигателя экспресс методами, не претендующими на абсолютную точность. Иногда эти методы дают полезные результаты.

Проверять компрессию двигателя желательно специальным прибором. У дизеля допустимая величина составляет 36 атмосфер, минимум 31 и разброс давления по цилиндрам в пределе двух атмосфер.

Если нет прибора, то возможно оценить компрессию, хотя бы на «глаз». Надо включить двигатель, снять аккуратно крышку горловины дизеля и просто положить её на горловину. Если газы отбрасывают крышку, компрессия видимо не в норме. Качественную диагностику производят только на СТО специалисты.

Если завести мотор, радиатор заполнен антифризом по норме, дождаться открытия термостата и смотреть выходят или нет пузырьки воздуха в горловину радиатора на работающем двигателе. Появление пузырей свидетельствуют о повреждениях в блоке цилиндров.

Состояние некоторых агрегатов дизеля можно приблизительно оценить при осмотре работающего двигателя на автомобиле.

Для определения состояния поршневой системы необходимо на разогретом агрегате резко довести обороты до 3000 на 5 секунд, если не дымит выхлопная труба, то резко поднять до 4200 оборотов и держать 3 секунды. Если дыма нет, поршневая система и турбина работают нормально.

Но если есть дым, то будет повышенный расход масла. Чем больше черного дыма, тем меньше тяговые характеристики.

Проверка насоса ТНВД сводится к определению способности, заводится разогретому двигателю, если с напряжением стартует, то насос неисправен.

Проверенный перечисленными способами двигатель надо считать условно прошедшим тестирование, тщательная проверка возможна только в сервисной организации.

На вопрос как проверить дизельный двигатель при покупке авто с максимальной полнотой ответ прост — надо обратиться в сервисный центр.

Заключение

Опробование в реальных дорожных условиях является наилучшим тестированием дизеля, поэтому покупая машину надо её протестировать на ходу до принятия окончательного решения.

На различных скоростных режимах дизель может проявить себя по-разному, ведь эти двигатели не любят высоких оборотов. Выбор оптимальной скорости для двигателя важен с точки зрения расхода топлива, масла и износа агрегатов.

Поэтому к выбору дизеля надо относиться тщательно, продумав как его использовать.

Как проверить дизельный двигатель: руководство по проверке свечей накаливания, турбины, компрессии и многого другого.

Дизельные двигатели широко используются в различных областях, включая транспортные средства, генераторы и тяжелое оборудование. Эти ДВС известны своей эффективностью, долговечностью и мощностью. Они являются популярным выбором для многих отраслей промышленности. Однако, как и любое механическое устройство, дизельные движки требуют надлежащего технического обслуживания и регулярных проверок для обеспечения их бесперебойной и эффективной работы.

В этой статье мы предоставим пошаговое руководство по проверке дизельного двигателя. Мы также обсудим общие проблемы и дадим советы по их устранению.

Как проверить дизель перед покупкой

Хотите приобрести автомобиль с дизельным двигателем? Есть несколько ключевых моментов, их следует проверить перед покупкой. В отличие от бензиновых двигателей, дизельные имеют некоторые уникальные особенности. Требуется особое внимание при оценке их состояния.

Вот несколько советов о том, как проверить дизельный двигатель при покупке авто:

1. Проверьте моторное масло. Дизельные двигатели, как правило, требуют замены масла чаще, чем бензиновые. Поэтому важно проверить состояние масла. Вытяните щуп и проверьте, не изменилось ли масло в цвете или не помутнело ли оно. Данный факт может указывать на проблемы с двигателем. Кроме того, обратите внимание на признаки чрезмерного расхода масла, такие как низкий уровень или наличие утечек.
2. Осмотрите топливную систему. В дизельных движках используется система впрыска топлива. Требуется проверить ее на наличие утечек или повреждений. Ищите любые следы топлива вокруг топливного бака, трубопроводов и форсунок. При наличии видимых повреждений или коррозии, возможно, возникнет необходимость ремонта.
3. Проверьте воздушный фильтр. Он имеет решающее значение для работы двигателя. Фильтр предотвращает попадание грязи и мусора в движок. Убедитесь, что воздушный фильтр чист и находится в хорошем состоянии. Грязный или засоренный фильтр может стать причиной плохой работы мотора.
4. Прислушайтесь к необычным звукам. Когда вы запустите двигатель, прислушайтесь, нет ли необычных звуков, таких как стук или грохот. Эти звуки могут указывать на проблемы с ДВС. Например, износ подшипников или неисправность форсунок. Кроме того, прислушайтесь, нет ли чрезмерного выхлопного дыма. Это является признаком проблем с мотором.
5. Ищите признаки износа. Дизельные двигатели, как правило, более долговечны, чем бензиновые. Но все же со временем они подвергаются износу. Проверьте, нет ли признаков ржавчины, коррозии или изношенных компонентов, таких как ремни или шланги. Ремонт этих неисправностей может быть дорогостоящим. Поэтому важно устранить их до покупки машины.
6. Проведите тест-драйв автомобиля. Обратите внимание на то, как он ведет себя. Проверьте ускорение, торможение, рулевое управление. Убедитесь, что машина устойчива и надежна. Кроме того, обратите внимание на любые предупреждающие индикаторы или сообщения на приборной панели. Они могут указывать на проблемы с двигателем или другими системами.

Применяйте эти советы на практике. Тогда вы сможете убедиться, что покупаете дизельный автомобиль в хорошем состоянии. Не торопитесь и тщательно осматривайте автомобиль перед покупкой. Это поможет вам сэкономить время и деньги в долгосрочной перспективе.

Замер компрессии в двигателе

Дизельные двигатели требуют регулярного технического обслуживания для обеспечения их бесперебойной работы. Одним из важнейших аспектов является измерение компрессии. Это помогает диагностировать потенциальные проблемы во внутренних компонентах мотора.

Измерение компрессии – это процесс измерения давления, создаваемого в камере сгорания двигателя во время такта сжатия. Это давление является важнейшим показателем состояния движка. Создаваемое во время такта сжатия давление отвечает за воспламенение топливной смеси.

В дизельном моторе измерение компрессии особенно важно из-за высокой степени сжатия двигателя. Это необходимо для воспламенения дизельного топлива. Оно имеет более высокую температуру воспламенения, чем бензин. Степень сжатия в дизельном ДВС может составлять от 14:1 до 25:1. У бензинового – от 8:1 до 12:1.

Как проверить компрессию на манометре? Процесс измерения степени сжатия включает в себя использование манометра. Он представляет собой специализированный предназначенный для измерения давления сжатия внутри цилиндров двигателя инструмент.

Для точного измерения компрессии необходимо соблюдать определенную процедуру. Двигатель должен быть теплым, а аккумулятор полностью заряжен. Это обеспечит надлежащую скорость прокрутки. Топливные форсунки и система зажигания двигателя должны быть отключены. Дроссельная заслонка полностью открыта. Манометр следует ввернуть в отверстие свечи зажигания и несколько раз провернуть двигатель. Это позволит получить стабильные показания давления сжатия.

У исправного дизельного ДВС давление сжатия должно составлять около 400-600 фунтов на кв. дюйм, в зависимости от марки и модели двигателя. Показания ниже этого диапазона указывают на возможные проблемы с внутренними компонентами движка.

Например, изношенные поршневые кольца, негерметичные клапаны или прогоревшая прокладка головки. Значительно отличающиеся между цилиндрами показания давления сжатия также могут указывать на проблемы с внутренними компонентами двигателя.

Как проверить свечи накаливания

Для запуска дизельных двигателей в холодную погоду используются свечи накаливания. Эти небольшие устройства нагревают воздух в камере сгорания, облегчая запуск двигателя. Однако со временем свечи могут износиться или повредиться. Это может привести к проблемам с запуском или даже к повреждению двигателя. Далее мы обсудим, как проверить свечи накаливания владельцам машин на дизельном двигателе.

Шаг 1: соберите материалы.

Прежде чем проверить свечи накаливания на дизельном двигателе и начать работу, вам понадобятся некоторые основные инструменты и материалы. К ним относятся:

• мультиметр;
• торцевой ключ или плоскогубцы;
• проволочная щетка;
• новая свеча накаливания (необязательно).

Шаг 2: найдите свечи накаливания.

Обычно они расположены в верхней части двигателя, сбоку или сверху головки блока цилиндров. Они маленькие, размером с карандаш, и к ним прикреплен провод или два.

Шаг 3: снимите свечи накаливания.

С помощью торцевого ключа или плоскогубцев снимите их с двигателя. Будьте осторожны. Не повредите резьбу или разъем на конце свечи.

Шаг 4: проверьте сопротивление.

С помощью настроенного на значение Ом (Ω) мультиметра проверьте сопротивление каждой свечи накаливания. Для этого прикоснитесь одним щупом к клемме на конце свечи, а другим – к корпусу свечи. Сопротивление исправной свечи накаливания должно составлять от 0,6 до 2 Ом. При выходе сопротивления за пределы этого диапазона она может быть неисправна.

Шаг 5: проверьте целостность.

При нахождении сопротивления в пределах нормы, следующим шагом будет проверка целостности. Для этого прикоснитесь одним щупом к клемме на конце свечи, а другим щупом – к разъему на другом конце провода. Исправная свеча накаливания должна иметь целостность. То есть мультиметр должен показывать ноль Ом. При отсутствии целостности свеча накаливания может быть неисправна.

Шаг 6: проверьте внешний вид.

Как проверить свечи накаливания? Осмотрите каждую свечу накаливания. Ищите признаки повреждения. Например, трещины или коррозию. Если свеча накаливания выглядит поврежденной, ее следует заменить.

Шаг 7: очистите свечи накаливания.

Если они выглядят грязными или корродированными, очистите их с помощью проволочной щетки. Будьте осторожны, не повредите резьбу или разъем на конце свечи.

Шаг 8: установите свечи накаливания на место.

После проверки и очистки установите их в двигатель. Затяните в соответствии со спецификациями производителя, стараясь не перетянуть.

Шаг 9: испытание двигателя.

Запустите двигатель и следите за индикатором свечей накаливания на приборной панели. Она должна гореть в течение нескольких секунд, а затем погаснуть после запуска двигателя. Лампочка не гаснет или мигает? Это может указывать на проблему с одной или несколькими составляющими.

Выполняйте вышеописанные действия. Тогда вы сможете выявить любые проблемы и при необходимости произвести замену. Не забывайте всегда следовать инструкциям производителя и соблюдать осторожность при работе с работающим двигателем. Теперь вопрос о том, как проверить свечи накаливания, закрыт.

Как проверить ТНВД на дизельном двигателе?

ТНВД (топливный насос высокого давления) является важной частью дизельного ДВС. Она отвечает за обеспечение правильного давления топлива в системе впрыска. При неправильной работе ТНВД наблюдается снижение производительности движка, повреждение других частей и даже полная остановка двигателя.

Ниже мы рассмотрим, как проверить ТНВД на дизельном двигателе:

1. Первым шагом является измерение давления топлива в системе впрыска. Для этого необходимо подключить манометр к системе впрыска и запустить двигатель. Давление топлива должно соответствовать требованиям производителя автомобиля. Если давление топлива ниже или выше нормы, это может указывать на проблемы с ТНВД.
2. Необходимо проверить давление масла в системе. Установите манометр для измерения давления масла и запустите движок. Давление масла должно быть в пределах нормы. Отметка ниже нормы указывает на проблемы с масляным насосом.
3. Фильтры топлива являются важной частью системы впрыска и защищают ТНВД от загрязнения топливной системы. Проверьте фильтры топлива на наличие загрязнений и замените их при необходимости. Загрязненные фильтры приводят к снижению производительности ТНВД и мотора в целом.
4. Утечки топлива могут привести к снижению производительности агрегатора и проблемам с ТНВД. Проверьте систему впрыска на наличие утечек топлива и устраните их при необходимости. Данные потери могут быть вызваны неисправными уплотнениями или разрывами топливных линий.
5. Наличие воздуха в системе впрыска приводит к снижению производительности движка. Проверьте систему на наличие воздуха, особенно в местах соединений топливных линий и фильтров. При обнаружении воздуха необходимо устранить причину. Например, заменой уплотнений или затяжкой соединений.
6. Износ или повреждения ТНВД могут привести к снижению функционирования мотора. Проверьте наличие износа или повреждений на насосе, особенно на поршневых и клапанных механизмах. Если вы обнаружили износ или повреждения, ТНВД необходимо заменить.
7. ТНВД имеет электрические компоненты. Они могут вызвать проблемы с работой насоса. Проверьте электрические соединения на наличие коррозии и износа. Осмотрите цепь питания на наличие обрывов или коротких замыканий. При обнаружении неисправностей следует их незамедлительно устранить. Это обеспечит правильную работу ТНВД.

Проверка ТНВД на дизельном двигателе является важной процедурой для обеспечения его правильной работы. Регулярно контролируйте состояние ТНВД и других компонентов системы впрыска. При возникновении каких-либо неисправностей или сомнений относительно работы ТНВД, обратитесь к профессионалам для диагностики и ремонта вашего дизельного двигателя. Они точно помогут в вопросе, как проверить тнвд на дизельном двигателе.

Проверка турбины дизельного двигателя

Как проверить турбину дизельного двигателя? Для проверки выполните следующие действия:

• Начните с осмотра выхлопной системы ДВС. Ищите любые признаки повреждения или износа. Например, трещины или утечки. Обычно такие неисправности приводят к потере давления и могут повлиять на работу турбины.
• Затем осмотрите систему впуска воздуха двигателя. Воздушный фильтр должен быть чист и не содержать мусора. А впускные шланги надежно закреплены. Любые утечки или препятствия в системе впуска воздуха также влияют на работу турбины.
• При работающем двигателе прислушайтесь к необычным исходящим от турбины звукам или вибрациям. Это является признаком повреждения или износа. А также указывает на необходимость ремонта или замены турбины.
• С помощью тахометра измерьте число оборотов двигателя (оборотов в минуту). Это даст вам представление о скорости вращения турбины и поможет выявить любые проблемы с ее работой.
• Используйте пирометр для измерения температуры выходящих из двигателя выхлопных газов. Значительная разница между температурой выхлопных газов и температурой охлаждающей жидкости движка может быть признаком проблем с турбиной.
• Подозреваете, что турбина может быть повреждена или не функционирует должным образом? Тогда обратитесь к механику или специалисту для ее профессионального осмотра. Они могут провести более тщательную диагностику турбины и порекомендовать необходимый ремонт или замену.

Выполняйте вышеперечисленные рекомендации. Тогда вы сможете проверить турбину и убедиться в ее исправном функционировании.

Проверка дизельного двигателя может показаться сложной задачей. Особенно для тех, кто не знаком с внутренним устройством двигателя. Однако, имея необходимые инструменты и знания, можно выполнить проверку. Она поможет выявить любые потенциальные проблемы до того, как они станут серьезными.

Следуя изложенным в этой статье рекомендациям, владельцы дизельных двигателей могут обеспечить их бесперебойную и эффективную работу. А также сведут к минимуму риск поломок и дорогостоящего ремонта.

Тестируем подержанный дизель перед покупкой.

Если автомобиль нужен вам не столько для того, чтобы на нем ездить, сколько в качестве увлекательного хобби, предполагающего неустанную доводку машины до рабочего состояния, то вы вполне можете ориентироваться исключительно на ценовой критерий.

Однако в большинстве случаев автомобиль выбирается все же именно как средство передвижения, при этом — надежное средство, не требующее дополнительных значительных финансовых и временных вложений.

Для того чтобы новоприобретение впоследствии вас не разочаровало, важно избежать всех «подводных камней» — скрытых дефектов, присущих конкретной машине, заинтересовавшей вас на авторынке.

В противном случае вместо того, чтобы в полной мере пользоваться достоинствами дизеля, вы получите неприятный комплект его недостатков — все то, чем «болеют» неисправные, изношенные дизельные моторы — плохой запуск,
повышенную дымность, увеличенный топливный расход.

Первое, что необходимо сделать — еще до похода на авторынок — четко определиться с тем, какие характеристики двигателя для вас имеют наибольшее значение. К сожалению, большинство силовых агрегатов не может одновременно быть мощными, надежными, экономичными, обладать хорошей ремонтопригодностью. Как ни прискорбно, придется искать компромиссы.

Небольшие двигатели (устанавливаемые на небольшие же автомобили), в целом отличаются хорошей топливной экономичностью, вместе с тем они менее надежны, менее долговечны и отличаются более скромными мощностными характеристиками в сравнении со «старшими собратьями».

Большой рабочий объем силового агрегата, как свидетельствуют статистические выкладки, обеспечивает оному и больший уровень надежности.

Нетурбированные моторы, в сравнении с турбированными конструкциями, более надежны, долговечны и при этом обладают лучшими показателями по уровню экономии топлива.

Двигатели, дополненные турбиной, в свою очередь, хоть и менее надежны и отличаются особым «аппетитом», наилучшим образом подходят тем, кто на первое место ставит характеристику мощности.

Присмотрев на авторынке машину, которая наиболее соответствует вашим желаниям и возможностям, необходимо внимательно изучить состояние ее силового агрегата.

Вначале осматриваем неработающий двигатель — на предмет наличия (лучше, конечно — отсутствия) масляных потеков, следов от выброса охлаждающей жидкости, свидетельствующих о том, что мотор перегревался.

Следы отпотевания масла на двигателе могут присутствовать (в незначительной степени). Крайне желательно, чтобы на сальниках они отсутствовали вовсе.

Снимаем патрубок, который соединяет воздушный фильтр и впускной коллектор (в турбированных моделях — воздушный фильтр и турбину). Наличие большого количества масла в патрубке в лучшем случае свидетельствует о серьезной степени загрязнения воздушного фильтра или системы отвода картерных газов, в худшем — является следствием сильного износа цилиндропоршневой группы.

Запускаем двигатель. Если «на горячую» он запустился не с полуоборота, то это следует воспринимать как свидетельство некоего скрытого дефекта. Произвести проверку необходимо несколько раз, с разными интервалами между запусками. При этом не нужно нажимать на педаль газа и прогревать свечи — в этом нет никакой необходимости. Если же на таких действиях настаивает продавец, то он сознательно пытается скрыть от вас наличие дефекта в силовом агрегате.

Обращаем внимание на выхлоп при запуске двигателя. На холостых оборотах на горячем двигателе дыма быть не должно. Допускается лишь небольшой выброс дыма при запуске.

Небольшое постукивание в моторе («перекатывающиеся камешки») — для дизелей норма, а вот стуки, выделяющиеся из общего ритма, должны вас насторожить — особенно если при повышении оборотов они сохраняются.

Плавно повышаем обороты. С холостых постепенно переходим к значению в три с половиной — четыре тысячи оборотов в минуту, наблюдая за мотором — он не должен дергаться и трястись.

Снова проделываем эту же операцию, оценивая цвет выхлопа. Если при увеличении оборотов появляется рваный сизый дым, то это свидетельствует либо о позднем зажигании, либо о других дефектах в моторе.

Резко нажимаем на педаль газа и снова наблюдаем за двигателем и выхлопом. Если силовой агрегат трясется, а из выхлопной трубы идет рваный сизый дым, то на тех оборотах, на которых это происходит, будет происходить существенная потеря мощности.

Если же имеются стуки или из выхлопной трубы валит черный дым, такой автомобиль лучше вычеркнуть из своего списка.

Если все в порядке, продолжаем осмотр. Компрессию в двигателе необходимо проверять на сервисе (приемлемое значение — 36 атмосфер, допустимое — не менее 31, разброс значений по цилиндрам — не более двух атмосфер). Однако предварительно ее можно оценить на месте. Осторожно откручиваем — при работающем на холостых оборотах двигателе — крышку маслоналивной горловины. Если после этого при попытке положить крышку на отверстие ее отбрасывает газовым потоком — это однозначно плохой признак.

Впрочем, если этого не происходит — это не гарантирует отсутствие проблем с компрессией. Диагностику необходимо проводить на сервисной станции — к тому же там можно будет проверить давление масла в масляной магистрали на горячем моторе на холостых оборотах. (Приемлемое значение — не менее одной атмосферы, для турбированных силовых агрегатов — не менее полутора атмосфер. Показания снимаются при помощи механического манометра).

Даем двигателю остыть (хотя бы до 50?C), открываем крышку радиатора, доливаем охлаждающей жидкости до края, закрываем. Затем двигатель необходимо завести, и после того как термостат откроется, посмотреть (при работающем моторе), не выходят ли пузырьки воздуха из радиатора. Если это имеет место, то негерметичны либо головка блока, либо прокладка, либо сам блок.

Проверка запуска силового агрегата «на холодную» подразумевает — в идеале — его запуск при той температуре, при которой он будет эксплуатироваться зимой (таким образом, летом все возможные дефекты выявить этим способом не удастся, но все же пренебрегать им не стоит и в теплое время года).

Если мотор запустился так же быстро, как и «на горячую», то все в порядке как с компрессией, так и с работой системы холодного запуска, свечей накаливания, аккумулятора, стартера.

На холостых оборотах силовой агрегат должен работать без перебоев. Допускается несколько более жесткая его работа в «холодном» режиме — причиной могут быть как особые системы холодного запуска, которыми оснащаются некоторые ТНВД (они «сознательно» сдвигают угол опережения впрыска дизтоплива в условиях низких температур с целью улучшения запуска мотора).

Естественно, без испытаний работы двигателя в реальных дорожных условиях не обойтись. Только воссоздав на практике все возможные режимы работы силового агрегата, можно будет понять, насколько он исправен.

Испытания в предельных режимах, разумеется, должны продолжаться в течение нескольких секунд — этого будет достаточно для «диагностирования» возможных проблем, и не приведет к их созданию.

Для того чтобы проверить исправность регулятора ТНВД, необходимо резко нажать и отпустить педаль газа. Если двигатель быстро вернулся на холостые обороты — все в порядке. Если медленно — и при этом из выхлопной трубы в режиме снижения оборотов продолжает идти сизый дым — неисправна турбина или мотор. Если дыма нет, но на холостые силовой агрегат возвращается медленно — неисправен регулятор ТНВД.

Если не выявлено посторонних стуков в моторе, превышающего показатели нормы нагревания, значительного дымления, падения мощности в тех или иных режимах движения — это хороший признак.