Как убрать ржавчину с блока двигателя
Перейти к содержимому

Как убрать ржавчину с блока двигателя

  • автор:

Как очистить ржавчину с блока двигателя

Очистка блока двигателя может быть пугающей, потому что вы можете быть обеспокоены повреждением остальной части машины. К счастью, достаточно легко очистить блок двигателя от ржавчины, если вы используете правильные материалы и не торопитесь. Вы можете удалить всю ржавчину с помощью инструментов, которые, вероятно, уже есть в вашем наборе инструментов.

Шаг 1

Приготовьте чистящие средства. Наполните небольшое ведро примерно наполовину горячей водой. Также прикрепите проволочную чашку к своей дрели и убедитесь, что дрель заряжена.

Шаг 2

Промойте блок цилиндров с помощью проволочной щетки. Большую часть ржавчины можно удалить с помощью горячей воды и проволочной щетки. Опустите щетку в горячую воду, постучите по ней по краю ведра и вычистите. Используйте тряпку для чистки, чтобы периодически протирать блок двигателя, чтобы вы могли видеть, где вам все еще нужно вычистить.

Шаг 3

Удалите ржавчину из маленьких укромных уголков и щелей, используя проволочную чашку на сверле. Это позволит вам удалить ржавчину с небольших углов и щелей. Всегда следите за тем, где вы сверляете, потому что проволочная чашка может повредить проводку и краску. Вы должны использовать его только для того, чтобы избавиться от ржавчины в местах, куда вы не можете попасть с помощью проволочной щетки.

Шаг 4

Протрите блок двигателя. Используйте чистую тряпку, смоченную в горячей воде. Затем повторите процедуру с сухой тряпкой, чтобы удалить оставшуюся влагу.

Обработайте блок цилиндров WD-40. Если у вас есть возможность распылить его со всех сторон, а затем оставить его в пластиковом пакете на несколько часов, чтобы пары не распространялись, то сделайте это. Если нет, распылите его на место и используйте тряпку, чтобы обработать WD-40 в любых местах, куда вы не можете попасть с помощью спрея.

Очистка блока двигателя от ржавчины

Собсно захотелось двигатель новый перед тем как закинуть в машину покрасить термостойкой краской. Да сначала почистить надо. Чтобы краска не слезла, надо почистить тем, что можно смыть.

Кто что может посоветовать, пока что единственное верное средство, набор щеточек железных.

P.S. Пескоструй не предлагать, двигатель собран с головами, потом хрена два вычистиш, хотелось бы химию.

P.S.2 Немецкую химию типа преобразователя не предлагать, после нее полимерную пленку только щетками железными и снимать, да еще трудней ржавчины. Надо что-то чтобы смыть можно было.

#2 ВНЕ САЙТА vvv

  • Авто: MB W463
  • Имя: Андрій
  • Пол: Мужчина
  • Город: Ужгород

ржавчину удаляет отлично ортофосфорная кислота. а если забадяжить с цинковым порошком кашицу — можно еще и оцинковать химически

#3 ВНЕ САЙТА Never

  • Авто: Nissan Patrol GR Y61
  • Имя: Толя
  • Пол: Мужчина

Просто ортофосфорная только ржавую пыль снимет, а крупную ржавчину надо всеравно сдирать.

#4 ВНЕ САЙТА VOIN

  • Авто: FJ TT-SE, K-5
  • Имя: Веталь
  • Пол: Мужчина
  • Город: Третья планета от солнца..

Лучший вариант удаления ржавчины — это электролитическая очистка, когда деталь снята, ее опускают в пластиковую посуду с раствором соды или ортофосфорной кислоты, я делал так — пластиковое ведро, электрод-пластина из нержавки или стали, вода, сода и зарядное устройство для АКБ. Чайную ложку соды растворял в 3 литрах воды, можно использовать Крот с едким натром, но я его не пробовал. Примерно также делал и с орт.к-той

Также я пробовал пасивню очистку ортофосфорной кислотой чистотой 97% разведенную в воде 1 к 10 и помещал деталь 10-20 часов. Результат ржавчины нет даже в в раковинах и поверхность приобретает темно серый цвет, этот налет можно снять щеткой. Причем сам метал этот процесс совсем не трогает, только окислы железа.

А вот когда деталь невозможно поместить в ванну, то можно использовать локальный способ очистки. Берется пластина нержавки обматывается тканью смоченной в раствор соды или раствор Орт.к-ты, на этот электрод подается + с АКБ, а минусовым электродом будет масса авто. Вот этим тампоном водится по месту с ржавчиной и она удаляется. При этом электрод будет нагреваться от реакции, силой тока и концентрацией к-ты или соды можно регулировать силу удаления ржавчины, но и нагрев также будет увеличиваться. Вот так вкратце..

Смывать все это дело нужно щелочью, но после этого надо быстро красить или грунтовать, иначе металл чистый и быстро начинает рыжеть от атмосферной влаги.

Ну и вкратце насчет цинкования раз затронули, я тоже этим упражнялся и делал так, сначала делал электролит — хлористый цинк. Для этого брал соляную кислоту и травил ее цинком, после пары кусочков она насыщалась этим цинком и получался раствор хлористого цинка. З атем берется э лектрод цинковая пластина. Минус с АКБ соединяется на деталь, плюс на электрод. Электрод надо обернуть тканью в несколько слоев и пропитать электролитом. При замыкании электрода на деталь, цинк из электролита под воздействием тока переходит на деталь и образуя на ней защитное цинковое покрытие. При этом недостаток цинка в электролите восполняется растворением самого цинкового электрода, поэтому его нужно со временем менять. Получалась серая гладкая оцинкованная поверхность, котору можно красить или грунтовать.

  • oleg, AlekSan, Koya и 2 другим это нравится

#5 ВНЕ САЙТА Koya

  • Авто: 1996 Ford Bronco 5.8
  • Имя: Ярослав
  • Пол: Мужчина
  • Город: Львов

На самом деле по кузову у меня есть проверенное средство, кузовные детали я чищу немецкой химией. вымываю хорошо, беру небольшой пескоструйник для локальныр работ, сбиваю крупную ржавчину с краями краски что облетает и покрываю. Через 10-15 минут там синее как от чернила, через 3-4 часа стает черным, и покрытым чем-то вроде пластмассы или епоксидки. Опосля можно покрасить чем-то, но я часто оставляю как есть, еще не видел чтобы само без механического воздействия стерлось. Проблема в том, что с блока двигателя ета химия облезет, тк не термостойкая.

До етого разных преобразователей напробовался десятки, все шлак. одно плохо у етой химии, цена 800грн литра.

А вот когда деталь невозможно поместить в ванну, то можно использовать локальный способ очистки. Берется пластина нержавки обматывается тканью смоченной в раствор соды или раствор Орт.к-ты, на этот электрод подается + с АКБ, а минусовым электродом будет масса авто. Вот этим тампоном водится по месту с ржавчиной и она удаляется. При этом электрод будет нагреваться от реакции, силой тока и концентрацией к-ты или соды можно регулировать силу удаления ржавчины, но и нагрев также будет увеличиваться. Вот так вкратце..

Смывать все это дело нужно щелочью, но после этого надо быстро красить или грунтовать, иначе металл чистый и быстро начинает рыжеть от атмосферной влаги.

Спс за ето, буду еще пробовать. а то уже задолбало чуток искать как залезть в свечные ямы к примеру.

#6 ВНЕ САЙТА Rom

  • Авто: Хай-лакс.
  • Имя: Роман
  • Пол: Мужчина
  • Город: Доманевка

Лучший вариант удаления ржавчины — это электролитическая очистка, когда деталь снята, ее опускают в пластиковую посуду с раствором соды или ортофосфорной кислоты, я делал так — пластиковое ведро, электрод-пластина из нержавки или стали, вода, сода и зарядное устройство для АКБ. Чайную ложку соды растворял в 3 литрах воды, можно использовать Крот с едким натром, но я его не пробовал. Примерно также делал и с орт.к-той

Также я пробовал пасивню очистку ортофосфорной кислотой чистотой 97% разведенную в воде 1 к 10 и помещал деталь 10-20 часов. Результат ржавчины нет даже в в раковинах и поверхность приобретает темно серый цвет, этот налет можно снять щеткой. Причем сам метал этот процесс совсем не трогает, только окислы железа.

А вот когда деталь невозможно поместить в ванну, то можно использовать локальный способ очистки. Берется пластина нержавки обматывается тканью смоченной в раствор соды или раствор Орт.к-ты, на этот электрод подается + с АКБ, а минусовым электродом будет масса авто. Вот этим тампоном водится по месту с ржавчиной и она удаляется. При этом электрод будет нагреваться от реакции, силой тока и концентрацией к-ты или соды можно регулировать силу удаления ржавчины, но и нагрев также будет увеличиваться. Вот так вкратце..

Смывать все это дело нужно щелочью, но после этого надо быстро красить или грунтовать, иначе металл чистый и быстро начинает рыжеть от атмосферной влаги.

Ну и вкратце насчет цинкования раз затронули, я тоже этим упражнялся и делал так, сначала делал электролит — хлористый цинк. Для этого брал соляную кислоту и травил ее цинком, после пары кусочков она насыщалась этим цинком и получался раствор хлористого цинка. З атем берется э лектрод цинковая пластина. Минус с АКБ соединяется на деталь, плюс на электрод. Электрод надо обернуть тканью в несколько слоев и пропитать электролитом. При замыкании электрода на деталь, цинк из электролита под воздействием тока переходит на деталь и образуя на ней защитное цинковое покрытие. При этом недостаток цинка в электролите восполняется растворением самого цинкового электрода, поэтому его нужно со временем менять. Получалась серая гладкая оцинкованная поверхность, котору можно красить или грунтовать.

Слышал но не пробовал так снимать ржавчину, сегодня на скору руку соорудил и попробовал в гараже, хоть и не очень но немного получилось. Вместо нержавейки взял кусок метала и соду. Завтра пойду продолжать эксперименты.

Продолжение эпопеи. Отмывка и покраска блока цилиндров.

Фото в бортжурнале Lada 21099 Двигать с лицевой стороны, до очистки. Фото в бортжурнале Lada 21099 Двигать с лицевой стороны, после очистки.

После ГБЦ, принялся за блок цилиндров. Пошкрябав его хорошенько отверткой, занес его домой в ванную… На меня повозмущались но сказали «чтоб ванну отмыл после себя». И я начал водно-купальные процедуры совместно все с той же «парма 1». Забыл в прошлом посте написать еще один минус после применения «парма 1», она смывается только водой, а после высыхания железных деталей, на деталях появляется легкий жёлтый налет «ржавчина» но я считаю это пустяк.
Ну так вотттт… Включив горячую воду и поливая на блок, нагревал его до теплого состояния тк это моющее средство лучше работает на теплой поверхности. После нагрева водой блока, нанес парму с одной стороны и подождав пару минут, потер зубной щеткой. Смыл горячей водой, нанес второй раз. Потер щеткой, смыл, перевернул на вторую сторону и так все 4 стороны.

Внутри блок не хотел мыть но подумал, что луще щас слегка помыть, чтоб потом, другому средству было полегче отмыть блок изнутри (это я забегаю вперед немного). Помыл внутри блок так же как и с наружи результат разный.

После отмывки блока, предстояла процедура по отмыванию ванны и тут я немного был удивлен, как же фигово эта вся шляпа смывается с моей старенькой ванны… но я ее победил. Попил чаек, покурил и блок за это время подсох. Потащил я его в гараж, идти всего метров 5 всего. Зайдя в гараж, осмотрел его снаружи и внутри на качество очистки, весьма не плохо но оказалось, что одна из пробок дырявая… В самом блоке я не сфотал пробку, сфотал когда вытащил ее и увеличив отверстие раза в три. Но отвертка вошла в это отверстие без особых усилий рукой.

Вытащил эту пробку, посмотрел ее состояние с внутренней стороны и решил поменять все пробки. Купив пробки, установил их на место. Из за того что блок сильно ржавый, решил его покрасить, красить не автомобильной краской, а краской 3 в 1, так называемая краска по ржавчине. Почему ей? Да потому что в авто магазинах в поселке не было кислотного грунта, а ехать за ним в город не хотелось. Почему без кислотного грунта ни как? Да потому что у меня компрессор слабенький и качественно отпескоструить не получится, все равно в мелких впадих чугуна останется ржавчина и она в итоге вылезет наружу, а везти в город на пескоструй, не было ни желания ни финансов на бензин знакомому и на пескоструйную обработку.

Ну в общем, заклеив места под прокладки и заткнув отверстия в штуцере под щуп и патрубок вентиляции картерных газов, отпескоструил, в одном месте забыл отпескоструить но там не сильная ржавчина по этому пофиг. В магазине, где покупал краску, самый нормальный был синий цвет. Я считаю, что, если не знаешь в какой цвет покрасить, крась в синий (шутка). Купил краску и решил покрасить масляный насос, заднюю крышку, и фигню к которой цепляется термостат, и крышку клапанов. Немного о чем то подумав, решил что покрашу только блок и крышку клапанов. Отпескоструил крышку. Обезжирил блок и крышку клапанов.

Краскопульт у меня был, с дюзой 1.3 . Краска была густая, разбавил уайт спиритом. В инструкции не более 5%, я налил 10, вроде норм по густоте. Начал красить и оказалось что все же густовата краска для этой дюзы, пришлось добавлять больше воздуха чтоб лучше распыляло краску. По инструкции написано что второй слой наносить после полного высыхания первого слоя, а это 6 часов но не написано какой толщины слой (толи для нанесения кистью, толи валиком, толи краскопультом). Я подождал минут 30, нанес второй слой. На удивление, этот тон синего мне очень понравился, насыщенный синий.

ТК в гараже у меня не постоянно топится печка, краска дольше будет сохнуть чем 6 часов и еще потому что не соблюдал выдержку между слоями. После нанесения, краска сохла при температуре 40 градусов, три часа но мне почему то кажется что градусник врет… Потом я пошел спать и в гараж пришел через день тк был на работе. Затопил печку и краска сохла при температуре 30 градусов, примерно часа 4. Краска то подсохла, она и в первый день высохла более менее но даже на второй день «сушки», слегка надавив ногтем, след на краске остается. Надеюсь до момента сборки и установки, она высохнет полностью.

Некоторые фото, будут с первой записи, для сравнения.

alt=»Фото в бортжурнале Lada 21099″ />Двигатель со стороны ГРМ, до очистки. Фото в бортжурнале Lada 21099Двигатель со стороны ГРМ, после очистки. Фото в бортжурнале Lada 21099 Двигать с зади, после очистки. Фото в бортжурнале Lada 21099 Двигатель изнутри, до очистки. Думаю примерно понятно что там за налет… Фото в бортжурнале Lada 21099 Двигатель изнутри, после очистки, не полной, а так, чуть чуть. Фото в бортжурнале Lada 21099Старые пробки с блока, верхняя левая та которая была дырявая. Фото в бортжурнале Lada 21099Новые пробки, всего их 6 шт. Фото в бортжурнале Lada 21099 Новые пробки установленные в блок. Фото в бортжурнале Lada 21099 Блок с переди после пескоструя. Фото в бортжурнале Lada 21099 Блок с зади после пескоструя. Фото в бортжурнале Lada 21099Блок со стороны ГРМ, после пескоструя. Фото в бортжурнале Lada 21099 Крышка клапанов, после пескоструя. Фото в бортжурнале Lada 21099 Блок и крышка клапанов с лицевой стороны, покрашенные. Фото в бортжурнале Lada 21099 Блок и крышка клапанов с задней стороны, покрашеные.

Кольца приржавели к блоку .

Керосин, оставить на пару суток. Потом выстукивать деревяшкой вниз.

Ацетон смысла нет лить- там нечего ему растворять, он впустую испариться. Кислоту- больше вреда чем пользы.

#9 porter

  • />
  • Members
  • 575 сообщений
  • Москва
  • ОФА

Керосин, оставить на пару суток. Потом выстукивать деревяшкой вниз.

Ацетон смысла нет лить- там нечего ему растворять, он впустую испариться. Кислоту- больше вреда чем пользы.

#10 Justice

  • />
  • Banned
  • 10 040 сообщений
  • Санкт-Петербург
  • Opel Frontera A 92, 4JG2T, 33" BFG MT, SOA, НИРФИ в обоих мостах

#11 RusMarshal

  • />
  • Members
  • 9 676 сообщений
  • Рязань и Рязанская область, БОМЖ)))
  • Была Opel Frontera 2.4i 1993 г.р., сейчас ВАЗ 21124 1.6 16V 2005 г.р.

WD40=керосин в удобной форме. Работает по заржавевшим болтам? Да. А ацетоном с маслом много людей отмачивает ржавчину? Да не видел таких чудаков. Сам использую керосин или солярку- откручиваю всё с удовольствием. )

#12 Дм.Сутягин

  • />
  • Members
  • 4 853 сообщений
  • Обнинск
  • Hyundai Starex 2.5TD 4WD / была Opel Frontera Sport (C20NE), 1993

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *