С какого года пошла европанель на ваз 2112

С какого года на ваз 2110 начали ставить европанель

При покупке авто на поддержанном рынке с ограниченным бюджетом многие обращают внимание на отечественные ВАЗы. Это и не удивительно. ВАЗ, по сути, единственная альтернатива дорогим иномаркам. Брать прожорливую «Волгу» не вариант, а что еще остается выбирать? Больше нечего. И сегодня мы уделим внимание одной из самых популярных моделей авто. Это ВАЗ-2110. Отзывы владельцев, проблемы автомобиля и особенности – далее в нашей статье.

Характеристика

ВАЗ-2110 – это переднеприводный седан малого класса, серийно выпускающийся с 95-го по 2007-й год. Преемником «десятки» стала «Приора». Однако выпуск «десятки» еще производился на Украине вплоть до 2013-го. Это был ВАЗ-2110 «Богдан». Отзывы говорят, что это самые свежие и «допиленные» экземпляры, которые можно найти на рынке. Правда, в основном они встречаются на Украине.

Внешность

Дизайн этого автомобиля знаком каждому. Машина не отличается изысканными формами и не имеет стремительного силуэта. Это не удивительно, ведь разработки машины шли еще с 80-х. Уже на момент выпуска дизайн машины существенно устарел (что уже говорить о сегодняшнем дне). Поэтому многие владельцы пытаются всячески улучшить дизайн «десятки». Первое, что подвергается переделке, – это головная оптика (фары ВАЗ-2110). Отзывы говорят, что с завода здесь стоят галогеновые фары, которые хоть и не мутнеют (поскольку не пластиковые), но светят очень плохо. С установкой ксенона эта проблема решается. Также ксенон устанавливают и в противотуманные фары. Но вот беда – ПТФ часто потеют на «десятке».

Отметим, что в середине 2000-х машина подверглась небольшому рестайлингу. Так, производитель изменил конфигурацию бампера и оптики. В остальном же машина осталась прежней. Больше всего нареканий у владельцев вызывает дизайн заднего крыла и стойки. Машина выглядит сырой и недоработанной. Более-менее смотрится «двенашка», за счет плавного скоса крыши. А вот седан 2110 – эдакий «динозавр» с рублеными формами.

Коррозия

Что объединяет все «десятое» семейство, так это плохая стойкость кузова к коррозии. Как отмечают отзывы владельцев, ВАЗ-2110 начинает ржаветь уже через два-три года. Поначалу это небольшие вздутия лакокрасочного покрытия и «рыжики». Но если их вовремя не зачистить, на этом месте образуется сквозная коррозия. Наиболее уязвимые в «десятке» места – это:

• Крылья.
• Пороги.
• Капот.
• Нижняя часть дверей.
• Задние арки.
• Крышка багажника.

Также ржавчина скапливается в зазоре между резиновым уплотнителем лобового и крышей. Ежегодно кузову нужно производить ревизию – что-то шпаклевать и красить (наряду с этим делать «антикор»). Иначе сохранить кузов по-другому не получится.

Ввиду плохой антикоррозийной обработки, найти «десятку» с живым кузовом практически невозможно. Если в продаже встретился экземпляр без ржавчины, скорое всего, эта машина красилась полностью. В заводской краске автомобиль долго не сохраняется (разве что если он будет стоять все время в гараже).

Размеры, клиренс

По европейской классификации, автомобиль принадлежит к В-классу и имеет следующие габариты. Длина кузова составляет 4,27 метра, ширина – 1,68, высота – 1,42 метра. Вес в зависимости от модификации составляет от 1010 до 1040 килограмм. Что действительно радует, так это клиренс – говорят отзывы. ВАЗ-2110 на стандартных литых дисках имеет 17-сантиметровый просвет. Наряду с короткими бамперами, это дает неплохие характеристики проходимости. В этом плане «десятка» оказалась не хуже «зубила». Машина без проблем проходит по грунтовке и глубоким ямам.

Салон

Внутри машина выглядит весьма аскетично. Сразу в глаза бросается странный квадратный козырек панели приборов. Здесь имеются крупные кнопки, которые судя по отзывам, начинают люфтовать и скрипеть со временем. Сама панель стрелочная, с цифровым одометром. Руль – двуспицевый, как на «девятке». Но в отличие от последней, он укомплектован подушкой безопасности. Правда, есть она не во всех комплектациях. К слову, спасает она несущественно. В ходе проведенных краш-тестов «десятка» получила два балла из пяти возможных. Ноги существенно травмируются о панель, а ступни оказываются зажатыми в педальном узле.

Но есть в этой машине и положительные моменты. Автомобиль в люксовых версиях оснащался электрическими стеклоподъемниками, кондиционером и гидроусилителем. Такого уровня оснащения АвтоВАЗ еще не предоставлял для «девяток» и «восьмерок».

Какие недостатки отмечают в автомобиле ВАЗ-2110 отзывы? Владельцы жалуются на сиденья. Они практически бесформенные и не имеют нормального диапазона регулировок. Ввиду этого владельцам приходится ставить сиденья с «Форда» или «Опеля». Также в «десятку» перешла «фамильная» болезнь с постоянно вибрирующей кулисой. Панель передняя не так сильно гремит, как на «девятке», но шумов здесь хватает с излишком. При движении водителя постоянно сопровождает «оркестр» различных сверчков и скрипов. Проблема решается лишь полной проклейкой салона шумопоглощающим материалом. Но для этого нужно полностью разбирать салон – от кресел до передней торпеды.

Что еще говорят про ВАЗ-2110 (инжектор) отзывы? Салон не отличается высоким качеством сборки. Плавающие зазоры отнюдь не редкость в этом автомобиле. Задний диван рассчитан на трех пассажиров, однако с комфортом здесь могут сидеть только два.

Европанель

С 2006 года седан ВАЗ-2110 стал укомплектовываться новой европанелью с «Калиновским» рулевым колесом. Дизайн салона изменился в лучшую сторону. Однако машина не избавилась от главных проблем. Это плохая шумоизоляция и неудобные сиденья. К устранению этих проблем завод не предпринял никаких попыток. Среди положительных моментов стоит отметить, что почти каждая вторая «десятка» шла с электрическими стеклоподъемниками. Но и тут не обошлось без сюрпризов – говорят отзывы. Со временем привод стеклоподъемников начинает зависать в одном положении. Окна больше не открываются и не закрываются. Данную проблему можно устранить, разобрав дверную карту и смазав рейку, по которой двигается механизм, «Литолом». Но это не всегда помогает. Иногда «глючат» контакты из-за влаги. Поэтому для устранения неисправности приходится порой вскрывать блок стеклоподъемников.

Еще одна проблема, которая перешла по наследству еще со времен «девятки», это печка. Она может течь, плохо или вовсе не работать. Решается проблема заменой патрубка, моторчика либо самого радиатора.

Багажник

Объем багажника в «десятке» составляет 450 литров. При этом под полом есть ниша для полноразмерной запаски.

Однако реализовать данный объем по полной не получится. Картину портят выступающие арки колес. Из-за этого в багажнике трудно перевозить крупные и габаритные вещи.

Технические данные

Изначально автомобиль оснащался полуторалитровым мотором на 73 лошадиные силы с карбюратором. Машина не отличалась приемлемой динамикой – говорит отзывы. Разгон до сотни достигал 14 секунд. А максимальная скорость не превышала 165 километров в час. Единственный плюс – это расход топлива. В смешанном цикле машина тратила 7 литров 92-го.

Проблемы

Среди проблем многие владельцы отмечают загиб клапанов. Это случается, если вовремя не проследить и не заменить ремень ГРМ. Причем гнет клапана только на моторах 16v. Чтобы исключить серьезные последствия (замена поршней и ГРМ), следует менять ремень каждые 60 тысяч километров, причем вместе с роликом.

Еще одна проблема – система охлаждения и термостат ВАЗ-2110. Отзывы говорят, что последний клинит в одном из положений, и из-за этого машина долго прогревается. Также выходит из строя помпа. Ее ресурс такой же, как и у ремня ГРМ. Чтобы не производить работу дважды, владельцы рекомендуют менять ремень вместе с водяным насосом – так будет проще. Часто «десятка» кипела, лопался расширительный бачок (не срабатывал клапан). Еще одна беда – патрубки, которые трескались, текли и «дубели» на этом авто.

Следующий «подводный камень» – это коробка. Она начинает гудеть уже через 40 тысяч километров. А еще через 100 начинают плохо включаться передачи (особенно вторая). Виной тому является тросик сцепления ВАЗ-2110. Отзывы говорят, что он растягивается и требует постоянной настройки. Но иногда ремонтом тросиков не обойтись. В запущенных случаях спасет лишь замена корзины сцепления либо синхронизаторов КПП. Покупать новую коробку на разборке очень опасно, тем более за небольшую цену. Есть риск купить уже изрядно «поношенную» КПП с гудящими передачами и без синхронизаторов. Поэтому в случае неисправности оставляем старую коробку и перебираем ее.

Также владельцев преследует проблемный генератор ВАЗ-2110. Отзывы говорят, что он может давать недостаточную зарядку. Приходится менять диодный мост и паять контакты. Но лучше это дело доверить профессиональному автоэлектрику.

Ходовая часть

Подвеска устроена очень просто. Сзади балка, спереди – независимые стойки «МакФерсон». Что говорят о ходовой части ВАЗ-2110 отзывы? Передние стойки ходят порядка 50 тысяч километров. Примерно столько же служит шаровая опора. Ступичные подшипники ходят до ста тысяч. Еще одна беда – ШРУСы. Если вовремя не заменить поврежденный пыльник, граната начнет хрустеть. И решить проблему можно только путем замены шарнира на новый.

Очень часто владельцы ставят спортивные стойки на ВАЗ-2110. Отзывы говорят, что так значительно улучшается маневренность машины. Это действительно так – в поворотах она менее валкая. Но удары в подвеску приходятся существенные. Стоит помнить, что чем жестче амортизаторы и меньше профиль резины, тем меньше ресурс ступичных подшипников, шаровых и других деталей подвески.

Что касается задней балки, она практически вечная. Конструкция крепится к кузову на сайлентблоках, которые служат не менее 150 тысяч километров. А вот амортизаторы сзади приходится менять чаще. Заводские экземпляры служат не более 50 тысяч километров.

На люксовых версиях с гидравлическим усилителем проблем с рулевой системой не наблюдается. Рейка не течет, насос не гудит. Но для уверенности все-таки нужно менять жидкость ГУРа как минимум раз в 6 лет.

Тормоза

Спереди используются 13-дюймовые дисковые тормозные механизмы с однопоршневым суппортом. Сзади – классические барабаны. Что говорят о тормозах отзывы? Их хватает, но только на заводском двигателе. Если в планах технический тюнинг и доработки, нужно ставить назад дисковые «блины».

Иначе тормоза будут неэффективными. Также владельцы отмечают частое ослабление тросика ручника. Его нужно регулировать либо вовсе менять. Колодки спереди служат порядка 30 тысяч, сзади ходят до 100.

В зависимости от года выпуска, стоимость данного автомобиля составит от 50 до 150 тысяч рублей. Есть, конечно, и тюнингованные экземпляры по 200-300 тысяч, но это единичные случаи. Таким образом, «десятка» является одним из самых доступных автомобилей на «вторичке». Но найти живой экземпляр очень трудно. И при покупке всегда нужно готовиться к капиталовложениями.

Подводим итоги

Итак, мы выяснили, что собой представляет автомобиль ВАЗ-2110. Эта машина изучена вдоль и поперек, поэтому с ремонтом и поиском запчастей проблем не будет. Но рассчитывать на какой-либо комфорт и эргономику в этом авто не стоит. Гремучий салон, жесткая подвеска, проблемная печка и низкое качество сборки – главные «болезни» ВАЗ-2110.

Инструкция по установке европанели на ВАЗ 2110

Многим попросту не нравится старая панель приборов, а кто-то хочет европанель на ВАЗ 2110 потому, что старая уже потеряла вид, так сказать – поизносилась. В любом случае решившись на замену, нужно решить и еще пару вопросов: где взять подходящую панель и как будет происходить установка: своими силами, или же это дело поручат специалистам?

Накладка панели ВАЗ 2110 старого образца

Сразу определимся: в установке европанели собственноручно нет ничего сложного, поэтому вполне можно на это решиться. К тому же вы сами проконтролируете все этапы, возможно, захотите одновременно с этой работой провести и другие – по устранению шумов и скрипов во время езды, ветроизоляции и т.п.

Какими бывают накладки?

Если вам нужна именно евронакладка, тогда есть два варианта:

Накладка Евро-1, другое название которой – Каприз. У нее такая же комбинация приборов, как у ВАЗ 2110, единственно – нет полочки со стороны пассажира;

Накладка панели ВАЗ 2110 Евро-1

Накладка панели ВАЗ 2110 Евро-2

Еще в продаже есть накладка Евро-3. Но она – для более поздних и продвинутых ВАЗовских автомобилей – Приоры, Калины. Дело в том, что в этом варианте предусмотрено больше приборов, например, здесь есть блок для климат-контроля, чего в десятке не наблюдается. Хотя, в принципе, при желании установка этого варианта тоже возможна.

Накладка панели ВАЗ 2110 Евро-3

Любая евронакладка из упомянутых – товар качественный, если, конечно, не является дешевой подделкой. Она более мягкая и даже, как утверждают, производители, менее травмоопасная, как старая. Кроме того, после ее установки должна улучшиться подача теплого воздуха на боковые стекла.

Составляющие

При покупке вы получите то, что идет в комплекте, а именно:

1. Евронакладка;
2. Вставки для включателей (кнопок) приборов;
3. Отделка на щиток приборов;
4. Поскольку комбинация приборов у вас может отличаться от тех, установка которых предусмотрена конструктивно, также должны быть шесть заглушек, их можно вставить вместо кнопок;
5. Сами кнопки и две колодки для них :
   • Сдвоенная – для ближнего света и габаритов;
   • Для включения противотуманных фар;
   • Обогрева заднего стекла.
6. Воздуховоды;
7. Колодка и жгут проводов, предназначенных для подключения сдвоенной кнопки на габариты и ближний свет;
8. Кронштейны, крепящие щиток приборов.

Кроме того, если вас не совсем устраивает такая комбинация, и нужны еще кнопки для других приборов, то их, а также колодочки к ним можно докупать отдельно.

Установка без полного разбора панели

Панель, как многим известно, состоит из трех частей, но европанель ВАЗ 2110 – это, собственно, только верхняя часть торпедо. И если цель – лишь ее замена, без каких-либо доработок и другого тюнинга, тогда смело можно делать частичный разбор, не снимая всего оборудования.

• Дрель;
• Отвертка;
• Саморезы.

Процесс демонтажа проходит так:

1. Снимаем приборную панель;
2. Открываем бардачок, и изнутри откручиваем три самореза. Довольно сложно открутить саморез около ветрового стекла, но все же посильно;
3. Рядом с ЭБУ вытягиваем 4 кнопки и изнутри откручиваем саморезы;
4. Ослабляем крепление регулировки подсветкой. Можно открутить полностью, как удобнее;
5. Открыв блок предохранителей приборов также изнутри откручиваем 2 самореза;
6. Остаются еще два самореза, которые удерживают накладку панели, но открутить их не получится без полного разбора. Поэтому либо осторожно выламывают эти саморезы, либо даже выпиливают, приподняв накладку справа, используя пилку по металлу. При этом внешний вид будущего обновленного «лица» салона не пострадает, поскольку евронакладка перекроет эти места;
7. Теперь можно спокойно снять накладку.

alt=»Проводим действия с накладкой по инструкции» width=»150″ height=»90″ />
Проводим действия с накладкой по инструкции
Прокладываем жгут в основании панели
Протягиваем и стягиваем в жгуты дополнительные провода
Разъемы под накладкой обернуты битопластом
Установка евронакладки и притяжка ее саморезами
Установка евронакладки и притяжка ее саморезами
Вид собранной панели изнутри

Устанавливаем новую накладку

Установка новой накладки происходит после предварительной подготовки:

• Нужно, замерив, обрезать излишки материала;
• Но то, что, казалось, лишнее под панелью приборов, лучше не обрезать, иначе будет щель возле рулевой колонки, а сделать надрезы можно, чтобы при необходимости немного загнуть;
• Возле боковых воздуховодов также подрезку производят уже во время установки, замеряя на месте;
• Осуществляем примерку и регулируем обрезку;
• Наклеиваем антискрип, чтобы избежать скрипа в дальнейшей эксплуатации;
• Выбираем способ установки приборной панели с евронакладкой: использовать новые кронштейны, входящие в комплект либо высверлить их со старой накладки;
• Остается установка нужной вам комбинации приборов и закрепление евронакладки саморезами, которые затем прячутся под пластиковой накладкой.

С разбором панели

Первый этап осуществляется по уже описанному плану. Далее, действуем так:

• Собираем накладку, устанавливая в нее свою комбинацию приборов, панели воздуховодов и те аксессуары, что в комплекте;
• В основании панели аккуратно крепим жгут проводов;
• К этому жгуту подсоединяем провода из евронакладки, стягивая все монтажными стяжками;
• Осуществляем подключение приборов к нужным кнопкам с помощью разъемов;
• Саморезами закрепляем накладку.

Этот метод, хоть и занимает больше времени, зато дает возможность качественной шумоизоляции для устранения всех раздражающих скрипов.

Также рекомендуем поменять лампочки на качественные аналоги или светодиоды. Так, обновленная панель будет выглядеть еще солиднее.

Где взять европанель?

Дело в том, что евронакладки, а также европанели в сборе стали дефицитом, поскольку их выпуск прекращен уже более пяти лет назад. Поэтому в основном продают б/у в хорошем состоянии, новую найти довольно сложно. Если вдруг предлагаемый товар вам не подходит, можно поставить Приоровскую, полностью разобрав старую.

Долгая дорога: история ВАЗ-2110 и Lada Priora

В первой половине 1980-х годов жизнь на АвтоВАЗе бурлила. В 1984-м пошла в серию первая переднеприводная модель – трехдверный хэтчбек ВАЗ-2108. Еще до его запуска, в 1983 году, на одобрение в Минавтопром был представлен макет седана с индексом ВАЗ-2110. Он добрался до конвейера только семь лет спустя и стал всем известен как ВАЗ-21099. Да, изначально «десяткой» была четырехдверная «Самара». Это обозначение только в 1985 году передали проекту по созданию переднеприводной модели второго поколения.

Прототип ВАЗ-2110 — будущего ВАЗ-21099

Любопытный момент: в начале 1980-х в Тольятти еще верили, что классическая компоновка имеет перспективы в субкомпактном классе автомобилей. Поэтому велась работа и над новым заднеприводным седаном. Проект назывался ВАЗ-2112 и жил до 1985 года. Позднее это обозначение обрел хэтчбек на базе «десятки».

Итак, с середины 1980-х годов на АвтоВАЗе начали активно работать над будущей «десяткой». Появление целого семейства машин было запланировано изначально. И первым на рынок выходил седан. В советских (а позднее – российских) реалиях подавляющее большинство семей могли позволить себе только один автомобиль, и он должен подходить на все случаи жизни. В этом свете запуск «Самары», начатый с самого непрактичного варианта, который только можно себе представить, выглядит явной ошибкой. А у ВАЗ-2110 были предусмотрены кузова «пятидверный хэтчбек» и «универсал». В серийном воплощении – 2112 и 2111 соответственно.

Прототип нулевой серии

Прототип 100-й серии

В 1986 году, как гласит история, на Дмитровском автополигоне проходил зимние тесты предсерийный Volkswagen Passat B3. И вазовцам его показывали! Видели они и Audi 80 и 100, прозванные в народе «бочкой» и «селедкой» соответственно. Посему неудивительно, что будущий флагман АвтоВАЗа резко сменил стиль. «Немцы» оказали на его облик заметное влияние. Машины 200-й серии уже сильно напоминали товарный образец «десятки», а 300-я отличается от нее в нюансах.

Прототип 200-й серии

Как подсказывает дизайн экстерьера, создатели ВАЗ-2110 стремились добиться минимального коэффициента аэродинамического сопротивления. Из-за этого на прототипе появились задние колесные арки закрытого типа, «дутые» боковые стекла, в которых опускались лишь небольшие форточки, и ярко выраженный обвес кузова. Тесты показали эффективность таких решений, но, как водится, вмешался финансовый фактор. «Десятку» упростили внешне, но общий стиль уже не поменялся. Справедливости ради отметим, что боковые двери с форточками изначально были обречены. Даже сейчас кондиционер не входит в базовую комплектацию автомобилей В-класса, что уж говорить о ВАЗ-2110, для которого даже электрические стеклоподъемники были роскошью. А без кнопки «А/С» в салоне с такой вентиляцией можно было свариться заживо.

Из-за этого машина казалась недоделанной, местами «слепленной» из плохо сочетающихся элементов, непропорциональной. В России новинку быстро окрестили «беременной антилопой» за тяжеловесную корму. Свою лепту в порчу облика вносили непропорционально маленькие 13-дюймовые колеса. Со временем автомобиль примелькался на дорогах и перестал казаться откровенно некрасивым. Последующие модернизации и превращение в «Приору» ситуацию исправили, но красавицей модель так и не сделали.

Запустить ВАЗ-2110 в серию автогигант планировал в 1991-1992 году. Коррективы в этот расчет внесла перестройка, распад СССР и соответствующие финансовые и организационные трудности. Предсерийные экземпляры увидели свет только в 1995-м, а товарные машины пошли по конвейеру только в 1996 году. Надо ли говорить, что рожденная в муках машина оказалась неидеальной? К качеству сборки первых «десяток» было немало нареканий. Но все равно модель считалась достаточно престижной и расходилась хорошо. Ведь во второй половине 1990-х в России еще не было засилья недорогих иномарок, а покупка нового автомобиля в кредит не практиковалась.

Другие типы кузова АвтоВАЗ осваивал не спеша. Универсал ВАЗ-2111 появился в продаже в 1998 году, хэтчбек 2112 – в 1999-м. Первые «десятки» комплектовались восьмиклапанным мотором с карбюратором «с полуавтоматом пуска» (читай: без подсоса). Но уже в середине 1999 года найти их в продаже было практически невозможно. Основным двигателем стал инжекторный восьмиклапанник, а хэтчбек изначально начали выпускать только с 16-клапанным агрегатом. В 2004 году семейство перешло на моторы объемом 1,6 литра вместо прежних полуторалитровых. Мелкими сериями выпускался седан ВАЗ-21106 с двигателем Opel рабочим объемом 2,0 литра. Из-за «рекламного» цвета машину прозвали «желтой акулой».

Несмотря на статус флагмана, оснащалась «десятка» небогато. Электрические стеклоподъемники и электроприводы зеркал были привилегией люксовой комплектации, усилитель руля и кондиционер оставались для нее экзотикой до конца жизни в 2007 году.

На смену ВАЗ-2110 пришла «Приора». Под новым названием («десятка» единственная из вазовских машин была лишена имени собственного) скрывался основательный рестайлинг. Силовую структуру кузова не трогали, но в меру возможностей облагородили его за счет иных фар, фонарей и бамперов. В линейке сохранились все три типа кузова, а вот комплектация стала гораздо лучше. В статус обязательных перешли усилитель руля, ABS и водительская подушка безопасности. В качестве опций предлагались полный электропакет, обогрев передних сидений и ветрового стекла, парктроник, климат- и круиз-контроль, мультимедиа с навигацией, боковые подушки безопасности, а одно время (весьма непродолжительное) – даже заводской предпусковой подогреватель. Именно на «Приоре» дебютировала роботизированная коробка передач с одним сцеплением, которая сейчас является основным «автоматом» для вазовских машин.

Ходили слухи, что «Приоре» светит быть обновленной и получить внешность в икс-стиле Стива Маттина. Однако спрос на машину сохранялся в последние годы только в южных регионах страны. Модель покинула ТОП-25 российского рынка, что поставило крест на любых новшествах для нее. Постепенно АвтоВАЗ отказался от выпуска универсала и хэтчбека, упростил комплектации «Приоры», ограничил их выбор. Можно сказать, что автомобиль присутствовал на рынке чисто номинально. Так что решение о завершении его выпуска в июле этого года выглядит логичным и давно назревшим шагом.

Экс-звезда российского автопрома: выбираем «ВАЗ-2110»

Картина потенциального покупателя сегодня сильно отличается от той что была в 90-х. Тогда «десятка» являлась символом достатка и позволить себе ее мог не каждый, а теперь это бюджетное авто, покупаемое чаще всего молодыми и начинающими водителями.

За б/у автомобиль продавцы в среднем просят 163,4 тыс. рублей. Стоит ли его покупать и какие проблемы ждут потенциальных владельцев, разбираемся в обзоре «ВАЗ-2110» .

Двигатели и коробки

У «десятки» сложная судьба: ее выпуск не раз отодвигался и затягивался. То из-за нехватки финансирования, то из-за распада СССР, то из-за отсутствия нормальной оснастки для пластика и поставщиков деталей. Первый «ВАЗ-2110» оказался сыроват и претерпевал постоянные доработки. Из-за постоянных доделок на «десятки» в общей сложности установили 16 различных двигателей, включая их модификации. Все они работали в паре с пятиступенчатой механикой.

Основных и самых распространенных двигателей было пять:

• карбюраторный 1,5 л, 8 кл., 72 л. с., с расходом 7,6 л/100 км и разгоном 14 сек.;
• инжекторный 1,5 л, 8 кл., 78 л. с., с расходом 7,2 л/100 км и разгоном 14 сек.;
• инжекторный 1,6 л, 8 кл., 81 л. с., с расходом 7,2 л/100 км и разгоном 13 сек.;
• инжекторный 1,5 л, 16 кл., 94 л. с., с расходом 7,8 л/100км и разгоном 12,5 сек.;
• инжекторный 1,6 л, 16 кл., 98 л. с., с расходом 7,2 л/100км и разгоном 12 сек.

Все моторы «десятки» даже по современным меркам довольно экономичны. Все они ремонтопригодны, да и проблем с запчастями для «ВАЗ-2110» точно не испытаете. Самые беспроблемные моторы, на наш взгляд, — это инжекторные восьмиклапанники 1,5 и 1,6 л, а также 16-клапанный 1,6.

Полуторалитровый 16-клапанник может доставить проблемы, если не уследить за ремнем ГРМ. В таком случае загнет клапана, а ремонт выльется минимум в 10 тыс. рублей.

Автомобили 2002-2003 г. в. лучше вообще не рассматривать. Тогда с завода выходило много брака. У машин заклинивала коробка, превращая их в неуправляемые. Также из-за неправильно подогнанных деталей возникали проблемы с ГБЦ двигателя.

Подвеска и ходовые характеристики

Амортизаторы у «десятки» как лотерея. Они могут проездить и 100-150 тыс. км, а могут отказать и на 30 тыс. км. Менять их лучше в паре, но заморачиваться и ставить что-то из тюнинга не стоит. Родные амортизаторы сами хорошо справляются с неровностями дорог. При покупке обращайте внимание на верхние опоры стоек: они страдают отслоением резины.

Сзади у 2110 обычная торсионная балка. Все максимально просто и не должно доставлять проблем. Обратите внимание на задние тормозные механизмы. Если при торможении появилась вибрация, скорее всего, заклинил или потек задний поршень. Лечится проблема заменой детали иностранным аналогом.

В целом, автомобиль довольно проходимый и способный дать фору многим современным седанам. Клиренс 160 мм и высокие свесы позволят без проблем парковаться даже у высоких бордюров и передвигаться на легком бездорожье.

Салон «ВАЗ-2110»

О комфорте внутри «десятки» только мечтать. Салон тесный, ничего особенного там нет. Однако производителю надо отдать должное. «Десятка» — первый «советский» автомобиль с регулируемой рулевой колонкой. Панель полностью повернута на водителя, и это удобно для него, а вот сосед справа будет упираться в нее левой коленкой.

Багажник рассчитан на 450 л груза. Сюда легко поместится сложенная детская коляска, а с перевозкой длинномеров возникнут проблемы: задние сиденья в «десятке» не складываются.

С опциями тоже все печально. На ранних моделях доступны только электростеклоподъемники и подогрев передних сидений, у поздних найдете ГУР и кондиционер (на «Богданах» — ЭУР).

О безопасности в «ВАЗ-2110» только мечтать. Тут нет ни ABS, ни подушек безопасности — вся надежда на иконки с богами. И это один из главных минусов «ВАЗ-2110» , перечеркивающих все плюсы автомобиля, прежде всего, для новичков и молодых водителей.

Плюсы и минусы «ВАЗ-2110»

Еще один недостаток подержанных «десяток» — коррозия кузова. Если предыдущий владелец не делал вовремя антикор, она появляется даже на относительно свежих автомобилях. Основные очаги возникновения — колесные арки, пороги, низ дверей, днище и контур уплотнительной резинки со стороны крыши. Если машине больше десяти лет и вы не видите коррозии, скорее всего, перед вами крашеное авто (возможно, этот вариант даже лучше, чем ржавый экземпляр).

Еще одна распространенная проблема «десяток» — клинящие стеклоподъемники и отказ привода замка двери. Если не хотите сюрпризов, сразу после покупки проведите обслуживание и смажьте эти узлы.

Также можете столкнуться с неработающими задними фарами из-за плохого зажатия лампочки в патроне. Если возьмете машину, не поленитесь зачистить и поджать контакты (ну или просто постучать по ним – иногда срабатывает).

Проблемы «десятого семейства» на б/у рынке

Перед покупкой «ВАЗ-2110» проверьте историю понравившегося экземпляра. Треть «десяток» продается с регистрационными ограничениями, скрученным пробегом и после такси. Каждый четвертый автомобиль сбывается битым или с неоплаченными штрафами.

Некоторые владельцы выставляют на продажу авто сразу с несколькими проблемами. Мы практически сразу попали на такой.

«Десятка» 2003 г. в. с мотором 1,5 на 73 л. с. и пробегом около 210 тыс. км за 75 тыс. рублей:

Владелец указал, что на авто наложены ограничения, а проверка нашла еще скрученный пробег, небольшое ДТП и пару неоплаченных штрафов за езду по полосе для общественного транспорта:

Из-за имеющихся ограничений у будущего хозяина возникнут проблемы с постановкой на учет. Решить вопрос со штрафами и снятием ограничений стоит еще во время осмотра авто.

Стоит ли покупать?

Российская «десятка» — уже давно не мечта, ее былая популярность безвозвратно канула в лету. На такую машину явно не обернешься, уходя с парковки, а во взглядах прохожих вы точно не встретите зависти или восхищения, скорее, сочувствие и грусть. Поэтому выбор такого автомобиля — скорее не осознанный и желанный, а вынужденный.

Такую машину берут как первый автомобиль для оттачивания водительского мастерства. С этой ролью «ВАЗ-2210» справится неплохо. Стоимость ремонта и запчастей минимальная, а обслужить авто можно даже в собственном гараже. К тому же «десятка» неприхотлива к топливу и экономична в расходе.

Автор: Игорь Васильев

А вы бы купили подержанную «десятку»? Или, может быть, вы уже пользовались ей? Как машина показала себя в эксплуатации? Расскажите в комментариях.

ВАЗ 2110 известен каждому автовладельцу. Кто-то был его счастливым обладателем, кто-то читал о нем в автомобильных журналах. В 90-х годах прошлого столетия эта модель была эталоном успеха. Купить ее могли лишь состоятельные люди. Спустя двадцать пять лет с момента ее первого выпуска, десятка все также пользуется спросом, однако его ростом похвастаться не может. Сегодня мы разберемся, целесообразно ли покупать данный автомобиль для семейного пользования и почему многие автовладельцы обходят десятку стороной.

Немного истории

История модели началась в 1983 году. При ее проектировании инженеры взяли за основу ВАЗ 2108. Предполагалось, что это будет рестайлинговая версия той самой восьмерки, но уже в кузове седан, однако инженеры перестарались и внесли слишком много изменений, которые существенно удорожили конструкцию. Проект пришелся по нраву руководству АвтоВАЗа, но из-за небольшого бюджета его решили отложить. Вместо этого было принято решение минимизировать затраты на «превращение» восьмерки в седан. Так была создана модель ВАЗ 21099.

ВАЗ-2110 Опытный (Серия 0) 1985

Первую партию десяток планировалось запустить в серийное производство в 1992 году, однако из-за экономического кризиса реализовать идею удалось лишь спустя три года. Четырехдверный седан ВАЗ 2110 выпускался на АвтоВАЗе с 1995 по 2007 год. За эти годы инженеры создали множество модификаций автомобиля. Самыми популярными из них стали универсал ВАЗ 2111, хэтчбек ВАЗ 2112 и «Лонг-версия» десятки ВАЗ 21108 Премьер.

ВАЗ-2110 Опытный (Серия 300) 1990

Также в качестве экспериментов были выпущены версия автомобиля с бесступенчатым вариатором VT1 фирмы ZF, двухдверный ВАЗ-21106 Coupe и Lada 110 Консул. Последняя модификация, кстати, выпускалась штучно с 1997 по 2006 год и представляла собой лимузин, рассчитанный на 4 персоны. Внутри салона устанавливались выдвижные столики для пассажиров, бар с холодильником и мини-телевизор. В отделке использовалась кожа и дерево.

ВАЗ-2110 Предсерийный 1993–95

В 2009 году права на производство ВАЗ 2110 приобрела украинская корпорация «Богдан», которая выпускала автомобили до 2014 года.

Технические характеристики

Ниже приведем технические характеристики ВАЗ 2110 и ВАЗ 21108 Премьер.

Параметры	2110	21108 Премьер
Длина, мм	4 265	4 440
Ширина, мм	1 680	1 676
Высота, мм	1 420	1 424
Клиренс, мм	170	170
Колея передняя, мм	1 400	1 400
Колея задняя, мм	1 370	1 370
Колесная база, мм	2 492	2 665
Масса, кг	1 060	1 100

Различия между двумя этими модификациями – в длине кузова: Премьер на 175 мм длиннее обычной десятки. При этом увеличение габаритов позволило расширить пространство для ног задним пассажирам и слегка увеличить багажник. Инженеры решили замаскировать расширение салона не широкой боковой стойкой, а удлинением задних дверей. Поэтому снаружи автомобиль смотрится практически без изменений.

Важные моменты экстерьера

В отличие от предшественников, на момент своего выпуска ВАЗ 2110 обрел современный облик. Инженеры отказались от «рубленных» деталей и решили украсить кузов привлекательными «надутостями». Благодаря обновленным аэродинамическим обвесам, машина стала потреблять меньшее количество топливной смеси на больших скоростях, чем ее предшественники.

Lada 110 (2110) 1995–2007

Инженерная идея внедрить в авто множество дополнительных деталей и опций, которые некогда делали его слишком дорогой, позволила АвтоВАЗу сделать большой технический шаг вперед. Среди новшеств – газовые подпоры капота, кондиционер, вклеенные стекла.

Критику новинка Волжского завода все же получила: автолюбителя пришлась не по нраву якобы утяжеленная корма. «Тяжести» ей придает грубое заднее крыло и мощный бампер. Зато оптика автомобиля отличилась: впереди это большие прямоугольные фары, разделенные на две секции, сзади – встроенная широкая панель, плавно переходящая в задние фонари. Рассмотрев машину более детально, понимаешь: в ней все просто. Но совокупность этих простых элементов превращала авто в 90-х годах в произведение искусства.

Lada 110 (2110) 1995–2007

Базовая комплектация новинки выпускалась на 13-дюймовых колесах, комплектации «Норма» и «Люкс» предусматривали 14-дюймовые «тапки», которые, кстати, отлично вписывались в миниатюрные габариты автомобиля.

Кузовная составляющая десятки больше чем наполовину состоит из оцинкованной стали, которая должна была обеспечить превосходную антикоррозийную стойкость. Но этого не случилось, и водителям, чтобы уберечь транспортное средство от ржавчины, приходилось регулярно обрабатывать элементы антикором.

Стоит также отметить, что сборка Лады всегда удивляла ее владельцев: зазоры между кузовными элементами во многих местах достигали 7 миллиметров. Из-за таких щелей тепло в холодный период года внутри салона не задерживалось. Зато водители шутили, мол «летом достигается хорошая вентиляция». Смех смехом, а проблема сборки отечественного транспорта актуальна по сей день.

Особенности интерьера

Внутреннее пространство десятого семейства дизайнерскими штучками не отличается. Здесь все просто и доступно: приборная панель с большим спидометром, четырехспицевое (в первых моделях) или двухспицевое (в поздних моделях) колесо. Центральная консоль для удобства водителя развернута к нему, однако у переднего пассажира из-за этого решения в нее упирается левое колено.

Торпедо Lada 110 (2110) 1995–2007

В десятке отказались от «табуретной посадки»: теперь водитель мог сидеть за рулем с вытянутыми ногами, а не с согнутыми, как это было раньше. Сама приборная панель изготавливалась из мягкого пластика, который не скрипел на холоде и был приятным на ощупь.

Салон тесноват: если переднему пассажиру еще можно смириться с наклоненной центральной панелью, то задним придется довольствоваться узким пространством для ног, высоко выпирающим тоннелем в полу и невысоким потолком, о существовании которого пассажиры узнают на первом «лежачем полицейском».

Интерьер Lada 110 (2110) 1995–2007

В багажник легко умещается четыре колеса или большая коляска. Его объем – 450 литров. Правда, увеличить отделение нет возможности из-за нескладывающегося заднего ряда сидений.

Модель 2110 на момент своего выхода стала первой моделью семейства ВАЗа, обзавёдшейся регулированной рулевой колонкой.

Модификации двигателей

ВАЗ 2110 выпускался только с бензиновыми карбюраторными и инжекторными двигателями, которые сочетались с 5-ступенчатой механикой. Их было несколько, перечислим лишь некоторые из них:

Объем, л	Мощность, л.с.	Количество клапанов	Максимальная мощность, км/ч
1,5	78	8	176
1,6	81	8	176
1,5	93	16	180
1,6	89	16	180
1,6	81	8	177
1,8	98	16	185

Так же АвтоВАЗ выпускал экспериментальные модели: спортивную десятку с опелевским двигателем C20XE рабочим объемом 2,0 литра и десятку с роторно-поршневой силовой установкой. Последняя, кстати, помогла выигрывать в течение 90-х годов многие соревнования по автокроссу. Машины с роторными двигателями в крупносерийное производство не попали, т.к. оказалось, что эта модификация имеет крайне маленький ресурс для повседневного использования.

Комплектации

Комплектации у десяток на сегодня можно расценить как бедные. Конечно, в свое время и минимального набора опций хватало для комфортного передвижения, однако сейчас, с развитием технологий, «хотелок» стало гораздо больше.

Lada 110 (2110) 1995–2007

ВАЗ 2110 оборудовался электростеклоподъемниками, обогревом передних сидений, гидроусилителем руля и кондиционером. На «Богданах» устанавливался электроусилитель руля. Подушки безопасности и система АБС предусмотрены не были.

В комплектации «Норма» салон ВАЗ 2110 обшивался велюровой тканью и дополнялся задними подголовниками. Более дорогая комплектация «Люкс» отличалась от остальных наличием бортового компьютера и обогрева боковых зеркал.

Управление

Когда десятка проходила стадию проектирования, инженеры хотели снабдить ее заднеприводной конструкцией, однако, идея вызвала недовольства со стороны руководства, и автомобиль приобрел передний привод.

Ни о каких блокировках дифференциала в АвтоВАЗе, конечно, в 90-х годах не говорили, поэтому на бездорожье, в грязи и снеге хорошей проходимости у авто не было. Владельцы исправно возили с собой буксировочный трос. На асфальте и грунтовой дороге Лада вела себя послушно, исправно слушалась руля и легко входила в повороты.

У десятки – передняя независимая подвеска, состоящая из телескопических гидравлических амортизаторов, винтовых цилиндрических пружин, стабилизатора поперечной устойчивости. Задняя зависимая подвеска состоит из телескопических амортизаторов двойного действия и винтообразных пружин. Основной ее несущий элемент – балка.

Достоинства и недостатки

Говоря о бывшей мечте автолюбителей, сложно не затронуть вопросы ее достоинств и недостатков. Для удобства перечислим их в таблице:

Достоинства	Недостатки
Экономичный расход топлива при размеренной езде	Низкий уровень безопасности. Отсутствие подушек безопасности, АБС
Дешевые запчасти, есть аналоги от иномарок	Устаревший дизайн
Высокий клиренс – 170 мм, позволяющий передвигаться по легкому бездорожью	Тесный салон, не складываемый задний ряд сидений
Ремонтопригодные двигатели	Быстрая коррозия металла
Низкая стоимость на вторичном рынке	Заклинивающие электростеклоподъемники

К сожалению, минусов у ВАЗ 2110 гораздо больше, чем плюсов. Среди них также стоит отметить отказ привода замка двери – это одна из самых распространенных проблем. Прогорание электропроводки также часто появляется у 10-20 летних экземпляров. Амортизаторы автомобиля как лотерея – они могут проехать и 120-150 тысяч километров, а могут отказать уже и через 30. Практика показывает, что целесообразно их менять на иностранные аналоги.

При активной эксплуатации автомобиля могут появиться заклинивания или подтеки заднего тормозного цилиндра. Проявляется эта проблема вибрацией при торможении.

Среди главных достоинств этой модели следует выделить ее низкую стоимость. Сейчас самый дорогой экземпляр 2012 года выпуска, с одним владельцем и 90 000 км пробега на вторичном рынке стоит 205 000 рублей.

Отзывы автовладельцев

Отзывы владельцев помогут разобраться в том, стоит ли покупать десятку сейчас.

Мне десятка запала в душу, как крутой батин автомобиль. Помню, он купил ее в 1996 году с салона, и вся округа ему завидовала. Мы с братом, гордо задрав голову, садились в любимую карету и потом рассказывали друзьям насколько она комфортная. Счастливые воспоминания из детства.
Общаясь с отцом, расспросил о его впечатлении после ВАЗ 2110. Сказал, что на то время это был очень проходимый, надежный и мощный аппарат. Плюс его дизайн приводил в восторг окружающих. Серьезных поломок с автомобилем не случалось: двигатель работал как часы, подвеска не подводила. Что касается электрики, то тут возникал вопрос об отключении задних фонарей, но решился он достаточно просто. Тосол закипал всего раза 3 за двенадцатилетний срок эксплуатации, так что жаловаться не на что.
Все детство я мечтал вырасти и начать ездить на батиной десятке, однако при получении прав отказался от этой идеи. В тот момент я понял, как изменились технологии и время, и не стал портить детские воспоминания.

Павел, г. Новосибирск, 29 лет.

Моя история с этим автомобилем закончилась неожиданно. Я купил его после второго владельца и 65 000 км пробега. На момент покупки машине было чуть больше 4 лет. После поездки за город появились проблемы с амортизаторами и я решил загнать десятку на ремонт. Амортизатор куплен, машина на яме, начинаем поднимать переднее колесо, как вдруг – громкий, оглушающий БАМ! Все в панике отбежали от машины и в ужасе уставились на ее заднюю часть – звук появился оттуда. Как только серцебиение вернулось в норму, заглянули в салон, а там…. задние амортизаторы прорвали металлический корпус… Рваный кузов – это настоящая неожиданность. Машина на протяжении пяти лет превосходно справлялась с сильными холодами, деревенским бездорожьем, ежедневными поездками, а тут – прорвавшийся от амортизаторов металл. Удивлению не было границ. Итог – сдал ее в металлолом, ибо восстанавливать было бессмысленно. Больше опыта с десятками не имел.

Виталий, г. Сочи, 50 лет

С ВАЗ 2110 у меня сложились особые отношения. Я купил новую десятку в 2007 году с 1,6-литровым двигателем в базовой комплектации. Автомобиль оказался легко управляемым, вместительным и комфортным. По подвеске нареканий не было, по двигателю тоже. Единственное, огорчал расход – 10-12 литров по городу. Проездил на нем 8 лет, всегда следил за состоянием, обрабатывал кузов антикором, но рыжики все-таки появились. Продал его коллеге, который до сих пор ездит на этой десятке. Сейчас бы я не стал покупать данный автомобиль, т.к. нового экземпляра не найдешь, а у поддержанных сильно большие пробеги.

Арсен, г. Оренбург, 44 года

А стоит ли брать?

Хотелось бы уверить потенциальных покупателей, что есть достойные экземпляры, готовые возить своих постояльцев с комфортом. Но будем честны: среди десяток таких машин нет. И это не потому, что к отечественным моделям «особое отношение», а потому что автомобиль уже попросту устарел. Устарел металл, устарели применяемые в нем технологии, устарела сама философия бывшей легенды. Безусловно, в 90-х годах десятка считалась символом достатка и купить ее мог далеко не каждый. Сейчас она доступна по крайне низкой стоимости, но расставаться с деньгами ради такого транспортного средства нецелесообразно.

Lada 110 Premier (21108) 1998–2007

Если вы все же пошли на отчаянный шаг и решили купить ВАЗ 2110, вам стоит помнить о следующих вещах:

Конкурентные модели

Если вы ищете надежный автомобиль для личных целей в пределах 200 тысяч рублей, целесообразно обратить внимание на основных конкурентов десятки, выпускаемых одновременно с ней.

Отказаться от покупки ВАЗ 2110 можно в пользу следующих автомобилей:

И напоследок…

Российская десятка давно покинула свой звездный пьедестал и сейчас превратилась в обыденность. На нее не обернешься, уходя с парковки, ее не сравнишь с конкурентами. Владельцы таких автомобилей порой даже ловят сочувствующие взгляды прохожих. Конечно, все печально, но… спрос на модель даже на вторичном рынке, даже на 25-летние экземпляры до сих пор не стихает. Почему? Потому что приобретают сей автомобиль в первую очередь те, кому нужно отточить мастерство вождения. Благодаря низкой стоимости запчастей и ремонтных работ, она дарит автолюбителям эту возможность. Но не гарантию безопасной езды.

С какого года пошла европанель на ваз 2112

Панель приборов в сборе ЛЮКС (европанель) ВАЗ 2110, 2111, 2112

О достоинствах и недостатках данной модели можно рассуждать достаточно долго. Однако сейчас речь пойдет не об этом. Те, кто решает, что «десятка» является подходящим вариантом по соотношению между ценой и качеством, в процессе эксплуатации зачастую хотят несколько облагородить своего железного коня, внося изменения как в экстерьер, так и в интерьер.

Если говорить о тюнинге салона авто, то одним из основных объектов усовершенствований здесь является приборная панель. Многим просто не нравится родной вариант, выглядящий, откровенно говоря, не очень привлекательно. Да, после «Жигулей» это несомненный шаг вперед, но ведь за окном уже 21-й век, и хочется чего-то более красивого и радующего глаз.

Для чего следует знать распиновку

Но прежде чем приступать к такого рода апгрейду, нужно понимать, какой из проводов куда ведет. Распиновка панели приборов автомобиля ВАЗ-2110 – это очень важный момент при «тюнинге». Без этого вы рискуете банально запутаться в достаточно большом количестве проводов, кнопок и различных датчиков. Распиновка пригодится в любом случае – и при внесении незначительных усовершенствований, и при полной замене панели приборов.

Непосредственно сам процесс монтажа и демонтажа достаточно трудоемкий, но если знать правильную последовательность действий, то ничего особо сложного в этом нет.

Для данных работ вам понадобится минимальный набор инструментов – отвертка и плоскогубцы.

Тем, кто делает это в первый раз, лучше всего запастись еще и самоклеящимися бумажками, наподобие тех, на которых пишут цены в магазинах, и ручкой. С их помощью в момент разборки вы будете обозначать, во-первых, последовательность демонтажа деталей, во-вторых, какой из проводов куда подключается. На первый взгляд, это отнимает время, однако на самом деле новичкам такая маркировка поможет быстрее собрать панель обратно.

Одновременно с этим перед тем, как приступать к работе, лучше всего запастись схемой распиновки – хотя бы условной. Ведь в процессе работы нужно ничего не перепутать и правильно разобраться с каждым проводом и подключением в процессе обратной сборки. Стоит отметить один, очень важный момент. По большому счету разобраться в распиновке панели «десятого» семейства не составит труда даже новичку.

Но при этом нужно помнить, что здесь существуют определенные отличия, в зависимости от завода, на котором был изготовлен автомобиль, и от года его выпуска. Например, панель приборов может быть старого образца, с механическим одометром. Если же счетчик пробега электронный, то это уже более новая версия. Соответственно, между данными панелями существуют определенные отличия в распиновке.

Какими бывают накладки?

Если вам нужна именно евронакладка, тогда есть два варианта:

• Накладка Евро-1, другое название которой – Каприз. У нее такая же комбинация приборов, как у ВАЗ 2110, единственно – нет полочки со стороны пассажира;

Накладка панели ВАЗ 2110 Евро-1

• Евро-2 практически ничем, кроме наличия упомянутой полочки, не отличается.

Накладка панели ВАЗ 2110 Евро-2

Еще в продаже есть накладка Евро-3. Но она – для более поздних и продвинутых ВАЗовских автомобилей – Приоры, Калины. Дело в том, что в этом варианте предусмотрено больше приборов, например, здесь есть блок для климат-контроля, чего в десятке не наблюдается. Хотя, в принципе, при желании установка этого варианта тоже возможна.

Накладка панели ВАЗ 2110 Евро-3

Любая евронакладка из упомянутых – товар качественный, если, конечно, не является дешевой подделкой. Она более мягкая и даже, как утверждают, производители, менее травмоопасная, как старая. Кроме того, после ее установки должна улучшиться подача теплого воздуха на боковые стекла.

Составляющие

При покупке вы получите то, что идет в комплекте, а именно:

• Евронакладка;
• Вставки для включателей (кнопок) приборов;
• Отделка на щиток приборов;
• Поскольку комбинация приборов у вас может отличаться от тех, установка которых предусмотрена конструктивно, также должны быть шесть заглушек, их можно вставить вместо кнопок;
• Сами кнопки и две колодки для них : • Сдвоенная – для ближнего света и габаритов; • Для включения противотуманных фар; • Обогрева заднего стекла.
• Воздуховоды;
• Колодка и жгут проводов, предназначенных для подключения сдвоенной кнопки на габариты и ближний свет;
• Кронштейны, крепящие щиток приборов.

Кроме того, если вас не совсем устраивает такая комбинация, и нужны еще кнопки для других приборов, то их, а также колодочки к ним можно докупать отдельно.

Какой из проводов куда ведет

Для начала давайте рассмотрим обратную сторону панели приборов. В верхней ее части находятся:

• указатель уровня топлива;
• лампы освещения щитка;
• контроль правого и левого поворотов (по отдельности);
• тахометр;
• колодка со множеством штекеров;
• указатель температуры охлаждающей жидкости.

Как видим, ничего особо сложного здесь действительно нет. В нижней части панели приборов с обратной стороны находятся контроллеры:

• дальнего света;
• «аварийки»;
• CHECK ENGINE;
• заряда аккумулятора;
• стояночного тормоза;
• давления масла;
• воздушной заслонки (для моделей с карбюратором);
• работы наружного освещения.

Где взять европанель?

Дело в том, что евронакладки, а также европанели в сборе стали дефицитом, поскольку их выпуск прекращен уже более пяти лет назад. Поэтому в основном продают б/у в хорошем состоянии, новую найти довольно сложно. Если вдруг предлагаемый товар вам не подходит, можно поставить Приоровскую, полностью разобрав старую.

• Автор: ratico19
• Распечатать

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(7 голосов, среднее: 2.9 из 5)
Поделитесь с друзьями!

Особенности подключения БК

В завершение хотелось бы более детально остановиться еще на таком моменте, как установка бортового компьютера. В приведенной чуть выше типичной схеме распиновки приведен лишь один ведущий к нему провод – коричневого цвета. Но для правильной работы данного прибора только его будет недостаточно. Поэтому приведем полную схему распиновки подключения бортового компьютера:

1. Зеленый провод – идет от электронного блока управления, нужен для снятия информации о расходе топлива.
2. Оранжевый – следует к замку зажигания, к клемме 15.
3. Бело-красный – туда же, только к клемме 30.
4. Общий массовый провод черного цвета.
5. Коричневый – нужен для снятия данных о скорости.
6. Красно-зеленый – к плюсовой схеме датчика уровня топлива.
7. Белый – ведет к регулятору освещения, отвечающему за лампы, подсвечивающие приборный щиток.

Всем привет) Новая запись посвящается переходу с панели Автоприбор (АП) с одним окном 2110-3801010-04 на Панель VDO нового образца 1118-3801010. Приборки совершенно разные поэтому доработка коснулась в первую очередь колодок.

Новую 32 пиновую колодку взял с жгута ваз 2112, отдельно в продаже пока не встречал.

Контакты из зеленой колодки достать не реально, в отличии от старых 13 пиновых. Поэтому провода были обрезаны с запасом. Потом спаивались с концами проводов от белой и красной колодок, для изоляции обтянуты термоусадкой.

Информация которая использовалась в ходе работ с электрикой: Распиновка разъемов комбинации приборов Ваз 2110 старого образца:

Установка без полного разбора панели

Панель, как многим известно, состоит из трех частей, но европанель ВАЗ 2110 – это, собственно, только верхняя часть торпедо. И если цель – лишь ее замена, без каких-либо доработок и другого тюнинга, тогда смело можно делать частичный разбор, не снимая всего оборудования.

1. Дрель;
2. Отвертка;
3. Саморезы.

Процесс демонтажа проходит так:

• Снимаем приборную панель;
• Открываем бардачок, и изнутри откручиваем три самореза. Довольно сложно открутить саморез около ветрового стекла, но все же посильно;
• Рядом с ЭБУ вытягиваем 4 кнопки и изнутри откручиваем саморезы;
• Ослабляем крепление регулировки подсветкой. Можно открутить полностью, как удобнее;
• Открыв блок предохранителей приборов также изнутри откручиваем 2 самореза;
• Остаются еще два самореза, которые удерживают накладку панели, но открутить их не получится без полного разбора. Поэтому либо осторожно выламывают эти саморезы, либо даже выпиливают, приподняв накладку справа, используя пилку по металлу. При этом внешний вид будущего обновленного «лица» салона не пострадает, поскольку евронакладка перекроет эти места;
• Теперь можно спокойно снять накладку.

Инструкция по монтажу и ремонту

Замена панели, особенно если устанавливаете на старый ВАЗ 2112 представляет собой определенную сложность. На старых машинах нет части тех функций, под которые панель имеет кнопки. Может потребоваться поработать над проводкой.

Инструменты и материалы

Инструменты потребуются стандартные.

А вот дополнительных материалов нужно определенное количество:

• понадобятся заглушки для лишних кнопок, которые не нужны на старом автомобиле;
• воздухопровод;
• различные вставки, кнопки (5 штук) и колодки;
• новый жгут проводов, подходящий для схемы подключения;
• кронштейны для крепления приборного щитка;

Алгоритм действий

Вначале нужно снять старую панель. Делается это также, как и на других моделях машин производства ВАЗ.

При установке, нужно заменить замок зажигания на десяточный или калиновский, в зависимости от того, сколько клемм на колодке к замку. Можно оставить и старый и переставить провода, но новый и работать и смотреться будет лучше.

Нужно заменить проводку панели приборов. Также, подключить габариты дополнительными двумя проводками в ш4/13 и ш3/13 на монтажном блоке. Это относится к старым блокам, с 11 местами под реле.

В зависимости от того, инжектор или карбюраторная, подключение имеет свои нюансы. Если покупали цельную заводскую панель, то к ней должна прилагаться инструкция. Вкратце можно отметить, что на инжекторе не ставится датчик скорости, учтите это при установке.

Большую помощь может оказать электросхема автомобиля. Если ее нет, то можно найти в интернете. Есть некоторые различие в ней между ВАЗ 21124, 2111 и другими вариантами машин, так что найдите именно свою.

Если после включения не работает панель приборов, проверьте правильность подключения проводки – обычно ошибка именно в этом.

Устанавливаем новую накладку

Установка новой накладки происходит после предварительной подготовки:

1. Нужно, замерив, обрезать излишки материала;
2. Но то, что, казалось, лишнее под панелью приборов, лучше не обрезать, иначе будет щель возле рулевой колонки, а сделать надрезы можно, чтобы при необходимости немного загнуть;
3. Возле боковых воздуховодов также подрезку производят уже во время установки, замеряя на месте;
4. Осуществляем примерку и регулируем обрезку;
5. Наклеиваем антискрип, чтобы избежать скрипа в дальнейшей эксплуатации;
6. Выбираем способ установки приборной панели с евронакладкой: использовать новые кронштейны, входящие в комплект либо высверлить их со старой накладки;
7. Остается установка нужной вам комбинации приборов и закрепление евронакладки саморезами, которые затем прячутся под пластиковой накладкой.

С разбором панели

Первый этап осуществляется по уже описанному плану. Далее, действуем так:

1. Собираем накладку, устанавливая в нее свою комбинацию приборов, панели воздуховодов и те аксессуары, что в комплекте;
2. В основании панели аккуратно крепим жгут проводов;
3. К этому жгуту подсоединяем провода из евронакладки, стягивая все монтажными стяжками;
4. Осуществляем подключение приборов к нужным кнопкам с помощью разъемов;
5. Саморезами закрепляем накладку.

Этот метод, хоть и занимает больше времени, зато дает возможность качественной шумоизоляции для устранения всех раздражающих скрипов.

Также рекомендуем поменять лампочки на качественные аналоги или светодиоды. Так, обновленная панель будет выглядеть еще солиднее.

Описание и расположение индикаторов на панели

После 2006 года на автомобили ВАЗ 2112 устанавливалась новая приборная панель. По не до конца понятным причинам любое ее описание включает приставку «евро», вероятно из-за ее современности и качества.

Но, чтобы пользоваться ей, необходимо знать обозначения, которые не всегда просто понять даже из инструкции. О том, что обозначает тот или другой индикатор и лампочка, часто можно только догадываться. Чтобы облегчить себе эту задачу, обратите внимание на схему щитка приборов внизу и пояснения к ней.

Описание панели

1. Стрелочный указатель. Предназначен для обозначения приблизительной температуры охлаждающей жидкости. Данные получаются от датчика, который устанавливается в промежутке между головкой блока цилиндров и термостатом. Это позволяет получить точные данные. Секции имеют диапазон в 20 градусов, нижний уровень 50, а верхний – 130.
2. Тахометр. Его предназначение известно любому водителю – показывать обороты двигателя в минуту. Секции по 5 единиц, оцифрованы каждые 10 единиц. Чтобы получить реальное значение, добавляйте к цифре пару нулей. Начиная с 55, двигатель входит в красную зону по оборотам.
3. Указатель левого поворотника.
4. Аналогичный указатель для правого поворотника.
5. Спидометр. Относится к индукционному типу и получает данные о скорости с датчика на КПП. К сожалению, точно не очень высока, погрешность может быть до 5 км/ч и даже больше.
6. Определитель уровня топлива. Датчик находится непосредственно в баке.
7. Контрольная лампа, обозначающая опасно низкий уровень топлива.
8. Индикатор ближнего света.
9. Лампа для контроля количества тормозной жидкости.
10. Индикатор дальнего света.
11. Рычажок для корректировки часов.
12. Общий (одометр) и суточный пробег.
13. Аварийная сигнализация.
14. Сбой электронных систем, приведший к критической неисправности двигателя.
15. Часы и термометр.
16. Низкой напряжение зарядки батареи.
17. Лампа сигнализации включения ручника.
18. Критический уровень давления масла.
19. Индикатор обогатителя топливной смеси.

Ориентируясь по указанной выше схеме вы легко сможете запомнить, что означает тот или иной тревожный огонек. И хотя это для ВАЗ 2112 комбинация приборов, на других машинах ВАЗа она примерно такая же.

Видео «Европанель на ВАЗ 2112»

Многим попросту не нравится старая панель приборов, а кто-то хочет европанель на ВАЗ 2110 потому, что старая уже потеряла вид, так сказать – поизносилась. В любом случае решившись на замену, нужно решить и еще пару вопросов: где взять подходящую панель и как будет происходить установка: своими силами, или же это дело поручат специалистам?

Накладка панели ВАЗ 2110 старого образца

Сразу определимся: в установке европанели собственноручно нет ничего сложного, поэтому вполне можно на это решиться. К тому же вы сами проконтролируете все этапы, возможно, захотите одновременно с этой работой провести и другие – по устранению шумов и скрипов во время езды, ветроизоляции и т.п.

Европанель для ВАЗ 2110-2112: что нужно знать перед покупкой

Жаркий летний зной! Температура за бортом ВАЗ 2110 на поверхности кузова достигает 80С, выжигая краску и высушивая резиновые изделия падающими лучами солнца. Прямое испепеляющее воздействие лучей вызывает трещины в пластиковых и резинотехнических деталях. Тепло вызывает обратный процесс, проводимый при формовании пластиковых деталей, нарушая химический состав вещества в процессе постоянного нагрева, образуя дымку на лобовом стекле, уменьшающем видимость.

Особо негативно повышенный нагрев сказывается на приборной панели, главной части интерьера транспортного средства. На состояние панели автолюбители обращают внимание ежедневно. Класс бюджетных автомобилей комплектуется панелями из поливинилхлорида — термопластичной пластмассы. Внутренний стильный дизайн моделей такого типа не позволит скучать любителям авто, вспученным декором от нагрева солнцем. Хотя мягкая полиуретановая приборная панель ВАЗ 2111 тоже достойна бережного отношения в регионах с максимальным солнцестоянием. Избежать появления трещин и выцветания материала можно постоянным укрыванием панели любым предметом, что позволит защитить панель от прямых лучей, но не от нагрева в закрытом салоне.

Экономически обоснованный выход из ситуации с неприглядной приборной панелью представляет только замена изделия на люксовый вариант для ВАЗ 2112. Идея смены элемента заключена в воссоздании первозданных черт внутреннего интерьера транспортного средства в обновлённом дизайне европейского класса, где каждый элемент панели имеет функционально обоснованное расположение. Конфигурация панели приборов с вырезами для вентиляционных отверстий, размещением кнопок и оповещающих датчиков соответствует пожеланиям большей части автолюбителей.

Тюнинг ВАЗ 2112 должен заканчиваться обновлением внешнего вида интерьера, выделяющего и персонализирующего автомобиль, поднимая его до европейского класса, заменив старую панель приборов с неприглядными трещинами и выцветшей поверхностью деталью из современных композитных материалов. Привлекая взгляды изумлённых прохожих к авто, после того, как установлена европанель класса люкс для интерьера ВАЗ 2110 и модели ВАЗ 2112, автолюбитель способен заново влюбиться в своё транспортное средство и готов часами проводить время в салоне, ощущая аромат новизны и вид европейского стиля с максимальной и эргономичной функциональностью расположения элементов на панели приборов.

Функциональные характеристики замены старой панели на европанель класса люкс в интерьере ВАЗ 2110 и модели ВАЗ 2112:

• особый обновлённый дизайн для моделей ВАЗ;
• полная комплектация от кнопок до проводов;
• оригинальная модель европейского стиля;
• непревзойдённое состояние комплекта;
• улучшенные характеристики материала;
• монтаж изделия в штатные места без доработки и подрезки;
• идеальное предложение для тюнинга транспортных средств;
• замена панели с неприглядными трещинами и выцветшей поверхностью;
• доступный приём предпродажного повышения стоимости автомобиля.

Никаких сомнений, что обновлённый комплект панели приборов европейского стиля добавит богатство и особой специфики в интерьер автомобиля ВАЗ 2110. Предлагаемый высококачественный комплект произведён в строгом соответствии с европейскими спецификациями, гарантируя плотное прилегание нового элемента на место штатного оборудования.

Нюансы европанели приборов на ВАЗ 2112 и особенности ее ремонта

Несмотря на такой электронный аскетизм, разораться в нескольких десятках лампочек и шкал в принципе возможно. Сидя дома, с книжкой в руках и попивая чай. Но когда на скорости 140 начинает лихорадочно требовать внимания какой-то индикатор, то невольно теряешься, и контроль над автомобилем стает, мягко говоря, не самым идеальным.

Особенно, когда пересаживаешься из копейки за руль 2112, то чувствуешь себя юным Гагариным в инопланетном космическом корабле, когда каждая лампочка что-то значит, а что именно — поди, разберись. Только в этих целях стоило заняться изучением новой панели сто двенадцатой более подробно, чем мы с удовольствием и делимся.

Описание

Чтобы не нарушать ознакомительного характера описания панели, а главное, чтобы не перерисовывать стрелочки, мы воспользуемся заводской схемой расположения контрольных ламп и указателей на щитке приборов. Вот она.

1. Стрелочный указатель, который показывает схематически приблизительную температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Указатель получает сигнал от датчика, который установлен между головкой блока цилиндров и термостатом, таким образом, он показывает более объективную температуру. Прибор разделен на деления с ценой в 20 градусов. Датчик способен распознавать температуру, начиная с 50 градусов, а небезопасный температурный режим начинается в красной зоне с температуры 105 градусов. Градация заканчивается 130 градусами, при которых мотор почти гарантированно перегреется и заклинит.
2. Тахометр. Показывает количество оборотов двигателя в минуту в реальном времени. Шкала тахометра имеет деления в пять единиц, а оцифровка проведена через каждых 10. Добавив два нуля мы получим реальное значение. Красная зона начинается с 55 единиц.
3. Лама со стрелкой, показывающая какой поворотник включен, в данном случае, левый.
4. Контроль включения правого поворотника.
5. Спидометр индукционного типа получает данные о скорости движения машины от датчика, расположенного в КПП. Точность показаний спидометра не слишком велика, и в зависимости от скорости движения может иметь погрешность от 5 км/ч и выше.
6. Указатель уровня топлива. Он получает сигнал от датчика, расположенного непосредственно в топливном баке.
7. При падении уровня топлива до критического, загорается эта контрольная лампа.
8. Лампа включения ближнего света.
9. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости.
10. Индикатор включения дальнего света.
11. Ручка корректировки часов.
12. Одометр и суточный пробег.
13. Аварийная сигнализация.
14. Критическая неисправность двигателя, вызванная сбоем электронных систем.
15. Часы и термометр.
16. Низкое напряжение зарядки батареи.
17. Индикатор сигнализации включения ручника.
18. Критическое давление масла.
19. Индикатор обогатителя топливной смеси.

Европанель

На автомобили выпуска после 2006 года стали устанавливать новую панель, которую почему-то назвали евро. Наверное, по аналогии с евроремонтами.

Многие устанавливают их на 112-е старого образца, считая, что они выглядят лучше. Она имеет много кнопок, которые поддерживают те функции, которых нет в старых машинах, и зачастую приходится устанавливать блок подрулевых переключателей для более гармоничного сочетания с новым дизайном.

Установка европанели на ВАЗ 2112 старого образца

Замена всей панели — процесс достаточно трудоемкий и длительный, потому что придется перепаковывать практически всю проводку. Но не только работа усложняет процесс замены. Придется докупить некоторые необходимые элементы, чтобы панель стала на место. А именно:

• заглушки для лишних кнопок;
• воздухопровод;
• вставки, кнопки, колодки;
• новый жгут проводов, соответствующий схеме подключения;
• кронштейны крепления щитка;
• придется заменить дверные карты, поскольку старые не стыкуются с новой конструкцией.

Поэтому перед заменой стоит подумать о целесообразности операции. Таким образом, мы близко познакомились с приборной панелью ВАЗ 2110, и надеемся, что она не доставит вам неприятностей в дороге. Поменьше красных огней на вашем щитке, и удачной дороги!

Панель приборов ВАЗ-2112

Панель приборов ВАЗ-2112 по современным меркам достаточно аскетичная. В ее центральной части, расположенной перед водителем, расположены два стрелочных указателя: тахометр и спидометр. Первый, как известно, показывает, с какой частотой вращается в настоящее время двигатель, второй – скорость движения автомобиля. Под тахометром конструкторы поместили на панель циферблат с электронными часами и термометром, показывающим уличную температуру при наличии соответствующего датчика. Под спидометром – электронный одометр, демонстрирующий общий и суточный пробег.

Справа от одометра – рычажок регулировки электронных часов. На панелях с установленным узким дисплеем с помощью данной ручки можно переключать показания одометра на общий или на суточный пробег. Между тахометром и спидометром вверху расположены индикаторы поворотов, соответственно, левого и правого, а внизу два индикатора: «аварийки» и критической неисправности двигателя, появившейся из-за произошедшего сбоя в работе электронных систем. При загорании этого индикатора лучше всего заглушить двигатель, поскольку причин, по которым он сработал, может быть несколько. Иногда этот индикатор сигнализирует о наличии ошибок в работе бортового компьютера, которые устраняются на сервисе с помощью специального ПО.

Панель ВАЗ-2112 также оснащена стрелочным датчиком температуры охлаждающей жидкости. Датчик, подсоединенный к прибору, распознает температуру, начиная с 50 градусов по Цельсию. На ВАЗ-2112 красная зона начинается со 105 градусов. При 130 градусах мотор заклинит от перегрева, поэтому дальнейшая индикация здесь попросту бессмысленна. Под датчиком температуры охлаждающей жидкости на панели ВАЗ-2112 расположено 4 индикатора:

• обогатителя топливной смеси (для двигателей с карбюратором);
• давления масла – уровень масла снизился до критически низкого. Лучше всего заглушить двигатель, выявить и по возможности устранить проблему, продолжив движение только после доливки масла;
• стояночного тормоза;
• заряда батареи – индикатор сигнализирует о наличии неисправности в работе системы, например, о разрыве цепи, обрыве ремня генератора, и других такого рода неполадках.

Какой из проводов куда ведет

Для начала давайте рассмотрим обратную сторону панели приборов. В верхней ее части находятся:

• указатель уровня топлива;
• лампы освещения щитка;
• контроль правого и левого поворотов (по отдельности);
• тахометр;
• колодка со множеством штекеров;
• указатель температуры охлаждающей жидкости.

Как видим, ничего особо сложного здесь действительно нет. В нижней части панели приборов с обратной стороны находятся контроллеры:

• дальнего света;
• «аварийки»;
• CHECK ENGINE;
• заряда аккумулятора;
• стояночного тормоза;
• давления масла;
• воздушной заслонки (для моделей с карбюратором);
• работы наружного освещения.

Схема зажигания и системы управления двигателем

Приводим схемы управления для следующих ДВС:

21120 – Январь 5.1 или BOSCH M1.5.4N, Евро-2;

Мотор	21120 (Евро-2)	21124 (Евро-2)	21124 (Евро-3)
Форсунки	1	2	2
Катушка зажигания	–	1	1
Свечи	2	–	–
Модуль зажигания	3	–	–
Разъём диагностики	4	Б	Б
ЭБУ	5	3	3
Отводы на приборку	6	Е	Е
Реле зажигания (6)	7	4	4
Предохранитель цепей зажигания (1)	8	5	5
Реле вентилятора (4)	9	6	6
Предохранитель вентилятора (2)	10	7	7
Реле бензонасоса (5)	11	8	8
Предохранитель бензонасоса (3)	12	9	9
ДМРВ	13	10	10
Датчик неровной дороги	–	–	11
ДПДЗ	14	11	12
ДТОЖ	15	12	13
РХХ	16	17	14
Лямбда-зонд основной	17	14	15
Лямбда-зонд дополнительный	–	–	16
Датчик детонации	18	15	18
ДПКВ	19	16	19
Клапан продувки адсорбера	20	13	17
Блок АПС	21	18	20
Индикатор АПС	22	19	21
Датчик скорости	23	21	23
Бензонасос + датчик уровня	24	22	24
Датчик давления масла	25	23	25
Датчик термометра тосола	26	24	26
Датчик уровня масла	27	–	–
Датчик фаз	28	20	22
Разъём ABS	A	А	А
Разъём кондиционера	B	В	В
Разъём вентилятора	C	–	–
Подсветка замка зажигания (к бело-голубому проводу)	D+E	–	–
Отводы к жгуту дверей	–	Д	Д
+АКБ	F	Г	Г
Масса	G1+G2	G1+G2	G1+G2

В скобках указаны элементы, установленные в дополнительный монтажный блок.

Монтажный блок с правой стороны под торпедо

Где взять европанель?

Дело в том, что евронакладки, а также европанели в сборе стали дефицитом, поскольку их выпуск прекращен уже более пяти лет назад. Поэтому в основном продают б/у в хорошем состоянии, новую найти довольно сложно. Если вдруг предлагаемый товар вам не подходит, можно поставить Приоровскую, полностью разобрав старую.

• Автор: ratico19
• Распечатать

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(7 голосов, среднее: 2.9 из 5)
Поделитесь с друзьями!

Распиновка приборной панели ВАЗ2113, 2114, 2115

На панели приборов ВАЗ-2114 имеется 26 контактов, каждый из которых отвечает за работу показателей этой панели. Если на панель подается плюс, то каждый контакт демонстрирует сведения о том состоянии, в котором находится в настоящий момент автомобиль.

Белая колодка (Х1)

Красная колодка (Х2)

• Корпус (масса) — чёрный
• К датчику температуры окружающеговоздуха — голубой-пурпурный
• Тахометр (низковольтный вход с ЭБУ) — коричнево-пурпурный
• Предохранитель F16 (к клемме 15 замказажигания) — оранжевый
• Тахометр (высоковольтный вх. с катушки) — жёлтый
• Корпус (масса) — чёрный
• К предохранителю F3 монтажногоблока (+аккумуляторной батареи) — бело-пурпурный
• Регулятор освещения приборов — белый
• Датчик температуры охлаждающей жидкости. — зелёно-белый
• Указатель поворота ПРАВЫЙ — голубой
• К предохранителю F10 монтажного блока- коричневый
• Указатель поворота ЛЕВЫЙ — голубой-чёрный
• Уровень тормозной жидкости -розово-голубой
• Лампа Check Engine к контроллеру ЭБУ — бело-пурпурный
• К маршрутному компьютеру — коричневый
• К контроллеру ЭБУ — розово-чёрный
• Датчик скорости — серый и жёлтый
• К датчику указателя уровня топлива — оранжевый
• К датчику указателя уровня топлива — розовый
• К выключателю стояночного тормоза- коричнево-голубой
• Предохранитель F14 монтажного блока — зелёно-чёрный
• Вывод «D» генератора через панель предохранителей — коричнево-белый
• Выключатель аварийной сигнализации
• Датчик давления масла — сине-голубой
• К клемме «50» выключателя зажигания — пурпурный

Кроме этого, на приборном щитке установлены специальные указатели и датчики подачи сигналов, а само управление панелью производится за счет специального электронного блока. Разобрав панель приборов, можно увидеть, что внутри нее находятся две колодки: красная и белая. А все входы, выходы и предохранители соединяются со штекером. Если датчики выходят из строя, потребуется их замена. Поврежденные либо окисленные провода также лучше заменить. Контрольные лампочки, как и любые другие, иногда сгорают. Несомненно, их нужно заменить на целые. Наряду с ними нередко сгорает ламповый датчик.

Схема соединений панели приборов ВАЗ 2114

1. выключатель обогрева заднего стекла;
2. выключатель задних противотуманных фонарей;
3. переключатель света фар и указателей поворота;
4. монтажный блок;
5. переключатель стеклоочестителей;
6. выключатель противотуманных фар;
7. блок индикации бортовой системы контроля;
8. колодка жгута панели приборов к жгуту дополнительному;
9. комбинация приборов;
10. колодка жгута панели приборов к жгуту борткомпьютера;
11. колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
12. колодка жгута панели приборов к жгуту боковых дверей;
13. предохранитель 16 А;
14. предохранитель 16 А;
15. выключатель зажигания;
16. выключатель на освещения;
17. электродвигатель отопителя;
18. добавочное сопротивление электродвигателя отопителя;
19. реле разгрузки замка зажигания;
20. реле задних противотуманных огней;
21. реле стартера;
22. патрон подключения переносной лампы;
23. прикуриватель;
24. колодка жгута панели приборов к жгуту проводов лампы освещения вещевого ящика;
25. осветитель;
26. осветитель;
27. осветитель;
28. переключатель отопителя;
29. регулятор освещения приборов с реостатом;
30. выключатель сигнала торможения;
31. выключатель звукового сигнала;
32. выключатель аварийной сигнализации;
33. лампа подсветки пабло управления отопителем;
34. предохранитель 16 А;
35. реле обогрева сидений;

Полезное: Распиновка, схема подключения и проверка катушки зажигания ВАЗ

Другой вариант схемы цоколёвки разъёмов

1. проверка сигнализатора уровня тормозной жидкости. Если подать +, то лампа тормозов загорится. Можно подключить к красному проводу замка зажигания, тогда также, как и на 2110/2114 лампа будет проверяться при включении стартера.
2. лампа аварийной сигнализации, загорится при подаче +.
3. лампа дальнего света, подключить к зелёно-чёрному проводу.
4. указатель уровня топлива, подключить к розово-красному проводу.
5. к датчику скорости.
6. выход сигнала скорости на бортовой компьютер. Если он есть, то сигнал скорости брать с этого контакта.
7. сигнализатор уровня тормозной жидкости, подключить к розово-синему проводу у лампы над прикуривателем. У ВАЗ-2107 лампа работает наоборот: датчик соединяет лампу с массой и она горит. Придётся или оставить лампу там, где она есть, или в новой приборке перепаять лампу к + и поменять местами диоды (при этом для проверки лампы контакт 1 нужно соединять с массой, например к лампе ручника), или у датчика на бачке чёрный провод убрать, и подключить вместо него оранжевый от блока ЭПХХ, или синий от катушки зажигания, при этом диод в проводке (между бородой и бардачком) обязательно отключить, если этого не сделать, то будет короткое замыкание.
8. лампа левого поворота, подключить к сине-чёрному проводу колодки подрулевого переключателя.
9. лампа правого поворота, подключить к синему проводу колодки подрулевого переключателя.
10. подсветка приборов, подключить к белому проводу.
11. масса, подключить к чёрному проводу.
12. питание приборов, подключить к оранжевому проводу.
13. если приборка простая (без микросхем и т.п.), то подключить к сине-красному проводу (лампа резерва топлива), если под тахометром есть дисплей, то подключить к датчику температуры (брать от ВАЗ-2114, один контакт к приборке, другой на массу, поставить или в салоне или в моторном отсеке но чтобы далеко от двигателя и чтобы ветер не дул).
14. масса, подключить к бело-чёрному проводу.
15. низковольтный вход тахометра (от ЭСУД), подключить к коричнево-синему проводу.
16. высоковольтный вход тахометра (от катушки), подключить к коричнево-синему проводу.
17. если под спидометром есть дисплей, то подключить к красно-белому проводу у выключателя стоп-сигналов.
18. указатель температуры охлаждающей жидкости, подключить к зелёно-белому проводу.
19. лампа наружного освещения, подключить к жёлтому проводу.
20. лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора, подключить к серо-оранжевому проводу.
21. идут к лампе ЭСУД. Если машина инжекторная, то один из контактов подключить к оранжевому проводу, а другой к оставшемуся.
22. идут к лампе ЭСУД. Если машина инжекторная, то один из контактов подключить к оранжевому проводу, а другой к оставшемуся.
23. питание приборов, подключить к оранжево-синему проводу.
24. лампа ручного тормоза, подключить к коричневому проводу.
25. лампа заряда аккумулятора, подключить к коричнево-белому проводу.
26. лампа низкого давления масла, подключить к серо-синему проводу.

Снимаем торпеду

Снятие и установка новой торпеды на ВАЗ 2110 занимает много времени, также советуем запастись терпением, так как в этой части салона «десятки» множество соединений и проводов. Каждое действие должно быть аккуратным, так как крепления ВАЗ 2110 очень хрупкие, их можно легко сломать. После этого панель уже не встанет нормально, а в автомобиле заметно прибавиться скрипа во время движения.

В некоторых случаях полностью демонтировать штатную панель не нужно. В нашей статье предоставлено описание полного разбора.

Необходимый инструмент

Чтобы снять корпус, в вашем арсенале должны быть:

• Этикеты с клеящейся основой.
• Маркер или карандаш.
• Набор отверток и ключей.

Главными помощниками в этой работе станут ключ на 10 и крестовая отвертка. Карандаш или смывающийся маркер нам нужен для того, чтобы помечать снятые элементы. Касается это и самоклеящихся этикеток. Проводов и деталей слишком много, после разбора вы уже забудете, где какой компонент стоят. Пометки и наклейки напомнят вам о местоположении проводов и деталей.

Подготовительные работы

Кто-то предпочитает проводить разбор без демонтажа других компонентов салона, но это существенно усложняет и продлевает работу. Мы рекомендуем подготовить салон, так как вам понадобится место для маневров. Снимите кресла и руль – соблюдайте эту последовательность. Также стоит разобрать туннель пола.

Для этого необходимо открутить саморезы и подвинуть деталь ВАЗ 2110 назад. С нижней частью проделываем такую же операцию. Следующий шаг – это демонтаж бардачка, теперь можно снять монтажный блок и реле. В процессе необходимо маркировать каждый провод. Особенно аккуратно нужно обращаться со спидометрами.

Снятие – пошаговая инструкция

1. Находим центральный панель, с правой стороны от него расположены два самореза – откручиваем их. То же самое проделываем и с противоположной стороной. Теперь с обоих сторон демонтируем щиток, как это показано на фото.
2. Далее плоской отверткой следует поддеть заглушку, установленную на центральном тоннеле. Теперь можно открутить крепления тоннеля, они расположены сзади и по бокам.
3. Теперь эту часть можно полностью демонтировать. У нас появился доступ к прикуривателю – отсоединяем от него всю проводку, а затем снимаем чехол от ручки коробки передач.
4. Переходим к воздуховоду – при помощи «десятого» ключа снимаем его. Теперь у нас есть доступ к центральной панели, ее держат крепления в задней и передней части. Убрав винты, демонтируем панель.
5. Бардачок мы убрали заранее, поэтому нам осталось только отсоединить подсветку и открутить крепления за ним. С каждой стороны панели необходимо открутить винты, после чего панель можно будет открутить при помощи ключа и крестовой отвертки – зажимаем гайку ключом и крутим отвертку.
6. Поддев воздуховод плоской отверткой, снимаем его. На торпеде осталась гайка, которую необходимо удалить. Теперь панель можно полностью снять, поднимите ее вверх и потяните на себя, панель после этого сойдет со шпилек. Помечаем проводку и достаем все штекеры. Проводов достаточно много, не запутайтесь в них — это поможет сделать маркер

Готово, торпеда демонтирована, вы можете заменить отдельные ее компоненты, поставить другую панель от ВАЗ 2110 или провести тюнинг при помощи европанели. Сборка проходит в обратной последовательности. Вместо штатной панели будет установлена накладка? Тогда переходим к следующему разделу.

Контрольные лампы, расположенные на дополнительной панели ВАЗ-2112

В торпедо ВАЗ-2112 вмонтирована дополнительная панель, на которой конструкторы также разместили несколько индикаторов. В частности, посередине располагается силуэт автомобиля с распахнутыми дверцами. Если какая-то из дверей подсвечивается – значит, она закрыта недостаточно плотно.

С левой стороны от индикатора автомобиля (один над другим) расположено три индикатора:

• предупреждение о низком уровне моторного масла (дополнительное);
• предупреждение о низком уровне жидкости в бачке стеклоомывателя;
• дополнительное предупреждение о высокой температуре охлаждающей жидкости.

Справа от силуэта авто, опять-таки друг над другом, находится еще три индикатора:

• индикатор неисправности стоп-сигналов или габаритных огней;
• предупреждение о высокой степени износа тормозных колодок;
• предупреждение о не пристегнутом ремне безопасности.

Особенности подключения БК

В завершение хотелось бы более детально остановиться еще на таком моменте, как установка бортового компьютера. В приведенной чуть выше типичной схеме распиновки приведен лишь один ведущий к нему провод – коричневого цвета. Но для правильной работы данного прибора только его будет недостаточно. Поэтому приведем полную схему распиновки подключения бортового компьютера:

1. Зеленый провод – идет от электронного блока управления, нужен для снятия информации о расходе топлива.
2. Оранжевый – следует к замку зажигания, к клемме 15.
3. Бело-красный – туда же, только к клемме 30.
4. Общий массовый провод черного цвета.
5. Коричневый – нужен для снятия данных о скорости.
6. Красно-зеленый – к плюсовой схеме датчика уровня топлива.
7. Белый – ведет к регулятору освещения, отвечающему за лампы, подсвечивающие приборный щиток.

Всем привет) Новая запись посвящается переходу с панели Автоприбор (АП) с одним окном 2110-3801010-04 на Панель VDO нового образца 1118-3801010. Приборки совершенно разные поэтому доработка коснулась в первую очередь колодок.

Новую 32 пиновую колодку взял с жгута ваз 2112, отдельно в продаже пока не встречал.

Контакты из зеленой колодки достать не реально, в отличии от старых 13 пиновых. Поэтому провода были обрезаны с запасом. Потом спаивались с концами проводов от белой и красной колодок, для изоляции обтянуты термоусадкой.

Информация которая использовалась в ходе работ с электрикой: Распиновка разъемов комбинации приборов Ваз 2110 старого образца:

Инструкция по монтажу и ремонту

Вид после демонтажа панели

Замена панели, особенно если устанавливаете на старый ВАЗ 2112 представляет собой определенную сложность. На старых машинах нет части тех функций, под которые панель имеет кнопки. Может потребоваться поработать над проводкой.

Инструменты и материалы

Инструменты потребуются стандартные.

А вот дополнительных материалов нужно определенное количество:

• понадобятся заглушки для лишних кнопок, которые не нужны на старом автомобиле;
• воздухопровод;
• различные вставки, кнопки (5 штук) и колодки;
• новый жгут проводов, подходящий для схемы подключения;
• кронштейны для крепления приборного щитка;

Алгоритм действий

Щиток в полностью установленном виде

Вначале нужно снять старую панель. Делается это также, как и на других моделях машин производства ВАЗ.

При установке, нужно заменить замок зажигания на десяточный или калиновский, в зависимости от того, сколько клемм на колодке к замку. Можно оставить и старый и переставить провода, но новый и работать и смотреться будет лучше.

Нужно заменить проводку панели приборов. Также, подключить габариты дополнительными двумя проводками в ш4/13 и ш3/13 на монтажном блоке. Это относится к старым блокам, с 11 местами под реле.

В зависимости от того, инжектор или карбюраторная, подключение имеет свои нюансы. Если покупали цельную заводскую панель, то к ней должна прилагаться инструкция. Вкратце можно отметить, что на инжекторе не ставится датчик скорости, учтите это при установке.

Большую помощь может оказать электросхема автомобиля. Если ее нет, то можно найти в интернете. Есть некоторые различие в ней между ВАЗ 21124, 2111 и другими вариантами машин, так что найдите именно свою.

Если после включения не работает панель приборов, проверьте правильность подключения проводки – обычно ошибка именно в этом.

Возможные неисправности

Щиток в процессе установки на ВАЗ 2114
Возможные неисправности с панелью могут быть связаны с неправильным подключением. Из-за этого часть индикаторов или даже все могут не работать.

Если изначально все функционировало нормально, а потом возникли какие-то неисправности, проверьте состояние проводки. После длительной эксплуатации могут отваливаться различные кнопки, но их легко можно заменить. Случается и перегорание блока предохранителей, его замена обойдется уже в 1800 рублей.

Снятие приборной панели авто

1. при помощи крестообразной отвертки снять три самореза, которые крепят центральную консоль;
2. снять накладку, находящийся внизу выступ, вывести выступ из кронштейна;
3. насадкой отвернуть пять саморезов, размещенных в консоли справа, снять экран;
4. отсоединить клемму со знаком (-) от батареи аккумулятора. Если имеется радиоприемник, его нужно снять, достать заглушку из щитка;
5. провода, идущие от прикуривателя, отсоединить, достать патрон;
6. при помощи узкой отвертки снять рукоятку с рычагов;
7. потянув на себя, у отопительного и вентиляторного выключателя снять рукоятку;
8. открутить два самореза над панелью и два, находящиеся под ней при помощи отвертки;
9. открутить саморез, находящийся за панелью;
10. два самореза, крепящих накладку, также открутить;
11. отсоединить колодки жгута и проводов. Чтобы при установке панели не было замешательства, следует пометить порядок их подсоединения;
12. отвинтить болты крепления;
13. открутить два самореза, те, что крепят нижний кронштейн при помощи ключа на 8;
14. открутить саморез, крепящий световод и снять его;
15. саморезы, крепящие отопительный блок также открутить;
16. снять ламповые патроны;
17. после снятия внешних деталей, вынуть декоративную вставку;
18. открутить все гайки ключом на 21;
19. гидрокорректор, вынуть его лампу;
20. открутить саморезы, которые крепятся к поперечине, находящейся слева.
21. В конце снимается сама панель. Сборка панели проводится, соответственно, в обратной последовательности.

В общем работа по ремонту вполне выполнима даже своими руками, но прежде чем начинать демонтажные работы, нужна хотя бы условно нанесенная на бумагу распиновка, иначе придется трудно: нужно будет «проследить» каждый провод и каждое соединение, которое находится на «пути следования» от приборов до кнопки включения.

Идеи для тюнинга

ВАЗ 2112 с европанелью
Если у вас ВАЗ 2112 тюнинг доступен для панели не слишком широкий. Но можете установить дополнительную подсветку приборов, чтобы ночью в темноте видеть все показания. Это просто смотрится стильно, особенно если использовать для подсветки тюнинговый синий цвет.

На этой панели много места под кнопки, которые на старой машине не нужны. Но можете установить обогрев боковых зеркал и вывести его включение на эти кнопки.

Схема проводки ваз 21124 с европанелью

Авто ВАЗ-2112 выпускался на АвтоВАЗе с 1998 по 2009 год, На Украине с 2009 по 2014 год. Далее приводятся цветные схемы проводки (инжектор и карбюратор) с описанием всех элементов для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта авто. Электрические схемы разделены для удобства просмотра через компьютер или смартфон на несколько блоков, также имеются схемы в виде единой картинки с описанием элементов — для распечатки на принтере одним листом.

Для диагностики и самостоятельного ремонта вначале посмотрите, все ли в порядке с генератором. Хорошо ли он надет, не провисает. Эту процедуру нужно проделать со всеми вариантами исполнения топливной системы как карбюраторной, так и инжекторной. Проверяем предохранители согласно схеме электрооборудования. Большую помощь окажет также обратная сторона крышки предохранительного блока. Там есть подсказки, расшифровать которые поможет схема. Замените перегоревший элемент и попробуйте завести машину снова. Нужно проверить, плотно ли надеты клеммы аккумулятора, не окислились ли они. Не поврежден ли провод, идущий от батареи к генератору и к стартеру.

Модификации автомобиля ВАЗ-2112

ВАЗ-21120. Модификация с 16-клапанным инжекторным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 93 лошадиные силы. На автомобиль устанавливались 14-ти дюймовые колеса. У данной модификации имеется проблема с загибом клапанов при обрыве ремня ГРМ. Решить проблему можно при помощи увеличения глубины проточек в днищах поршня.

ВАЗ-21121. Автомобиль оснащался 8-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-21114 объемом 1,6 литра и мощностью в 81 лошадиную силу.

ВАЗ-21122. Бюджетная модификация с 8-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-2111. Автомобиль выпускался без электростеклоподъемников, колесные диски были размером 13 дюймов, тормоза невентилируемые от автомобиля ВАЗ- 2108.

ВАЗ-21123 Coupe. Трехдверный, пятиместный хэтчбек. Единственные две двери для посадки в автомобиль шире, чем у пятидверного хэтчбека на 200 миллиметров, а крепятся они на новых прочных петлях. Задние арки автомобиля стали более широкими. Двигатель устанавливали 16-клапанный инжекторный объемом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Выпускался автомобиль с 2002 по 2006 год небольшими партиями, причиной тому была дорогая стоимость автомобиля.

ВАЗ-21124. Модификация с 16-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-21124 объемом 1.6 литра. Выпускалась с 2004 по 2008 годы. У данного типа двигателей была решена проблема с загибом клапанов. Для этого увеличили глубину проточек в днищах поршня (до 6,5 мм). Кроме того конструкция блока цилиндров была изменена для достижения рабочего объёма в 1,6 литр, для чего его высота была увеличена на 2,3 мм, соответственно на 2,3 мм увеличен и радиус кривошипа коленчатого вала. Также имелся ряд других несущественных изменений.

ВАЗ-21128. Люксовая версия автомобиля выпущенная ЗАО «Супер-авто», оснащалась 16-клапанным двигателем ВАЗ-21128 объемом 1,8 литра и мощностью 105 лошадиных сил.

ВАЗ-2112-37. Гоночная модификация ВАЗ-2112, подготовленная для «кольца» в зачетной группе Кубок «Лада». На автомобиль устанавливался 1.5-литровый двигатель ВАЗ-2112 мощностью 100 лошадиных сил. Гоночное авто было оборудовано каркасом безопасности, наружным аэродинамическим комплектом и передней растяжкой опорных чашек стоек.

ВАЗ-2112-90 Тарзан. Полноприводная модификация с кузовом ВАЗ-2112 на рамном шасси с трансмиссией и деталями подвески от ВАЗ-21213 «Нива». Так же оснащался двигателем объемом 1,7 либо 1,8 литров от Нивы.

Схема электрооборудования ВАЗ-2112

Обозначения: 1 – Блок-фара, 2 – Клаксон, 3 – Вентилятор основного радиатора, 4 – Стартер, 5 – АКБ, 6 – Генератор 2112, 7 – Концевик КПП (задний ход), 8 – Актуатор в двери переднего пассажира, 9 – Реле разрешения работы стеклоподъёмников, 10 – Реле стартера, 11 – Вентилятор отопителя, 12 – Электропривод перегородки отопителя, 13 – Помпа основная, 14 – Датчик бачка омывателя, 15 – Актуатор в двери водителя, 16 – Селектор стеклоподъёмника переднего пассажира, 17 – Кнопка отпирания пятой двери, 18 – Блок сопротивлений вентилятора отопителя, 19 – Мотор основного стеклоочистителя, 20 – Селектор стеклоподъёмника водителя, 21 – Мотор стеклоподъёмника переднего пассажира, 22 – Центральный замок, 23 – Переключатель наружного света, 24 – Датчик утечки тормозной жидкости, 25 – Помпа дополнительная, 26 – Мотор стеклоподъёмника водителя, 27 – Индикатор включения ПТФ, 28 – Выключатель ПТФ, 29 – Приборная панель, 30 – Индикатор включения обогрева стекла, 31 – Выключатель обогрева стекла, 32 – Подрулевой селектор-переключатель, 33 – Реле ПТФ, 34 – Замок зажигания, 35 – Главный блок предохранителей, 36 – Подсветка регуляторов отопителя, 37 – Кнопка аварийной сигнализации, 38 – Контроллер управления отопителем, 39 – Освещение бардачка, 40 – Концевик крышки бардачка, 41 – Прикуриватель, 42 – БСК – блок индикации, 43 – Подсветка пепельницы, 44 – Розетка 12V, 45 – Выключатель подсветки приборов, 46 – Актуатор в правой задней двери, 47 – Селектор стеклоподъёмника правого заднего пассажира, 48 – Часы, 49 – Мотор стеклоподъёмника правого заднего пассажира, 50 – Концевик тормоза (замкнуто – педаль нажата), 51 – Мотор стеклоподъёмника левого заднего пассажира, 52 – Селектор стеклоподъёмника левого заднего пассажира, 53 – Актуатор в левой задней двери, 54 – Поворотник, 55 – Концевик ручного тормоза (замкнуто – ручник включён), 56 – Мотор заднего стеклоочистителя, 57 – Светильник штурмана, 58 – Плафон салона, 59 – Датчик температуры в отопителе, 60 – Концевик открытой передней двери, 61 – Концевик открытой задней двери, 62 – Освещение багажника, 63 – Задняя оптика (на кузове), 64 – Задняя оптика (на пятой двери), 65 – Подсветка номерного знака.

Буквами обозначены клеммы, к которым подключается: А – Динамик передний справа, Б – Магнитола, В – Жгут форсунок, Г – Диагностический разъём ЭУР, Д – Динамик передний слева, Е – Диагностический разъём контроллера отопителя, Ж – Динамик задний справа, З – Динамик задний слева, И – Разъём БК, К – Нить обогревателя стекла, Л – Актуатор пятой двери, М – Добавочный стоп-сигнал.

Электросхема ВАЗ-2112 инжектор 16 клапанов — полный вид

Схема управления двигателем ВАЗ-21124

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллер M7.9.7): 1 — катушки зажигания; 2 — форсунки; 3 — контроллер; 4 — главное реле; 5 — предохранитель, соединенный с главным реле; 6 — реле электровентилятора системы охлаждения; 7 — предохранитель, соединенный с реле электровентилятора системы охлаждения; 8 — реле электрического топливного насоса; 9 — предохранитель, соединенный с реле электрического топливного насоса; 10 — датчик массового расхода и температуры воздуха; 11 — датчик положения дроссельной заслонки; 12 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 14 — датчик кислорода; 15 — датчик детонации; 16 — датчик положения коленчатого вала; 17 — регулятор холостого хода; 18 — блок управления иммобилайзера; 19 — индикатор состояния иммобилайзера; 20 — датчик фаз; 21 — датчик скорости автомобиля; 22 — модуль электрического топливного насоса с датчиком уровня топлива; 23 — датчик контрольной лампы давления масла; 24 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; А — колодка, присоединяемая к жгуту проводов салонной группы АБС; Б — колодка диагностики; В — колодка, присоединямая к жгуту проводов кондиционера; Г — к выводу «+» аккумуляторной батареи; Д — к колодке жгута проводов боковых дверей; Е — колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов; G1, G2 — точки заземления; I — порядок условной нумерации штекеров в колодке блока управления иммобилайзера; II — порядок условной нумерации контактов в колодке диагностики.

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-3 (контроллер M7.9.7): 1 — катушки зажигания; 2 — форсунки; 3 — контроллер; 4 — главное реле; 5 — предохранитель, соединенный с главным реле; 6 — реле электровентилятора системы охлаждения; 7 — предохранитель, соединенный с реле электровентилятора системы охлаждения; 8 — реле электрического топливного насоса; 9 — предохранитель, соединенный с реле электрического топливного насоса; 10 — датчик массового расхода и температуры воздуха; 11 — датчик неровной дороги; 12 — датчик положения дроссельной заслонки; 13 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 14 — регулятор холостого хода; 15 — управляющий датчик кислорода; 16 — диагностический датчик кислорода; 17 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 18 — датчик детонации; 19 — датчик положения коленчатого вала; 20 — блок управления иммобилайзера; 21 — индикатор состояния иммобилайзера; 22 — датчик фаз; 23 — датчик скорости автомобиля; 24 — модуль электрического топливного насоса с датчиком уровня топлива; 25 — датчик контрольной лампы давления масла; 26 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; А — колодка, присоединяемая к жгуту проводов салонной группы АБС; Б — колодка диагностики; В — колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера; Г — к выводу «+» аккумуляторной батареи; Д — к колодке жгута проводов боковых дверей; Е — колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов; G1, G2 — точки заземления; I — порядок условной нумерации штекеров в колодке блока управления иммобилайзера; II — порядок условной нумерации контактов в колодке диагностики.

Схемы жгутов ВАЗ-2112

Схема жгута панели приборов

1, 2, 3, 4 – колодки жгута панели приборов к жгуту переднему;
5 — колодка жгута панели приборов к жгуту боковых дверей;
6, 7, 8 — колодки жгута панели приборов к жгуту заднему;
9 – выключатель обогрева заднего стекла;
10 – переключатель световой сигнализации;
11 – переключатель стеклоочистителей;
12 – колодка жгута панели приборов к радиоаппарату;
13 – монтажный блок;
14 — комбинация приборов;
15 – контроллер управления отопителем;
16 – переключатель электродвигателя отопителя;
17 — колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
18, 19 — колодки жгута панели приборов к жгуту коробки воздухопритока;
20 — выключатель зажигания;
21 – реле противотуманных фар;
22 – реле звукового сигнала;
23 — реле стеклоподъемника;
24 — реле стартера;
25 – реле обогрева сидений;
26 – выключатель наружного освещения;
27 – выключатель противотуманных фар;
28 – прикуриватель;
29 – плафон освещения вещевого ящика;
30 – выключатель освещения вещевого ящика;
31 – выключатель задних противотуманных фонарей;
32 – переключатель подрулевой правый;
33 – патрон подключения переносной лампы;
34 — выключатель освещения приборов;
35 – выключатель сигнала торможения;
36 – выключатель звукового сигнала;
37 – выключатель аварийной сигнализации;
38 – моторедуктор привода воздухораспределения;
39 – осветитель ВАЗ-2112;
40 — колодка жгута панели приборов к жгуту переднему;
41 – выключатель привода замка багажника;
42 – реле заднего противотуманного огня.

С какого года пошла европанель на ваз 2112

Еще перед новым годом увидел на авито объявление о продаже европанели на ваз 2112. Не долго думая позвонил, спросил, договорились встретиться, посмотреть. На следующий день поехали с другом смотреть.

Панель оказалась в идеальном состоянии, с ней так же был панельный жгут проводов и еще в довесок хозяин отдал вентилятор печки с кожухом( правдо от калины)))) а вот комбинации приборов и САУО небыло((( Словом за слово, немного поторговавшись купил. Счастливый!))))

Жгут проводов был немного подплавлен, по этому пришлось повозиться с восстановлением, зато изучил всю проводку в машине))) Панель проклеил антискрипом( маделином).

И вот прошло уже пол года, а дело так и стоит.((( Сначала ждал тепла, сейчас туговато с финансами.

В каком году перестали выпускать ВАЗ-2112: выпуск последнего автомобиля

В «десятом семействе ВАЗ» дольше всего на конвейере продержались хэтчбеки. Они обозначались индексом 2112. В то же время, если открыть каталог запчастей, обнаруживается вот что: европанель, а также облицовка радиатора «8401014» устанавливалась только на седаны. В каталоге указана модель 21103, а это и есть седан. То есть, седаны выпускались тогда, когда ВАЗ-2112 перестали выпускать совсем? Или здесь что-то неправильно?

В июле 2008 года был выпущен последний ВАЗ-2112

Если не брать в расчёт так называемые «купе» (ВАЗ-21123), то можно говорить уверенно, что авто из «десятого семейства» не выпускаются с 2008 года. Последний автомобиль в кузове «хэтчбек» сошёл с конвейера в июне. Под капотом был установлен мотор 21124, а облицовка действительно оказалась стандартной – не «8401014-10», а «8401714».

Решётка радиатора 2110-8401714 и 2110-8401014-10

Впрочем, на пятидверных хэтчбеках решётку в новом варианте нельзя найти в принципе. Это не относится к седанам (21103), а также к автомобилям-купе.

В чём же ошибка?

Автора вопроса могла сбить с толку подпись, присутствующая под изображением европанели. Мы видим индекс «21103», и он в каталоге является единственным.

Каталог сборочных единиц ВАЗ 2110-2112

В действительности машины с «новым торпедо» выпускались с 2006 года. Это относится и к седанам, и тем более к хэтчбекам. Была даже комплектация с 8-клапанником, где присутствовала европанель и ГУР. В каталоге данный факт не отражён.

История развивалась так:

1. С августа 2006-го европанель появляется в некоторых комплектациях. Пример: седан «Норма», ГУРа нет, а торпедо – новое;
2. В 2007 году «новым торпедо» снабжают любой автомобиль 2110-2112;
3. В марте 2007-го снимают с производства седаны, ну и т.д.

А «купе» выпускались даже в 2010-м!

Сравним аэродинамику

Мы выяснили, что хэтчбеки ВАЗ-2112 перестали выпускать в последнюю очередь – после седанов и универсалов. Худшие показатели аэродинамики характерны для универсала, а седан уступает хэтчбеку по коэффициенту лобового сопротивления (Cx). Но это – ещё не всё!

Поворачивающий момент Mz, характерный для седанов 2110, равен 571 Н*м. Хэтчбек и универсал здесь выигрывают (339 и 499 Н*м). Лучшей продольной устойчивостью обладает именно хэтчбек.

Коэффициент Cx у многих современных авто оказывается ниже значения «0,30».

LADA 2112 Европанель

LADA 2112 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — отзыв владельца

Бывшая — LADA 2112 Европанель

Отзыв владельца

Машину я купил в сентябре 2013 года с пробегом около 100 тысяч километров, будучи совершенно неопытным в автомобильном деле. Покупал у первого и единственного хозяина авто, у которого эта машина также была первой (после неё прежний владелец купил VW Jetta).
Помогал мне её выбрать друг детства, работающий в сервисе. Зная, что был небольшой удар в переднее правое крыло (было замечено позже, что было разбито заднее стекло автомобиля), решено было брать данный вариант, т.к. все остальные варианты были хуже — либо "полностью облиты" краской, либо с большим количеством повреждений.
Машина шла в гордой комплектации "ЛЮКС", с подогревом сидений (на водительском сиденье не работало), проведённой проводкой для задних ЭСП.
Но, с технической частью авто мы не совсем угадали: прежний хозяин, решив её продавать, уже не вкладывал в неё денег, да и последние полгода до меня — она простояла без дела, в дополнение, видимо от возраста/пробега, машина начала потихоньку "сыпаться" и было потрачено много сил/времени/денег на то, чтобы привести её в практически полное исправное техническое состояние. Но для себя я решил, что если буду что-то делать — то буду делать максимально качественно.

И так начался ад перфекциониста…

(После октября 2014 года старался ставить на машину аналоги от проверенных иностранных фирм (в силу работы в автомагазине запчастей и недоверию качеству продукции АвтоВАЗ) ).

Но обо всём по порядку.

Одной из первых моих проблем стала сигнализация Starline B9, которая на ней стояла: машина не всегда ставилась/снималась с сигнализации, что в случае неудачного "снятия" блокировало стартер и не давало запустить двигатель. Звонки в тех. поддержку Starline помогали решить данную проблему, но она регулярно повторялась. Значительно позже решение проблемы было найдено в виде полностью обплавленного предохранителя, "нить" которого и в теории не могла порваться — она была полностью "забетонирована" расплавленной пластмассой.

Второй проблемой стал потёкший ГТЦ — тормозная жидкость уходила, лампочка на панели приборов о недопустимом уровне загоралась. Его замена вылилась в обломанные штуцера при морозе в -15 и замены задних тормозных колодок + задних тормозных цилиндров +ряда задних тормозных трубок. Очень стрессовая была ситуация для меня на тот момент.

Долгой проблемой оставалась отсутствие зарядки аккумулятора:
стоявший регулятор напряжения выдавали 12.7 вольт без нагрузки (под нагрузкой падал до 12, т.е. ниже напряжения заряженного аккумулятора), а при замене регулятора напряжения — не было зарядки до нажатия педали газа до оборотов 2000-3000.
Долго я не мог решить данную проблему — менял несколько регуляторов напряжения (Трёх-уровневый, термооптимизированный, обычный), менял диодный мост, пропаивал провода в генераторе, менял ремень. А проблема решалась нетривиально — дело было в приборной панели. После того, как была установлена другая приборная панель, а пробег стал вместо 111000 уже 73000 (кто же знал, что пробег хранится в приборной панели) — зарядка и корректная работа генератора появились.

Если кратко, то что было ещё сделано в автомобиле:

— Лобовое стекло на заводское (от предыдущего владельца остались сколы, затёртости, была трещина — не удавалось пройти ТехОсмотр для получения диагностической карты).

— Глушитель и резонатор с креплениями (резонатор прогорел настолько, что я сломал его пополам голыми руками). Вместо катализатора — поставлена "вставка".

— Радиатор отопителя (видимо, из-за микротрещин лобовое стекло покрывалось мерзкой и опасной пеленой — как будто запотевало — что очень мешало безопасной езде), моторедуктор, патрубки, помпа (фирма Luzar), основной радиатор (фирма Luzar), ремень ГРМ вместе с роликами (один из старых роликов работал с лютым шумом), датчик температуры приборной панели (который сломался и стрелка на приборке постоянно показывало красную зону "перегрева"). Естественно, что постоянно "обновлялся" Тосол.

— Сцепление (поставил LUK), масло в коробке (залил синтетику NGN), сальники (в т.ч. и задний сальник коленвала).

— Стартер (старый просто развалился). Доп. реле стартера (иначе заводился только с отвёртки).

— Задние и передние тормоза (было биение руля при торможении), спереди были поставлены диски TRW с колодками Ferodo (свистят, собака!) с новыми направляющими, заменены передние пыльники ШРУСов и набиты смазкой (но, кажется, левому приводу всё равно пришёл конец) сзади чугунные барабаны TRW ( заводские барабаны из силумина не внушали доверия своим "качеством"), колодки Ferodo, тормозные цилиндры TRW, задний ступичный подшипник FAG.

— Подвеска полностью была заменена осенью 2016 года: амортизаторы и пружины поставил KYB, передние опоры — SS20, шаровые — ТРЕК (прозрачный пыльник смотрится необычно), рычаги и пыльник — фирмы РОСТЕКО (решил, что хуже заводских быть не может), рулевые наконечники LemForder, рулевые тяги, стойки стабилизатора SS-20.
Также были установлены распорка передних стоек, усилитель щитка передка (УЩП), "крест" на заднюю подвеску (позже — был демонтирован и оставлена только распорка, т.к. мешал закрывать задние сиденья).

— Капот (был к тому моменту дырявый насквозь и наспех заделанный шпатлёвкой), переднее право крыло, передний бампер (попал в мини-ДТП в начале 2016 года).

— Была заново промазана герметиком "Локтайт" клапанная крышка, заменены сальники распредвалов.

— Заменена защита картера взамен старой (погнутой), коврики салона, коврик багажника.

— Стандартные зеркала на фирму "Политех" с обогревом.

— Заменён ковролин салона, т.к. в какой-то период на дверях не стояло обшивок и каких-либо плёнок и вода (в дождь, например) попадала в салон и устраивало небольшое болото. Было максимально возможно обработано дно, да и кузов в целом (Как изнутри, так и снаружи), проклеено вибропластом и спленом. Переварен пассажирский поддомкратник (водительский был переварен до меня), поставлена пара "заплаток" на дно в районе задних дверей.
Любые возможные царапины, рыжики — стараюсь, по возможности, обрабатывать, хоть это и немного проблематично на 10-летней машине российского производства.

— Установлен бортовой компьютер ШТАТ Х-1. Очень полезная вещь, выручала много раз, да и лучшая диагностика для ВАЗа.

— Заменён замок зажигания, поставлены рабочие личинки замков на дверь и багажник.

— Гибридные дворники Denso.

В машину заливался : Тосол Феликс. масло — полусинтетика NGN 5W-40, синтетика NGN в коробку, тормозная жидкость TRW DOT4.

Многое делалось для того, чтобы привести машину в адекватное техническое состояние : менялись уплотнители дверей (чтобы не слышно было ветер снаружи), ставился штурманский светильник (вместо него была дыра), менялся задний катафот, установлен был подлокотник от приоры, какие-то пластмасски по салону были заменены на новые, куплен моторчик омывателя заднего стекла (его банально не было), крепление аккумулятора (его тоже просто не было), ставились ДХО (вместо туманок, т.к. нормальные туманки дорого стоят), заменён прикуриватель в сборе (старый еле работал), проведены доп. массы, зачищено как можно больше контактов, т.к. часть из них была в неудовлетворительном состоянии, рассыпались и ломались патрубки, да и остальные резинки тоже не приказывали долго жить (в основном дубели и становились чересчур жёсткими).

В общем, было ОЧЕНЬ много чего сделано (всё сейчас я, определённо, не вспомнил). Было потрачено очень много денег.

Стоило ли оно того? Скорее всего — нет.

Но все мы совершаем ошибки, за которые, почти всегда, нужно платить.

Но плюсами этой ситуации является положительный опыт — стал более самостоятельным (когда что-то сломалось и понимаешь, что ждать помощи неоткуда, кроме как самому делать — это закаляет характер, добавляет уверенности в себе), научился что-то делать своими руками (стараясь делать как можно качественнее), узнал на практике строения автомобиля, что дало возможность поработать в магазине автозапчастей (и это действительно мне было интересно) и изучив автобизнес изнутри, познакомился с новыми и интересными людьми.

Европанель 2110-2112. Установка, подключение, мини-доработки.

Ваз 2112 до 2006 года выпускался с панелью с/о. В 2006 году начали выходить 2110 и 2112 с полноценной европанелью(приборка, блок управления печкой, кнопки и т. д.).
С момента покупки машины сразу же бросились в глаза неуместные квадратно-закругленные формы торпеды. Да и трещина на всю панель. Еще и скрипит на каждой кочке.

Все искал подходящий момент, так как в гараже света не было и на улице стоял март месяц. Дождался лета, тут и права, и жара на улице, и на авито выскочил вариант за 1.500р. Европанель, вся в сборе, кроме блока управления печкой. Даже приборка входила в эту цену, да еще и VDO! Правда одно но, была неприятная трещина, но в незаметном для глаз месте. Также оказалось что стекло приборки не в лучшем состоянии, вся в царапинах. За 1.500р я естественно загорелся и сразу помчал за 50км от города в село за торпедой. Все еле как загрузил, еду обратно, счастья полные штаны.

Приехал домой, на следующий день разобрал, очистил, все отмыл. Проклеил антискрипом. Даже ёлочку уплотнил чтобы зимой хоть чуть теплее было(эффект есть, но может у меня на старой панели все плохо было).

Начитался других записей на драйве, но особо подробных со всеми моментами я не увидел.
Также я решил для себя что буду менять проводку полностью (так как родная держалась на изоленте и на добром слове).
Блок печки также был с авито, только привез мне его друг за 500р. В описании было написано, что он полурабочий, но как оказалось, он полностью функционировал.

Торпеда лежала неделю минимум, и тут всплывает выгодное предложение на авито — проводка за 800р, и еще скидка на доставку. Проводка вообщем обошлась мне 850р. Пришлось ее чуть восстановить, видимо там стояла сигнализация. Пришел я к такому выводу после того как увидел обрыв основных проводов, которые идут к монтажному блоку.

Решил еще зашумить подторпедное пространство, раз полезу под панель, взял два листа вибры 4 мм (разницы особо не ощутил, скорее всего нужно поверх шумку ложить), еле как нашел прикаточный ролик, взял друга и погнали в гараж.
По сути на словах все просто: скинуть панель, поменять проводку, накинуть панель. Но на это у нас ушло 2 дня)
Начали разборку. Из доп. оборудования была сигналка и передние туманки. Провода, которые не вылезали, я просто срезал и помечал.

Вообщем вооружаемся крестовой отверткой и разбираем все что попадается на глаза. Все фишки и разъемы ОБЯЗАТЕЛЬНО подписать! Как оказалось скинуть старую панель тоже не так легко. Проводка стянута с торпедой и приходится подлазить и отцеплять все. Первый день ушел только на снятие панели с проводкой и на шумку. Старая вибра очень плохо отклеивается, пришлось царапать ЛКП и чуть подкрасить обратно.

Если вы шарите в электрике на уровне чуть выше самого низкого, то легко справитесь с подключением. Итак, важный момент! Европроводка полностью подходит вместо старой с 2004 года выпуска. До этого года не совпадает как минимум разъем от мозгов! Некоторые переделывают проводку, но это гемор посчитал я, да и хотел без соединений, заводскую проводку.
Подписанные разъемы сравниваем со старой проводкой, СРАВНИВАЕМ ЦВЕТА ПРОВОДОВ НА ОДИНАКОВЫХ ФИШКАХ, и все очень легко подключается. Естественно перед демонтажом и монтажом проводки отключается АКБ.
Пока друг отъехал, я подкинул проводку. Ушел час.
Подкинув проводку можно проверить все основные функции(кнопки, ЭСП, блок печки, приборка и т.д.). Если машина не загорелась, модно идти дальше))) (Даже съездить в магазин))

Монтажный блок полностью подходит.
Друг приехал, ну и дальше можно накидывать панель. Очень важный момент! Не забудьте раскинуть все провода по примерным местам их положения и не забудьте про елочку! Все крепится по тем местам, которые откручивали. И да, бардачок и все навесное у панели естественно надо снять. Еле закрепив панель, подкинув все основное с радостью выдыхаем. Дальше начинается вторая часть.

Мелочи и все навесное. Все-все мелочи не смогу перечислить, но отвечу в комментах. Начнем с водительской стороны.
Руль. Сразу говорю, рулевая колонка под замену. Именно колонка. Рулевой вал в европанели чуть длиннее, чем в обычной. Рулевой вал внутри вы заколебетсь менять, и придется скорее всего докупать подшипники. Я менял подшипники недавно, очень большой гемор для неподготовленного человека. На разборке рулевой вал — 500-1000р. Я урвал за 500р. Пытались с тем же другом переделывать рулевой кожух, все тщетно. Мы укорачивали его, во-первых он все-таки не встал, во-вторых шов очень сильно видно.
Рулевой кожух, рулевая колонка и сам руль. — вышли мне около 1100р(авторазборка)
Также нам нужен новый шлейф подрулевых переключателей (пластмассовая хрень для поворотников и дворников) и новый переключатель дворников, что-то около 200р на авторазборке нашел. Новую брать не советую, так как именно эти запчасти неубиваемые, а новые стоят недешево.
Провода сигнала и подключения к приборке находятся в жгутах с переключателями дворников и поворотником.
Далее все встает как завод. Важный момент! Когда будете снимать рулевую колонку, нужно открутить 6 болтов с сорванными головками(4 на замке зажигания). Советую вооружиться молотком, зубилом и терпением.
Кнопки.Половины кнопок у меня не хватало, пришлось покупать на разборке, тоже за демократичную цену в 200р за 3 кнопки. Фишку обогрева заднего стекла нужно кинуть сразу на центральную консоль. Кстати, почти сразу после европанели сделал пересвет блока печки и кнопок. Скоро сделаю тоже пост про это и сделаю пересвет приборки.

Ну вроде как все. Цена за все вышла очень маленькой в сравнении с ценами из авито в 5-6 т.р. не за полный комплект. И еще нужно докупать много мелочей. Менял в июле-месяце, пока что все помню, если что подскажу-расскажу, пишите в комментариях!
Ощущения от европанели есть! Намного тише, намного приятнее находиться в салоне, меньше сверчков стало. Но все равно на кочках есть шумы разные, по-тихоньку буду устранять. На данный момент все собрано, салон имеет законченный вид.